Поворотные кулаки НИВА | подвеска НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

«усиленный» ступичный узел для нивы с усиленной ступицей 2123(24 шлица) от волгаавтопром

Приобрёл вот такое изделие:

Первичный осмотр показал наличие непонятных отверстий, через которые вода свободно попадает к подшипнику минуя сальник…

Отверстия мимо сальника

Позвонил производителю уточнить зачем они нужны, и почему в инструкции не написано их герметизировать. На что мне ответили, что это техлонологические отверстия для выпрессовывания внутренней обоймы со ступицы. Тут мне стало интересно — зачем такие ухищрения.

У ВолгаАвтоПром узел условно разборный (не разборный) — каждый раз требуется замена дорогостоящего подшипника. Т.к. он разбирается, и обойма остаётся на ступице.

В добавок ко всему ступицы не имеет следы термообработки и при измерении на твёрдость, оказалось, что ступицы абсолютно сырая.

Сырая ступица ВолгаАвтоПром

Как затащу на стенд 100% родную Конвейерную ступицу, сделаю об этом запись.

Сейчас займусь замерами геометрии ступицы ВолгаАвтоПром. Потом добавлю в этот пост результаты.

Единственный её плюс, что она немного толще — в месте под сальник, нет напрессовываемого колечка, а ступица цельная, что немного усиливает ступицу.

Продолжение: Замерил ступицу, смотрите картинку:

Чертёж ступицы ВолгаАвтопром

Амортизаторы нива

Размеры амортизаторов для Нивы Модернизация подвески: амортизаторы от «Паджеро-2» в

Диагностика

В отсутствие специального стенда выявить проблему можно. Для этого с соблюдением предосторожностей вывесите предположительно неисправное колесо. А затем возьмитесь за крайние точки в горизонтальной и вертикальной плоскостях и проделайте качающие движения.

Есть ли альтернатива постоянному ремонту?

Надо признать, но ступично-подшипниковый узел нивы 4х4, являясь одним из самых нагруженных в машине, так и не научился быть надежным. Что виной, плохие комплектующие или ошибки при проектировании, разобраться не просто. Однако опыт владельцев подсказывает использовать альтернативные варианты, например, заменить «сток» на двурядные подшипники (IVECO, Москвич и т.д.).

В отличие от стандартного:

Узел не требует регулировки и смазки – все настройки произведены с завода. Отсутствует вероятность проворота; Износ посадочных мест минимален; Имеет увеличенный срок службы.

Сложность внедрения заключается в необходимости расточки ступицы под двурядный подшипник, а также относительно высокая стоимость компонентов. Зато краткосрочных попыток поменять снова ступичный подшипник, скорее всего, уже не последует.

Замена

Для замены переднего ступичного подшипника на ниве необходимо снять суппорта тормозного механизма передней оси. Для чего следует:

Вывесить и открутить колесо; Посредством зубила сбить колпак со ступицы;

• С помощью плоскогубцев извлечь шплинт, находящийся на нижней оси прижимного рычага;

• Аккуратно вынуть ось прижимного рычага слесарной выколоткой с последующим его снятием пассатижами;

• Используя плоскую отвертку, предварительно убрав прижимной рычаг и пружинки, суппорта тормоза вынуть из посадочного места и уложить за поворотный кулак таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему процессу (подвесить).

Замена надфарников lada 4×4

Порядок действий:

1. открыть капот;
2. вытащить патроны вместе с лампами, повернув их против часовой стрелки;
3. вывернуть два винта крепления надфарника и снять его.

Установка подфарников нового образца выполняется в обратной последовательности. Так как на подфарниках Lada 4×4 используются два провода «масс», поэтому придется доработать конструкцию, подключить провод «масса» к поворотнику (один конец к указателю поворотов, другой к болту на кузове).

Где купить: в нашем интернет-магазине (категория ДХО для Нивы).

Такой простой тюнинг передних фонарей не требует много усилий и делает внедорожник более привлекательным. Напомним, сделать интерьер Lada 4×4 более современным можно при помощи установки комбинации приборов от ВАЗ 2110.

Замена ступичного подшипника

Поворотный кулак помещают в тиски, затем вынимают прямошлицевой отверткой уплотнитель (сальник).

Далее последовательно вытаскивают колечко с сепаратором в составе внутреннего кольца. Схожим образом вынимаются составляющие подшипника изнутри.

Обратите внимание на сторону наружного подшипника и извлеките оттуда наружное кольцо пробойником. Такие же манипуляции характерны для противоположного наружного кольца.

Разборка окончена. Производится дефектовка деталей, чтобы затем при необходимости самостоятельно заменить на новые, очистка узлов от старой смазки, забивка новым составом. Рекомендуется воспользоваться универсальной смазкой Castrol LMX для подшипниковых соединений и шлицевых узлов.

Отличия передних фонарей старого и нового образцов

Новые подфарники имеют каталожные номера: 21214-3712022 и 21214-3712022. Встречается два варианта исполнения: желтые и белые. Наибольшей популярностью среди владельцев Lada 4×4 пользуются белые поворотники (с белым стеклом). Главные различия между подфарниками старого и нового образца — это размер и цвет.

Также стоит отметить, что у новых передних фонарей используется два провода «масса» (один к габаритам, другой к поворотнику), а на старых только один (к габаритам).

Переделка ступицы на нерегулируемая ступицу на 108 (6008) подшипниках для нивы

Никак не доходили руки до переделки второй стороны на нерегулируемую ступицу. Одну сторону для эксперимента переделал год назад. Вот загудели подшипники и на второй стороне, и пришло время перемен. Покупаю интересующие меня подшипники. Шайбы давно ждали своего часа. Приехал к другу и начал переделывать.

Всё разобрал, помыл

1. Вскрыл и помазал подшипники, подшипники покупал фирмы NTN сделано в Японии 400р/шт.

2. Шайбы которые ждали своего часа

3. Размер 19,5мм! вымеряется по своему поворотному кулаку, этот размер должен быть на 1 мм больше чем расстояние между родными подшипниками, если его сделать меньше, то новые подшипники развалятся за 10 км., я наступил на эти грабли, к сожалению, потом переделал и всё нормально.

Вот в таком порядке всё раскладываем.

Вот такой бутерброд (только сальников не хватает) запрессовывается в поворотный кулак, начиная со стороны ступицы, т.е. с наружной стороны.

Вот так выглядит запресованный подшипник.

После сборки затягиваем до ж**ы! я тянул 2х метровой трубой! желательно немного прикатать и радоваться.

Эксплуатация показала, что конструкция простая, но довольно надёжная, преимущество в том, что ничего точить (кроме шайб) не надо, всё остаётся в стандарте, если вдруг развалятся, то можно поставить родные подшипники и ехать дальше! Но в течении года данная конструкция ни разу не подвела! Тестируем эту конструкцию на 2х автомобилях, полёт нормальный!

Токарю отдал точить ступицы и цапфы под двухрядный шариковый подшипник, надеюсь скоро будет готово. С меня фотоотчет

шайбы ставятся с каждой стороны подшипника

Передний поворотный кулак — снятие и установка

Примечание. Перед началом работы ознакомьтесь с примечанием, приведенным в начале этой главы.

Предупреждение: При снятии поворотного кулака, амортизатор  должен оставаться на месте. Если после снятия кулака снять
амортизатор, пружина подвески освободится, что может привести к
серьезной травме.

Снятие

1 Подложите колодки под задние
колеса и затяните стояночный тормоз. Ослабьте затяжку болтов крепления
переднего колеса затем поднимите переднюю часть автомобиля и установите
ее на опорах. Снимите
соответствующее переднее колесо.

2 Если Вы будете устанавливать
новый поворотный кулак, снимите сначала ступицу. После
снятия ступицы и тормозного диска снимите защиту тормозного диска (для
облегчения снятия поворотного кулака).

3 Если Вы не будете заменять
поворотный кулак, выверните два болта крепления кронштейна суппорта
тормоза к поворотному кулаку и снимите узел суппорта. 

Примечание. Болты
суппорта можете выбросить — при установке потребуются новые. Проволокой
или бечевкой привяжите суппорт к пружине передней подвески, не
натягивая тормозной шланг. Снимите датчик системы АБС.

4 Отверните гайку крепления
шарового шарнира рулевой тяги к поворотному кулаку. Отделите палец
шарового шарнира от рычага с помощью съемника (рис. 4,а-в).

5 Аналогичным образом отсоедините шарнир крепления поворотного кулака к верхнему рычагу подвески (рис. 5,а-в).

Рис. 5,а. Отверните гайку шарнира верхнего рычага…

Рис. 5,б. … отсоедините шарнир при помощи съемника…

Рис. 5,в. … и снимите шарнир с поворотного кулака

6 Ослабьте затяжку и отверните гайку крепления поворотного кулака к нижнему рычагу подвески (рис. 6).

7 Теоретически, на этом этапе
можно отсоединить поворотный кулак от нижнего рычага и снять его с
автомобиля. Однако на практике шарнир нижнего рычага крепится к кулаку
со слишком большим натягом, поэтому проще отсоединить шарнир от нижнего
рычага подвески и снять поворотный кулак вместе с шарниром (см. ниже).
После снятия кулака можно отсоединить шарнир, установив кулак в больших
тисках.

8 Отверните гайку крепления
шарового шарнира к нижнему рычагу подвески. Отсоедините шарнир от
нижнего рычага при помощи съемника (рис. 8).

9 Снимите поворотный кулак с
автомобиля (рис. 9). Осмотрите кулак и убедитесь в отсутствии трещин,
износа или других повреждений. При необходимости замените поворотный
кулак.

Рис. 9. Отверните гайку шарнира и снимите поворотный кулак с автомобиля

Установка

10 Перед установкой прочистите нижние резьбовые отверстия кулака метчиком соответствующего типоразмера.

11 Тщательно очистите конические
поверхности шарниров и соответствующие им отверстия. Убедитесь, что на
них нет остатков смазки, поскольку это может привести к провороту оси
шарнира. При необходимости очистите резьбу шарниров при помощи
металлической щетки.

12 Осмотрите чехлы шарниров и
убедитесь в отсутствии повреждений. При разрыве чехлов происходит
утечка смазки из шарнира и попадание внутрь шарнира грязи, что приводит
к быстрому выходу его из строя. Замените все неисправные компоненты
шарниров.

13 Если нижняя шаровая опора
снималась вместе с поворотным кулаком [а затем отсоединялась от него),
установите опору на нижний рычаг подвески и наверните новую гайку,
затянув ее рукой (рис. 13,а и 13,б).

Рис. 13,а. Установите шарнир на нижнем рычаге…

14 Совместите поворотный кулак с нижней шаровой опорой. Установите новую гайку и заверните ее рукой (рис. 14).

15 Подсоедините рулевую тягу к поворотному
кулаку. Заверните новую гайку и затяните ее требуемым моментом. При
этом нажимайте на рулевую тягу для предотвращения проворачивания
шарнира (рис. 15,а,б).

16 Соедините поворотный кулак с
шарниром верхнего рычага. Заверните новую гайку и затяните ее требуемым
моментом. Прижимайте верхний рычаг вниз для предотвращения
проворачивания оси шарнира (рис. 16,а,б).

17 После затяжки гайки крепления
поворотного кулака к верхнему рычагу затяните требуемым моментом гайки
шарнира крепления кулака к нижнему рычагу.

18 Если Вы не снимали ступицу,
удалите все следы герметика и установите суппорт тормозов на место.
Убедитесь, что колодки расположились по обеим сторонам тормозного
диска. Заверните новые болты крепления суппорта и затяните их требуемым
моментом.

19 Если Вы снимали ступицу — установите ее.

20 Установите колесо, опустите автомобиль и затяните болты крепления колеса требуемым моментом.

21 Если Вы установили новые детали необходимо проверить и отрегулировать углы установки передних колес.

Подрулевой переключатель (замена) нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Причины выхода из строя

Как правило, частая поломка реле объясняется низким качеством комплектующих, как поставляемых с завода, так и все еще живыми «кооперативами». Бороться с этим можно только тщательно подходя к выбору или имея горсть другую запчастей на замену.

Ремонт нецелесообразен в виду копеечной стоимости, хотя и имеются примеры восстановления «ради интереса». Сложность лишь в доступе к месту, где находится реле поворотов Нива, поменять его – дело 2-х минут.

Иная причина, способная умертвить прерыватель, — повышенное напряжение в бортовой сети в следствие выхода из строя компонентов генератора и реле-регулятора напряжения. Также возможно замыкание.В любом случае цепь просматривают, начиная с простого – состояния предохранителей.

Расположение

Обнаружить искомую деталь в автомобиле, а затем поменять не сложно. В 21213 и 21214 она располагается в салоне, за приборной доской, по ее правую сторону. К кузову реле крепится через шпильку затягиванием гайки на «10».

Регулировка

Восстановив конструкцию до момента возврата суппортов с колодками на свое место, на поворотном кулаке размещается фиксатор индикатора часового типа. Индикатор располагается таким образом, чтобы его ножка упиралась в регулировочную гайку.

Соорудив рычаг на шпильках, механизм плавно поворачивается вокруг своей оси.

В случае превышения допустимого зазора 0,15 мм, проводится замена регулировочной гайки на новую. Последовательно изменяя степень закручивания, измеряется зазор в подшипниках. По окончании работы гайка стопорится.

Симптомы

Симптоматика неисправности имеет характерные черты и отличаема от перегорания лампы накаливания или повреждения цепи. Так, если проблема в реле, то водитель увидит одно из следующих проявлений при включении переключателя поворотов:

• не загорается индикаторная лампа, сигналы поворота погашены;
• постоянно горят индикация на приборной панели и сигналы поворотов;
• имеется нехарактерный треск (щелчки) при работе реле;
• происходит изменение темпа функционирования в течение короткого времени;
• другая частота срабатывания по сравнению с аварийной сигнализацией.

Снятие бокового указателя поворота, замена лампы. ваз 21213, 21214 (нива)

Снятие ступицы

Для этого осуществляется демонтаж конусной втулки.

Расконтривание гаек производится аккуратными постукиваниями через зубило.

После чего ключом «19» размерности откручиваются последовательно заднее и переднее фиксаторы рычага к кулаку,

не забывая избавиться от стопорной пластины.

Затем с помощью ключей на «17» и «10», а также плоской отвертки от поворотного кулака убираются шланги тормозного контура.

Подставив упор под рычаг снизу, двумя ключами на «13» откручивают гайку, расположенную на болте, фиксирующем шаровое крепление к верхнему рычагу. Аналогично откручивают еще 2 гайки. И отводят узел в сторону.

Так же проводят демонтаж нижней шаровой опоры

Когда деталь оказывается освобождена от креплений, придерживая двумя руками кулак поворотный совместно со ступицей, тормозным диском, верхней и нижней шаровыми опорами, ее вынимают.

При разобщении деталей может понадобиться зажать поворотный кулак в тиски, после чего без лишних усилий выколачивают ступицу.

Следом убираются болты, крепившие поворотный кулак к рычагу.

Тормозной диск выбивается путем накручивания гаек на шпильку с последующими концентрированными ударами по образовавшейся конструкции.

Результат работы на данном этапе: отделенные друг от друга диск тормозной системы и ступица.

Подцепляют кольцо, защищающее от грязи, после чего ключом на «10» снимают кожух, защищающий поворотный кулак.

Способ замены

Для проведения операций вам понадобятся:

• ключ-головка на «10» (желательно с механизмом-трещеткой);
• пластиковый съемник или сходное приспособление;
• пассатижи;
• отвертка крестовая.

Прежде чем начнется замена реле-прерывателя поворотов Нива, отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Доступ к заменяемому элементу обеспечивается снятием приборной доски.

1. Возьмите отвертку, освободите щиток доски приборов от двух самонарезающих винтов.

2. Аккуратно подайте щиток на себя, преодолев сопротивление пары защелок, находящихся в верхней части детали.

3. Открутите панель приборов ключом на «10».

4. Не торопясь демонтируйте комбинацию приборов, одновременно избавившись от накидной гайки гибкого вала привода спидометра с помощью плоскогубцев.

5. Отсоедините провода, вытащив две колодки.

После установления места, где расположено реле поворотов Нива, отверните гайку на «10», попутно отсоединив от шпильки 3 провода «массы». Потяните устройство на себя, а затем, слегка раскачивая, выдерните колодку. Замените прерыватель на новый, как показано на фото.

Процесс сборки осуществляется в обратном порядке.

Критерием работоспособности считают ритмичное вспыхивание сигналов после активации рычага переключения или кнопки аварийной сигнализации.

Легкое отклонение темпа работы от конвеерного состояния 2121 считается допустимым.

Установка в передние ступицы нивы 21213 двухрядных роликовых подшипников от грузовика iveko daily

Ступичный узел ВАЗ 21(21,213,214,218,30…)

один из, не побоюсь этого слова, самых колоритных, по части адресованных в его адрес сугубо русских (матерных) слов со стороны Ниваводов, инженерный изыск, а на сегодняшний день полнейший архаизм менеджерская тупость АвтоТАЗа.

При сборке для регулировки зазора в подшипнике по книжке надо: «…Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м).

Затем отпускаем гайку на 20–25o. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода…» Ладно бы сделал раз и забыл, но ведь необходимость регулировки возникает частенько, особенно если поездить по плохим дорогам.

А если чуть прозевать момент, то ступица начнёт вращаться во внутренней обойме подшипника, и всё– люфт уже не устранить простой протяжкой гайки и побежал по магазинам закупать подшипники (2 штуки по 250 руб), новую ступицу (750-1000 руб), а продавцы благодаря инженерам АвтоТАЗа тем временем радостно потирают руки.

Но ладно если бы просто пошёл купил нужную деталь в магазине, поставил и поехал, так нет! После того как ТАЗ начал устанавливать в Нивы ступицы и гранаты на 24 шлица, то выпуск в запчасти ступиц на 22 щлица был прекращён, типа если нужно, то покупайте вместе со ступицами и внешние гранаты на 24 шлица, на Нивах ведь богатые люди разъезжают, им вообще без проблем оказывать благотворительную помощь голодающим кетайцам.

Вот и маются люди, покупая чёрти что в магазинах: То диаметр ступицы /- километр То метал сыромятина То подшипники с фиг поймёшь какой посадкой В общем опять всем известная петрушка с качеством запчастей на русское чудо инженерной мысли.

Разок по наивности купил в автомагазине новую ступицу и подшипники. И что увидел? — Новый подшипник не лезет на новую ступицу!

Замеры показали: диаметр ступицы 40,01 мм, подшипника 39,98 мм?! Какого чёрта? В СТО в таком случае просто наждачкой уменьшают на глазок диаметр ступицы и забивают при необходимости кувалдой подшипник на ступицу (не вру, сам видел). С таким подходом к изготовлению деталей на машины, русские транспортные средства являются для окружающих объектами повышенной опасности в кубе! Не говоря уже о том, что это грозит здоровью и безопасности самого водителя такого средства.

Вся эта петрушка упорно мне сверлила мозг, а окончательно добила и побудила к началу активных действий.

Насмотрелся картинок устройства доработанного узла

Нагуглил чертежей для расточки кулака,

Заказал самые хорошие подшипники SKF IVEKO BTH-1024 C (2200 р./шт.) от грузовика грузоподъёмностью 5,5 тонн, вот так огромный запас прочности. Подшипник вообще сказка:

Такие в нашей раше фиг кто делать будет, это точно, а если и будет, то это будет жалка пародия.

Посадку под внутренние сальники решил расточить под сальники NISAN AD (300 р./шт.)

По сравнению с русскими это небо и земля, просто космические технологии рядом с деревянной телегой!

Отыскал нужных людей (токарей) на одном из заводов и после того как у меня появились все необходимые железки, отдал им всё это богатство в работу.

С такими отличными подшипниками ставить плохиеступицы вообще не простительно, а по сему в экзисте были найдены и заказаны очень неплохие ступицы Coram made in Italy (по 1100 р./шт.),

Ступицы — высший класс, диаметр строго 39,98 мм. Стопорные кольца применил от Москвича 2141.

При установке на машину вылезла неожиданная проблема:

тормозной диск не вставал по центру скобы, дистанционной шайбы толщиной 2 мм оказалось недостаточно. Поставил две и всё встало на свои места. По всей видимости при расточке где-то накосячили, ну да ладно всё равно бесплатно делали. При сборке затянул гайки моментом 21 кг/с, всё встало плотно и вообще без каких-либо люфтов. Поехал и возрадовался поточневшему рулю и острым как на зубиле тормозам.

Итоги по расходам: Подшипники 2200х2=4400 Сальники 300х2=600 Кольца стопорные 50х2=100 Ступицы 1200х2=2400 Итого: 7500

Дополнение спустя год эксплуатации: Всё работает отлично, ничего не люфтит. В этом году весна выдалась злая на дороги, точнее их полное отсутствие, уже со счёту сбился сколько раз влетал на скорости при повороте в глубокие колдобины, раньше бы сразу необходимо было лезть проверять люфт подшей и с 70% вероятность их подтягивать, а этим всё не по чём. Как всё же приятно, когда при езде на одну проблему становится меньше.