Номера подшипников в генераторе в ниве шевроле

Что представляет собой генератор

Генератор – устройство переменного тока, у которого в процессе работы возникает электромагнитное возбуждение. Конструкция генератора имеет встроенный выпрямительный блок, оборудованные диодами, выполненными из кремния, а также электронным регулятором напряжения.

Таким образом, агрегат из механической энергии создает электрическую и подпитывает аккумулятор автомобиля, а также обеспечивает энергией его устройства и системы. Схема соединений генератора на Нива-2121, 21213, 21214 представлена на рисунке.

Генератор 371.3701

1 – поджимная втулка; 2 – втулка; 3 – буферная втулка; 4 – защитный кожух; 5 – винт крепления выпрямительного блока; 6 – выпрямительный блок; 7 – вентиль выпрямительного блока; 8 – конденсатор; 9 – задний подшипник вала ротора;

15 – вывод «В» регулятора напряжения; 16 – регулятор напряжения; 17 – вывод «61» генератора; 18 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 19 – крыльчатка; 20 – шкив; 21 – пластины крепления подшипника; 22 – упорное кольцо;

Схема соединений генератора 371.3701

1 – Аккумулятор; 2 – генератор; 3 – комбинация приборов; 4 – резистор 51 Ом, 5 Вт; 5 – диод;

6 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 7 – блок предохранителей; 8 – реле зажигания; 9 – выключатель зажигания.

Генератор 9412.3701

Техническая характеристика генератора 371.3701

Техническая характеристика генератора 9412.3701

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник генератора 9412.3701 напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку, передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней.

Его внутренняя обойма вместе с упорным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Передний подшипник генератора 371.3701 стянут четырьмя винтами между внутренней и наружной пластинами и может заменяться отдельно от передней крышки.

Задняя часть генератора 9412.3701 закрыта пластмассовым кожухом на защелках. На задней крышке генератора 371.3701 установлен кожух с резиновым воздухозаборником, позволяющим забирать воздух для охлаждения генератора из верхней части подкапотного пространства, что уменьшает вероятность попадания воды в генератор при проезде глубоких луж и бродов.

В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех «положительных» и трех «отрицательных».

Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя.

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Контактные кольца генератора 9412.3701 уменьшенного диаметра – это снижает окружную скорость вращения и уменьшает износ щеток.

До 1996 г. у генератора 371.3701 щеткодержатель и регулятор напряжения представляли собой отдельные узлы (управляющее напряжение от клеммы «30» генератора подавалось на вывод «Б» регулятора напряжения). Теперь напряжение подается только к выводу «В» (вывод «Б» отсутствует). По своим характеристикам новый и старый регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем взаимозаменяемы.

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (вывод «D» генератора 9412.3701 и «В» генератора 371.3701) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит) и подсоединенные параллельно ей резисторы. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

Генератор от нивы 21214

Снова возвращаюсь в плодотворную осень 2022 года. Именно тогда я пришел к выводу о том, что для дальнейших усовершенствований электрооборудования необходимо установить более мощный генератор: вешать добавку в виде 9 ампер, потребляемых запланированными противотуманными фарами, на штатный восьмерочный генератор (55А) как-то не хотелось.

Выбор был сделан в пользу генератора КЗАТЭ 9412.3701 от Нивы 21214. Вот его основные характеристики:— мощность 1120 Вт;— максимальный ток 80А при 6000 оборотов ротора генератора (чуть меньше 3000 оборотов коленчатого вала).

Многие советовали приобрести более мощный генератор в корпусе 37.3701, что не потребовало бы переделки крепления, но от этой идеи я отказался, поскольку генератор от Нивы 21214 имеет еще одно существенное преимущество: его конструкция позволяет менять диодный мост прямо на автомобиле без снятия агрегата.

Итак, для переделки необходимы:— собственно генератор 9412.3701;— кронштейн нижнего крепления генератора 21214-3701650;— болт крепления генератора 2110 в сборе с сайлентблоком, ответной шайбой и гайкой (привожу фото для наглядности);

— болт М10×1,25×20 (пригодится только в случае, если на блоке цилиндров есть третье отверстие крепления кронштейна);— натяжная планка 21214-3701635;— болт М8×30, гайка М8 с нейлоновым кольцом и шайба под нее;— родная шайба из-под гайки верхнего крепления генератора.

Если проводка предусматривает установку генератора 37.3701 (2108), то в части электрики никаких доработок не требуется.

Процесс замены:— снимаем аккумулятор;— снимаем штатный генератор, кронштейн нижнего крепления и верхнюю натяжную планку;— на два или три болта (в зависимости от блока цилиндров) прикручиваем новый кронштейн, предварительно вынув из него стальную разрезную втулку;— вешаем новую натяжную планку, но гайку до конца не затягиваем;— устанавливаем генератор на кронштейн с помощью болта, сайлентблок устанавливаем на место разрезной втулки металлической частью вперед;— устанавливаем ответную шайбу (плоской частью назад) и наживляем гайку;— одеваем ремень и устанавливаем болт М8×30 в верхнее крепление генератора;— контролируя возможность свободного перемещения генератора, затягиваем крепление натяжной планки к помпе;— натягиваем ремень генератора и фиксируем верхнее крепление генератора самоконтрящейся гайкой, установив под нее две приготовленные шайбы;

— затягиваем гайку крепления генератора к кронштейну;— присоединяем проводку генератора (выводы 30 и 61);— устанавливаем и подключаем аккумулятор.

Как видите, всё просто. Отмечу лишь, что имеет смысл проконтролировать вылет шкива генератора относительно шкива помпы во избежание появления на точках сварки последнего растягивающей нагрузки (я, например, установил под шкив генератора шайбу толщиной 2 мм, таким образом сместив его чуть вперед). Науку о шкивах мы обсудим в отдельной заметке.

Не стоит забывать и о запасных деталях. В генератор 9412.3701 устанавливаются:— диодный мост БВ03-105-01 (2110);

— реле-регулятор 2123 (или 611.3702-03 производства Энергомаш), который отличается от реле-регулятора 2110 наличием буртика под резиновую защиту щеточного узла. При этом десяточная «таблетка» тоже будет нормально работать (проверено).

Напоследок скажу, что повышенная ремонтопригодность генератора 21214 уже сэкономила мне немало времени: например, пару недель назад диодный мост отказал прямо на трассе, однако замена его на запасной (который всегда присутствует в багажнике) отняла всего час.

Источник

На двигателе карбюраторном ВАЗ-21213 устанавливается генератор типа 371.3701, на инжекторном двигателе ВАЗ-21214 – типа 9412.3701. Эти генераторы конструктивно схожи и представляют собой синхронные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.

Замена подшипников

Снимать подшипники необходимо специальным съемником для подшипников, который выглядит вот так:

Запрессовывать подшипники можно с помощью головки подходящей по диаметру внутренней обоймы подшипника.

Замена подшипников в генераторе кзатэ

Ну как и планировал, решился на замену подшипников в гене.Критичности не было ещё, но был некоторый шум от генератора, поэтому решил не тянуть с этим.

Заказал заранее новые подшипники 62022RSH SKF и 63032RSH SKF. Из вариантов лучше не было.

Разбор генератора довольно прост, поэтому ничего сверхестественного.

Чтобы снять шкив, использовал хомут из ленты(троса). Ну и головка на 24. В тисках шкив нельзя зажимать, будет либо яйцом, либо лопнет)

Чтобы вынуть подшипник из корпуса(который 6303), вначале отверткой и молотком поправил внутри сплюснутые части корпуса, чтобы не мешало выходу. Ну а потом нашел подходящую втулку и ей выбил.

С вала чуть посложнее. Съемника не было, поэтому потихоньку подбивал отверткой и стамеской с двух сторон. Но так же всё разобралось без проблем.

Подшипники в целом живые, в большом был слышен шум от шариков и высохшая смазка.

В старых подшах стоит пластиковый сепаратор, в новых стоит железная обойма внутри. В новые добавил хорошей смазки заранее.Запрессовка и сбор в обратном порядке. Попутно проверил диодный мост, всё норм, сопротивление 650-670 на всех. Трехуровневый регулятор ещё имеет 70% щеток.

Так же, обновил на водительской двери ограничитель, а то дверь самозакрывается постоянно) От ларгуса не стал ставить, ибо дорого и толка по факту не больше чем от обычного. И цена 200р против 600 за шт.Для заказа 21230610608200 LADA

Собственно пока всё 😁Кстати, помпа Fenox пока бодро работает, люфта не обнаружено. Надеюсь послужит)

Источник

Инструкция по замене

• Снимите минусовую клемму АКБ.
• Отсоедините основную плюсовую клемму генератора, разъем регулятора напряжения и минусовую клемму, если в этом есть необходимость. В некоторых моделях авто обороты двигателя считываются с вывода W на генераторе, в обратном случае контакт может быть не подключен либо отсутствовать вовсе.
• Если замена производится со снятием генератора, ослабьте сервисный ремень и открутите болты крепления (подробно о замене, установке и натяжении ремня можете прочитать в статьях: «Что делать, если свистит ремень генератора» и «Натяжка ремня генератора»).
• Открутите болты крепления задней крышки.
• Открутите реле-регулятор напряжения. Если был выбран метод комплектной замены, вам остается установить новую деталь и собрать все элементы в обратной последовательности. В любом из случаев рекомендуем как минимум проверить подшипники генератора, состояние коллекторных пластин. Если выработка пластин в пределах нормы, перед установкой новых щеток зачистите поверхность до блеска мелкозернистой наждачной бумагой.

Как открутить шкив генератора

Откручивать шкив генератора следует после разборки. Для этого оборачиваем якорь в ветошь и слегка зажимаем его в тисы (ВНИМАНИЕ! Сильно сжимать тисы нельзя). Далее головкой откручиваем шкив генератора и вынимаем его.

Какой генератор устанавливается на шевроле ниву

Штатный генератор Шевроле Нивы имеет артикул: 9412.3701 Аналогичный генератор применяется и на других отечественных Нивах с инжекторным двигателем. Данный генератор имеет номинальный ток – 80 А. Следует отметить, что при выходе из строя генератора не обязательно покупать именно заводской, существует множество аналогов даже превосходящих по характеристикам родной генератор Нивы Шевроле.

Одной из альтернативы замены штатного генератора будет генератор от фирмы «СтартВольт» данная модель обладает большим током, аж на 120 Ампер, что позволит работать автомобилю намного лучше и обеспечит лучшую зарядку АКБ.

Стоимость данной детали немного больше чем штатной, а цена на генератор от «СтартВольт» начинается от 5000 и достигает 7000 рублей в зависимости от региона и «наглости» магазина.

Конструкция и принцип работы генератора

Генератора автомобиля состоит из главных частей: якорь и статор. Именно эти детали являются основными в нем. На вал якоря насажены подшипники и приводной шкив, за который вращается якорь. Сам генератор вырабатывает переменный ток, который выпрямляется с помощью диодного моста.

Нюансы

При замене генератора на Нива 21213, 2121, 21214 возникает ряд тонкостей, и один из них – это расположение генераторного агрегата. Он находится в нижней части моторного отсека.

Собственно, поэтому и возникают проблемы с эксплуатацией конструкции: во время езды на генератор попадают различные загрязнения, а также капает охладительная жидкость. Если не хочется постоянно менять генераторный блок, то рекомендуется перенести его наверх.

Чтобы в процессе эксплуатации автомобиля не возникало никаких проблем, важно следить за состоянием машины. И в первую очередь рекомендуется регулярно проводить осмотр генератора.

Так, при моргании лампочки «АКБ» на приборной панели, при возникновении подозрительных шумов или скрипящих звуков уже следует насторожиться и задуматься о том, что генератор работает неправильно.

Своевременный осмотр поможет избежать неприятных ситуаций в виде поломок составляющих элементов генератора, и как следствие, выхода из строя целых электрических систем.

Подшипники генератора

доброго вечера всем. машинка 2007 года, зашумели подшипники генератора. какие подшипники нужно брать? какие у них номера?

Подшипники генератора нива шевроле

Перед поездкой по Югу Башкирии у меня начал шуметь генератор (как я подумал). После самостоятельного ремонта, я узнал по-моему, все возможные решения проблем, связанных с генератором.

На Шевроле Ниве генератор может располагаться сверху или снизу, в зависимости от года выпуска машины. У меня Шеви Нива 2001 года, поэтому он расположен снизу. Место очень неудобное, во-первых, сверху, в случае проблем с патрубками, на генератор льется тосол, а снизу постоянно летит грязь и вода и поэтому он часто выходит из строя.

1. Надо снять клеммы аккумулятора. Мы с приятелем забыли это сделать, и от тока руку приятеля с ключом отбросило и он попал мне в лоб.

2. Открутить верхний болт, на котором держится генератор, и скинуть ремень.

3. Залезть под машину и отогнуть защиту. Затем открутить нижний длинный болт. генератор будут держать пара проводов.

4. Надо вытащить провод, который отвечает за возбуждение генератора, потом открутить гайку, чтобы отцепить клеммы, идущие к аккумулятору и вытащить их.

В итоге генератор на руках, дальше его разборка будет отличаться в зависимости от проблемы. В моем случае это шум.

Шуметь генератор может из-за убитых подшипников, их в генераторе два. Один на задней крышке, другой, соответственно, на передней. Снимать подшипник без специального съемника – процесс трудоемкий, по крайней мере у меня он был именно таким. А так как с автозапчастями на отечественные машины всегда лотерея – довольно сложно угадать с первого раза, подойдут они или нет, подшипники пришлось снимать несколько раз.

На следующий день после ремонта бортовой компьютер стал показывать напряжение от 17В и выше. Причина этого, скорей всего, в реле напряжения (щетки). Если же напряжение, наоборот, маленькое или если ещё чаще лампочка на панели приборов горит в полнакала, т.е. зарядка не идет.

Подшипники качения и места их расположения

Описание, обозначение, эскизы и размеры подшипников

Место установки на автомобиле

Первичный вал коробки передач (опора в заднем фланце коленчатого вала)

Маятниковый рычаг рулевой трапеции

В комплекте сцепления в зависимости от производителя

Муфта выключения сцепления

Промежуточный вал коробки передач (передняя опора)

Ведущий вал раздаточной коробки

Первичный вал коробки передач

Вторичный вал коробки передач (передняя опора)

Промежуточный и вторичный валы коробки передач

Корпус внутреннего шарнира (передний мост)

Ведущий и промежуточный валы раздаточной коробки

Вторичный вал коробки передач

Промежуточный вал раздаточной коробки (передняя опора)

21211-2202025/ СН192819НРС10 (без крестовины)

Ведущая шестерня переднего моста (задняя опора), заднего моста (передняя опора)

Ведущая шестерня переднего моста (передняя опора), заднего моста (задняя опора)

Коробка дифференциала переднего и заднего мостов

Валы привода переднего и заднего мостов

Коробка дифференциала раздаточной коробки (задняя опора)

21213-1802168/ В6 50209АК2Ш1

Коробка дифференциала раздаточной коробки (передняя опора)

Генератор (опора со стороны выпрямительного блока)

Подшипник опоры генератора со стороны привода. Запрессован в переднюю крышку

Видео

Поломка генератора

Если генератор выходит из строя на приборной панели автомобиля загорается сигнальная лампа о потере заряда аккумулятора. Так же лампа может загореться из-за обрыва ремня генератора. Диагностировать поломку генератора можно довольно просто достаточно лишь иметь при себе обычный мультиметр.

Принменяемость подшипников шевроле нива

750706(2123-1701033) – вал первичный 750306(2123-1701190) – вал вторичный 92705 (2107-1701073) – валы промежуточный и вторичный 156704(2101-1701068) – вал промежуточный 464904(2101-1701108) – вал вторичный 42205 (2108-1701031) – блок шестерни пятой ступени 180502(2101-1701031) – вал первичный (задний конец коленчатого вала) 2123-1703360 – соединение рычага переключения передач и КПП

1. Подшипники помпы

1. Подшипники генератора

830803АК10Е (2123-1041056)-ролик генератора 180202(24940220) — опора со стороны выпрямителя (.«КАТЭК» с/о, н/о) 180103(24940220) — опора со стороны выпрямителя («Искра») 180302(24940230) – опора со стороны привода («КАТЭК» с/о) 180303(24940230) – опора со стороны привода («КАТЭК» н/о, «Искра»)

4. Подшипники раздаточной коробки

750706(2123-1701033) – вал ведущий 750306(2123-1701190) – вал промежуточный и ведущий 12507(21213-1802092) – вал промежуточный 50209(2121-1802168) – дифференциал (опора передняя) 209(21213-1802189) – дифференциал (опора задняя)

5. Подшипники заднего моста

180508(2121-2403080) – полуось 2007807 (2123-2303036)– дифференциал 7705 (2101-2402025) – шестерня ведущая(опора передняя) 7807 (2101-2402041) — шестерня ведущая(опора задняя) 305(21213-1802208) – вал привода

6. Подшипники переднего моста

50306(2107-1701190) – корпус внутреннего шарнира 2007807 (2123-2303036)– дифференциал 7705 (2101-2402025) – шестерня ведущая(опора передняя) 7807 (2101-2402041) — шестерня ведущая(опора задняя) 305(21213-1802208) – вал привода

7. Ступица передних колёс

2007108 (2121-3103020) в вариантном исполнении двухрядный шариковый DAC 40х74х40

8. Подшипники рулевого механизма

996805(2101-3401123 к-цо;2101-3401129 с-р) – нижняя опора 996905(2101-3401122 к-цо;2101-3401129 с-р) – верхняя опора

Проверка генератора

Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.

Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D » и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.

В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).

Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В » генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В » генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.

Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.

Видео

Источник

Проверка и ремонт генератора нива шевроле

Так как мой генератор был рабочий и нуждался лишь в ревизии, тут пока не будет конкретных советов. Я лишь опишу то, что сделал я и на что я обращал внимание.

При снятии регулятора напряжения с щеткодержателем необходимо убедиться, что щетки выступают из щеткодержателя не менее чем на 5 мм. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. В противном случае регулятор необходимо заменить.

Также необходимо проверить сопротивление обмоток ротора генератора. Для этого измеряем сопротивление между двумя контактными кольцами. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

Обязательно необходимо зачистить все места электрического контакта. Важными являются место контакта конденсатора на корпус генератора (зачистить), провод конденсатора (зачистить и затянуть). Немало важно надежно притянуть конденсатор с помощью винтов к корпусу, что обеспечит надежный контакт.

Разборка генератора

• Снимаем пластиковую крышку, отогнув защелки;

• Откручиваем болты фиксации выводов обмотки от диодного моста и отгибаем их в сторону;

• Откручиваем токосъемные щетки;

• Откручиваем вывод генератора (длинный болт с гайкой под ключ на 10 мм);

• Демонтируем диодный мост;

• Откручиваем 4 болта крепления крышек;

• Разъединяем генератор на две половинки;

Ремень генератора нива шевроле

В качестве привода генератора на Шниве используется полилклиновый ремень, обладающий высокой эффективностью и надежностью.

Заводской ремень имеет обозначение: 6PK 1888. Его размеры: длинна – 1888 мм; Ширина – 21,6 мм; Число ручейков – 6 шт.;

Сборка генератора 21214

Вскрытие показало что в гене заклинило малый (202) подшипник, повезло что пластиковую втулку не успело протереть и корпус не пострадал. Щетки были на исходе, и токосъемные кольца сильно сточены (особенно внешнее)

плюс ко всему гену с пол года поливало антифризом)) оброс гадостью))Вчера полностью закупившись запчастями на генератор начал его разборку-сборку. Прикупил: Подшипники 202 и 303, пластиковую обойму под 202 (малый) подшипник, щетки с регулятором и токосъемные кольца.

Вышло все это на 3700 (800р). Разбор не сказать что совсем сложный, но несколько непростой))Начал с того что не вышло открутить гайку шкифа, поэтому решил сначала располовинить, открутил сначала диодный мост и щетки, затем 4 болта (головка на 8) крепления корпуса,

и затем используя по очереди отвертку, ключ на 10, ключ на 24)) расшевелил и располовинил корпус генератора, Гайку удалось откутить, зажав ротор в тисы, и длинным рычагом с головкой на 24 с трудом сорвал эту гайку)) затем все это добро помыл и почистил))

не очень острым ножом снял защитный крестообразный чехол, им же отсоединил провода от контактов токосъемных колец,

кольца пришлось этим же ножом перерубить (на втором фото видно)) далее все зачищаем, если обойма на подшипниках снимается (пластиковая) то лучше сразу набить побольше литола, лишним не будет!) 303 подшипник в крышку молотком аккуратно бьем по наружной обойме, забиваем новый 303 подшипник через старый (чтобы по новому молотком не бить)

, На роторе сначала центруем токосъемные кольца (чтобы контакты точно в 2 паза попали, потом их не повернешь) и аккуратно, поставив вал на дерево, осторожно забиваем кольца на ротор, припаиваем провода обмотки к контактам, зажимаем пассатижами. Одеваем пластиковый крестообразный чехол (закрывает контакты), напрессовываем малый подшипник, я аккуратно поворачивая ротор, бил по внутренней обойме через гаечный ключ.

Затем меняем пластиковую втулку (под 202 подшипник) на задней крышке(где обмотка). Можно сразу на заднюю крышку поставить мост(если снимали). На переднюю крышку ставим ротор, собираем шкиф, прикручиваем и затягиваем гайку (накидным ключом на 13 удерживаем за «зуб» ротора от проворачивания)

Далее собираем 2 половинки (если не отметили положение 2 половинок сразу, то этикетка на пластиковой крышке моста должна смотреть на ушко натяжителя). И прикручиваем 4 болта крепления корпуса, далее ставим щетки, и радуемся))Перед установкой почистил весь низ и броню от гадости, было её до неприличия много, местами до сантиметра толщиной. Затем, повесил генератор и броню. Завел мотор — Зарядка в норме, не скачет

Источник

Сборка генератора шевроле нива 80а 2123-3701010-01 (9402.3701-01)

Как я уже писал выше, новые подшипники из магазина, имели люфт больший, чем проходившие 10 лет родные французские подшипники. Так что всем советую аккуратнее выпрессовывать их, чтоб была возможность поставить их обратно, после чистки и смазки.

Снятый с генератора родной французский подшипник.

Купленный в магазине подшипник для замены уже имеет значительный люфт.

Новый подшипник в переднюю крышку устанавливаем очень легкими ударами молотка, исключительно по внешнему кольцу подшипника, ударами по кругу. Предварительно конечно необходимо вычистить и промыть место посадки подшипника в крышке.

Вставляем ротор осью в подшипник. Для его осаживания слегка постукиваем молотком по передней крышке генератора в направлении стрелок.

Далее все скручиваем и устанавливаем в обратной последовательности. Затягивание шкива производил аналогично его откручиванию (см. вверху), т.е. удерживал от проворачивания старым ремнем а по шестиграннику стучал тяжелым рожковым ключем.

Хочу отметить один момент. Часто, генератор выдает пониженное напряжение по причине окисления контактов. Поэтому, при сборке генератора, обязательно нужно зачистить и протянуть все электрические соединения. Больное место генератора нивы шевроле это контактный болт.

У него в результате эксплуатации ослабляется гайка, которая его притягивает к выпрямительному блоку. Попавшая влага окисляет плоскости контакта и увеличивает его сопротивление. Поэтому настоятельно рекомендую раскрутить полностью этот болт и зачистить все элементы этого соединения. Также при сборке необходимо хорошо контактный болт зафиксировать на выпрямительном блоке.

Для того, чтобы вырабатываемый генератором ток не терялся на соединениях, советую зачистить и протянуть электрические соединения генератор — аккумулятор, аккумулятор-масса, двигатель — масса.

Источник

Снятие и ремонт генератора

Так как работы будут производиться с электрооборудованием автомобиля, рекомендуется позаботиться о своей безопасности, поэтому необходимо снять минусовую клейму с аккумуляторной батареи, после чего можно начинать работу.

• Далее откручиваем все провода от генератора и снимаем разъем;

• После того как ремень будет снят, откручиваем два болта крепления генератора ключом на 13 мм, держать болт и гайку необходимо с двух сторон, так как болт способен прокручиваться;

Способы замены

1. Заменить щетки в сборе с реле-регулятором напряжения (шоколадка). Как известно, поддержание зарядки на одном уровне осуществляется регулировкой напряжения, подаваемого на обмотку якоря генератора. Для надежного контакта выводы щеток крепятся к контактам реле-регулятора напряжения методом пайки. Для упрощения ремонта автомобиля чаще всего щетки, щеткодержатель и реле-регулятор продаются в сборе. Преимущество метода комплектной замены в его простоте. К примеру, низка стоимость узла в сборе для многих автомобилей ВАЗ делает отдельную замену щеток весьма нецелесообразным занятием.
2. Заменить щетки отдельно. Для этого придется удалить старые щетки и припаять на их место новые меднографитовые изделия (разумеется, для ремонта своими руками потребуется паяльник, флюс, припой и базовые навыки пайки). Как и в случае с комплектной заменой, целесообразность метода во многом зависит от стоимости новых стержней. Суть не только в высокой цене на детали генераторов многих иномарок, но и в том, что на некоторые модели (особенно это касается старых малосерийных авто) купить реле-регулятор со щетками в сборе попросту невозможно. Устранить проблемы с зарядкой предлагается покупкой нового генератора. В таком случае замена изношенных элементов единственный способ сохранить немаленькую сумму. При желании поменять щетки генератора своими руками вы можете столкнуться с отсутствием в продаже новых деталей для вашей модели генератора. В таком случае следует подобрать подходящие по размеру меднографитовые щетки от другого автомобиля. Для правильной работы важна длина стержней (не должна быть меньше, чем у новых либо немного изношенных оригинальных стержней) и длина медного гибкого контакта. Новые щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателе. На самом деле форма новых стержней не имеет особого значения, так как они отлично поддаются обработке надфилем.

Характер неисправности

Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:

• ток – 80А;
• напряжение – 13,2 В,
• вращение – правое.

Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.

Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.

В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.

Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.

Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.

Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.

В конструкции генератора медные либо меднографитовые щетки используются для подвода напряжения к коллекторным пластинам. Соответственно, сила электромагнитной индукции, возникающая при протекании тока по обмотке якоря, зависит от качества контакта между щетками и коллекторными пластинами.

Поскольку якорь в процессе работы постоянно вращается, происходит истирание и уменьшение длины щеток (в значительно меньшей степени изнашиваются и сами пластины). Для компенсации износа в щеткодержателе предусмотрены пружины, которые прижимают щетки к коллекторным пластинам.