ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ПАДАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ

Мини FAQ по теме.I) Промывка дроссельной заслонки.Читаем от СЮДА и ниже.Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.II) Снятие датчика сцепления.Читаем от СЮДА и ниже.Фото датчика сцепления.III) Новые калибровки.Читаем отзывы от СЮДА и ниже.Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.Начало обсуждения ТЫНЦ.Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.Черчёж ДЗ.V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3Читаем отзывы от СЮДА и ниже.VI) Чистка MAP.Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика

Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6LРешение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2Главная дорога, репортаж. НТВ.Коллективное письмо Коллективное письмо (обновлённая редакция)

Ответ «РОЛЬФ» про плавающие обороты.

Плавают обороты ХХ

Мои 5 копеек про плавающие обороты и что с этим делать (если написал не в ту тему, прошу меня извинить).Форд фокус 2 2008 гв (дорестайл), 1.8л (125 лс) мкпп пробег 45ткм.Сделал прошивку «от Паулюса». После прошивки проехал около 700км.Обороты не плавают вообще ни в каких режимах (раньше при движении «накатом» сильно плавали), почти полностью пропал провал при переключении с 1-й на 2-ю (раньше при этом был характерный клевок), двигатель стал ровнее работать при движении на малых оборотах около 900об/мин (раньше при таких оборотах машина сильно дергалась).Прироста, как и падения, в крутящем моменте, мощьности двигателя и расходе топлива не ощутил.Раньше пробовал промывать ДЗ (помогало ненадолго), пробовал на 30 мин скидывать фишку с ДЗ и потом подсоединять обратно (помогало так же как при промывке ДЗ).

PS Прошивку делал на Петухова.

mihalich321плюс прошивки только что не плавают обороты?хочу тоже прошиться от полюса,прибавка мощности не ощутима?

Скинул датчик с месяц назад, и забыл о прыгающих оборотах, НО: теперь почти не получается плавно продолжить движение после включения повышенной передачи (с 1 на 2, с 2 на 3 и т.д.) Какая-то дёрганая, «рваная» езда получается

Всем «фокусникам» привет.)

Сегодня скинул датчик КК со сцепления, обороты нормализовались. Выше 900 не поднимаюся,НО ВОТ падают всё равно до 300-400. Хотелось бы узнать,чем черевато скидывать датчик со сцепления? или ничего страшного,пусть себе болтается?))

PS: FF2, 2,0, 2006

Использую авто концерна ФМК (С-МАХ) эпизодически с 2006 г. как вспомогательное авто для перевозки мелких грузов (задние сидения сняты). Каждый раз, садясь в него после Камри, думаешь, что нужно бы попрощаться с сим чудом инженерной мысли, ан нет, свои 1,5 кубометра картонных коробок он везёт исправно. С огромным свободным ходом педали тормоза я хоть и не свыкся, но воспринимаю его как данность (ну и пусть страшненькая, зато она хорошо готовит!) Низкий клиренс кое-как компенсировал проставками. Но психопатический мотор с толчками на хх с 200 до 2000 — это уж слишком! По совету форумчан обратился к датчику на левой педали. Не стал снимать его, а сдёрнул разъём и закоротил контакты куском медного провода, предварительно сообщив ему молоточком некоторую прямоугольность, под вид контактной пластины, получилась вилочка U, типа штепселя. Никаких прошивок, промывок заслонки не делал. Машину стало не узнать, вполне покладистый характер, никаких рывков, накатом пользуюсь всегда, где возможно. Обороты стабильны. После выключения передачи следует провал до 500 (два деления шкалы) затем — норма. Если такой апгрейд не вызовет слишком большого расхода топлива, оставлю всё в таком виде. Бьющийся в конвульсиях двигатель, думаю, увечит сам себя гораздо больше, нежели небольшое изменение алгоритма его работы ликвидацией одной детали. Посмотрел — пять лет муссируют эту тему — и что? Приличная компания давно бы отозвала машины с косяками и устранила свой брак. На Тойоте, к слову, по любому пустяку делают отзывные кампании. Непроверенных решений в их машинах нет. Двигатель просто шепчет, о рывках-провалах не слыхали, жрёт мало, и едет, как зверь, если притопишь. Интересно бы услышать квалифицированный ответ инженеров ФМК. Не наукообразный бред дилера по поводу того, что вредно ездить накатом. Рывки в работе мотора присутствуют всё равно, как бы ты не ездил, при перемене передач особенно. Начинаешь тихо ненавидеть эту машину. Кто уже поездил с закороченным, как у меня, или снятым датчиком, отзовитесь, как расход и прочее. У меня мгновенный расход не показывает, машина 2005 г.в. Общий расход вроде бы обычный, пока не заметил изменений, прошло 2 дня всего.

MRteam_FactisТакой ты молодец смотрю, народ тут наверное начинает не с простого. Это тебе так повезло,планеты встали в нужной фазе Луны.

Прочитал заметку MRteam_Factis. Также считаю, что всё должно работать в штатном режиме, не нужно считать себя умнее коллектива разработчиков. Захотелось докопаться до истины. Тем более, что с закороченным датчиком опять прыгнули обороты, пусть кратковременно, но было. Купил аэрозольную промывку, вооружился ключами «на 8», разобрал узел. Далее: Торопиться с промывкой не стал. Сделал внешний осмотр, проверил, нет ли заеданий заслонки. Оказалось: Заслонка имеет два направления движения: прямое — в сторону полного открытия, и обратное — в сторону полного закрытия. Нейтральное положение — заслонка закрыта, щель между ней и корпусом — примерно 1мм, или 1,2мм. В прямом направлении заслонка движется без заеданий. А в обратном — наблюдается небольшое закусывание при полном закрытии. Потому что на стенках есть смолистые отложения, примерно 0,1 — 0.2 мм, (пробег 40000 км). Промывкой и протиркой ветошью быстро устранил отложения. Закусывания не стало. Собрал всё на своё место. Удалил поставленную ранее U — образную перемычку в разъёме «лягушки» педали сцепления. К слову сказать, перед разборкой дроссельного узла, забыл скинуть клемму аккумулятора. Вспомнил об этом уже при сборке. Снял клемму, собрал узел, подключил разъём «лягушки». Поставил клемму на место. Завёл. Обороты 1200, после прогрева нормализовались до 800 — 850. При пробной поездке нештатных ситуаций не наблюдалось, при переключениях — никаких рывков, на холостых — без провалов. Неприязнь к машине сразу улетучилась. Посмотрим, что будет дальше. «Обучения заслонки» не потребовалось.

vl35Дальше должно быть все нормально=) » Обучение заслонки» так называемая адаптивка и не нужна, комп знает что делать, просто грязи там он не видит, а после обнуления и чистки, все работает в штатном режиме, по крайней мере должно быть так)

У меня ФФ2 1,8 л.с. Были проблемы со скачками оборотов при движении автомобиля накатом. Почистил дроссельную заслонку. Обороты перестали скакать, но при запуске двигателя обороты подскакивают до 2000 оборотов. а через 2 сек. опускаются до 1200. Подскажите что можно сделать? Какие должны быть обороты на холостом ходу? Как можно уменьшить обороты не снимая дроссельную заслонку?

Так делают на холодном двигателе (это нормально) или они вообще ниже 1200 не опускаются?

Симптомы и у меня практически такие же были, диагностика никаких проблем не выявила. Вылечилось путем замены Патрубка вентиляции картерных газов, который продырявился (думаю от времени, машине 6 лет) и подсасывал воздух. Еще такое было при этом, если на холостых начинаешь на педаль тормоза часто нажимать обороты начинали подниматься.

описана проблема и решение здесь (правда я не рискнул бензином место подсоса искать)=http://ffclub.ru/topic/10489/go_post/10468025/

Сергей93Насчет подскакивания оборотов при частом нажатии на тормоз..Эм..по идее так и должно быть, потому что вакумник работает, это нагрузка, вот и подымаются обороты, прикалывался на жиге ещё помню до 1.5к доводил))

обороты то опускаются. когда двигатель прогреется. то не опускаются. И почему то увеличился расход топлива. Про патрубок вентиляции. у меня при нажатии на педаль тормоза обороты наоборот падают до 1000. Подскажите что можно сделать, чтобы устранить этот дефект? И все-таки какие же должны быть обороты на холостом ходу прогретого двигателя? Каким винтом на дроссельной заслонке уменьшаются обороты? Хочу попробовать их уменьшить.

Всеобщими усилиями на этом форуме пришли к выводу, что лучше не стОит трогать этот пластмассовый регулировочный винт на дроссельной заслонке

Попробуй не дожидаясь остановки выжать сцепление. Если обороты «устаканятся» — как вариант можно скинуть датчик с педали сцепления и «мозги» будут думать, что сцепление всё время выжато

с датчиком педали сцепления я уже экспериментировал- толком не помогаетда и двигатель начинает работать как- то неправильно, дергается при переключении передач + круиз- контроль перестает работатьа вот при полной остановке автомобиля двигатель нормально успокаивается, причем очень быстро

Тоже заметил этот косяк и поэтому, поездив с месяц-другой без датчика, вернул всё обратно.

Биг сенкс Venik !!!

столкнулся с такой проблемой на аналогичном авто, правда у меня «почти глохла», но обороты плавали будь здоров!диагностику провел нехитрым способом — на холодную постучал резиновой частью отвертки по корпусу ДПДЗ — и о чудо обороты плавать перестали, но не до конца небольшое «подрагивание» осталось.Хвала, тому кто сверху, при визите к официалам — обороты снова плавали, после небольших переговоров и диагностики, решено было, что случай гарантийный и ДПДЗ — под замену. Через час — получил машину как новую!Так что совет всем, у кого такой трабл и машина еще на гарантии — дорога к диллеру!авто: 1,6 (115л.с.), мешалка, март 2011, пробег 60 000кмЕще раз БИГ СЕНКС!!!

Я борюсь так: завожу и сразу, пока она не заглохла (это 1-1,5 секунды по времени), отключаю обогревы лобовика и заднего стекла

Правда, ниже ноля в наших краях ещё не было пока

(а дабл-старт проявился примерно при плюс 3-4 градусах)

Провал оборотов при запуске на холодную

Снижение напряжения при запуске двигателя — это распространенная проблема, которая может возникнуть на любом автомобиле, независимо от его типа, марки, модели или класса. Ее проявления включают в себя моментальное падение яркости фар, диминирование подсветки приборной панели, перебои в работе магнитолы и так далее во время запуска двигателя.

Эта проблема снижения напряжения может возникнуть как при попытке запустить холодный двигатель, так и при попытке запустить прогретый мотор. Когда стартер запускает двигатель, иногда возникают временные прерывания в его работе. В это время напряжение снижается, и, хотя коленчатый вал продолжает вращаться, это происходит с большими усилиями. Тем не менее, при наличии исправного двигателя обычно удается успешно завести автомобиль.

Существует несколько потенциальных причин этой неисправности, как очевидных, которые легко устранить, так и скрытых. В данной статье мы рассмотрим, почему происходит снижение напряжения во время запуска двигателя, а также как выявить и устранить эту проблему.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Важно понимать, что не всегда главной причиной снижения напряжения при запуске двигателя является неисправность аккумулятора, хотя, конечно, проблемы с батареей довольно часто бывают источником данной проблемы. В любом случае, перед началом диагностики электрической системы автомобиля необходимо обладать специальным инструментом — мультиметром.

Этот инструмент должен быть точным в измерениях и, как правило, способен измерять напряжение, сопротивление и силу тока. При поиске неисправностей, связанных с напряжением, также следует учитывать частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике следует начать с проверки состояния аккумулятора и автомобильного генератора. Оценку аккумулятора производят, подключая тестер к его клеммам. В нормальном состоянии, при выключенных потребителях (все устройства отключены), напряжение на аккумуляторе должно быть не менее 12.6 В. Уменьшение этого значения может свидетельствовать о частичном разряде аккумулятора или о проблемах с самим аккумулятором, такими как сульфатация пластин или выкипание электролита.

Важно понимать, что разряженная батарея не сможет обеспечить достаточно высокую мощность для быстрого запуска стартера и поддержания необходимого напряжения в бортовой сети. Это приведет к медленному вращению стартера и затруднит запуск двигателя. Емкость аккумулятора можно также проверить, используя нагрузочную вилку, которая создает сопротивление при подключении к клеммам аккумулятора.

Для более точной оценки можно измерить напряжение аккумулятора вольтметром при включенных габаритных огнях и дальнем свете фар. Обычно при такой нагрузке ток разряда составляет около 5-6 А, а напряжение опускается примерно до 11.5 В. Если это соответствует измеренным значениям, то аккумулятор в рабочем состоянии, и проблему следует искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если рассматривать напряжение в момент запуска двигателя (когда стартер активен), то напряжение на клеммах аккумулятора не должно опускаться ниже отметки 9.5 В. В случае, если это происходит на заряженном и исправном аккумуляторе, можно предположить, что стартер вышел из строя. Другими словами, стартер потребляет слишком много электроэнергии во время запуска, что не является нормой.

Важно заметить, что различные компоненты стартера подвержены износу со временем, контакты окисляются, щетки изнашиваются и так далее. В результате этого стартер требует значительного пускового тока, который обычная батарея не может предоставить.

Для измерения тока потребления стартером необходим амперметр, который подключается в разрыв цепи. Однако рекомендуется избегать разрыва цепи в автомобиле, и не все амперметры могут корректно измерять высокие токи, которые возникают при запуске двигателя.

Поэтому для таких задач наиболее предпочтительно использовать специальный мотортестер. Основное преимущество этого устройства заключается в его высокой точности измерений и возможности работать без разрыва цепи, благодаря отдельным датчикам. Эти датчики могут быть установлены поверх проводов и обнаруживать изменения в магнитном поле, когда через провода проходит ток определенной величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

Если после предварительной проверки и зарядки аккумулятора, а также убедившись в исправности стартера, проблема снижения напряжения всё равно остается, следующим этапом в диагностике стоит обратить внимание на состояние генератора автомобиля. Генератор отвечает за поддержание заряда аккумулятора после запуска двигателя. Если генератор не выполняет свою функцию, аккумулятор быстро разряжается даже после нескольких запусков.

Для проверки генератора нужно запустить двигатель и измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также оценить ток заряда. Обычно, через 3-5 секунд после запуска двигателя, напряжение на батарее поднимается выше 12.6 В, что указывает на то, что генератор заряжает аккумулятор.

Затем можно увеличить обороты двигателя и измерить напряжение заряда. Например, при оборотах двигателя около 2 тысяч оборотов в минуту, нормальное напряжение заряда должно быть в диапазоне от почти 14 до 14.5 В. Далее, генератор следует проверить под нагрузкой, например, путем включения фар.

Нормальное напряжение после включения фар и габаритов должно составлять не менее 13.8 В. Если напряжение падает ниже 13 В, то следует начать проверку с приводного ремня генератора. Если ремень натянут корректно, то возможно неисправности генератора или его реле-регулятора.

Часто реле-регулятор является одной из наиболее распространенных неисправностей на различных автомобилях. Для проверки реле-регулятора выполните следующие шаги:

Важно учесть, что зарядный ток после запуска двигателя обычно составляет от 6 до 10 А и снижается до 0 на работающем двигателе, если дополнительные потребители электроэнергии отключены.

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

На практике также достаточно часто просадка напряжения возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.

Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.

Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя.  Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.