Причины пробуксовки акпп при трогании с места

Акпп ford / mazda 6f50 6f55 (gm 6t70 / 6t75е)

6-ступенчатая коробка-автомат разработана специалистами GM совместно с профессионалами из Ford. Основным ее применением считаются полноприводные и переднеприводные транспортные средства. Создана модель была в 2007 году и применялась для таких мощных моделей, как Эксплорер и Таурус.

Аналог от GM 6T70 / 6T75 полностью идентичен. Трансмиссия отличается максимальной унификацией. Коробка отличалась доступной ценой и высоким уровнем надежности. При этом версия от GM имела свое программное обеспечение и электронику. Стоит отметить, что модификация от General Motors отличается большим количеством проблем, чем фордовская. В 2022 году модель была существенно обновлена и доработана.

Для этой модификации очень важно качество и чистота масла, а также его температура. На полную замену трансмиссионной жидкости требуется порядка 9,5 литров масла. Рекомендуется при возникновении проблем не откладывать ремонт.

Проблемы этой АКПП также могут возникать ввиду износа колец и втулок. Этот процесс стимулируется грязным маслом в коробке.

Акпп буксует предположения.

Признаки пробуксовки такие на какие узлы и агрегаты показывают, что пора их менять? хотябы примерно, понимаю, что без диагностики точно не скажешь, но….

— Добавлено чуть позже —

В общем ошибки вывалились такие , как только подключили комп диагностики. Сбросили их.
P11192
P0638
P0652
P0513

Пока катался с мужиком (ждали когда вываляться ошибки), который диагностику делал, машина вела себя на ура! ничего не буксовало, не дёргалось, толчков не было, даже тапку в пол на трассе дал до отсечки, коробка нормлаьно переключила передачу (на повышенных оборотах). Но на одном участке решили развернуться, включил заднюю, сделал манёвр, остановился включил переднюю и тут вуаля… машина не тянет (буксует акпп) спустя секунд 10 снова появилась тяга. Ошибок не вывалилось.

Какие будут идеи, господа? В чём может быть проблема.
Реально нужна помощь, хочу уехать отсюда в силу энных обстоятельств, а не могу, боюсь сделать хуже и добить коробку (если она умирает).

Быстрый переход

Навигация
Кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на сайте
Поиск по форуму
Главная страница форума
Форум
FAQ
1. База знаний Passat B5/B5
  1. Аккумулятор, выбор и эксплуатация
  2. Выбор VW Passat для новичков
  3. Бензиновые двигатели
  4. Дизельные двигатели
  5. Турбина
  6. Диагностика, кодирование авто
  7. Электрика
  8. Ходовая и Рулевое управление
  9. Тормозная система
  10. Кондиционер, Климатроник
  11. Кузов/салон/комплектация
  12. АКПП и МКПП
  13. Шины, диски
  14. Акустика и музыка в авто
  15. Запасные части и поставщики
  16. Руководства, схемы, справочный материал
2. База знаний Passat B6/CC
  1. Аккумулятор, выбор и эксплуатация
  2. Выбор VW Passat для новичков
  3. Бензиновые двигатели
  4. Дизельные двигатели
  5. Турбина
  6. Диагностика, кодирование авто
  7. Электрика
  8. Ходовая и Рулевое управление
  9. Тормозная система
  10. Кондиционер, Климатроник
  11. Кузов/салон/комплектация
  12. АКПП и МКПП
  13. Шины, диски
  14. Акустика и музыка в авто
  15. Запасные части и поставщики
  16. Руководства, схемы, справочный материал
3. База знаний Passat B7/Alltrack
  1. Аккумулятор, выбор и эксплуатация
  2. Выбор VW Passat для новичков
  3. Бензиновые двигатели
  4. Дизельные двигатели
  5. Турбина
  6. Диагностика, кодирование авто
  7. Электрика
  8. Ходовая и Рулевое управление
  9. Тормозная система
  10. Кондиционер, Климатроник
  11. Кузов/салон/комплектация
  12. АКПП и МКПП
  13. Шины, диски
  14. Акустика и музыка в авто
  15. Запасные части и поставщики
  16. Руководства, схемы, справочный материал
4. База знаний Passat B8
  1. Бензиновые двигатели
  2. Дизельные двигатели
  3. Турбина
  4. Диагностика, кодирование авто
  5. Электрика
  6. Ходовая и Рулевое управление
  7. Тормозная система
  8. Кондиционер, Климатроник
  9. Кузов/салон/комплектация
  10. АКПП и МКПП
  11. Шины, диски
  12. Акустика и музыка в авто
  13. Руководства, схемы, справочный материал
Официальные дилеры — Партнеры Клуба
1. Автономия
2. Атлант-М
3. Фольксваген Центр Бутово
Сервисные центры — Партнеры Клуба
1. Оживляющий гараж VAG
2. Техцентр ЗапчастиФольксваген.РФ
Технические форумы
1. VW Passat B5/В5
2. VW Passat B6/CC
3. VW Passat B7
4. VW Passat B8
5. Другие марки Авто
6. Автозвук
7. Юридическая консультация и Автострахование
8. Тюнинг
Обо Всем на свете
1. Курилка — Матюгалка
2. События, Новинки авторынка, Тест-Драйвы
3. Клубная жизнь, Регионы
  1. Тверь, Тверская область
  2. Ярославль и Ярославская область
  3. Петрозаводск, Карелия, Финляндия
  4. Вологда, Череповец, Вологодская область
  5. Воронеж, Воронежская область
  6. Краснодар, Краснодарский край
  7. Калининград, Калининградская область
  8. Алтай, Алтайский край
Барахолка
1. Куплю-Продам Автомобиль
2. Куплю-Продам Запчасти
3. Куплю-Продам Шины и Диски
4. Куплю-Продам Автозвук
5. Куплю-Продам Прочее
Авто-Сервисы. Белое и чёрное.
1. «Белый» список
2. «Чёрный» список
Архив Форума
1. Архив
  1. Архив 2004г.
  2. Архив 2005г.
  3. Архив 2006г.
  4. Архив 2007г.
  5. Архив 2008г.
  6. Архив 2009г.
  7. Архив 2022г.
  8. Архив 2022г.
2. Корзина

Буксует

Отдельной неполадкой АКПП мы рассмотрим пробуксовку. Так как эта неполадка может таить в себе проблемы со всеми элементами, которые мы разбирали выше.

Одной из причин пробуксовки АКПП является старое либо некачественное трансмиссионное масло. Попробуйте заменить его и все фильтрующие элементы и, возможно, пробуксовка пропадет. Плохое масло может стать причиной лишь не очень сильной пробуксовки. Если ваш автомобиль буксует очень ощутимо или «на холодную», то причина сидит глубже.

Также причиной пробуксовки может стать гидроблок. А точнее его забитые каналы, которые не в состоянии провести качественную смазку. Для того, чтобы удалить эту неисправность, вам необходимо заехать в автосервис и оставить там автомобиль на несколько дней. Специалисты очистят ваш гидроблок при помощи специальных химических составов либо ультразвука.

Как правило, вместе с чисткой каналов гидроблока производиться замена фильтрующих элементов и трансмиссионного масла, а также соленоидов. Если АКПП буксует «на горячую», то причина, скорее всего именно в соленоидах.

Еще одной причиной буксования могут стать изношенные фрикционы. Зачастую, их срок службы подходит к концу уже к 200-300 тысячам километров пробега. Если ваш автомобиль буксует после такого пробега, готовьтесь менять фрикционы. Желательно к этой процедуре быть готовым всегда, так как она не из дешевых.

И заключительная причина пробуксовки – это неисправный блок управления. Он может давать механическим элементам АКПП неправильные сигналы, а те в свою очередь будут работать в некорректном режиме. «Лечится» это «заболевание» путем замены ЭБУ (электронного блока управления), как мы уже и говорили выше.

Замена электронного блока управления не представляет особой сложности для специалистов, поэтому вряд ли с вас возьмут большие деньги за работу. А вот сам по себе ЭБУ имеет приличную стоимость и по сумме работа плюс покупка ЭБУ может получиться кругленькая цифра.

https://www.youtube.com/watch?v=Z3ck1MSxpeM

В общем, устранение пробуксовки может стоить по-разному. Если требуется всего лишь замена масла, то хорошо. Можно уложиться в 10 тысяч рублей. А если необходима замена фрикционов или ЭБУ, то готовьте кошельки.

Как обнаружить неисправности в акпп

Признак неисправности	Причина неисправности	Способ устранения
Нет движения вперед, машина буксует на месте. Движение задним ходом в норме.	1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода С1.	1. Заменить фрикционные диски на новые.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.	2. Заменить манжет.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этой муфты.	3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ую скорость.	4. Разобрать клапанной механизм и очистить клапан.
Нет движения назад. Вперед есть 1-я и 2-я скорость, 3-й скорости нет.	1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С2.	1. Заменить фрикционные диски на новые.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.	2. Заменить манжеты.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец данной муфты.	3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
4. Срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни.	4. Заменить неисправную деталь на новую.
Нет движения назад, вперед есть все переключения.	1. Износ фрикционного слоя на тормозной ленте.	1. Заменить тормозную ленту.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.	2. Заменить манжеты на поршне.
3. Сломался шток поршня тормозной ленты.	3. Заменить деталь на новую.
Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении с «P» или «N» на любую скорость нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи.	1. Неисправен гидротрансформатор.	1. Заменить гидротрансформатор.
2. Не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла и нет сцепления её с гидротрансформатором.	2. Убедившись в правильности диагноза, открутите болты, скрепляющие гидротрансформатор с маховиком и подложите 2-х мм шайбы между гидротрансформатором и маховиком. Закрутите болты.
3. Недостаточное количество масла в АКПП.	3. Долейте масло до верхнего уровня на заведенной машине.
4. Очень сильно загрязнена сетка фильтра.	4. Развальцевать фильтр, промыть и продуть сетку или заменить на новый фильтр.
5. Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты.	5. Заменить тормозную ленту и диски этих муфт.
6. Износ или обрыв манжет поршней этих муфт.	6. Заменить манжеты этих муфт.
7. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этих муфт.	7. Заменить масляные уплотнительные кольца.
8. Заело клапан включения 1-ой скорости.	8. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении из позиции «P» или «N» на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется.	1. Неисправен гидротрансформатор.	1. Заменить гидротрансформатор.
2. Малое количество масла в АКПП.	2. Долить недостающее масло.
3. Загрязнена сетка масляного фильтра.	3. Развальцевать фильтр, промыть и продуть.
Есть движение назад. Вперед включается только 1-ая передача.	1. Заело регулирующий клапан в центробежном переключателе скоростей.	1. Разобрать, промыть, очистить клапан.
2. Сломалась косозубая шестерня на валу переключателя скоростей.	2. Заменить шестерню или переключатель скоростей.
3. Срезало шплинт крепления косозубой шестерни на валу переключателя.	3. Установить новый шплинт.
4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ю передачу.	4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Есть движение назад, а вперед включаются только 1-я и 2-я передачи, 3-й передачи нет.	1. Заело клапан включения 3-й скорости в клапанном механизме.	1. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно.	1. Мал уровень масла в АКПП.	1. Долить масло до верхнего уровня.
2. Обший износ манжет, уплотнительных колец и дисков этой муфты.	2. Заменить диски, манжеты, уплотнительные кольца данной муфты.
При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав потом небольшую скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости.	1. В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса, из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя.	1. Заменить гидротрансформатор.
2. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода.	2. 3аменить фрикционные диски этой муфты.
3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты.	3. Заменить манжеты на поршне.
Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение «N».	1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач.	1. Отрегулировать трос привода.
2. 3аедание поршня муфты С1.	2. Разобрать блок муфт и устранить неисправность.
3. Приварились из-за длительной буксовки диски к пластинам в муфте С1.	3. Разобрать муфту, заменить на поршне манжеты, фрикционные диски и пластины.
Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений.	1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном.	1. Отрегулировать тросик.
2. Заедание клапана центробежного регулятора.	2. Снять, помыть и прочистить клапан.
3. Частичное засорение сетки фильтра.	3. Развальцевать, промыть и продуть, или заменить на новый фильтр.
4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме.	4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
При резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу (эффект «кик-даун»).	1. Неисправен датчик давления или ножной включатель «кик-даун».	1. Заменить датчик давления или включателя «кик-даун».
2. 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю.	2. Разобрать клапанный механизм и прочистить клапан переключения.
3. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя.	3. Найти неисправность в цепи и устранить ее.
4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками.	4. Отрегулировать трос управления дроссельными заслонками.
Не происходит торможение двигателем на 1-ой и 2-ой передачах.	1. Вышла из строя тормозная лента тормоза 2-й передачи при торможении двигателем.	1. Заменить тормозную ленту.
2. Износ или разрыв уплотнительных манжет поршня ленты.	2. 3аменить уплотнительные манжеты на поршне.
3. Заело модулирующий клапан при торможении двигателем.	3. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Пробуксовка муфт при переключении передач.	1. Средняя засоренность сетки фильтра.	1. Разобрать, промыть и продуть сетку фильтра или заменить фильтр.
2. Малый уровень масла.	2. Долить масло.
3. Неисправна муфта С1.	3. Заменить или устранить неисправность муфты.
Нет движения на «D». Есть только 1,2 и задняя скорости.	1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С1.	1. Заменить диски на новые. Также заменить изношенные манжеты на поршне.
Нет переключения на 3-ю передачу. Назад едет нормально.	1. Сносились уплотнительные масляные кольца в центробежном регуляторе.	1. Заменить кольца на новые.
2. 3аедание клапана в центробежном регуляторе.	2. Разобрать центробежный регулятор и очистить клапан.
Нет переключения на 3-ю передачу. При большом разгоне передача иногда включается.	1. Большой износ масляных уплотнительных колец муфты 3-й передачи.	1. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
Автомобиль при езде дергается, буксует.	1. Вышла из строя муфта свободного хода Ф1.	1. Замените неисправную муфту на новую.
Переключение передач в АКПП происходит с ощутимыми ударами, а не толчками как ранее.	1. Общий износ фрикционных дисков всех муфт и тормозов. В связи с этим образовались большие зазоры в наборах дисков и пластин.	1. Капитальный ремонт с заменой всех дисков муфт и тормозов.
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистральное давление в автомате есть.	1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса.	1. Заменить гидротрансформатор.
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистрального давления нет.	1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.	1. Заменить гидротрансформатор.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.	2. Заменить вал реактора

На холоде не едет (акпп). — страница 4 — регистрация неисправностей

Думаю человек, задавая вопрос в начале темы, хотел услышать ответ в первую очередь о том, как ведут себя именно Antara с автоматом, при низких температурах, а уж потом слушать советы о способах прогрева.

Antara 3.2 эксплуатирую вторую зиму при температурах до минус 46 градусов (кстати датчик температуры уже при минус 40 показывает неисправность F вместо цифр). Таких явлений, как описал KKV никогда не было. Естественно, ниже минус 20 первые километры автомобиль едет тяжело, коробка переключается с небольшими толчками и замедленно, на холостых, при отпущенном тормозе, не двигается, но чтобы машина не ехала при 5000 оборотов это явная неисправность. Чтобы исключить ссылки на период обкатки скажу, что первую зиму я начал с пробегом 3000 км, вторую — 16000 км и различий в поведении холодной машины не заметил. Кстати прогрев двигателя (от сигнализации) практически никак на поведении холодной машины при начале движения не сказывается.

Раз уж речь зашла о прогреве.

Безусловно, при прогреве наблюдается максимальный износ агрегатов, поэтому этот процесс нужно максимально сократить и при этом снизить нагрузки. Прогрев на холостых оборотах, на месте, происходит гораздо медленнее, чем при движении с умеренными нагрузками. Именно поэтому, все ведущие производители, с учетом использования современных масел, рекомендуют сразу начинать движение без больших нагрузок. При этом «убивается» и второй заяц — экология. Однако голову владельца из этого процесса исключить никак нельзя. Когда утром по дороге на работу я забираю машину из гаража, в котором минус 20, то сразу начинаю движение, потому что до оживленного проспекта около 1 км тихих улочек. А вот после работы, когда машина простояла 10 часов при минус 30 и нужно сразу со стоянки вписаться в поток несущийся с сумасшедшей скоростью (и без педали «в пол» этого не сделать) я предварительно грею двигатель от сигнализации и потом коробку, способом описанным Марсель (http://www.antara-cl…indpost&p=23516) и не потому, что не едет, а для продления ресурса. Этот способ использовал и на предыдущей тойоте с автоматом, проблем не было.

Относительно вязкости масла могу сказать, что замена на той же тойоте фирменного Type 4 на менее вязкий при холодах Castrol transmax Z заметно улучшила поведение коробки. Однако ОД вряд ли пойдет на замену масла, если это не предусмотрел производитель. Как пример. Перед новым годом при минус 28 сорвало шланг гидроусилителя (в соответствующей ветке много примеров) на мое предложение о замене Декстрона 2 на что нибудь приличное ОД ответил, что прошлой зимой в аналогичных ситуациях так и поступали, одновременно направив вопрос заводу. Ответ GM — не разрешаю, ремонт вышедших из строя гидроусилителей в этих случаях за счет ОД. Поэтому сейчас ОД выполняет замену жидкости только после окончания гарантии. Как конструктор я понимаю GM, для казалось бы простой рекомендации необходимо провести приличные ресурсные испытания, на что нет ни времени, ни денег. Поэтому выгоднее оплатить по гарантии установку шланга и доливку жидкости.

Еще раз повторюсь, случай KKV однозначно гарантийный. Вперед на штурм ОД.

[quote name=’KKV’ post=’23830′ date=’2.2.2022, 12:40′]Ручником безусловно нужно учиться пользоваться отдельно. Допускаю даже мысль, что за 11 лет вождения разных автомобилей, ручником не научился пользоваться (ну с кем не бывает — бездарь я).
Откройте секрет мастерства, поделитесь опытом. Что там нужно сделать еще, кроме как потянуть ручку вверх?[/quote]

Да Вы особо на свой счет не берите. Ни к чему это. Некоторые люди не могут заправить на бензоколонке свою машину и то ничего.

[quote name=’KKV’ post=’23832′ date=’2.2.2022, 12:44′]Может быть. Хотя в методе есть фундаментальный изъян. При прогреве машины усилие от двигателя на колеса начинает передаваться лучше. И если, когда она была холодная, все было Ok, то при прогреве усилия на ручнике нужны другие. И как узнать какие? А никак!
По этой причине я и указал на то, что этот метод прогрева (если не находишься в салоне машины), очень опасный, т.к. не гарантирует 100% безопасности.[/quote]

Определитесь, что Вы подразумеваете под словом прогрев машины?
Как я прогреваю машину перед поездкой:
1. Исходная позиция.
Открываю дверь, сажусь в авто. Селектор АКПП в позиции»Р»,рукоятка ручного тормоза поднята вверх. Ключ в замке зажигания.
2. Пуск двигателя.
Правая нога выжимает педаль тормоза(привычка),ключом зажигания запускаю двигатель.
3. Прогревочный цикл двигателя.
После запуска двигателя начинается прогревочный цикл. Обороты двигателя 1000 об/мин и выше. Прогревочный цикл двигателя длится, 30-60 сек. по истечению данного времени обороты двигателя опускаются до оборотов холостого хода. Селектор АКПП в позиции»Р», рукоятка ручного тормоза поднята вверх.
4. Прогрев АКПП, салона машины и контроль температуры системы охлаждения.
После прогревочного цикла двигателя выжимаю педаль тормоза и перевожу селектор АКПП в позицию»D» или «R» по обстановки вокруг машины, рукоятка ручного тормоза поднята вверх..Отпускаю педаль тормоза. Машина никуда не едет. На БК в тестовом режиме смотрю температуру системы охлаждения. Включаю режим внутренней циркуляции воздуха совместно с вентилятором для быстрого прогрева салона и меньшей тепловой нагрузки на двигатель.
5. Начало движения.
При температуре системы охлаждения 40 Гр. Выжимаю педаль тормоза, отпускаю стояночный тормоз, АКПП в»D»,указателем поворота указываю направления движения. Поехал.

[quote name=’invisible’ post=’23838′ date=’2.2.2022, 13:35′]…А то можно на ручник поставить, селектор акпп в «драйв» а на педаль газа еще и кирпичик положить …ну чтобы быстрее прогревалась, а самому в это время снежок смахивать с машины… :crazy: />[/quote]

Это из темы, стоишь на светофоре, левой ногой держишь педаль тормоза, а правой на газ давишь,,, ну, что бы быстрее всех со светофора уйти при отпускании педали тормоза./>

Всем греться!

В серьезный мороз каждый автолюбитель считает обязательным хотя бы недолго прогреть двигатель. Но при минусовой температуре густеет не только моторное масло, но и рабочие жидкости в других узлах: к примеру, в амортизаторах и автоматической коробке передач.

Чтобы АКП могла отработать расчетный ресурс, необходимо прогреть и ее. Делается это так: ставим автомобиль на стояночный тормоз, придерживаем на всякий случай рабочим и проводим рычаг селектора АКП по всем положениям, задерживаясь в каждом на 10—15 с. Особо ленивые могут просто на некоторое время включить Drive. После этого можно трогаться, но обращаться с педалью газа аккуратно — не утапливать ее более чем на половину хода, чтобы не допускать резких ускорений.

На участках скользкой дороги лучше включить режим, ограничивающий использование высших передач. Это связано с тем, что при попадании на лед ведущие колеса начинают пробуксовывать, электроника дает команду на переход на следующую передачу, после чего автомобиль выезжает на асфальт и автомату приходится резко вновь возвращаться на прежнюю ступень. Лишние переключения, да еще столь экстремальные, не полезны. Кстати, если у коробки есть ручной режим, можно воспользоваться им — на время заменить электронный мозг своим и самостоятельно выбирать нужную передачу.

Что касается амортизаторов, с ними гораздо проще. Достаточно не спешить на неровной дороге сразу после начала движения (впрочем, жители крупных городов иначе поступить и не могут: везде асфальт и пробки). Через километр-другой амортизаторы уже работают в штатном режиме. Если на улице значительный «минус», можно даже почувствовать, как меняется жесткость подвески: после трогания с места она откровенно «дубовая», но через некоторое время становится заметно мягче.