ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ВЕЛОСИПЕДА ИЛИ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ВЕЩЬ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕНЯ

Добрый день. Меня зовут Михаил, я хочу поделиться с уважаемым сообществом результатами одного из своих хобби, а именно созданием электровакуумных приборов. Помните тот совет, хозяйке на заметку, про то, что не стоит выбрасывать перегоревшую лампочку накаливания? Вот примерно действия из этого совета я и пытаюсь провернуть.

Вакуумные устройства меня интересовали давно, и на это было несколько причин. Во-первых, любопытство. Что-то новое попробовать всегда интересно, а иногда и полезно, так многое что я пробовал как хобби, помогало мне потом в работе. Во-вторых, это красиво. Радиолампы и газоразрядные индикаторы светятся, напоминая новогоднюю гирлянду, создавая атмосферу загадочности и волшебства (которое, как мы знаем, нас окружает, если не учить физику). В-третьих, я очень люблю условно «примитивные» технологии, а-ля стимпанк, которые при желании можно использовать в условиях кустарной мастерской, какая у меня как раз есть, пусть и скромная. В конце концов, лампы это, практически, начало всей радиоэлектроники. Компьютер, конечно, и на реле можно сделать, но вряд ли вы сумеете сделать на реле WiFi.

Я не могу назвать себя большим специалистом в какой-либо области, хотя и защитил диссертацию по Инженерной механике. Мои знания весьма отрывочны, но в разных областях, что бывает иногда полезно в исследовании и хобби проектах. Иногда хобби помогает в работе, иногда – наоборот. Поэтому на истину в последней инстанции я не претендую и буду излагать здесь исключительно свои соображения насчёт наблюдаемых явлений, опираясь на собственный опыт и догадки.

Первые эксперименты в области электровакуумных приборов я провёл около 10 лет назад с очень примитивным оборудованием в виде насоса Комовского, самодельной точечной сварки из трансформатора от микроволновой печи, ЛАТР-а с умножителем напряжения и самодельных «ламп» из пипеток и нихромовой проволоки. Кроме пипеток, я пытался делать клееные эпоксидной смолой конструкции. Результаты не очень порадовали, хотя газовый разряд получить удалось, но запаянные устройства работали не дольше 15 минут. Ниже можно видеть наименее ужасные из фото того периода.

А еще интересно:  ВЛАДЕЛИЦА LADA NIVA LEGEND ВЕРНУЛА АВТОВАЗУ АВТОМОБИЛЬ ИЗ ЗА РЖАВЧИНЫ И ОТСУДИЛА ПОЧТИ 2 МЛН РУБЛЕЙ

Моя примитивная установка.

Один из экспериментов. Я окончил и некоторое время работал на кафедре Автомобильный Транспорт (АТ).

После этого проект был заброшен очень надолго и только в начале этого года было решено попробовать свои силы вновь, благо технически и финансово я уже был обеспечен гораздо лучше.

Сразу скажу, что практически все идеи я заимствовал из найденных на просторах Youtube видео. Но сначала надо повторить и добиться стабильных результатов, а потом можно и попытаться привнести что-то своё, таково моё мнение. Поэтому я начал с относительно простого – лампы а-ля неонка с двумя электродами. Чем она отличалась от моих первых экспериментов? Правильными материалами – стекло теперь было боросиликатным, а электроды – вольфрамовыми. Эти материалы имеют сходные коэффициенты теплового расширения, а также могут образовывать надёжный вакуумостойкий спай, который не повредится при остывании. К тому же боросиликатное стекло устойчиво к термоударам и процесс его отжига можно существенно упростить. Итак, для создания новой «лампы» мне понадобились:

Простая газоразрядная лампа.

Технология довольно проста. Сначала были подготовлены электроды, для этого вольфрамовый провод был тщательно зашкурен и прокален в пламени горелки, после чего промыт в ацетоне и протёрт (с силой) ушной палочкой, чтобы не оставалось никакого рыхлого оксида. Смысл этой операции – оксидирование, именно плёнка оксида даёт сцепление со стеклом. После этого провод был ещё раз быстро обработан горелкой, просто чтобы избавиться от остатков ацетона и ещё раз протёрт. После этого я изготовил стеклянную колбу. Можно было бы и не заморачиваться, но я решил сделать её сферической, собственно для этого и желателен станок, т.к. получается ровнее. Перед основной работой со стеклом необходимо его прогреть. Боросиликатное стекло, хоть и устойчиво к термоударам, но чем меньше будет остаточных напряжений, тем лучше. Прогревание я осуществляю той же горелкой, но с закрытыми отверстиями для всасывания воздуха. В результате пламя становится «расфокусированным» и низкотемпературным. Конец трубки я нагрел и слегка расплющил для удобства, потом поместив туда два электрода, снова нагрел и сжал плоскогубцами. Место спая я ещё несколько раз тщательно прокалил и сжал плоскогубцами, чтобы увеличить надёжность соединения. Пропано-воздушная горелка, всё же не самая лучшая вещь для таких работ, но, что было, то было. После завершения основных высокотемпературных работ, обязателен отжиг стекла в низкотемпературном пламени, где-то около минуты для снятия напряжений.

Далее, я поместил трубку в станок, присоединил к ней вышеупомянутую муфту и приготовился сделать колбу сферической. Муфта нужна для подключения силиконовой трубки, в которую надо дуть и, т.к. станок вращает заготовку лампы, а вращение трубки нежелательно, то их надо развязать. Сделано это при помощи подшипников и манжеты для герметизации. После подсоединения муфты можно начинать работать со стеклом. Сначала, как всегда, прогрев, затем нагрев в том месте, где надо сделать расширение. В процессе начинаю дуть в трубку и добиваюсь нужной формы. Потом отжиг.

Итак, колба готова, теперь надо откачать воздух, но не полностью, а так, чтобы было чему светиться. Хорошая новость в том, что компрессор от холодильника не может создать вакуум достаточно глубокий для полного исчезновения газового разряда. Плохая новость в том, что компрессор борется с атмосферой и проигрывает – в определённый момент он просто останавливается и перегревается. Поэтому надо быть осторожным и вовремя его выключить. Хорошо, что клапаны внутри компрессора обладают хорошей герметичностью и сквозь них не натекает атмосферный воздух. Таким образом, когда воздух в нужной степени откачан, лампу можно отпаивать от трубки, для чего трубка прогревается сначала низкотемпературным пламенем, а потом круговыми движениями и высокотемпературным. Задача – прогреть трубку наиболее равномерно, чтобы стекло стало однородно мягким со всех сторон, после чего лампу можно «открутить» от трубки, хорошо прогревая место отсоединения. Когда с этим закончено – опять отжиг и можно проверять что вышло. Для этого понадобится дополнительно высоковольтный источник питания и резистор. Я использовал два понижающих трансформатора, соединённых друг с другом низковольтными обмотками, плюс умножитель напряжения. На выходе получалось около 500 В. К сожалению, КПД такой схемы мал и транформаторы сильно греются, так что надолго включать такое устройство не стоит.

Схема примитивной высоковольтной установки.

Следующим этапом была подготовка к более продвинутым экспериментам. Если необходимо сделать вакуумный прибор вменяемых размеров, то придётся спаивать вместе трубки разных диаметров. Например, трубку для откачки, которая у меня уже была, и трубку, которая будет служить колбой. Для их соединения желательно (но не обязательно) иметь токарный станок для работы со стеклом. Зверь это редкий и дорогой, поэтому я решил обходиться тем, что есть. Особенность токарного для стекла то, что у него два шпинделя – в передней и в задней бабке. Шпиндели синхронизированы и соосны, а ещё задняя бабка подвижна, что позволяет зажимать и сводить вместе спаиваемые трубки.

Делать подвижную заднюю бабку для Тайги (мой станок) я не стал, решил использовать дополнительный шпиндель, изготовленный мной ранее, который установил на суппорте станка. Для синхронизации вращения я использовал два шаговых двигателя NEMA 23, запитанные от одного драйвера. Из-за лени, а так же для ускорения процесса, в качестве генератора импульсов использована ардуина. Из пушки по воробьям, да. Когда-нибудь переделаю.

Станок в комплектации для работы со стеклом.

У получившегося станка есть несколько недостатков, связанных с его небольшим размером. Во-первых, длинные заготовки сложно крепить и вытаскивать после спайки. Во-вторых, заготовки больших диаметров сложно зажимать, особенно со стороны подвижного шпинделя. Там только цанговый патрон. Ну и в третьих, работать с ним не всегда удобно. Горелки крепить приходится не на суппорте (он ведь занят), а на столе отдельно от станка, что не слишком положительно влияет на технику безопасности. Да и вообще, я человек большой, руки большие и места иногда маловато.

Кроме доработки станка, было приобретено два кислородных концентратора. Один рабочий, другой нет. Они нужны для использования пропан-кислородной мини-горелки, которая тоже была куплена. Пропан-воздушные горелки, это, конечно, хорошо, но боросиликатное стекло очень тугоплавко и чем выше температура пламени – тем лучше. С концентраторами, кстати, получилось практически с точностью до наоборот – рабочий не вырабатывал достаточно кислорода, а в нерабочем оказалась порвана трубка, замена которой решила проблему, и я смог использовать кислородную горелку.

Кислородный концентратор и стойки с горелками.

Вслед за концентраторами я сделал стойки для горелок, так как держать их руками и при этом выполнять различные трюки с раскалённым стеклом не очень сподручно. Кроме стоек, я сделал графитовый инструмент для «токарных» работ. Графит брал из старых солевых батареек, которые достаточно долго искал, т.к. в основном все уже используют щелочные. Также из необходимого инструмента я сделал держатель донных частей ламп, для операций по спайке электродов со стеклом.

Набор инструментов для работы с горячим стеклом

Для проверки лампы на утечки полезно иметь течеискатель. Самый простой, наверное – высоковольтный, можно сделать из ТДКС любого старого CRT телевизора. Возможно, и монитора. Для превращения его в течеискатель можно использовать различные схемы, я сделал некое подобие схемы плазмофона на TL494, только без разъёма для входного сигнала.

Схема ионофона в версии течеискателя, взята из сети.

Собирал, по сути, из деталей старого компьютерного блока питания, по-крайней мере, микросхему с обвязкой брал оттуда. Как работает такое устройство? При низком давлении в воздухе легко зажигается тлеющий разряд (как в Nixie индикаторах), высоковольтная же дуга проходит в мельчайшие отверстия и этот самый разряд зажигает. Поэтому для индикации течи надо подсоединить течеискатель одним проводом, скажем, к электродам лампы или к вакуумному насосу, а другим водить вокруг спаев колбы. Вот на этом видео хорошо видно, как выглядит индикация утечки:

Кроме этого, понадобится индукционный нагреватель для активации геттера. Геттер – это как бы вакуумный насос внутри лампы, его задача – связать оставшиеся внутри колбы молекулы газов. Геттер активируется, когда лампа уже запаяна и отсоединена от насоса. Обычно в качестве геттера служат довольно токсичные и труднодоступные соединения бария, которые после активации выглядят как «черное зеркало» (нет, не то) на верхней части лампы. По упомянутым причинам, барий использовать не будем, а вместо него попробуем магний и титан. Последний был опробован несколькими любителями (ссылки приведу в конце) и, вроде бы работает хорошо. Так вот, для активации геттера, его надо нагреть. Есть не так много способов нагреть что-либо в запаянной лампе. По сути их два – пропусканием тока, а-ля нить накала и пропусканием тока а-ля индукционный нагрев. Ну можно ещё пропусканием тока а-ля электронная бомбардировка, но у меня пока такое не выйдет, поэтому я сделал индукционный нагреватель по простейшей схеме на двух транзисторах. Схема взята из сети.

Схема индукционного нагревателя.

Нагреватель работает, конденсаторы греются, но на практике (на лампах) я его ещё не успел как следует проверить. Кроме того, нужно заменить транзисторы на более высоковольтные, чтобы поднять напряжение питания и снять больше мощности, больше всегда лучше.

Ну и конечно, был куплен новый вакуумный насос. Насос нужен двухступенчатый с минимальным остаточным давлением. Мне достался Telstar TOP 3 с остаточным давлением 0,07 Па и фланцем KF-16. Вот, честно, что было в голове у того, кто додумался назвать насос TOP 3? Ищется что угодно, но только не то, что надо. А надо мануал, который я пока так и не нашёл.

Кроме этого, после первых попыток, про которые я расскажу чуть дальше, мне понадобился прибор для тестирования радиоламп, чтобы понять, работает ли что-то вообще или нет. Устройство довольно примитивное и подходит для проверки диодов, триодов и газоразрядных индикаторов. Приблизительная схема девайса приведена ниже.

Схема устройства для проверки ламп.

Идея следующая, есть высоковольтный регулятор анодного напряжения (у меня получилось 0-250 В), питающийся от перемотанного специально для этой цели трансформатора и пара других блоков питания с преобразователями напряжения. Один для регулировки накала лампы, другой для сеточного напряжения. В цепи сетки есть переключатель, позволяющий менять полярность. Было довольно непросто найти стрелочные измерительные головки для всего этого, т.к. в моей местности радиорынков и магазинов с деталями нет, но есть гаражные распродажи, где были приобретены микроамперметр на 100 мкА и вольтметр на 30 В. Первый потребовал доработки, чтобы можно было измерять миллиамперы. Ещё из какого-то списанного прибора был выдран индикатор уровня сигнала, который стал вольтметром в анодной цепи.

Устройство для проверки ламп с двойным триодом 6DJ8 (на сетке -1 В, характеристики близки к даташиту).

До изготовления этого устройства я пользовался советским индикатором уровня записи М476 и максимум анодного напряжения у меня был 25 В, т.к. блок питания, которым я пользовался ранее для проверки газоразрядных ламп уже был разобран. В общем, этот тестер был очень нужен.

Для колбы лампы на известном китайском сайте были куплены пробирки из боросиликатного стекла, диаметром 25 мм и длиной 200 мм. Эти пробирки были порезаны на куски 50 – 70 мм длиной. Резал я при помощи дремеля и алмазного диска, т.к. специального резака у меня тогда ещё не было. Далее, эти отрезки я соединял с трубкой диаметром 7 мм, через которую должна производиться откачка. Для этого процесса желателен токарный станок, т.к. можно очень аккуратно соединить стеклянные детали. В случае с донной частью пробирки такая операция достаточно проста – надо нагреть центр дна и аккуратно дунуть в колбу (потому, что, если не дунуть, чуда не произойдёт). В результате стекло вспучится и лопнет, а к образовавшемуся отверстию можно припаять трубку. Однако, в основном, отрезки прямые и донного скругления не имеют, поэтому я подготовил 7 мм трубки примерно следующим образом:

Это не 7 мм трубка, но делал я тоже самое.

После этого я спаивал трубки вместе, используя пропановую и кислородную горелки. По-хорошему, надо бы две кислородные, но я пока не изготовил горелку с двумя соплами, хотя и могу, в принципе. Моя маленькая горелка потребляет около литра в минуту, а кислородный концентратор выдаёт 5, так что потянет.

После этого я приготовил электроды и спаял их со стеклом. Стеклянная часть для спайки используется примерно такая же, как и на одном из предыдущих фото, напоминает шляпу с большими полями. «Тулья» этой «шляпы» нагревается и плющится, чтобы облегчить фиксацию электродов.

Электроды для этого процесса тоже надо изготовить. За основу я взял вольфрамовый провод 0,7 мм, к нему точечной сваркой с обеих сторон приварил пластинки из никелевой ленты, к которым уже можно приварить медные провода. Ещё один кусок ленты я привариваю к концам медных проводов для удобства. Никель нужен для сварки разнородных металлов, так как к нему варится почти всё, а напрямую сварить медь с вольфрамом не выйдет.

Электроды с разными стадиями готовности.

Подготовку электродов к спайке я уже описал в начале статьи, так что повторяться не буду. Для самой спайки использую специальный инструмент, сделанный на скорую руку из жестяной банки и какого-то вала, который придерживает «шляпу» с двух сторон, в самой «шляпе» в этот момент уже размещены электроды, остаётся только хорошо прогреть и как следует сжать. Греть при этом лучше кислородной горелкой, но предварительную фиксацию я делаю воздушной.

Примерно так, только с тремя электродами.

Далее, я изготовил примитивные электроды-цифры и анод из той же никелевой ленты, приварил их к основе (увы, фото этого процесса нет) и спаял обе части лампы (дно и колбу) на станке, что можно видеть на КДПВ. Результат можно видеть на фото ниже:

С индикатором меня ждала неудача. И дело даже не в утечке, которую я заделал кусочком стекла (просто прилепил в расплавленном состоянии, а потом минут пять прогревал на станке). Проблема пришла со стороны насоса. Он практически мгновенно выкачивает воздух из колбы до такой степени, что разряд в ней просто не возникает. То есть, вакуумная установка должна быть значительно сложнее. Ну, что же, придётся подождать с индикаторами и усовершенствовать установку. Хотя положительные моменты в этом тоже есть, т.к. в перспективе лампы можно будет наполнять гелием, который купить значительно проще чем неон.

А поскольку я изготовил достаточно колб и донных частей с тремя электродами, то моей следующей идеей было сделать вакуумный диод, т.к. в нём всего два электрода (а вывода надо три, да). Как он работает? Довольно просто. Как известно, в вакууме носителей заряда нет, поэтому ток в нём невозможен. Однако, если один из электродов нагреть, то электроны начнут из него вылетать, а раз носители заряда есть, то и ток может быть. При чём по идее, ток может возникать даже без приложения дополнительного напряжения между электродами, ведь отдельным электронам может хватать энергии долетать до анода самим. А если ещё и приложить минусовой электрод к катоду, и плюсовой к аноду, то получим весьма бодрый ток. В обратную сторону тока мы не получим, т.к. если мы присоединим минус к аноду, то местные электроны будут настроены весьма отрицательно по отношению к электронам с катода и будут их отталкивать. Анод не резиновый и вообще, понаехали. В общем как-то так.

То, что я сделал было весьма примитивным по конструкции и вне лампы выглядело вот так:

Ужасно примитивный диод, вернее заготовка.

А ещё я попытался подать на этот диод 25 вольт переменного тока и посмотреть на осциллографе, что будет на выходе. После некоторых упражнений с установкой у меня получились вот такие кошачьи уши:

Более-менее похоже на правду.

На момент изготовления диода у меня не было некоторых описанных ранее приборов, поэтому перед тем, как изготовить триод, я занялся их изготовлением и сделал перерыв в пару месяцев. Дополнительным стимулом послужил Сезон DIY на Хабре, так что я решил всё-таки попытаться и что-то даже получилось.

Небольшое отступление. Триод от диода отличается наличием управляющего электрода — сетки, примерно, как затвор у полевого транзистора. Управляется триод подачей положительного или отрицательного (относительного катода) напряжения. Если это напряжение положительное, то оно ускоряет (ток анода увеличивается) электроны, летящие с катода на анод, если отрицательное, то тормозит (ток уменьшается). Таким образом происходит усиление сигнала, ведь напряжением в пару вольт, мы управляем малым током, но с напряжением пару сотен вольт, т.е. довольно большой мощностью.

Начал я примерно так же, как и с индикатором, изготовив пару стеклянных «шляп», только в этот раз с четырьмя электродами. Именно эти электроды я и привёл на фото, изображающем процесс спайки. В принципе, в этот раз процесс не имел существенных отличий, за исключением того, что я использовал кусочек листовой слюды с небольшими прорезями для того, чтобы зафиксировать электроды при спайке.

Электроды, готовые к спайке со стеклом и их назначение.

После спайки я приварил сначала катод – вольфрамовый провод 0,08 мм (опять из Китая), затем сетку из никелевой проволоки 0,8 мм (больше так делать не буду – никель дорогой), и, в конце – анод цилиндр из титановой жести. По идее, этот самый цилиндр должен ещё работать и геттером потом. Но, забегая наперёд, скажу, что разогреть его до красна, когда реакция начинает проходить, моим нагревателем с исходными транзисторами не вышло, нужно больше золота мощности.

Сборка внутренностей триода.

После – откачка. Насос сначала запускаю с открытым газовым балластом. Это необходимо для того, чтобы масло насоса не напиталось водой, которая точно есть внутри колбы, хотя бы от того, что она образуется при сгорании пропана, при соединении частей колбы. Погоняв насос минут пять в таком режиме, я закрыл газовый балласт (это такая крутилка сбоку насоса вообще-то, если что) и пятнадцать минут гонял насос по полной. Всё время с начала откачки, грел лампу горелкой с включённым накалом, чтобы при помощи нагрева из стекла и электродов лампы вышли газы и вода.

В конце процесса подключаю все провода от тестера ламп (до этого только накал) и запускаю проверку. Увы, обнаруживается, что несмотря ни на что, газ в лампе есть:

В результате триод работает вроде бы как триод пока не очень горячий, где-то полминуты. Потом он перестаёт реагировать на положительное напряжение на сетке. Иногда в нижней части лампы можно наблюдать тлеющий разряд. Вероятно, только в нижней части – потому, что там катод частично не закрыт сеткой и её управляющий эффект там не проявляется, или проявляется в меньшей степени. Ещё любопытно, что разряд зажигается только при напряжении накала больше определённого предела. Возможно, это связано с тем, что при сильном нагреве катода, повышается давление внутри лампы и оно оказывается достаточным для зажигания разряда при данном напряжении. Можно было бы предположить, что получилось что-то вроде тиратрона, т.к. это тоже трёх электродная лампа с газом внутри, но тиратрон работает по-другому, в моей лампе, в отличии от тиратрона, при помощи сетки можно управлять анодным током и гасить тлеющий разряд. Так что похоже получился крайне фиговый, но всё же триод. Может я даже что-то попробую с ним сделать, но потом. Как я говорил в начале, я не спец в электронике, тем более в ламповой, буду изучать эту тему.

В итоге, можно сказать, что что-то всё же получилось. Во-первых, была отработана технология получения герметичных стеклянных баллонов и их проверка на течи. Во-вторых, я научился более-менее неплохо сваривать электроды и располагать их внутри баллона. В-третьих, я приобрёл инструментарий для дальнейшей работы.

Почему не получилось так, как хотелось? Вариантов несколько. Первый вариант – я понятия не имею, какое в насосе масло. Возможно, в нём уже есть вода. Если это так, то ничего у меня не получится, пока она там будет. В принципе, есть способы её оттуда убрать, ну или сменить масло. Второй вариант, я не знаю, насколько насос изношен (разумеется, я покупал Б/У). Не знаю как это проверить и что делать. Тем более, если вдруг, надо будет что-то менять, не думаю, что это будет возможно, учитывая название этого насоса (TOP 3, если кто не помнит), я просто ничего не найду. Возможно, что насоса просто недостаточно, однако тут есть контраргументы, ведь есть люди, которые успешно делают лампы используя только форвакуумные насосы (предварительные, как бы первая ступень). Я лично вдохновлялся товарищем jdflyback с Youtube и Simplifier (искать в Гугл по запросу «simplifier vacuum tubes»). Есть и другие люди с более серьёзным оборудованием, такие как glasslinger или Signal Ditch. У них есть и правильные станки, и насосы для глубокого вакуума. У меня, к сожалению, такого пока нет. Возможно, в скором времени у меня появится очень мелкий диффузионный насос, надо только подождать, когда мой хороший друг мне его пришлёт.

Надеюсь, что было не очень скучно.

Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.

Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота

Парни подскажите когда глушу мотор вместе затуханием мотора идёт какой то цокот мотор 1.6 125 л.с

37KOT37Клапан продувки адсорбера.

karlon3У меня мотор 1.6 там говорят нет этого клапана

37KOT37Есть. Но могут цокотать клапана муфт ГРМ.

МишухаПри сбросе газа рокот и когда глушу двигатель идёт рокот в след за остановкой двигаьеля

Звук идёт со стороны правого колеса ,когда машина сильно прогреется , если открыть капот с верху почти не слышно, отключение и включение климата ничего не меняет ((

Меняли все приводные ремни,ГРМ ,помпу, подшипники генератора

DostupZakrytВот ещё видео со звуком из под капота https://s.amsu.ng/19ncBug60WVN

Подскажите, что это может быть. После замены масла, масляного фильтра, воздушного фильтра и свечей, появился шум при разгоне выше 60км/ч. Шум со стороны двигателя по моему, но звучит как будто воздух задувает где то, на холостых шум сразу пропадает, появляется только при нажатии на педаль газа.

Добрый день!Владею Ford Focus 2013 , двигатель 2.0л, автомат павершифт.Начал замечать, что при малых оборотах (трогании), когда даю газ идёт звук с капота ( вроде со стороны водителя) как будто что-то зажевывает, как метал трётся и что-то колесу мешает ( как буд-то мощности не хватает) даю газ и пропадаёт. Данный звук бывает крайне редко и очень хорошо выражается при движении/трогании вверх. Как правило, данные проблемы возникают лишь после того, как я постою на светофорах. Но всё же, хотелось бы решить эту странную проблему. На СТО когда приезжаю данную проблему обнаружить не получается — т.к. проблема пропадает как на зло, компьютер не обнаружил ошибок, у кого такое было и как решить?Спасибо

Добрый день!Подскажите пожалуйста: на холодную, завожу автомобиль, и стук-вибрация идёт внутри салона (торпеда очень шумит), а слева какой то свист, через секунд 10 пропадает, но свист всё ещё есть, пока не поеду. Когда было тепло такого не было. В чём может быть проблема? Замена масла может помочь (когда делали замену — не знаю) ?

vittkach21У меня такой же звук появился, вы как тот решили эту ситуацию?

Вечер добрый. Подскажите что может быть. Уже второй раз столкнулся с проблемой. После долгой стоянки при запуске авто под капотом, с правой стороны по ходу движерия, раздается довольно громкий звук. Описать могу как камера болтающийся в пластмассовой бутылке. Первый раз когда его услышал, немного нажал на газ, послышался небольшой свист и звук резко пропал.

Сегодня услышал во второй раз. Но, вроде бы тише. Открыл капот, но ничего криминального не увидел, ремешки все крутятся. Но в этот раз при нажатии на газ звук не пропадал. Точнее немного добавляю газа и звук пропадал. Как только отпускал, он снова становился отчётливо слышен. Пропал только после прогрева. Ещё обороты в этот раз были ровными.

Сам я в авто не разбираюсь, но до то осталось чуть больше 2к километров. Куда тыкать пальцем диллеру? Встречался ли кто-то с такой проблемой? Двиг 1.6 на 125 лошадок.

NidlsРолик натяжителя приводного ремня или сам ремень скорее всего.

Всем добрый день. Появился низкочастотный циклический гул при разгоне до 50-70 км. На больших скоростях не заметен, или просто сливается с общим шумом. Звук только под нагрузкой, стоит отпустить педаль газа, пропадает. Еще заметил, что на холодной машине гул отчетливей слышен, чем на прогретой машине в конце маршрута. Авто конца 2017 года, 1,5 экобуст. Пробег 15 тыс.

Mihey01На холостых если газовать тоже слышно гул? У меня тоже сначала под нагрузкой было, потом и на холостых если обороты поднимать. Меняли генератор по гарантии

А гул тоже был повторяющийся (амплитудный) ? Какой пробег ? На холостых как-то не подумал, вечером попробую.

Mihey01Запишите видео, как гудит. Чем выше обороты, тем сильнее гудел. Берете палку, один конец к уху, второй к генератору. Если это он, сразу услышите, если приложите к другой детали гул будет меньше слышно. Но нужен помощник, чтобы на газ давил)На момент замены пробег был 62000км. В октябре меняли. Гарантия на генератор 3 года, если что)

Вот так он выглядел, когда сняли, оказалось что он заклинил уже, вовремя приехал)

Добрый день, не так давно возникла проблемка. При запуске двигателя на холодную, из под днища в районе водителя даносится металический скрежет, ну или что-то вроде консервной банки, даёшь чуть газку он пропадает. В чем может быть проблема?

prozone91Термоэкран над выпускной системой проверь, наверное оторвался и лежит на глушителе.

На холостом ходу если машина стоит под небольшим углом (левые колеса выше правых) слышен шелест с правой стороны двигателя (в районе ремней) Если машина стоит ровно или наклон влево все тихо.. Что может быть ? Полгода назад менял ремень агрегатов поставили 1029 по инструкции 1030 В этом не может быть причина?- перетяг

Добрый день. Хотел проверить давление на крышку масляной горловины и услышал такой звук, подскажите нормально ли это ? Пробег 27к км, 1л екобуст. 2016 гвСпасибо

final_masqueradтак это наверное кулачок или толкатель на тнвд такой звук издаёт.

#РаботаНаРаботаРу #ТвоёЛетоТвоёВремя #как #шок #как #fupура #рекомендации❤️❤️ #рекомендации #fup

cool #funny #fyp #foryoupage #fry #lifehack #trick #monster #energydrink

AMG отдыхает!!!😄 #звуквыхлопа #выхлопамг

#fyp #foryou #fördig #motorcycle #motorchallenge #sound #motor #motorbikechallenge #sodacanchallenge #cocacola

Многие просили звук выхлопа 🙊на 63 трубе , паук 4-2-1 и рудовский резонатор и банка от субару оригигал #99 #ваз21099 #21099бандитка #гонка #звук #выхлоп

#выхлоп #банка #автозвукболезнь #ваз #таз

выложил в инсту фото с пушкой в маске и короне🤟🏽🔫

CAR SOUNDS CHALLENGE IN 1 TAKE, LET’S GO 🏎️💨

Вот продолжение по моей установки банки Stinger ✅ конечный результат. Оцените в коментах звук,как вам? 🤷‍♂️ #ладагранта #тюнинг #стингер #выхлоп

Part_1 Better ATV SOUND EXHAUST For Only 2 Homemade Tip for Exhaust DIY Engine Roar Homemade STAND For BAND SAW !? — Crafting a Workspace Marvel

Реально работает :)) #лайф #банка #стекло #звук #проверяем #myday #omg #haha #family

Как звучат банки из-под солений 😃🎶 #звук #банки #звукстекла

Давно хотел написать что-нибудь для Хабра и вот этот момент настал.

Содержание

Предисловие

Сразу скажу что статья никак не связана с электовелосипедами и, даже наоборот, в рядах велотуристов в основном противники использования электротяги для передвижения на велосипеде. Допускается лишь преобразование мускульной энергии в электрическую посредством динамовтулок и других приспособлений.

Сразу есть один большой минус — это переключение передач. Осуществляется оно посредством грипшифта (крутилки) и двух цельных тросов, которые идут через весь велосипед, дико мешаются спереди, неудобное расположение переключателя и тд. Для «барана» оригинальные переключатели не разрабатывались, есть только сторонние (не очень удачные) решения. А так как я у мамы инженер, поэтому и решил осуществить данный проект.

Часть 1. Общая схема

При этом был использован опыт для повышения эффективности и защиты преобразователя от высокого напряжения.

Проект опубликован на OSHWlab

На входы Vin1 и Vin2 подключается втулка. Дальше идет полусинхронный мостовой выпрямитель, в котором верхние плечи выполнены на диодах Шоттки, нижние на полевых транзисторах с топологией идеального диода при напряжении питания больше 6В. Все сделано для максимальной эффективности и надежной работы. Все выполнено на 100В элементах, дополнительно стоит супрессор VD5 на 45 В для защиты выпрямителя от перенапряжения.

На транзисторе Q2 организовано ограничение напряжения питания микросхемы зарядки SY6912, R3 и С1 нужны для снятия тока с динамо втулки при закрытии Q2.

Q3 работает как ограничитель обратного тока для уменьшения потребления батареи при отсутствии питания. Дальше сама зарядка, схема взята из даташита на микросхему.

Вид внутренностей зарядки

Зарядка в корпусе, установленная в подрамную сумку

Корпус герметичный проклеенный с одним герметичным четырех (был только пяти, потому — пяти) выводным разъемом с али. При долгом использовании лучше дополнительно промазать литиевой смазкой для защиты от окисления.

Часть 3. Электронное переключение передач

Проект находится на гитхабе

Выше я указал, что все необходимо делать простым, водостойким и на тефлоновых одножильных коаксиальных проводах. С R2R ЦАП преобразованием на общей схеме все довольно понятно. Топология стандартная, хоть используется на обрыв вместо pull up и pull down. В результате имеем четыре состояния на входе АЦП: 100% при разомкнутых кнопках, 66% при нажатой первой кнопки, 50% — при второй, 33% — при обеих нажатых. Резисторы напаивались последовательно внутри самих ручек Shimano Di2 ST7950 напрямую к кнопкам, далее два провода ведутся к главному контроллеру.

C «1Wire over Power line» немного сложнее. Не скажу, что так делать правильно и можно использовать в других проектах. Наоборот, сейчас бы я использовал «RS485 over Power line», потому как он более универсальный и более документированный. Этот же интерфейс я делал сам и для себя, и в данном случае его применение вполне допустимо. Итак схема:

Схема преобразования 1Wire over Power line

Разводка проводов по раме.

Главный контроллер находится под фарой — небольшая плата

плата залита лаком, упакована в термоусадку с термосоплями внутри, и зафиксирована к тормозному тросику изолентой для надежности.

Эта же плата используется для управления мотором, немного в другом подключении:

Плата переключателя вместе с мотором

Провод 1W к переключателю фиксируется на тормозном тросе

Отключение переключателя от 1W линии и снятие с колеса

Чтобы снимать колесо на случай пробития и для удобства другого обслуживания был предусмотрен водостойкий разъем, а так же возможность простого снятия переключателя с колеса.

Мотор выбран из доступных на али. Кроме мотора еще понадобится подшипник 6705 и шайба под него, которую я вырезал из жестяной банки.

Важное условие для мотора — наличие датчика обратной связи, в данному случае трех датчиков Холла, и редуктор способный выдавать 0.6 (а лучше 1) Нм.

Для передачи момента на механизм переключения во втулке спроектирован конусный косозубый редуктор. Делал я его во FreeCAD. Сначала был распечатан пластиковый вариант.

Но через несколько месяцев сломалась большая шестерня, а через год с небольшим и ведущая:

Благо на JLCPCB появилась возможность печати металлом, что и было сделано. Причем обошлось это все в 16 баксов + доставка.

При подключении питания переключатель калибруется по упору в крайнем положении, дальше работает в штатном режиме.

Так же был предусмотрен режим пониженного потребления, при этом основное потребления сейчас у датчиков Холла. Небольшое видео с работой.

Исходники выложены в сыром виде как есть. До вида продукта там далеко, а повторная реализация требует базовых знаний в программировании и схемотехнике. В программы написанные почти 4 года назад даже мне стыдно смотреть, но в целом все работает и менять что-то я не собираюсь.

На данный момент в таком виде (включая пластиковые шестерни) проехал на нем уже больше 13 тыс км.

Фото одного из походов по Сванетии

Рама кстати выкрашена в этот цвет анодным электро оксидированием с помощью источника питания, ватки и уксуса. Напряжение для данного цвета — 78 В (Будьте осторожны!). Хотя планировался цвет немного другой, но так тоже неплохо.

Зарядка от динамо втулкиПереключатель

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *