«Приложение необходимой вращательной силы для закрепления болтов ладового колеса»

Примечание. Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:
М6 — 10 Н-м;
М8 — 25 Н-м;
М10- 50 Н-м;
М12 — 105 Н-м;
М14 — 180 Н-м.

Содержание

Моменты затяжки резьбовых соединений

ДВИГАТЕЛЬ

СЦЕПЛЕНИЕ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Свеча зажигания	М14х1,25	30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора 37.3701	М12х1,25	58,3–72 (5,95–7,35)
Гайка шпильки крепления генератора 37.3701	М10х1,25	28,08–45,3 (2,86–4,62)
Гайка болта крепления генератора 9402.3701	М8х1,25	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка натяжной планки генератора 9402.3701	М8х1,25	22,5–27,4 (2,3–2,8) 22,5–27,4

Замена колес, у хорошего хозяина, происходит, как правило два раза в год и не занимает много времени. Ну а плохому хозяину и машина не нужна)

Для профессионалов (а у нас все профи, я не сомневаюсь), инструкция по замене колес и не нужна, а вот новичкам на пользу. Хотя может и профи найдут здесь что-то новое, или, наоборот, дополнят, информацию о замене колес.

Меняем колёса на Лада Гранта.

На моей Гранте стоят штатные 15-дюймовые диски, а второй комплект таких же дисков я приобрёл у дилера при покупке нового автомобиля.

Перед работой с не забываем про технику безопасности – я всегда надеваю ботинки с защитным подноском (мало ли что).

Самое первое при замене колес.

Достаю с хранения комплект колёс. Все колёса заранее отбалансированы – балансирую, как правило, сразу оба комплекта, когда на шиномонтажах нет столпотворения.

Раскладываю колёса рядом с машиной с учётом их маркировки, где какое должно стоять, строго по схеме АвтоВАЗа – левые и правые местами не меняются, а бывшие в прошлый сезон передними становятся задними, и наоборот.

«Приложение необходимой вращательной силы для закрепления болтов ладового колеса»
Селектор АКПП перевожу в положение «Р» и затягиваю ручной тормоз.

Ослабляю колёсные болты на всех колёсах. Мне удобнее это делать с помощью ключа с телескопической рукояткой.

Работа с домкратом.

На подпятник надеваю специальную резиновую шайбу, которая защищает днище автомобиля.
Подкатываю домкрат под автомобиль.

Места установки домкрата обозначены треугольничками на порогах, однако видно их плохо, мне проще ориентироваться по прямоугольным чашкам на днище, предназначенным для штатного домкрата.

Подвожу домкрат прямо под чашку, поднимаю автомобиль и вывешиваю колесо, миллиметров на 50 вполне достаточно.

Электрическим гайковёртом отворачиваю болты крепления колеса.

Обязательно смазать болты!

Все колёсные болты на моей машине давно смазаны графитной смазкой, которой хватает лет на пять-шесть. Это необходимо для того, чтобы обеспечить правильный момент затяжки болтов, иначе усилие затяжки может затрачиваться на преодоление коррозии, а болт будет затянут слабо.

Меняем колесо.

Снимаю колесо. Пальцем выталкиваю декоративный колпачок и устанавливаю его на другое колесо, следя, чтобы направляющая на колпачке совпала с канавкой на колёсном диске.

Устанавливаю колесо на автомобиль, пальцами наживляю болты крепления и затягиваю их электрическим гайковёртом «до треска». На моём гайковёрте усилие затяжки «до треска» немного меньше требуемого усилия для окончательной затяжки колеса.

Опускаю автомобиль . Аналогично меняю все колёса на автомобиле.

Маркировка снятых колес.

Колёса комплекта маркирую мелом, чтобы задние колёса стали передними и наоборот, но правые оставались правыми, а левые левыми. Маркировку наношу не где какое колесо стояло, а исходя из того, где оно должно встать в следующий раз, для примера, «заднее правое». Фото выше с подписями есть. Комплект увожу на хранение.

Затягиваем болты правильно.

Согласно руководству по ремонту, момент затяжки колёсных болтов на Лада Гранта должен составлять от 6,7 до 9,5 кгс. Выставляю на динамометрическом ключе усилие ближе к верхней границе – 8,6 кгс.

«Приложение необходимой вращательной силы для закрепления болтов ладового колеса»
Затягиваю все колёсные болты щелчковым динамометрическим ключом с небольшим удлинителем и головкой на 17.

Проверяем давление в шинах.

Довожу до нормы давление в шинах. Мне нравится пользоваться компрессором, работающим от сети 220 В, что позволяет не расходовать ёмкость АКБ и не запускать двигатель при подкачке.

Накачиваю колёса по встроенному в компрессор манометру примерно на 0,2 атм больше, чем нужно, потом измеряю точным манометром и стравливаю воздух до величины 2,0 атм на передних колёсах.

На задних 15-дюймовых колёсах давление держу побольше – 2,2 атм.

«Приложение необходимой вращательной силы для закрепления болтов ладового колеса»
Вся процедура замены колёс занимает у меня около часа. Как видите, процедура замены колёс совсем не сложная, но требует наличия элементарного инструмента. А справиться с заменой колес сможет каждый, было бы желание)

Вы здесь

Моменты затяжки двигателя

Крышка клапана (комплект)

Двигатель с ремённым приводом
10 Nm

Крышка подшипника, на головке блока цилиндров, Двигатель с цепным приводом
8 Nm + 90°
Затянуть новые болты от центра к краю.

Вакуумный насос

Двигатель с цепным приводом
9 Nm

Подшипник распределительного вала

Корпус подшипника, Двигатель с ремённым приводом
8 Nm + 90°
Затянуть новые болты от центра к краю.

Приводная шестерня выпускного распредвала

M6, винт(ы), Двигатель с цепным приводом
8 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
M8, винт(ы), Двигатель с цепным приводом
20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Приводная шестерня распределительного вала

Двигатель с ремённым приводом
50 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).

Регулятор распредвала

Двигатель с ремённым приводом
20 Nm + 45°
Использовать новый винт(ы).
Корпус подшипника, Двигатель с цепным приводом
9 Nm

Крышка, Двигатель с цепным приводом
9 Nm

Центральный болт, Двигатель с цепным приводом
35 Nm
Левая резьба

Устройство натяжения приводной цепи компенсационного вала

Двигатель с цепным приводом
65 Nm

Устройство натяжения цепи привода масляного насоса

Двигатель с ремённым приводом
15 Nm

Двигатель с цепным приводом
9 Nm

Устройство натяжения цепи привода распредвала

Двигатель с ремённым приводом
10 Nm

Двигатель с цепным приводом
9 Nm

Цепная звёздочка вала дифференциала

насос подачи охлаждающих средств, Двигатель с цепным приводом
10 Nm + 90°
Использовать новый винт. (левая резьба)
на блоке цилиндров двигателя, Двигатель с цепным приводом
9 Nm

Цепная звёздочка промежуточного вала

Двигатель с цепным приводом, Ступень 01
10 Nm
Заменить болт(-ы) и цепную звёздочку.
Двигатель с цепным приводом, Ступень 02
Проконтролировать отсутствие зазоров

Двигатель с цепным приводом, Ступень 03
30 Nm + 90°

Направляющая цепи привода балансирного вала

Двигатель с цепным приводом
20 Nm

Планка успокоителя цепи привода распредвала

Двигатель с цепным приводом
20 Nm

Опорный палец натяжной планки

Двигатель с цепным приводом
20 Nm

Натяжная планка цепи привода балансирного вала

Двигатель с цепным приводом
20 Nm

Верхняя крышка привода ГРМ

Двигатель с цепным приводом
9 Nm

Двигатель с ремённым приводом
10 Nm

Нижняя крышка привода ГРМ

Двигатель с цепным приводом
8 Nm + 45°
Использовать новый винт(ы).

Натяжное приспособление для агрегатного ремня

Двигатель с ремённым приводом
23 Nm

Двигатель с цепным приводом
10 Nm

Натяжной ролик зубчатого ремня

Двигатель с ремённым приводом
25 Nm

Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала

снизу, Двигатель с ремённым приводом
35 Nm

сверху, Двигатель с ремённым приводом
25 Nm

Кожух зубчатого ремня

насос подачи охлаждающих средств, Двигатель с цепным приводом
9 Nm

Верхний кожух зубчатого ремня

Двигатель с ремённым приводом
10 Nm
Применять приспособления против отвинчивания.

Средний кожух зубчатого ремня

10 Nm

Нижний кожух зубчатого ремня

Двигатель с ремённым приводом
8 Nm
Применять приспособления против отвинчивания.

Болты крепления головки блока цилиндров

Двигатель с ремённым приводом, Ступень 01
40 Nm
Использовать новый винт(ы). «Приложение необходимой вращательной силы для закрепления болтов ладового колеса»
Двигатель с ремённым приводом, Ступень 02
90°

Двигатель с ремённым приводом, Ступень 03
90°

Винт(ы) 1 — 10, Двигатель с цепным приводом, Ступень 01
40 Nm
Использовать новый винт(ы).
Винт(ы) 1 — 10, Двигатель с цепным приводом, Ступень 02
90°

Винт(ы) 1 — 10, Двигатель с цепным приводом, Ступень 03
90°

Винт(ы) 11 — 14, Двигатель с цепным приводом, Ступень 04
8 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Впускной коллектор

Двигатель с ремённым приводом
10 Nm

Двигатель с цепным приводом
9 Nm

Выпускной коллектор

гайка(и), сверху
20 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
гайка(и), снизу
30 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).

Свечи зажигания

25 Nm

Топливный насос

высоконапорный насос, Двигатель с ремённым приводом
10 Nm

M6, высоконапорный насос, Двигатель с цепным приводом
10 Nm
Использовать новый винт(ы).
M8, высоконапорный насос, Двигатель с цепным приводом
20 Nm
Использовать новый винт(ы).

Датчик детонации

20 Nm

Датчик положения коленвала

10 Nm

Насос подачи охлаждающих средств

Двигатель с ремённым приводом
15 Nm

Двигатель с цепным приводом
9 Nm

Ременный шкив коленчатого вала

Класс прочности 10.9, Двигатель с ремённым приводом
20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Класс прочности 8.8, Двигатель с ремённым приводом
10 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Центральный винт коленчатого вала

Двигатель с ремённым приводом
90 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Двигатель с цепным приводом
150 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Ведущий диск сцепления

M6
13 Nm
Постепенно затянуть винты крест-накрест.
M7
20 Nm

Ведомый диск

60 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Маховик

60 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Преобразователь крутящего момента

60 Nm

Винт(ы) спуска масла

30 Nm
Использовать новый винт(ы).

Цепная звёздочка масляного насоса

20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Масляный картер

на блоке цилиндров двигателя, Двигатель с ремённым приводом
15 Nm

на коробке передач, Двигатель с ремённым приводом
40 Nm

Верхняя часть масляного поддона, Двигатель с цепным приводом
15 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Нижняя часть масляного поддона, Двигатель с цепным приводом
8 Nm + 45°
Использовать новый винт(ы).

Корпус масляного фильтра

на блоке цилиндров двигателя, Двигатель с ремённым приводом
15 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Крышка масляного фильтра, Двигатель с ремённым приводом
25 Nm

Маслоохладитель

Теплообменник на корпусе масляного фильтра, Двигатель с ремённым приводом
25 Nm

Теплообменник на корпусе масляного фильтра, Двигатель с цепным приводом
15 Nm

Шатунный подшипник

Двигатель с ремённым приводом
30 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
M8, винт(ы), Двигатель с цепным приводом
30 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
M9, винт(ы), Двигатель с цепным приводом
45 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Коренной подшипник

Двигатель с ремённым приводом
65 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
центр, винт(ы), Двигатель с цепным приводом
65 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Винтовое соединение сбоку, Двигатель с цепным приводом
20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Держатель двигателя

Двигатель с ремённым приводом
45 Nm

Двигатель с цепным приводом
40 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).

Подшипник двигателя

Распорка
20 Nm + 90°
Сменить болты.
на кузове
40 Nm + 90°
Сменить болты.
на кронштейне двигателя
60 Nm + 90°
Сменить болты.

Стопор против проворачивания

на коробке передач, Класс прочности 8.8, M10
40 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на коробке передач, Класс прочности 10.9, M10
50 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на коробке передач, M12
60 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
M14, на подрамнике
100 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Кронштейн нижнего рычага передней подвески

Класс прочности 8.8, M10
40 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Класс прочности 10.9, M10
50 Nm + 90°
Использовать новые винты.
M12
60 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Агрегатный кронштейн

M 12 x 110
70 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
M12 x 100
70 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).
M 12 x 90
70 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).

Генератор

23 Nm

Крепление генератора

Двигатель с ремённым приводом
40 Nm

Двигатель с цепным приводом
20 Nm + 90°

Стартёр

M10
40 Nm

M12
80 Nm

Компрессор кондиционера

25 Nm

Держатель — компрессора кондиционера

Двигатель с ремённым приводом
40 Nm

Двигатель с цепным приводом
20 Nm + 90°

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка

на кузове
15 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на поворотном кулаке
70 Nm + 90°
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).

Шток поршня амортизатора

60 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).

Карданный шарнир рулевого механизма

30 Nm
Использовать новый винт(ы).

Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста

20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Рулевая передача

50 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

M10, на подрамнике
50 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на кузове, M12 x 1,5
70 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).

Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

на подрамнике, M12 x 1,5
70 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).

Крепление колеса

120 Nm

Ступица/подшипник ступицы переднего колеса

Блок подшипника ступицы колеса, на поворотном кулаке
70 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Центральный болт, Шестигранник
200 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).
Центральный болт, Двенадцатигранник
70 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Датчик(-и) давления воздуха в шинах

Накидная гайка(и).
8 Nm

Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме

100 Nm

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Ступень 01
100 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Ступень 02
Ослабить 180°

Ступень 03
100 Nm

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

70 Nm

Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике

20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке

65 Nm
Восстановить гайки.

Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе

65 Nm
Восстановить гайки.

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке

20 Nm + 90°
Использовать новую(ые) гайку(и).

Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески

Поперечный рычаг подвески из чугуна
60 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Поперечный рычаг подвески из листовой стали
100 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Алюминий, Кованый поперечный рычаг подвески
100 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс

30 Nm

Суппорт дискового тормоза задних колёс

35 Nm
Использовать новый винт(ы).

Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс

90 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

200 Nm
Очистить оребрение.

Тормозной диск задних колёс

4 Nm

Тормозной диск передних колёс

4 Nm

Воздушный клапан

10 Nm

Датчик — числа оборотов колеса

8 Nm

Тормозная магистраль

14 Nm

Тормозной шланг

спереди, на суппорте дискового тормоза
35 Nm

Моменты затяжки для коробки передач

Выжимной цилиндр

с центральной муфтой выключения сцепления из металла
12 Nm
Использовать новые винты.
с центральной муфтой выключения сцепления из пластика
15 Nm
Использовать новые винты.

Фланцевое соединение коробки передач с двигателем

M10
40 Nm

M12
80 Nm

Держатель коробки перемены передач

6 передача 02Q, на коробке передач
60 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
6 передача DSG 02E, на коробке передач
40 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Автоматическая коробка передач 09G, на коробке передач
40 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Подшипник коробки перемены передач

на кронштейне КПП
60 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на кузове
40 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Приводной вал

на коробке передач, Ступень 01
10 Nm
Использовать новый винт(ы).
на коробке передач, M8, Ступень 02
40 Nm

на коробке передач, M10, Ступень 02
70 Nm

Центральный болт, Двенадцатигранник
70 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Центральный болт, Шестигранник
200 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач

6 передача 02Q, с винтом(ами) с внутренним шестигранником
30 Nm

6 передача 02Q, с винт(-ы) с внутренним двенадцатигранником
45 Nm

6 передача DSG 02E, резьбовая пробка, Переливная труба
45 Nm
Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).
Автоматическая коробка передач 09G, резьбовая пробка, Переливная труба
27 Nm
Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).

Винт(ы) контроля масла

Коробка с непосредственным переключением передач 02E
45 Nm
Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).
Автоматическая коробка передач 09G, резьбовая пробка, Переливная труба
27 Nm
Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

6 передача 02Q, с винтом(ами) с внутренним шестигранником
30 Nm

6 передача 02Q, с винт(-ы) с внутренним двенадцатигранником
45 Nm

6 передача DSG 02E, Переливная труба
3 Nm

6 передача DSG 02E, резьбовая пробка, Переливная труба
45 Nm

Автоматическая коробка передач 09G, Переливная труба
2 Nm

Автоматическая коробка передач 09G, резьбовая пробка, Переливная труба
27 Nm
Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).

Крышка масляного фильтра коробки передач

6 передача DSG 02E
20 Nm

Моменты затяжки на задней ходовой части

Балка заднего моста

на кузове, M12 x 1,5
90 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).

Шток поршня амортизатора заднего моста

25 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).

Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста

на несущей балке моста
25 Nm + 45°
Использовать новый винт(ы).

Продольный рычаг подвески заднего моста

стойка подшипника, на кузове
50 Nm + 45°
Использовать новый винт(ы).
Центральный болт, с кронштейне опоры
90 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на поворотном кулаке
90 Nm + 45°
Использовать новый винт(ы).

Верхний поперечный рычаг подвески заднего моста

на несущей балке моста
95 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
на поворотном кулаке
130 Nm + 90°
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).

Нижний поперечный рычаг подвески заднего моста

на несущей балке моста
95 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
на поворотном кулаке
90 Nm + 90°
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).

Крепление колеса

120 Nm

Ступица/подшипник ступицы заднего колеса

Центральный болт
200 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).

Датчик(-и) давления воздуха в шинах

Накидная гайка(и).
8 Nm

Поперечная рулевая тяга заднего моста

на несущей балке моста
90 Nm + 90°
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
на поворотном кулаке
130 Nm + 90°
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).

Стойка стабилизатора заднего моста на направляющем устройстве подвески

45 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).

Стойка стабилизатора заднего моста на поворотном кулаке

40 Nm
Восстановить гайки.

Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе

45 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).

Амортизатор заднего моста

на кузове
50 Nm + 45°
Использовать новый винт(ы).
на поворотном кулаке
180 Nm
Использовать новый винт(ы).

ДТП в России

03.23.21
07.30.19
07.30.19
07.30.19
07.29.19
07.29.19

Момент затяжки для колесных болтов.

Бывает после выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля, когда кажется, что самая трудная работа осталась позади и осталось лишь прикрутить колесо мы не рассчитав своих сил заламываем болт или шпильку.

Чтобы избежать такого рода проблем, нам не плохо было бы обзавестись динамометрическим ключом и знать усилие затяжки крепежей для нашего автомобиля.

Также это важно знать и чтобы не слишком слабо затянуть, потеря колеса при движении чревата намного худшими проблемами.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ НА КОЛЕСАХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Время на чтение: 3 минуты

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Процесс затягивания колесных болтов

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.

Примечания:

1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в
пределах допуска.
2. Болты крепления головки цилиндров необходимо затягивать в четыре приема:
1 – моментом 20 Н·м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть
на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.

Что сложного в том, чтобы правильно прикрутить колесо?
Ничего, ну почти ничего…

Составил для себя небольшой алгоритм действий на основе изучения различной информации.

1. Ставим авто на ручник и на передачу (авто должно стоять на ровном прочном основании – асфальт, бетон), дополнительно подкладываем упоры, как минимум, под одно из передних колес.

2. Сдергиваем болты крест-накрест на 0,5-1 оборот, пока колесо еще на земле.

3. Вывешиваем колесо, поднимая домкратом (я подкладываю деревянный монолитный упор и переношу вес машины на него, т.к. домкрат для того, чтобы поднять авто, но работать лучше перенеся вес на упор)

4. Выкручиваем болты и снимаем колесо, болты необходимо положить в чистую тару (на землю – не стоит, в резьбу может попасть песок и грязь). Важный момент – болты должны беспрепятственно и легко выкручиваться от руки – это признак того что все хорошо. Если сделать это затруднительно, то стоит внимательно осмотреть соответствующие болты на предмет состояния резьбы, почистить сам болт и резьбу внутри ступицы.

5. Подготавливаем прилегающие поверхности диска и ступицы, очищаем от грязи и ржавчины, наносим тонким-тонким слоем медную смазку на прилегающую поверхность ступицы (в оригинале использовать Воск-спрей VAG D322000A2,

6. После очистки от грязи, может случится так, что часть ее попадет между поверхностями тормозного диска и ступицы в месте их прижима, поэтому лучше продуть сжатым воздухом (данные по ELSA).

7. Проверяем состояние резьбы и шляпки болтов, при необходимости очищаем от грязи или заменяем новыми (избавляя себя от возможных проблем с трудным выкручиванием в будущем).

8. Проверяем равность длины всех болтов и соответствие длинны болтов для конкретных дисков (www.astek-auto.ru/articles/189/)

9. Немного смазываем резьбу болтов и центрирующие конусы болтов диска специальной монтажной пастой G052109A2,

стоит около 1100 руб. (я использовал WURT Растворитель ржавчины Rost Off, не для смазки, а для защиты от коррозии, на будущее приобрету оригинальную смазку). Важно – не стоит использовать не специализированные смазки для болтов, они могут из-за этого открутиться, или можно сорвать резьбу, если переусердствовать при затяжке.

10. Устанавливаем колесо, вкручиваем болты от руки попарно крест-накрест, немного покачивая колесо, до тех пор, пока болты не перестанут закручиваться. Для монтажа колеса использование ударного пневматического инструмента – запрещено (данные по ELSA).

11. Затягиваем болты попарно динамометрическим ключом до 40 Нм по схеме «звездочка» или крест-накрест.

12. На ось автомобиля колесо устанавливается так плотно, чтобы между осью автомобиля и между центральным отверстием ступицы колеса не было зазора. Если имеется зазор, его можно устранить, установив центрирующее кольцо нужного размера.

13. Приподнимаем авто домкратом, убираем упор, опускаем колесо до касания с поверхностью, но не полностью, а лишь для того, чтобы оно зафиксировалось для финальной затяжки.

14. Затягиваем болты до 120 Нм динамометрическим ключом по схеме «звездочка» или крест-накрест.

15. Т.к. на ауди диски под 5 болтов и закручиваем по схеме «звездочка», есть небольшая вероятность случайно пропустить один из болтов, поэтому последний этап затяжки – проверка по кругу затяжки до 120 Нм.

16. Опускаем домкрат, проверяем давление в шинах и все готово.

17. Проезжаем 120-150 км. и проверяем затяжку болтов.

Такая последовательность действий позволит получить следующее:

1. Обеспечить безопасность при замене колеса.
2. Точную центрировку диска при затяжке к ступице и как следствие отсутствие биений и вибраций.
3. Надежное крепление колеса к ступице, использование динамометрического ключа позволяет закрутить все болты с равным, требуемым инструкцией, усилием.
4. Избежать неприятных ситуаций – прикипания железных штампованных дисков к ступице (на шиномонтажках любят в таких случаях использовать кувалду), обломанных болтов, открутившихся болтов и т.д.

Ознакомившись с теорией, приступаем к практике.

Мне потребовался следующий набор инструментов и расходных материалов.

1. баллонный ключ на 17
2. динамометрический ключ 40 – 210 Нм.
3. удлиненная головка на 17
4. специальная щеточка с мет. ворсом, зубная щетка.
5. УШМ, щетка по металлу
6. смазка медная, средство для удаления ржавчины, очиститель компонентов тормозной системы, все от производителя Вюрт.
7. газовая горелка

Т.к. я купил авто уже на зимней резине (штампованные металлические диски) и переобуваюсь первый раз на данном авто, то вполне ожидаемо было наличие некоторых сюрпризов (связанных в первую очередь, с неправильной установкой колес предыдущим владельцем).

Передние колеса открутились без проблем, а вот задние прикипели намертво. Умеренные удары киянкой по резине и обработка средством для удаления ржавчины Вюрт – результата не принесли, в итоге газовая горелка, аккуратное нагревание диска возле ступицы по-кругу и пару умеренных ударов сделали свое дело.

Колеса сняты, плоскости прилегания дисков к ступице (тормозному диску) сильно ржавые, зачищаем.

Далее переходим к оценке состояния болтов. Все болты одинаковой длинны, резьба в хорошем состоянии, но грязные (старая смазка с грязью) из-за этого от руки выкручивались тяжело.

Центрующая поверхность болта в ржавчине и грязи, чистим.

Момент затяжки (Нм)

1 серия/3 серия/5 серия

Grande Punto/Punto Evo

Discovery/Range Rover (02-11)

Megan II/Scenic II

Laguna III/Escape IV

avtobolt

Затягивание большей части болтов , гаек и других соединений следует производить с усилиями, определяемыми требованиями конкретных спецификаций и инструкций (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему крутящий момент). Если переборщить с затягиванием, то это может привести к нарушению целостности крепежного соединения, а недотягивание приведет к ненадежности крепежного соедиения. Болты , винты и шпильки , в зависимости от материала, марки стали и класса прочности, из которого они изготовлены, и диаметра резьбовой части, обычно имеют строго определенные допустимые усилия затягивания.

Маркировка класса прочности болтов (вверху – дюймовые /SAE/USS, внизу – метрические)

Строго придерживайтесь приведенных рекомендаций по усилиям затягивания применяемого на автомобиле крепежа. Для тех случаев, когда нет под рукой нет никаких спецификаций и рукоководств, можете пользоваться приведенной ниже таблицей допустимях крутящих моментов. Приведенные в таблице значения ориентированы на крепеж высоких классов прочности (крепеж более высокого класса допускает затягивание с большим усилием), кроме того, подразумевается, что производится затягивание сухого (с несмазанной резьбой) крепежа, ввернутого в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.

Резьбы американского стандарта

Расположенный по периметру какого-либо агрегата крепеж (такой как болты головки цилиндров, поддона картера и различных крышек) во избежание деформации детали должен откручиваться и затягиваться в строго определенном порядке. Если специальный порядок не оговорен, то во избежание искривления компонента, следует придерживаться приведенной ниже инструкции.

На первой стадии все болты или гайки должны быть затянуты от руки.
Каждый из элементов крепежа по очереди дотягивается еще на один полный оборот, причем переход от одного болта или гайки к другому должен осуществляться в диагональном порядке (крест-накрест).
Вернувшись к первому элементу, следует повторить процедуру в том же порядке, затягивая крепеж еще на пол-оборота.
Продолжайте выполнение процедуры, дотягивая каждый элемент теперь уже на четверть оборота за один подход до тех пор, пока все они не окажутся затянутыми с требуемым усилием.
При откручивании крепежа следует действовать в аналогичной манере, но в обратном порядке.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения?

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны. Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Как правильно затягивать болты ГБЦ – видео

Затяжка динамометрическим ключом

Самый главный инструмент для контроля момента затяжки крепежных элементов – это динамометрический ключ. Он представляет собой гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы).

Существуют несколько видов динамометрического ключа

Индикаторный – при затягивании он показывает прилагаемую силу в цифровом виде на дисплее или с помощью стрелки на шкале. Но стоит учитывать, что у индикаторных динамометрических ключей погрешность поставляет от 6 до 8%.

Цифровой – он представляет собой дочерний вид индикаторного ключа, но отличительной особенностью его является то, что он показывает момент затяжки на жк-экране. Также они могут быть оснащены звуковым оповещением, экспорт данных на компьютер и другие примочки и фишки. Погрешность такого вида динамоментрического ключа составляет до 1%.

Предельный – отличительной чертой такого ключа является то, что после установки необходимого предела момента затяжки и ее достижении – используется щелчковый механизм и прекращается затяжка. Погрешность такого вида ключа составляет 4%.

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

1. Перед тем, как начать затягивать, необходимо подобрать нужное усилие при закручивании. Единица усилия необходимо выставить на основной шкале динамометрического ключа. К примеру, если нужно выставить 50 Нн, то на шкале нужно выставить 48 Нм.

2. На второй второстепенной шкале нужно выставить усилие в 2 Нм и в сумме у нас получится требуемые 50 Нм.

3. Далее затягивает болт или гайку с использование головки нужного размера. Когда вы достигнете усилия в 50 Нм, то услышите щелчок и затягивание прекратится.

Дорогие друзья, теперь вам известны самые главные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если так получилось, что под рукой нет динамометрического ключа, но есть необходимость затянуть что-либо в автомобиле, то лучше приобрести ключ или одолжить у кого-нибудь. В самом крайнем случае можно воспользоваться самодельным динамометрическим ключом, но не стоит затягивать гайки / болты “на глаз”.

Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.