Предусмотрено ли установка фаркопа на ниву — Автомобильный портал AutoMotoGid «

Печка является центральным элементом системы отопления салона любого автомобиля. Любая её неисправность, особенно в холодное время года, приводит к весьма неприятным ощущениям. Хорошо работающая печка является залогом комфортного климата в салоне автомобиля.

Автомобиль «Нива Шевроле» оснащён отопителем жидкостного типа. Он обеспечивает подачу тёплого воздуха в салон и охлаждение двигателя, перегрев которого может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Система отопления «Нивы Шевроле» состоит из следующих элементов:

• вентиляционный воздуховод;
• воздуховод обогрева лобового стекла;
• промежуточный корпус;
• фильтр воздухозаборника;
• вентилятор;
• воздуховод обогрева салона;
• воздуховод обогрева ног;
• радиатор отопителя.

Интенсивность подачи горячего воздуха регулируется с помощью заслонок. Система воздуховодов распределяет поток тепла на различные участки салона: ветровое стекло, боковые стёкла, ноги, двери и пр. Кроме этого, имеется четырёхскоростной переключатель подачи воздуха.

Система кондиционирования позволяет регулировать температуру и влажность воздуха в салоне. Перед включением кондиционера запускается включается вентилятор отопителя, а рукоятка регулятора температуры устанавливается на минимум. Практически вся система кондиционирования расположена в подкапотном пространстве. В салон между отопителем и электромотором выведен лишь испаритель, обеспечивающий теплообмен между поступающим воздухом и хладагентом.

Схема отопителя и кондиционера, где 1 — корпус отопителя; 2 — подводящий патрубок радиатора отопителя; 3 — отводящий патрубок радиатора отопителя; 4 — корпус испарителя кондиционера; 5 — отводящий патрубок испарителя; 6 — подводящий патрубок испарителя; 7 — корпус вентилятора; 8 — трос управления заслонкой подачи внешнего воздуха

Хладагент при движении по трубкам испарителя поглощает тепло и переходит в газообразное состояние. Рёбра испарителя охлаждаются, и холодный воздух вентилятором направляется в салон и снижает температуру. Газообразный хладагент из компрессора под давлением поступает в конденсатор, охлаждается и переходит в жидкое состояние. После этого жидкость подаётся в ресивер, а из него — в редуктор испарителя, где снова переходит в газообразное состояние. Начинается новый цикл.

Неисправности печки могут быть самыми разными. Наиболее часто причиной выхода её из строя является:

• неисправность крана отопителя;
• повреждение патрубков радиатора;
• выход из строя добавочного резистора;
• повреждение радиатора;
• неполадки блока управления.

В результате любой из перечисленных ситуаций печка перестаёт работать в штатном режиме.

Перед началом ремонта печки следует проверить температуру охлаждающей жидкости (ОЖ). Возможно, проблема не в отопителе салона, а в системе охлаждения. Если же двигатель прогревается до рабочей температуры (90˚С), то причину неисправности следует искать в печке.

С помощью регуляторов положения заслонок тёплый воздцх направляется в разные части салона

Сначала следует отрегулировать заслонки. Для подачи горячего воздуха в ноги следует выполнить следующие действия.

1. Двигатель прогревается до того момента, когда тёплый воздух можно будет ощутить рукой.
2. Переключатель скоростей вентилятора отопителя устанавливается в положение 4.
3. Ручка направления обдува поворачивается в положение «12 часов» и сразу возвращается на «10 часов». Воздух должен начать поступать в нижнюю часть салона.
4. Если результат не достигнут, процедура повторяется.

Такая последовательность действий обусловлена погрешностями сборки. Из-за зазоров и люфтов создаются помехи распределению воздуха и установке заслонки в нужное положение с первого раза. Если после выполненных действий тепло в ноги так и не поступает, требуется доработка системы отопления.

У автомобилей с пробегом из печки часто начинает течь ОЖ. Причиной этого обычно является износ патрубков или неисправность крана печки. Так как тосол циркулирует под давлением, все соединения должны быть герметичными. Однако в процессе длительной эксплуатации шланги и прокладки теряют свою эластичность и лопаются. После осмотра системы отопления и обнаружения места утечки изношенная деталь меняется на новую. При ремонте не следует использовать хомуты китайского производства по причине их низкого качества.

Из-за потери эластичности патрубки печки со временем трескаются и пропускают тосол

ОЖ может вытекать и из самого радиатора отопителя. В этом случае его придётся заменить на новый.

Для диагностики неисправности включают зажигание, запускают печку и пробуют изменить интенсивность подачи воздуха. Если на первых трёх скоростях воздух не подаётся или подаётся холодным, причиной этого является неисправный резистор, который нужно заменить.

Причиной невозможности переключить скорости является выход из строя резистора

Если резистор исправен, диагностика продолжается. Проверяют уровень ОЖ. Если он низкий, антифриз доливают до нормы и проверяют через несколько дней. Если уровень заметно снизился, следует обратить внимание на шланги и патрубки, износ которых обычно и является причиной утечки ОЖ.

Одной из причин плохого обогрева салона отопителем может быть низкий уровень ОЖ в системе

При неисправности блока управления его придётся демонтировать. Ремонт блока в домашних условиях возможен только при наличии соответствующего инструмента — проще обратиться в автосервис. Другой причиной остановки печки может стать забитый пылью салонный фильтр. В этом случае нагрузка на электродвигатель увеличивается, что, в свою очередь, приводит к выходу из строя предохранителя печки.

Тёплый воздух также может плохо поступать или совсем не поступать в салон из-за загрязнения системы отопления. Её в этом случае следует промыть. Это актуально при покупке и эксплуатации подержанных автомобилей.

Печка в «Ниве Шевроле» считается одним из наиболее надёжных узлов автомобиля. Однако и она может иногда выйти из строя.

Иногда не удаётся изменить положение заслонки печки. Причиной этого является обрыв тросика. Для его замены потребуется стандартный набор инструментов и налобный фонарик. Замена тросика осуществляется следующим образом.

1. Сиденье водителя отодвигается назад.
2. С панели управления заслонками снимаются ручки и откручиваются саморезы.
3. Панель демонтируется с левой стороны в месте расположения ног водителя. Для доступа к тросику потребуется снять механизм управления отопителем
4. Снимаются защёлки крепления тросиков.
5. Демонтируется механизм заслонки рециркуляции, и тросик вынимается.
6. Устанавливается новый тросик. Каждый его конец должен быть закручен в кольцо и надёжно зафиксирован. С помощью тросика изменяется поожение заслонки подачи воздуха
7. Сборка осуществляется в обратном порядке.
8. Проверяется работоспособность механизма.

Неисправный блок управления тоже может стать причиной некорректной работы системы отопления салона. Его демонтаж, необходимый при ремонте или замене, предполагает следующий порядок действий.

1. От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма.
2. Демонтируются все ручки с механизма управления отопителем. Для этого их нужно аккуратно потянуть на себя. Демонтируются все ручки с механизма управления отопителем
3. Плоской отвёрткой снимается рычаг циркуляции воздуха. Плоской отвёрткой снимается рычаг циркуляции воздуха
4. Отвёрткой поддевается и затем снимается облицовка блока. Отвёрткой поддевается и затем снимается облицовка блока
5. Под облицовкой крестообразной отвёрткой отворачиваются два самореза. Под облицовкой отворачиваются два самореза
6. Вынимается блок управления.
7. Снимается разъём с проводами, идущими к переключателю скоростей.
8. Отсоединяется колодка проводов, обеспечивающих подсветку блока. С блока управления снимается разъем с проводами
9. При наличии кондиционера отсоединяются все шланги, идущие от вакуумного выключателя.
10. Отвёрткой снимается скоба, удерживающая оплётку тросика заслонки, и другие аналогичные элементы.
11. От блока управления отсоединяются все тяги.
12. Новое или отремонтированное устройство устанавливается в обратном порядке.

После демонтажа блок управления ремонтируют или меняют на новый

Если обнаружилась утечка ОЖ, патрубки вместе с хомутами следует заменить. Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Из системы сливается ОЖ.
2. Выкручиваются саморезы крепления бардачка, он снимается.
3. Крестообразной отвёрткой откручивается хомут нижнего патрубка. Шланг снимается аккуратно — тосол не должен попасть на открытые участки кожи. Если возникают затруднения, патрубок следует покрутить вокруг своей оси.
4. Аналогичным образом снимается второго патрубок.
5. Устанавливаются и затягиваются хомутами новые шланги. При утечке тосола патрубки печки меняются на новые

Если вентилятор не включается или при его включении появляются посторонние шумы, то, скорее всего, неисправен электродвигатель.

Перед снятием электродвигателя печки нужно убедиться в его неисправности

Наиболее часто встречаются следующие причины его выхода из строя:

1. Отсутствие напряжение на электродвигателе из-за плохого контакта.
2. Видимые повреждения проводов электродвигателя из-за перетирания.
3. Выход из строя предохранителя вентилятора на 25 А, расположенного в блоке предохранителей под номером F18.
4. Выход из строя одного из резисторов, проявляющийся в виде отсутствия одного из режимов скоростей.
5. Отсутствие зажигания.
6. Выработка якоря и щёток электродвигателя в результате длительной непрерывной эксплуатации.

При неисправности элктродвигателя потребуется его демонтаж

В любой из перечисленных ситуаций электродвигатель потребуется снять.

Для диагностики неисправности электромотор подключается напрямую к аккумулятору. Если он заработал, проблему следует искать в другом месте. В противном случае электродвигатель снимается для ремонта или замены. Он расположен под панелью бардачка в салоне. После демонтажа электромотор разбирают и осматривают.

Электромотор отопителя может не работать из-за внутренних загрязнений

Конструкция электромотора довольно проста. Причиной его остановки могут быть загрязнения, выработка якоря, втулок или щёток.

Причиной выхода из строя электродвигателя может стать выработка щеток или якоря

Электродвигатель чистится и устанавливается на место или меняется на новый.

Основные признаки неисправности радиатора печки следующие:

• под ковриком на полу со стороны водителя скапливается ОЖ;
• в салоне присутствует запах ОЖ;
• при обогреве на стёклах образуется жирная плёнка, которую не удаётся смыть водой;
• печка плохо обогревает салон;
• снижается уровень ОЖ в расширительном бачке.

Утечка ОЖ из радиатора печки должна быть немедленно устранена

При обнаружении любого из признаков проводится диагностика печки, по результатам которой принимается решение о ремонте или замене радиатора. Чаще автовладельцы устанавливают новый радиатор. При этом система полностью освобождается от ОЖ.

При выходе из строя радиатора печки обычно производится его замена

Замена радиатора на автомобиле с кондиционером — довольно сложный процесс, требующий специального оборудования и соответствующих навыков.

Необходимость в ремонте крана печки возникает при появлении течи или невозможности закрыть или открыть его полностью. Дело в том, что летом кран закрыт, и его элементы прикипают друг к другу. При попытке его отвернуть кран ломается. Обычно его меняют на новый.

При выходе из строя кран печки меняется на новый

Замена крана производится следующим образом:

1. На остывшем двигателе при полностью открытом кране печки сливается ОЖ.
2. Снимается тяговый тросик и бардачок. Для снятия тягового тросика рожковым ключом ослабляются гайки
3. Ослабляются и снимаются хомуты крепления патрубков.
4. Кран снимается.

При замене рекомендуют устанавливать керамический кран с увеличенным сроком службы. Стоимость такого изделия находится в пределах 900 руб.

Печку демонтируют следующим образом.

1. С аккумулятора снимается минусовая клемма.
2. Снимают приборную панель, выполняя те же действия, что и при замене блока управления.
3. Откручиваются винты крепления печки к поперечине панели приборов.
4. Печка вытаскивается из места установки.

Снять печку с автомобиля «Нива Шевроле» довольно просто

При снижении интенсивности подачи в салон воздуха, нагретого отопителем, возникает необходимость доработки системы отопления. Связано это с погрешностями сборки системы. Основной проблемой является отсутствие герметичности в воздуховодах и заслонках. Это приводит к некорректному распределению тёплого воздуха по салону. Доработка производится следующим образом.

1. Демонтируется кожух рулевой колонки и консоль со стороны водителя.
2. Со стороны отопителя снимается плашка, задающая направление подачи воздуха. В доработке нуждается плашка, расположенная со стороны отопителя
3. Прорезь в верхней части плашки делается прямолинейной при сохранении начальной и конечной точек. Для придания нужной траектории движения заслонки к плашке можно приклеить пластиковую карточку. Для придания нужной траектории движения заслонки к плашке можно приклеить пластиковую карточку
4. Жёстко крепится нижняя заслонка, отвечающая за подачу воздуха в ноги. Для этого вырезается самодельный кронштейн. Последним этапом доработки печки является жесткая фиксация нижней заслонки

В результате тёплый воздух будет распределяться по салону строго в соответствии с положением регулятора направления потока.

Таким образом, обеспечить комфортный микроклимат в салоне автомобиля «Нива Шевроле» под силу даже неискушённому автолюбителю. Для этого нужно лишь строго следовать инструкциям и рекомендациям профессионалов.

Переделка производилась на Ниве 2121, 1993 г. Очень рекомендую, если Вы не сделали этого ранее, ознакомиться со статьей Шоколадного Зайца, Trener’а и Масона, т. к. отличия в системе охлаждения между 2121 и 21213 пусть и незначительны, но имеют место быть и на это нужно обращать внимание. Термостат 2121 отличается от 21213 углом разворота патрубков (180 и 120 градусов соответственно) и способом установки – на 21 термостат установлен горизонтально, на 213 почти вертикально. Также отличаются радиаторы. Поэтому патрубки у 2121 и 21213 не взаимозаменяемы. Еще в 2121 отсутствует «шланг подвода жидкости к блоку подогрева карбюратора» (номер 26 на схеме из Иллюстрированного альбома).

Несмотря на общепринятое мнение о том, что печка в 2121 должна создавать просто «Ташкент» в салоне, моя печка была противоположного мнения. Да, стекла при двух пассажирах в непрогретой машине и любом количестве в прогретой при отрицательных температурах за бортом почти никогда не обмерзали. И даже бывало, становилось в машине жарко, но только при температуре до -10 и при условии, что ездишь часа 2-3.

Еще один интересный момент: поскольку температура воздуха в машине выше температуры вне ее, то имеет смысл для получения более теплого воздуха из печки включать режим рециркуляции. НО! Конструкция печки 2121 такова, что как такового режима рециркуляции нет. Есть заслонка, которая перекрывает доступ в печку забортного воздуха. При этом забор воздуха в печку начинает производиться оттуда, куда раньше подавался теплый воздух в ноги. Вот и получается, что-либо довольствуемся теплым воздухом, но равномерно на стекло и в ноги, либо воздух поступает только на стекло, зато горячее (в итоге начинают мерзнуть ноги и «гореть» лицо).

Добавлю еще, что никаких картонок перед радиатором и прочего в это духе я на зиму никогда не ставил, ибо не считаю это решением проблемы, каким бы бюджетным оно не было.

Установка термостата ШНивы в Ниву 2121

Появление Зарулемовской статьи зародило во мне зерно сомнения в «правильности» работы системы охлаждения зимой. Заниматься пайкой термостата самостоятельно ну никак не хотелось. Видел на рынке уже перепаянные термостаты, но доверия они не внушали. Появление статьи Шоколадного Зайца, Trener’а и Масона очень меня обрадовало, за что им Большое спасибо. Было решено идти более легким путем – вариант 2 вышеназванной статьи. Еще этот вариант, на мой взгляд, лучше тем, что в любой момент позволяет вернуть все назад более просто.

Разобравшись в различиях систем охлаждения 2121 и 21213, совершил рейд по магазинам. В результате было закуплено следующее:
— тосол Felix (Тосол Синтез, г. Дзержинск) 2 шт. х 5 л. – 348 р.;
— термостат 2123 Шеви-Нива (алюминий, Ставрово) 1 шт. – 500 р.;
— шланги 21213 комплект (нижний не понадобился) – 230 р.;
— шланг газелевский 1,5 м – 90 р.;
— шпилька колеса от Газели – 30 р.;
— хомуты Norma в ассортименте – 150 р.

ИТОГО на материалы – 1 348 р.

Теперь разберемся со списком более подробно. Сначала о ценах – цены г. Уфы (где я и проживаю), поэтому делайте поправки.

Не знаю, можно ли поменять термостат, не сливая тосол, для меня этот вопрос не стоял, т. к. тосолу было около 2,5 лет и менять его все равно было нужно. С термостатом я думаю все ясно. Шланги к термостату отдельно искать не стал, взял комплектом, комплект состоял из трех шлангов: подводящий шланг радиатора, отводящий шланг радиатора и шланг подачи охлаждающей жидкости в насос (номера 2, 19 и 21 на схеме из Иллюстрированного альбома). Перепускного шланга термостата (номер 23 на схеме из Иллюстрированного альбома) в комплекте не было (вообще-то, не знаю, должен ли он был быть).

Шланг, условно названный «газелевским», представляет собой довольно мягкий резиновый шланг, покрытый пропитанной тканью. Продавался метражом (60 р./м). Хватит и метра, но я взял с запасом, ибо лучше отрезать лишнее, чем не хватит нескольких сантиметров. Должен сказать, что этот шланг не лучшее решение, т. к. очень легко пережимается, но искать более подходящий не было времени, и шланг ставился с тем расчетом, что после будет поставлена электропомпа и его придется резать.

Шпилька колеса от Газели требуется для заглушки шланга отвода жидкости от радиатора отопителя (номер 27 на схеме из Иллюстрированного альбома). Бывает длинная и короткая, лучше брать короткую.

Хомуты брал из расчета: на каждый заменяемый шланг по 2 шт., плюс по 1 шт. каждого размера хомутов. До этого почти все хомуты были ленточные. Таким образом, если уже стоят «Norma», делаем необходимые поправки.

Помимо необходимых инструментов потребуется острый нож, для подгонки шлангов по длине.

Итак, сливаем ОЖ, снимаем старый термостат и начинаем прикидывать как лучше поставить ШНивский, какие шланги использовать и насколько их резать. Рекомендую отнестись к этому серьезно, т. к. дать точные размеры шлангов не представляется возможным. Семь – не семь, но пару-тройку раз отмерить прежде, чем резать, все-таки надо.

Еще раз напомню, что термостат устанавливался в 2121. На мой взгляд, лучшее положение получалось при установке термостата вертикально. Теперь о шлангах: нижний (от радиатора) оставлен родной, отрезан примерно в середине по месту. Средний шланг (к помпе) взят стандартный средний 21213 без реза (номер 21 на схеме из Иллюстрированного альбома). Верхний шланг (из движка) получился из подводящего шланга радиатора (номер 2 на схеме из Иллюстрированного альбома) разрезанного примерно посередине. Т. к. повороты данного шланга на концах имеют разные углы (примерно 90 и 135 градусов), использовать нужно более подходящую половину шланга. У меня лучше подошла половинка с изгибом 135 градусов.

Штатные шланги установлены, приступаем к установке «нештатных». Режем шланг отвода жидкости от блока подогрева карбюратора (номер 25 на схеме из Иллюстрированного альбома), оставляя примерно 5-7 см от металлической трубки. Вставляем в этот пятисантиметровый отрезок подходящий болт и затягиваем хомутом. Оставшейся длины шланга подогрева карбюратора хватает, чтобы подсоединить его к тонкой трубке на термостате. Не забываем поставить хомут. Таким образом, один из двух шлангов на металлической трубке идущей к помпе (номер 24 на схеме из Иллюстрированного альбома) заглушен.

Затем отсоединяем нижний шланг радиатора отопителя (номер 27 на схеме из Иллюстрированного альбома). Лучше его полностью снять, т. к. тогда будет легче засунуть в него шпильку колеса от Газели, которая входит очень туго. Затягиваем хомут, ставим шланг на металлическую трубку. Чтобы легче произвести данную операцию, рекомендую также отсоединить верхний шланг радиатора отопителя, не забыв потом вернуть его на место. Теперь оба шланга на металлической трубке, идущей к помпе, оказываются заглушены. Осталось поставить шланг от печки до термостата:

Поскольку вопрос об установке электропомпы был решен, но помпу в тот день я еще не купил, шланг от печки до термостата был проложен с большим запасом. Для этого был использован тот самый резиновый шланг, продающийся метражом. Главное проложить его так, чтобы не было сильных изгибов (иначе шланг пережимается) и не касался сильно нагревающихся частей.

Теперь проверяем все ли правильно установлено, затягиваем хомуты, заливаем ОЖ, выгоняем воздушные пробки и радуемся проделанной работой. Через пару дней еще раз проверяем затяжку хомутов и уровень ОЖ в радиаторе и расширительном бачке:

Установка электропомпы от Газели в Ниву 2121

Как я уже говорил, вопрос установки электропомпы был решен, и останавливаться на полпути, установив только ШНивский термостат, в планы не входило. Тем более погода благоприятствовала, и были безумно длинные новогодние праздники. Посему – вперед, по магазинам! Было закуплено следующее:
— реле 4-х конт. 904.3747-10 (3 шт.) – 105 р.;
— кнопка 2107 габаритов – 40 р.;
— герметик ABRO USA красный – 60 р.;
— помпа электрическая – 540 р.;
— разъем электрический большой, «мама» (22 шт.) – 22 р.;
— разъем электрический малый, «папа» (2 шт.) – 2 р.;
— разъем электрический, «на массу» (1 шт.) – 2 р.;
— изолятор на разъем большой (22 шт.) – 22 р.;
— термоусадочный кембрик, 10 см. (3 шт.) – 6 р.;
— индикатор светодиодный, зеленый – 15 р.;
— провод ШВВП 2х0,75 (4 м) – 24 р.

ИТОГО на материалы – 838 р.

Еще раз о ценах – цены г. Уфы (где я и проживаю), поэтому делайте поправки.

Разъемы, провод и термоусадочный кембрик брать лучше с запасом.

Если электропомпа устанавливается после или без замены термостата еще потребуются 2 пробки от шампанского, лучше пластиковые.

Для начала разбираем электропомпу, прокладку сажаем на герметик, как советует это KEROSIN. Я еще дополнительно смазал вал помпы и загерметизировал ее всю. Следует также учесть, что патрубок электропомпы, соосный валу – вход, а смотрящий вбок – выход, если перепутать будет плохо. Теперь выбираем место под капотом, где будет установлена электропомпа.

У меня электропомпа идеально встала на кронштейн, на котором висел бачок омывателя фар и заднего стекла (еще одно различие 2121 и 21213). Поскольку у меня отсутствует задний дворник и сняты очистители фар, необходимость в данном бачке призрачна.

Очень кстати пригодился тот огромный запас шланга от печки до термостата, поскольку, подняв его намного выше расширительного бачка, можно смело его перерезать, не боясь пролить ОЖ. Вот теперь и потребуются припасенные пробки от шампанского. Ими затыкается разрезанный шланг и, не опасаясь вытекания ОЖ, спокойно примеряем, как пройдут шланги к электропомпе и какой длины они должны быть. Режем шланги и подсоединяем их к электропомпе. Главное, чтобы шланги не перегибались! Ставим и затягиваем хомуты. Затем прокладываем провод от электропомпы в салон.

Теперь переходим к электрической части. Т. к. система не является штатной, схема ее установки одинакова для 2121 и 2121х.

Поскольку изначально хотелось, чтобы электропомпа работала не только в принудительном, но и автоматическом режиме была разработана следующая принципиальная схема:

Режим работы электропомпы задается трехпозиционным переключателем «Кнопка управления помпой». Положения кнопки:
1. электропомпа всегда выключена;
2. электропомпа включается только при включении мотора печки (автоматический режим);
3. электропомпа всегда включена.

Блок автоматического включения обозначен на схеме пунктиром и буквой «А». В автоматическом режиме (положение 2) электропомпа включается только при включении вентилятора печки, причем на любой скорости. При включении вентилятора печки на первую скорость электропомпу включает реле «А1», соответственно при второй скорости вентилятора печки электропомпу включает реле «А2».

Если Вас не интересует включение помпы при второй скорости вентилятора печки, просто уберите реле «А2». Если Вас не интересует включение помпы на первой скорости вентилятора, просто уберите реле «А1». В случае, если автоматический режим работает только от одной скорости вентилятора печки, можно обойтись только реле помпы. Для этого нужно провод от вывода V Кнопки включения печки (при автоматическом режиме только от первой скорости вентилятора печки) подключить к выводу I Кнопки управления помпой. Соответственно, при автоматическом режиме от второй скорости вентилятора печки вывод H Кнопки включения печки подключить к выводу I Кнопки управления помпой. В этих случаях весь блок автоматики можно убрать.

Если Вас вообще не интересует автоматический режим, убирайте из схемы все, что обозначено пунктиром и буквой «А». При этом можно будет обойтись двухпозиционным переключателем включения электропомпы.

В моем случае (с автоматическим режимом) коммутация проводов по следующей монтажной схеме (вид со стороны разъемов):

Если у Вас имеется обжимка клемм или есть возможность ее взять, то работа значительно облегчается. У меня такой нет, поэтому опишу подводные камни.

Всегда нужно помнить порядок обжимки: сначала на провод надеваем изолятор, затем кусочек термоусадочного кембрика и только потом обжимаем клемму. Особенно важен этот порядок когда обжимается клемма со второй стороны провода. Иначе придется резать и обжимать заново или оставлять «как есть». Всю схему я обжимал дома. Плюсы: тепло 🙂 и можно не спешить. Минус: провода приходится брать с запасом, что приводит к излишкам, которые занимают пространство за панелью. Точки, отмеченные на монтажной схеме черно-желтым, обжимаются непосредственно в машине. С проводами, идущими к Кнопке управления печкой и к Реле помпы, проблем не возникает.

Провод «НА ПОМПУ» можно обжать либо со стороны помпы, тогда провод заводится со стороны моторного отсека в салон, либо со стороны реле, тогда провод придется выводить из салона. ИМХО, первый вариант проще.

На 2121 всю коммутацию производить легче всего, сняв щиток приборов и работая в образовавшемся «отверстии». Щиток снимается путем откручивания троса спидометра и отсоединения трех разъемов: одного маленького (лампа подсоса) и двух больших. Там значительно больше разъемов, но все «лишние» идут от пучка проводов на приборы. Нужно найти два больших крайних на этом пучке. Это и будут искомые. И не забываем перед производством работ отсоединить массу от аккумулятора.

Т. к. на предохранителе мотора печки «висит» большое количество потребителей (как на 21, так и на 213), вешать на него еще и электропомпу мне не хотелось. С учетом включения реле (А1 или А2) и всех потребителей на данном предохранителе амперметр показывает 9,05 А (при 8-ми амперном предохранителе). Помпа потребляет 3,1 А при выключенном двигателе и 3,3 А при работающем (хотя по паспорту должна потреблять 4,2 А). Таким образом, предохранитель мотора печки при включении всех потребителей помпы скорее всего сгорит. А включение всех потребителей данного предохранителя вполне вероятно, т. к. это: стеклоочиститель, стеклоомыватель, мотор печки, все связанное с омывателем и очистителем фар. Пусть одновременное включение всего этого добра явление редкое, но для перегорания предохранителя будет достаточно одного раза:-).

Как вариант можно рассмотреть установку 16-ти амперного предохранителя и повесить электропомпу в эту кучу. Я же решил выделить ей отдельный предохранитель, о чем, признаться честно, при установке несколько пожалел.

Помимо обозначенных на монтажной схеме проводов, потребуется небольшой (15-20 см) кусок провода, обжатый с одной стороны. Он нужен для соединения входа предохранителя мотора печки и входа предохранителя помпы (см. принципиальную схему). Второй конец провода требуется обжать вместе с проводами, идущими на предохранитель мотора печки.

На этом этапе возникает самая большая сложность. Провод с входа предохранителя мотора печки очень короткий, и вытянуть его мне удалось только в пространство за щитком приборов. Даже с моими тонкими пальцами работать было совсем не удобно. Это первая неприятность. Вторая заключается в том, что на эту клемму приходит 2 провода сечением около 2,5 мм. Если у Вас нет обжимки, прежде чем откусывать данную клемму, РЕАЛЬНО оцените свои шансы обжать все три провода в одной клемме (или хотя бы вернуть все в первоначальный вид). Несмотря на то, что у меня получилось (на что ушло ОЧЕНЬ много времени), сейчас я бы поискал возможность подсоединиться к этому проводу в другом месте.

На этом установка заканчивается, остается проверить работоспособность системы. Должно заработать с первой попытки, если конечно не было допущено ошибок.

Так выглядит «пульт управления» электропомпой в салоне:

Так как электропомпа имеет свойство «выгонять» воздушные пробки из системы охлаждения двигателя, нелишним будет первое время после установки оной проверять уровень ОЖ.

К сожалению, инструментальных замеров ни до, ни после произведенных переделок не производилось, поэтому могу привести только субъективные впечатления.

Эффект от установки ШНивского термостата не столь радикален по ощущениям. Но т. к. между установкой термостата и электропомпы времени прошло 2 дня и температура воздуха была 0. -2 градуса, оценить эффект от установки ТОЛЬКО термостата довольно сложно. А вот тандем термостат-помпа действительно стоит затраченных сил. Стал ли прогреваться двигатель быстрее после установки термостата? Да, но не в 2 или 3 раза. Причем замечено, что при включении электропомпы (без включения печки), двигатель прогревается быстрее, чем, если ее (помпу) не включать.

ИМХО: Менять рабочий термостат сломя голову не следует. Но если нужно поменять термостат или ОЖ, или (тем более) при установке электропомпы, стоит задуматься о замене термостата на ШНивский. Скажу так: устанавливать термостат без установки электропомпы смысл не очень большой, в то время, как установка электропомпы без замены термостата смысл имеет. Хотя, мысль, что двигатель работает в более правильном режиме, все-таки греет душу мне и жабе:-)

Первое впечатление: почему я не сделал этого раньше. Эффект превзошел мои ожидания. Если раньше теплый воздух начинал идти при прогреве двигателя приблизительно до 80 градусов, то после установки электропомпы теплый воздух начинает идти при прогреве до 50-60 градусов. Соответственно температура воздуха при 90 градусах ранее, теперь достигается при примерно на 70 градусах, далее следует сплошной бонус:-)

Еще одно замечательное свойство: при работе на холостых (ни говоря уже о заглушенном двигателе), стандартная помпа плохо справляется с прокачкой дополнительной ветки (отопления салона) системы, включение электропомпы в этом случае позволяет кардинально улучшить ситуацию.

До установки электропомпы я нечасто снимал шапку и перчатки в машине, теперь снимаю постоянно – жарко:-)

Мое мнение таково: установка электропомпы – это первое, что нужно делать, если вас не устраивает штатная система отопления. По соотношению затраты/эффект, наверное, это самый лучший вариант.

Перепечатка (полностью или частично) допускается только с согласия автора.

Дополнение от 15.07.05, автор Shihan.

Для увеличения надёжности и уменьшения трудозатрат из блока автоматического включения (обозначен на схеме пунктиром и буквой «А») удаляем реле «А1» и «А2». И вместо них подключаем диоды между выводами «V» и «I» ; «H» и «I» (кнопок управления печкой и помпой). При включении автоматического режима, на первой или второй скорости вентилятора печки диоды будут пропускать ток только в направлении катушки помпы:

Дополнение от 19.06.06, автор flashwolf.

Реле А1 и А2 (оригинальная схема st.ranger), как и диоды (схема Shihan’а) — не нужны. Контакт «кнопки управления помпой» можно соединить непосредственно с красным проводом вентилятора:

Внутри вентилятора красный и синий провода — соединены. В кожухе отопителя в разрыв красного провода подключен резистор сопротивлением 1.5 Ом. В результате, при включении малой скорости вентилятора («плюс» на красном проводе) сразу имеем «плюс» на «кнопке управления помпой». При включении полной скорости («плюс» на синем проводе) — этот же плюс через внутреннее соединение в вентиляторе подведен к резистору, и с другого конца резистора — опять присутствует на красном проводе. Поскольку он используется только для включения реле («реле помпы» на схемах), ток обмотки которого не превышает 0.2 А, падением напряжения на резисторе 1.5 Ом * 0.2 А = 0,3 В можно пренебречь (тем более, что эта величина — меньше падения на диодах в схеме, предложенной Shihan).