Причины пробуксовки акпп при трогании с места

Акпп ford / mazda 6f50 6f55 (gm 6t70 / 6t75е)

 6F50Cемейство современных 6-ступенчатых АКПП Форд 6F50 / 6F55 разработано совместно с Дженерал Моторс для передне- и полно-приводных автомобилей Форда в 2007 году. Используется для мощных Эксплореров и Таурусов (Taurus) с бензиновыми двигателями в 3.5 литра и дизели в 2.5 литра рассчитаны на максимальный крутящий момент 380 Нм. Через два года вышла более мощная модификация 6F55 - на момент до 407Нм и двигатель V6 в 3.5 литра. Список машин, которые оснащаются коробками этого семейтсва постоянно пополняются. Эти коробки в последние годы стали ставить на Мазду Тритьют и CX-9, Меркури Маринер, Милан и др. с двигателями 3-3.5 литра. см. список внизу. Аналогична по железу АКПП GM 6T70 / 6T75. Большинство узлов этих АКПП максимально унифицированы и взаимозаменяемы. Этот новый проект призван создать современную надежную и главное - конкурентную по цене 6-ти ступенчатую АКПП, которую должны были оценить и заметить не только американские производители, но и европейские БМВ, Вольво, Ягуар и остальные "бескоробочные" производители машин премиум класса. С ДЖиЭмовской 6Т70 ее отличает в основном электрика с настройками компьютера. 6T70 считается более проблемной коробкой по сравнению с Фордовской модификацией и у нее было довольно много детских проблем из-за электрики, железа. В 2022 было сделано несколько значительных доработок, с добавлением волнистых колец в пакеты и оптимизацией работы платы соленоидов гидроблока. фильтр АКПП ford 6F50 / 6F55 (GM 6T70 / 6T75) Запчасти и ремкомплекты для этой АКПП Подобрать ремкомплекты - нажми клавишу слева. АКПП 6F50 / 6F55 (GM 6T70 / 6T75) стоят на редких американских машинах и для редкого капремонта редко заказывают только фильтр (214010) с прокладкой поддона, которые рекомендуется менять вместе с маслом после 50-80 ткм. Узнать цену - нажми номер на желтом фоне Стоит иметь ввиду, что для этого класса АКПП важно следить за чистотой масла (DEXRON-VI - GM или Меркон 5 - Ford) и его температурой. Масла ок. 9.5 литров на полную замену. Рекомендуется ремонтировать гидротрансформатор и чистить гидроблок сразу же, как только возникли проблемы с переключениями и работой гидроблока с соленоидами. Слабым местом здесь можно считать быстрый выход из строя гидроблока из-за грязного масла. Что приводит к масляному голоданию или повышенному давлению и проворачиванию втулок. Гидроблок реставрируют заменой изношенных клапанов на увеличенные клапана от Соннакс, но у нас этой сложной операцией мало кто занимается. Изредка меняется блок электро-клапанов соленоидов, на плате - 214420. Соленоиды здесь по аналогии со своим популярным у нас и в Корее младшим братом 6T40: - 2 соленоида-клапана Он-Офф, на один соленоид больше у GM 6T70 (соленоид для Реверса SS2), и один соленоид-шифт SSE у Фордовской 6F50 - 6 соленоидов электро-регуляторов у Фордовской 6F50 которые регулируют очень мягкие переключения передач и блокировку гидротрансформатора. Работают группой и изнашиваются равномерно все сразу, что заставляет менять их полным комплектом, а не по одиночке. (схемы раскладки по соленоидам - слева) комплект втулок 6F50/55, 6T70/75 07-UP Проблемы этой коробки часто начинаются из-за износа колец и втулок. Грязное масло из гидротрансформатора ускоряет износ этих уплотителей и убивает соленоиды. Комплект втулок -№214030. Коробка очень редкая в ремонте как и машины с этим неплохим фордовским автоматом. Стоимость и наличие позиций вы можете проверить в интернет-магазине набив в поле для поиска детали номер на оранжевом фоне. На каких авто устанавливалось это семейство АКПП: Авто Модель Год выпуска Страна сборки Двигатель Модель FORD EDGE 07-.. CAN 6 SP F/AWD L4 2.0L V6 3.5L 6F50 FORD EXPLORER 10-.. USA 6 SP RWD/4X4 L4 2.0L V6 3.5L 6F50 FORD EXPLORER 10-.. VEN 6 SP RWD/4X4 V6 3.5L V8 5.0L 5.4L 6F55 FORD FLEX 08-.. CAN 6 SP F/AWD V6 3.5L 6F50/6F55 FORD FUSION 09-.. MEX 6 SP F/AWD V6 3.5L 6F50 FORD TAURUS/TAURUS X 07-.. USA 6 SP F/AWD V6 3.5L 6F50 FORD TAURUS/TAURUS X 09-.. USA 6 SP F/AWD V6 3.5L 6F55 LINCOLN MKS 09-.. USA 6 SP F/AWD V6 3.5L 3.7L 6F50/55 LINCOLN MKT 09-.. CAN 6 SP F/AWD V6 3.5L 6F50/55 LINCOLN MKX 07-.. CAN 6 SP F/AWD L4 2.0L V6 3.5L 6F50/55 MERCURY SABLE 08-09 USA 6 SP F/AWD V6 3.5L 6F50 MAZDA TRIBUTE 10-… 6 SP F/AWD V6 3.5L 6F50 MERCURY MARINER 10-… USA 6 SP F/AWD V6 3.5L 6F50 Примерный ассортимент запчастей для ремонта этой АКПП. Актуальную цену и наличие - можно узнать, нажав номер детали. Полное наименование Код Комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект Оверол кит Overhaul Kit), 6F50/55, 6T70/75 07-UP 214002 Набор фрикционных дисков, Friction Module, 6F50/55, 6T70/75 07-UP 214003 Набор стальных дисков, Steel Module, 6F50/55, 6T70/75 07-UP 214004 Фильтр, 6F50/55, 6T70/75 07-UP 214010 Набор втулок, 6T70, 6T75 07-UP 214030 Набор втулок, 6F50, 6F55 07-UP 214030A Втулка крышки насоса, Bushing, 6F50/ 6T70/75 07-UP 214034 Прокладка поддона боковой клапанной крышки, Gasket 6F50/55, 6T70/75 07-UP 214300 Поршень сцепления обрезиненный, Piston, 6T70/75/6F50/6F55 [110х65х21.5] 4-5-6, 07-UP 2149846-ступенчатая коробка-автомат разработана специалистами GM совместно с профессионалами из Ford. Основным ее применением считаются полноприводные и переднеприводные транспортные средства. Создана модель была в 2007 году и применялась для таких мощных моделей, как Эксплорер и Таурус.

Аналог от GM 6T70 / 6T75 полностью идентичен. Трансмиссия отличается максимальной унификацией. Коробка отличалась доступной ценой и высоким уровнем надежности. При этом версия от GM имела свое программное обеспечение и электронику. Стоит отметить, что модификация от General Motors отличается большим количеством проблем, чем фордовская. В 2022 году модель была существенно обновлена и доработана.

Для этой модификации очень важно качество и чистота масла, а также его температура. На полную замену трансмиссионной жидкости требуется порядка 9,5 литров масла. Рекомендуется при возникновении проблем не откладывать ремонт.

Проблемы этой АКПП также могут возникать ввиду износа колец и втулок. Этот процесс стимулируется грязным маслом в коробке.

Акпп буксует предположения.

Признаки пробуксовки такие на какие узлы и агрегаты показывают, что пора их менять? хотябы примерно, понимаю, что без диагностики точно не скажешь, но….

— Добавлено чуть позже —

В общем ошибки вывалились такие , как только подключили комп диагностики. Сбросили их.
P11192
P0638
P0652
P0513

Пока катался с мужиком (ждали когда вываляться ошибки), который диагностику делал, машина вела себя на ура! ничего не буксовало, не дёргалось, толчков не было, даже тапку в пол на трассе дал до отсечки, коробка нормлаьно переключила передачу (на повышенных оборотах). Но на одном участке решили развернуться, включил заднюю, сделал манёвр, остановился включил переднюю и тут вуаля… машина не тянет (буксует акпп) спустя секунд 10 снова появилась тяга. Ошибок не вывалилось.

Какие будут идеи, господа? В чём может быть проблема.
Реально нужна помощь, хочу уехать отсюда в силу энных обстоятельств, а не могу, боюсь сделать хуже и добить коробку (если она умирает).

§

Буксует

Отдельной неполадкой АКПП мы рассмотрим пробуксовку. Так как эта неполадка может таить в себе проблемы со всеми элементами, которые мы разбирали выше.

Одной из причин пробуксовки АКПП является старое либо некачественное трансмиссионное масло. Попробуйте заменить его и все фильтрующие элементы и, возможно, пробуксовка пропадет. Плохое масло может стать причиной лишь не очень сильной пробуксовки. Если ваш автомобиль буксует очень ощутимо или «на холодную», то причина сидит глубже.

Также причиной пробуксовки может стать гидроблок. А точнее его забитые каналы, которые не в состоянии провести качественную смазку. Для того, чтобы удалить эту неисправность, вам необходимо заехать в автосервис и оставить там автомобиль на несколько дней. Специалисты очистят ваш гидроблок при помощи специальных химических составов либо ультразвука.

Как правило, вместе с чисткой каналов гидроблока производиться замена фильтрующих элементов и трансмиссионного масла, а также соленоидов. Если АКПП буксует «на горячую», то причина, скорее всего именно в соленоидах.

Еще одной причиной буксования могут стать изношенные фрикционы. Зачастую, их срок службы подходит к концу уже к 200-300 тысячам километров пробега. Если ваш автомобиль буксует после такого пробега, готовьтесь менять фрикционы. Желательно к этой процедуре быть готовым всегда, так как она не из дешевых.

А еще интересно:  Коробка передач нива шевроле схема видео

И заключительная причина пробуксовки – это неисправный блок управления. Он может давать механическим элементам АКПП неправильные сигналы, а те в свою очередь будут работать в некорректном режиме. «Лечится» это «заболевание» путем замены ЭБУ (электронного блока управления), как мы уже и говорили выше.

Замена электронного блока управления не представляет особой сложности для специалистов, поэтому вряд ли с вас возьмут большие деньги за работу. А вот сам по себе ЭБУ имеет приличную стоимость и по сумме работа плюс покупка ЭБУ может получиться кругленькая цифра.

https://www.youtube.com/watch?v=Z3ck1MSxpeM

В общем, устранение пробуксовки может стоить по-разному. Если требуется всего лишь замена масла, то хорошо. Можно уложиться в 10 тысяч рублей. А если необходима замена фрикционов или ЭБУ, то готовьте кошельки.

Причины пробуксовки акпп при трогании с места

Как обнаружить неисправности в акпп

Признак неисправности Причина неисправности Способ устранения
Нет движения вперед, машина буксует на месте. Движение задним ходом в норме. 1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода С1. 1. Заменить фрикционные диски на новые.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты. 2. Заменить манжет.
3. Износ или поломка мас­ляных уплотнительных колец этой муфты. 3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ую скорость. 4. Разобрать клапанной механизм и очистить клапан.
Нет движения назад. Вперед есть 1-я и 2-я скорость, 3-й скорости нет. 1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С2. 1. Заменить фрикционные диски на новые.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты. 2. Заменить манжеты.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец данной муфты. 3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
4. Срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни. 4. Заменить неисправную деталь на новую.
Нет движения назад, вперед есть все переключения. 1. Износ фрикционного слоя на тормозной ленте. 1. Заменить тормозную ленту.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты. 2. Заменить манжеты на поршне.
3. Сломался шток поршня тормозной ленты. 3. Заменить деталь на новую.
Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении с «P» или «N» на любую скорость нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи. 1. Неисправен гидротрансформатор. 1. Заменить гидротрансформатор.
2. Не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла и нет сцепления её с гидротрансформатором. 2. Убедившись в правильности диагноза, открутите болты, скрепляющие гидротрансформатор с маховиком и подложите 2-х мм шайбы между гидротрансформатором и маховиком. Закрутите болты.
3. Недостаточное количество масла в АКПП. 3. Долейте масло до верхнего уровня на заведенной машине.
4. Очень сильно загрязнена сетка фильтра. 4. Развальцевать фильтр, промыть и продуть сетку или заменить на новый фильтр.
5. Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты. 5. Заменить тормозную ленту и диски этих муфт.
6. Износ или обрыв манжет поршней этих муфт. 6. Заменить манжеты этих муфт.
7. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этих муфт. 7. Заменить масляные уплотнительные кольца.
8. Заело клапан включения 1-ой скорости. 8. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении из позиции «P» или «N» на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется. 1. Неисправен гидротрансформатор. 1. Заменить гидротрансформатор.
2. Малое количество масла в АКПП. 2. Долить недостающее масло.
3. Загрязнена сетка масляного фильтра. 3. Развальцевать фильтр, промыть и продуть.
Есть движение назад. Вперед включается только 1-ая передача. 1. Заело регулирующий клапан в центробежном переключателе скоростей. 1. Разобрать, промыть, очистить клапан.
2. Сломалась косозубая шестерня на валу пере­ключателя скоростей. 2. Заменить шестерню или переключатель скоростей.
3. Срезало шплинт крепления косозубой шестерни на валу переключателя. 3. Установить новый шплинт.
4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ю передачу. 4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Есть движение назад, а вперед включаются только 1-я и 2-я передачи, 3-й передачи нет. 1. Заело клапан вклю­чения 3-й скорости в клапанном механизме. 1. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно. 1. Мал уровень масла в АКПП. 1. Долить масло до верхнего уровня.
2. Обший износ манжет, уплотнительных колец и дисков этой муфты. 2. Заменить диски, манжеты, уплотнительные кольца данной муфты.
При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав потом небольшую скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости. 1. В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса, из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя. 1. Заменить гидротрансформатор.
2. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода. 2. 3аменить фрикционные диски этой муфты.
3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты. 3. Заменить манжеты на поршне.
Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение «N». 1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач. 1. Отрегулировать трос привода.
2. 3аедание поршня муфты С1. 2. Разобрать блок муфт и устранить неисправность.
3. Приварились из-за длительной буксовки диски к пластинам в муфте С1. 3. Разобрать муфту, заменить на поршне манжеты, фрикционные диски и пластины.
Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений. 1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном. 1. Отрегулировать тросик.
2. Заедание клапана центробежного регулятора. 2. Снять, помыть и прочистить клапан.
3. Частичное засорение сетки фильтра. 3. Развальцевать, промыть и продуть, или заменить на новый фильтр.
4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме. 4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
При резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу (эффект «кик-даун»). 1. Неисправен датчик давления или ножной включатель «кик-даун». 1. Заменить датчик давления или включате­ля «кик-даун».
2. 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю. 2. Разобрать клапанный механизм и прочистить клапан переключения.
3. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя. 3. Найти неисправность в цепи и устранить ее.
4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками. 4. Отрегулировать трос управления дроссельными заслонками.
Не происходит торможение двигателем на 1-ой и 2-ой передачах. 1. Вышла из строя тормозная лента тормоза 2-й передачи при торможении двигателем. 1. Заменить тормозную ленту.
2. Износ или разрыв уплотнительных манжет поршня ленты. 2. 3аменить уплотнительные манжеты на поршне.
3. Заело модулирующий клапан при торможении двигателем. 3. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Пробуксовка муфт при переключении передач. 1. Средняя засоренность сетки фильтра. 1. Разобрать, промыть и продуть сетку фильтра или заменить фильтр.
2. Малый уровень масла. 2. Долить масло.
3. Неисправна муфта С1. 3. Заменить или устранить неисправность муфты.
Нет движения на «D». Есть только 1,2 и задняя скорости. 1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С1. 1. Заменить диски на новые. Также заменить изношенные манжеты на поршне.
Нет переключения на 3-ю передачу. Назад едет нормально. 1. Сносились уплотнительные масляные кольца в центробежном регуляторе. 1. Заменить кольца на новые.
2. 3аедание клапана в центробежном регуляторе. 2. Разобрать центро­бежный регулятор и очистить клапан.
Нет переключения на 3-ю передачу. При большом разгоне передача иногда включается. 1. Большой износ масляных уплотнительных колец муфты 3-й передачи. 1. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
Автомобиль при езде дергается, буксует. 1. Вышла из строя муфта свободного хода Ф1. 1. Замените неисправную муфту на новую.
Переключение передач в АКПП происходит с ощутимыми ударами, а не толчками как ранее. 1. Общий износ фрикционных дисков всех муфт и тормозов. В связи с этим образовались большие зазоры в наборах дисков и пластин. 1. Капитальный ремонт с заменой всех дисков муфт и тормозов.
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистральное давление в автомате есть. 1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса. 1. Заменить гидротрансформатор.
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистрального давления нет. 1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора. 1. Заменить гидротрансформатор.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса. 2. Заменить вал реактора
А еще интересно:  Тягово-сцепное устройство (фаркоп) со съёмным шаром, с доп. защитой заднего бампера, «NIVA Travel» (3151) - купить на с доставкой по РФ.

На холоде не едет (акпп). — страница 4 — регистрация неисправностей

Думаю человек, задавая вопрос в начале темы, хотел услышать ответ в первую очередь о том, как ведут себя именно Antara с автоматом, при низких температурах, а уж потом слушать советы о способах прогрева.

Antara 3.2 эксплуатирую вторую зиму при температурах до минус 46 градусов (кстати датчик температуры уже при минус 40 показывает неисправность F вместо цифр). Таких явлений, как описал KKV никогда не было. Естественно, ниже минус 20 первые километры автомобиль едет тяжело, коробка переключается с небольшими толчками и замедленно, на холостых, при отпущенном тормозе, не двигается, но чтобы машина не ехала при 5000 оборотов это явная неисправность. Чтобы исключить ссылки на период обкатки скажу, что первую зиму я начал с пробегом 3000 км, вторую —  16000 км и различий в поведении холодной машины не заметил. Кстати прогрев двигателя (от сигнализации) практически никак на поведении холодной машины при начале движения не сказывается.

Раз уж речь зашла о прогреве.

Безусловно, при прогреве наблюдается максимальный износ агрегатов, поэтому этот процесс нужно максимально сократить и при этом снизить нагрузки. Прогрев на холостых оборотах, на месте, происходит гораздо медленнее, чем при движении с умеренными нагрузками. Именно поэтому, все ведущие производители, с учетом использования современных масел, рекомендуют сразу начинать движение без больших нагрузок. При этом  «убивается» и второй заяц — экология. Однако голову владельца из этого процесса исключить никак нельзя. Когда утром по дороге на работу я забираю машину из гаража, в котором минус 20, то сразу начинаю движение, потому что до оживленного проспекта около 1 км тихих улочек. А вот после работы, когда машина простояла 10 часов при минус 30 и нужно сразу со стоянки вписаться в поток несущийся с сумасшедшей скоростью (и без педали «в пол» этого не сделать) я предварительно грею двигатель от сигнализации и потом коробку, способом описанным Марсель (http://www.antara-cl…indpost&p=23516 и не потому, что не едет, а для продления ресурса. Этот способ использовал и на предыдущей тойоте с автоматом, проблем не было.

Относительно вязкости масла могу сказать, что замена на той же тойоте фирменного Type 4 на менее вязкий при холодах Castrol transmax Z заметно улучшила поведение коробки. Однако ОД вряд ли пойдет на замену масла, если это не предусмотрел производитель. Как пример. Перед новым годом при минус 28 сорвало шланг гидроусилителя (в соответствующей ветке много примеров) на мое предложение о замене Декстрона 2 на что нибудь приличное ОД ответил, что прошлой зимой в аналогичных ситуациях так и поступали, одновременно направив вопрос заводу. Ответ GM — не разрешаю, ремонт вышедших из строя гидроусилителей в этих случаях за счет ОД. Поэтому сейчас ОД выполняет замену жидкости только после окончания гарантии. Как конструктор я понимаю GM, для казалось бы простой рекомендации необходимо провести приличные ресурсные испытания, на что нет ни времени, ни денег. Поэтому выгоднее оплатить по гарантии установку шланга и доливку жидкости.

А еще интересно:  Ваз 21214 тормозная система прокачка. Видео на тему

Еще раз повторюсь, случай KKV однозначно гарантийный. Вперед на штурм ОД.

§

[quote name=’KKV’ post=’23830′ date=’2.2.2022, 12:40′]Ручником безусловно нужно учиться пользоваться отдельно. Допускаю даже мысль, что за 11 лет вождения разных автомобилей, ручником не научился пользоваться (ну с кем не бывает — бездарь я).
Откройте секрет мастерства, поделитесь опытом. Что там нужно сделать еще, кроме как потянуть ручку вверх?[/quote]

Да Вы особо на свой счет не берите. Ни к чему это. Некоторые люди не могут заправить на бензоколонке свою машину и то ничего.

[quote name=’KKV’ post=’23832′ date=’2.2.2022, 12:44′]Может быть. Хотя в методе есть фундаментальный изъян. При прогреве машины усилие от двигателя на колеса начинает передаваться лучше. И если, когда она была холодная, все было Ok, то при прогреве усилия на ручнике нужны другие. И как узнать какие? А никак!
По этой причине я и указал на то, что этот метод прогрева (если не находишься в салоне машины), очень опасный, т.к. не гарантирует 100% безопасности.[/quote]

Определитесь, что Вы подразумеваете под словом прогрев машины?
Как я прогреваю машину перед поездкой:
1. Исходная позиция.
Открываю дверь, сажусь в авто. Селектор АКПП в позиции»Р»,рукоятка ручного тормоза поднята вверх. Ключ в замке зажигания.
2. Пуск двигателя.
Правая нога выжимает педаль тормоза(привычка),ключом зажигания запускаю двигатель.
3. Прогревочный цикл двигателя.
После запуска двигателя начинается прогревочный цикл. Обороты двигателя 1000 об/мин и выше. Прогревочный цикл двигателя длится, 30-60 сек. по истечению данного времени обороты двигателя опускаются до оборотов холостого хода. Селектор АКПП в позиции»Р», рукоятка ручного тормоза поднята вверх.
4. Прогрев АКПП, салона машины и контроль температуры системы охлаждения.
После прогревочного цикла двигателя выжимаю педаль тормоза и перевожу селектор АКПП в позицию»D» или «R» по обстановки вокруг машины, рукоятка ручного тормоза поднята вверх..Отпускаю педаль тормоза. Машина никуда не едет. На БК в тестовом режиме смотрю температуру системы охлаждения. Включаю режим внутренней циркуляции воздуха совместно с вентилятором для быстрого прогрева салона и меньшей тепловой нагрузки на двигатель.
5. Начало движения.
При температуре системы охлаждения 40 Гр. Выжимаю педаль тормоза, отпускаю стояночный тормоз, АКПП в»D»,указателем поворота указываю направления движения. Поехал.

[quote name=’invisible’ post=’23838′ date=’2.2.2022, 13:35′]…А то можно на ручник поставить, селектор акпп в «драйв» а на педаль газа еще и кирпичик положить …ну чтобы быстрее прогревалась, а самому в это время снежок смахивать с машины… :crazy:/>[/quote]

Это из темы, стоишь на светофоре, левой ногой держишь педаль тормоза, а правой на газ давишь,,, ну, что бы быстрее всех со светофора уйти при отпускании педали тормоза.:o/>

§

Всем греться!

В серьезный мороз каждый автолюбитель считает обязательным хотя бы недолго прогреть двигатель. Но при минусовой температуре густеет не только моторное масло, но и рабочие жидкости в других узлах: к примеру, в амортизаторах и автоматической коробке передач.

Чтобы АКП могла отработать расчетный ресурс, необходимо прогреть и ее. Делается это так: ставим автомобиль на стояночный тормоз, придерживаем на всякий случай рабочим и проводим рычаг селектора АКП по всем положениям, задерживаясь в каждом на 10—15 с. Особо ленивые могут просто на некоторое время включить Drive. После этого можно трогаться, но обращаться с педалью газа аккуратно — не утапливать ее более чем на половину хода, чтобы не допускать резких ускорений.

На участках скользкой дороги лучше включить режим, ограничивающий использование высших передач. Это связано с тем, что при попадании на лед ведущие колеса начинают пробуксовывать, электроника дает команду на переход на следующую передачу, после чего автомобиль выезжает на асфальт и автомату приходится резко вновь возвращаться на прежнюю ступень. Лишние переключения, да еще столь экстремальные, не полезны. Кстати, если у коробки есть ручной режим, можно воспользоваться им — на время заменить электронный мозг своим и самостоятельно выбирать нужную передачу.

Что касается амортизаторов, с ними гораздо проще. Достаточно не спешить на неровной дороге сразу после начала движения (впрочем, жители крупных городов иначе поступить и не могут: везде асфальт и пробки). Через километр-другой амортизаторы уже работают в штатном режиме. Если на улице значительный «минус», можно даже почувствовать, как меняется жесткость подвески: после трогания с места она откровенно «дубовая», но через некоторое время становится заметно мягче.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.