Содержание
Lada largus универсал – технические характеристики – группа лада-сервис: дилер lada в г. тольятти
Колесная формула / ведущие колеса
Расположение двигателя
Тип кузова / количество дверей
Количество мест для сидения
Длина / ширина / высота по рейлингам, мм
База, мм
Колея передних / задних колес, мм
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм
Масса в снаряженном состоянии, кг
Технически допустимая максимальная масса, кг
Максимальная масса прицепа без тормозной системы /…
Код двигателя
Тип двигателя
Количество и расположение цилиндров
Рабочий объем, куб. см
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.
Рекомендуемое топливо
Система питания
Объем топливного бака, л
Тип трансмиссии
Передаточное число главной передачи
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0-100 км/ч, с
Городской цикл, л/100 км
Загородный цикл, л/100 км
Смешанный цикл, л/100 км
Передняя
Задняя
Рулевой механизм
Размерность
Возможные неисправности и методы устранения
Кондиционер шумно работаетПримечание. Причиной шума, который слышен при первом включении кондиционера, не является неисправность (включение электромагнитной муфты и работа компрессора). В случае постоянного шума, который слышен даже через несколько минут после прекращения работы кондиционера, проверить наличие одной из указанных причин неисправности и принять соответствующие меры.
— ремень изношен или соскользнул
Проверьте износ и натяжение ремня
— шумно работает натяжной шкив
Замените натяжной шкив
— проскользнул диск электромуфты
Нужно обеспечить расстояние между шкивом компрессора и диском электромуфты 0,3-0,5 мм
— вибрация и резонанс опорного диска компрессора
Проверьте момент затяжки болтов и правильность положения диска. Проверьте соосность шкивов
— расширительный клапан «свистит»
При постоянном шуме нужно заменить испаритель в сборе
— неправильный слив конденсата
Если вентилятор отопителя работает на всасывание, установите отсекающий клапан на наружном конце шланга слива конденсата, чтобы конденсат выводился наружу и не закачивался обратно, издавая булькающий шум.
Предупреждение. В следующих случаях несколько неисправных компонентов кондиционера создают неправильное давление на входе и выходе. Данное явление приводит к появлению шума в компрессоре, который на самом деле возник по одной из перечисленных ниже причин и не имеет отношение к компрессору.
Неправильный объем хладагента
Воздух, неконденсирующиеся газы или влага в кондиционере
— Неправильный объем хладагента (на 30-35% больше или на 70-75% меньше):
Удалите хладагент из кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом
— Расширительный клапан заклинило в закрытом положении / Расширительный клапан закупорен:
Замените испаритель в сборе. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом
А еще интересно: Кондиционер для ВАЗ 21214 «Нива»
— неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора:
Удалите хладагент из кондиционера. Замените компрессор. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом
— закупорен контур кондиционера:
Определите место закупоривания, выявив в контуре участок с резким перепадом температур (высокая температура выше места закупоривания, низкая температура ниже места закупоривания). Удалите хладагент из кондиционера. Заменить закупоренный компонент.
— фильтр насыщен влагой:
Удалите хладагент из кондиционера. Замените фильтр кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему хладагентом и маслом.
Кондиционер выделяет неприятный запах
— в определенных условиях на поверхности испарителя возможно образование плесени и бактерий (как правило, содержащихся в воздухе), которые становятся причиной неприятного запаха. Иногда запах возникает из-за закупоривания шланга слива конденсата:
Используйте антибактериальное средство для обработки испарителя, прочистите шланг слива конденсата
Посоветуйте клиенту выключить кондиционер за несколько минут до выключения двигателя автомобиля, оставив нагнетательный вентилятор включенным (это позволит высушить сердечник испарителя от влаги, которая способствует росту бактерий)
Конденсатор не рассеивает тепло в достаточном объеме
— Воздуховод закупорен грязью, скопившейся на теплообменниках: водяном радиаторе, конденсаторе (вероятно после 25000-30000 км пробега)
Тщательно очистите радиатор и конденсатор
— Реле давления или термочувствительный элемент не отключаются по достижении заданного уровня давления и температуры
Отключите блоки управления посредством соответствующего электрического контакта. При необходимости замените неисправный компонент
— Не работает электрический вентилятор
Подключите электрический вентилятор напрямую. Если вентилятор по-прежнему не работает, его необходимо замените
— Неправильно работает электрический вентилятор (неправильное направление вращения)
Вентилятор работает на всасывание, если он находится между теплообменниками и двигателем, и на выдув, если он находится между теплообменниками и впускным отверстием наружного воздуха
А еще интересно: У Нивы Шевроле 2020 года будет брутальный вид
— Перегрев воды в системе охлаждения двигателя
Проверьте исправность оригинальной системы водяного охлаждения двигателя
— Неправильно расположен конденсатор
Убедитесь, что расстояние между радиатором и конденсатором составляет 15-20 мм; если расстояние соблюдено проверьте правильность расположения воздуховодов
Электромуфта компрессора проскальзывает или не входит в зацепление
— Недостаточное количество хладагента:
Найти утечку хладагента. Удалите хладагент из кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом
— контур электромуфты обесточен / Подача питания на контур неустойчивая:
Отсоедините провод электромуфты от контура и подключите к клемме « » аккумулятора посредством плавкого предохранителя 7,5 А
Замените компрессор в сборе. Если электромуфта входит в зацепление, проверьте реле давления, термостат, управляющий переключатель кондиционера и электрические контакты
— неправильное расстояние между шкивами компрессора и диском электромуфты:
Расстояние должно составлять 0,3-0,5 мм
Лед на трубках испарителя
Примечание. Это может произойти уже через несколько минут после включения, что приведет к резкому уменьшению воздушного потока, выдуваемого из дефлекторов
— неправильная работа нагнетательного вентилятора:
Включенный кондиционер должен обеспечивать работу вентилятора, по меньшей мере, на первой скорости. В противном случае проверьте правильность подключения электрики
— неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора:
Замените компрессор
Поврежден компрессор
— погнуты клапаны, заклинивание:
Удалите хладагент из кондиционера
Снимите компрессор
Если компрессор заклинило, промойте кондиционер, используя специальное средство, и замените осушающий фильтр во избежание оседания в контуре осадка грязи, образовавшегося в результате закупоривания
Установите новый компрессор
Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом
В салон поступает горячий воздух
— водяной клапан радиатора отопителя (при его наличии) не закрывается должным образом:
Проверьте рычажные механизмы и/или электродвигатель клапана. Отключите радиатор при необходимости
А еще интересно: Кондиционер на Ниву и Шевроле Ниву
— нарушена герметичность заслонок смешения воздуха и/или рециркуляции воздуха:
Проверьте рычажные механизмы и/или электродвигатель клапана
— нарушена герметичность изоляции испарителя:
Убедитесь, что испаритель герметичен и соединен с оригинальным радиатором должным образом, предотвращающим проникновение теплого воздуха извне
Как снять бронь с нивы лаура
Заинтересовал этот бронированный аппаратик.
Удар-ник,вес Лауры отличается от обычной нивы на 200-300кг. барала много не увезешь Сзади места дохрена и больше! удобная 4-я дверь.
движок чахлый На бездорожье особо мощные движки ни к чему(вспомним тот же квадрик), а если что то сюда можно турбину прикрутить, правда цена вопроса 60 тыс.))
А вот с надежностью — согласен — не ахти, но получше УАЗА, ИМХО. Ессно, лучше взять какой-нить дефендер и т.п., но не бюджетно, а БРДМ в мирное время эксплуатировать как то не айс)
Расскажите что есть: Пластиковое изотермическое покрытие кузова обеспечивает привлекательный внешний вид, отсутствие коррозии и высокую ремонтопригодность. это так заковыристо они автомобильную краску назвали, что ли ? ))))
Удар-ник,вес Лауры отличается от обычной нивы на 200-300кг. Я ниче не путаю, это 25% от снаряженной массы обычной 21214, не;-)? Как умеренный офроудер скажу, что каждый килограмм на счету, особенно на песчанных и болотистых грунтах:-). Ну и так уж, по здравому смыслу, не внушает мне доверия броня весом 200 кг на весь втомобиль.
Сзади места дохрена и больше! удобная 4-я дверь. Я в нее конкретно не заглядывыл, просто мыслю стеретипами, что у Нивы багажника нет совсем, а у 14ой, он просто маленький:-). Сам на Ниве ездил когда-то, так что воспоминания такие:-).
На бездорожье особо мощные движки ни к чему(вспомним тот же квадрик), а если что то сюда можно турбину прикрутить, правда цена вопроса 60 тыс.)) Я ведь не написал, что движок не мощный, я написал «чахлый»:-). Применительно к бездорожью это означает, чо он обладает малым крятщим моментом и слишком высокими оборотами.
Если брать Ниву на случай БП, то лучше карбюраторную. Его хоть починить или продуть в полевых условиях можно, если накроется инжектор то все, приехали.
Кстати, не понял почему данный аппарат называется 21214, это же должна быть 3-дверка с инжектором? А тут что-то на базе 2131
Alch!m!k, честно сказать я в куда большем акуе от слова изотермическое — что за чудо-покрытие такое?? Хочу такое на труселя, чтоб можно было в сугробе сидеть ))
И то верно. И этой нивы только трусы и шить:)
Сидит Ванька на берёзе в алюминиевых штанах, А кому какое дело, что ширинка на болтах!
не поломается ли она напополам, как это любят делать длинные нивы? Да и длинные не ломаются . во всяком случае сам ни разу не видел, и из тех кто говорил про ломучесть кузова длиннобазки тоже никто не видел. все это трындеж на постном масле. Длиннобазки довольно долго юзаем на пересеченке, на охоту, рыбалку, и просто с семьями на пикничок выехать, по всем параметрам короткую имеет (кроме переезда через вал так сказать тупо геометрическая проходимость) я последний из нашей компании купил 2131 .
Лаура именно такая есть у кореша купил, списанную сбербанка. машинка вполне нормальная, кондей навесной (но вроде на части машин был интегрированный), Дверей 4 включая заднюю, левой задней нет (впрочем она и нах не нужна) часть наружных кузовных панелей пластик. тяжеловатая чуть сильней проваливается в говна(что частично лечится установкой хорошей-широкой резины)
, Я ведь не написал, что движок не мощный, я написал «чахлый»:-). Применительно к бездорожью это означает, чо он обладает малым крятщим моментом и слишком высокими оборотами. К тому же склонен к перегреву на малых скоростях, а это именно то, что мы имеем на бездорожье Вы на ниве обращали внимание на два небольших рычага рядом с рычагом кпп. и какие высокие обороты на классическом движке.
Как раз на лауру кореш временно (пока трясли его движок) кидал подменный с ваз 2103 (то есть 1500 кубиков вместо 1800) и по весеннему чернозему довольно бодро ползал , какая по вашему реальная скорость перемещения по бездорожью. не спрашиваю про накатанные полевые дороги которые некоторые камрады считают верхом оутдора.
Вы камрады технические характеристики виллиса почитайте, а на нем деды наши всю войну колесили. просто расчувствовались некоторые на патрули с крузиками глядючи. В реале на глубинку поглядите нива , уазег да шишарик рулят в говнах. там где любое буржуйское ведро утонет. (с учетом того что последний более менее настоящий внедорожник буржуины склепали в начале девяностых а все свежие ведра несут столько электроники что и ЭМИ не нужен, капля воды не в том месте и пипец)
Да? Тогда аообще думать нечего, у 31ой проходимости никакой , одно название. База слишком длинная. Камрад если сам не юзал лучше не трынди. короткую и в снегу и в песке и в грязи при малейшем срыве заносит и пипец колее. Я могу судить у меня на сегодняшний день и та другая под боком. и по буеракам козлит короткая в два раза сильнее. динамика чутка у короткой получше и при переезде через вал центром не цепляет и все больше плюсов нет.
Вы на ниве обращали внимание на два небольших рычага рядом с рычагом кпп.
Камрад если сам не юзал лучше не трынди. Забавно, что ты демультипликатор и блокировку называешь «небольшими рычажками»:))). Ну да не в то суть. Как ты не крути, а у короткой нивы есть больших преимущества на бездорожье: малый вес, короткая база, и короткие свесы.
И есть огромные недостатки: чахлый двигун, низкая надежность и маленькая вместимость. У длинной нивы большая масса и длинная база, и проходимость выходит уже на уровне девятки на зубастой резине. А Лаура твоя это уже строго «антипроходимец» с сомнительной к тому же броней.
Короче соглашусь с предидущим оратором, Нива условно хороша на бездорожье строго короткая и строго пустая, а желательно еще и без задних кресел и прочей шняги. Длинная, да еще и 300 кило, это уже совершенно за здравого смысла, добра и зла.
стрелковое оружие держит? По бездорожью передвигается? То что нам надо! Это не вариант у нее масса большая соответсвенно положишь меньше ништяков и по бездорожью будет сложнее передвегаться. Лучше поробывать закупить комплекты брони для узика от НИИ Стали если конечно они продаются.
Из Нив мне нравится 2329 которая с кузовом. Самое то для двоих.
Лаура 1958-0000010
Порядок оформления участия в торгах, перечень документов участника и требования к оформлению:
Порядок и критерии определения победителя торгов:
Срок и порядок подписания договора купли — продажи:
Сроки уплаты покупной цены по итогам проведения торгов:
Необходимые инструменты для работы:
- Домкрат обычный
- Домкрат «хайджек»
- Съемник пружин
- Баллонный ключ
- Набор торцевых головок с трещоткой
- Набор рожковых ключей
- Монтировка
- Деревянная колода (пень)
Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.
Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления.
Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.
Важно! В целях безопасности желательно установить под силовой лонжерон днища какой-нибудь упор: например, деревянную колоду. Ход рычага ограничивает амортизатор
Откручиваем его крепление и отводим в сторону
Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону.
Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.
После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.
Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.
Снимаем со старых пружинверхние кольца-опоры. С их помощью упругий элемент центруется в чашках. Сбиваются они легко, при помощи молотка и отвертки. Устанавливаем кольца на новые, более длинные пружины.
Заводим упругие элементы на штатные места и поддомкрачиваем нижний рычаг до полного совмещения с нижней чашкой. Одновременно помощник центрует проушину амортизатора и подводит поворотный кулак к месту крепления нижней шаровой опоры.
Затягиваем «треугольник» шаровой и наживляем ось крепления амортизатора.
Манипулируя домкратом, «ловим» отверстия крепления хомута стабилизатора поперечной устойчивости. Своими болтами он должен попасть в штатное место без перекосов.
После такой модернизации размер клиренса увеличивается на 30-50 мм. Этого достаточно для установки колес большего диаметра, и днище еще приподнимется над грунтом.
Задний мост НИВЫ можно лифтовать установкой опор проставок увеличенной высоты. При использовании размера до 50 мм (в соответствии с изменением высоты передка), никаких доработок задней оси не требуется.
При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.
Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт НИВЫ приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах. Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.
Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата.
Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.
Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.
Проставки для увеличения клиренса: ответы на вопросы | autodvc
Приветствуем.
В данном комментарии постараемся ответить на часто встречающиеся вопросы про проставки для увеличения клиренса автомобиля, которые прозвучали в комментариях и которые еще могут прозвучать.
Мы подбираем, разрабатываем, производим и устанавливаем проставки для увеличения клиренса на 90% автомобилей от 1990 г.в. до н.в.
На данный момент подобраны и производятся проставки на 7000 автомобилей и 33000 модификаций.
Проставки производятся из импортного высокопрочного и износостойкого полиуретана.
Жесткость Наших проставок 90-95 ШОР А. Что бы было проще представить, такая же жесткость у хоккейной шайбы. Передние проставки производятся полиуретан с металлическими втулками, задние полиуретан.
Передние проставки выдерживают нагрузку 12 тонн на одну штуку, задние проставки 5 тонн. (которые представлены на видео)
Температурный режим эксплуатации от -50 до 70 С.
Средний срок службы примерно 5-7 лет.
Гарантия на проставки 3 года без ограничения пробега.
—————————————————————————
Постараемся ответить на поставленные вопросы:
Почему при установке проставки на задние пружины ничего не делали с амортизатором?
Не на всех автомобилях есть возможность поставить удлинитель заднего амортизатора. На данном автомобиле крепление амортизатора производится через нижний сайлентблок, и верхнее крепление штока амортизатора через кузов. Удлинитель амортизатора просто не куда поставить. Можно, конечно, поставить домик на сайлентблок, но тогда появится проблема с проводом датчика ABS и длиной тормозного шланга, который будет под напряжением на разрыв, что на наш взгляд более критично, чем смещение зоны покоя амортизатора. Проставки 20/30 мм не сильно изменят ход амортизатора, и не будет происходить «Пробой амортизатора». А в некоторых случаях наоборот сделает только лучше для амортизатора, так как точка покоя с просаженностью пружин меняется, и она смещается вниз, а при установке проставок мы ее возвращаем в рабочую зону. Но во многих автомобилях можно обойтись без удлинения амортизатора, так как штатного хода амортизатора производитель заложил с запасом.
———————————————————————————-
Почему при установке проставок на перед не отпустили болт крепления передних сайлентблоков передних рычагов)?
При установке проставок на перед, необходимо снять нагрузку с сайленблоков.?
Есть такое мнение, что при установке проставок необходимо распускать сайлетблоки. Но в этом нет крайней необходимости. Если хотите, вы всегда можете попросить сделать это дополнительно. Мы это не делаем потому что есть большая вероятность при откручивании порвать его из-за закипших болтах во втулках, проворачиванием втулки сайленблока в резиновом теле сайленблока. Так как автомобили не новые, это достаточно часто встречается. Действующие механики знают, о чем речь. Более правильно сделать роспуск при регулировке сходразвал, так как автомобиль находится на платформенном подъёмнике, и при сходразвале необходима прокатка автомобиля.
———————————————————————————————————
Не пойму от куда мягкость подвески берется?
Это скорее субъективное мнение, но по опыту скажу встречается достаточно часто. Тут не смогу дать более развернутого ответа.
———————————————————————————————————-
Проездил на корейских автобафферах фирмы ТТС пять лет-комфорта они не добавляют это точно, машина становится жёсче, не на много но жёсче. В повороты да входит увереннее, пробоев практически нет. Клиренс они добавляют на 1.5 см. В итоге я убрал автобафферы и заменил вкруг пружины. Не знаю как ощущения на разных моделях авто. У меня Солярис 2022 года и мне не понравились автобафферы. (С)-
Опять же субъективное мнение. Некоторым это нравится, некоторым нет. Мы сами ездим на проставках и бафферах, нам нравится. Лучше всего бафферы проявляют себя на джипах и минивэнах, так как убирают валкость, крены в поворотах и клевки при торможениях. Так же хорошо показывают на автомобилях, где часто и много загружают багажник.
———————————————————————————
Жаль, не показали, как меняется угол стойки стабилизатора. Ведь при определенной высоте проставок их даже укорачивать надо.
Исходя из опыта можем с уверенностью сказать, что ничего не произойдет со стабилизацией, так как принцип работы совсем другой. Из-за того, что тяга стабилизации провернётся во втулках и стойки займут нужное им положение. Самое страшное что может произойти, не сойдется отверстие крепления амортизатора со стойкой стабилизации. Поджимается стойка за рычаг и все сойдется. На нашей памяти не было не одной машины, чтобы что со стабилизацией было что-то не так.
————————————————————————————
Кстати, сзади «скрипуны» были прям внушительной толщины, см полтора, и резина помягче, чем материал проставок.
Речь идет о разных автомобилях, на Ниссан действительно штатный «скрипун» примерно 15-20 мм. Из-за этого и применяются разные проставки и коэффициенты к поднятию автомобиля. На Серенах чаще всего ставятся проставки увеличенные на 20 мм от штатной, так как именно там применяется коэффициент х2, и на выходе мы получим увеличение на 40 мм.
———————————————-
Как же это на японской машине прикипают болты? ))))
Очень на многих, в основном стойки стабилизатора и всеми любимые сайлентблоки не откручиваются.
Пока не прозвучало вопроса про ШРУСа, но сразу хотим ответить, что 2030 мм практически никак не скажется на его работе. Если у Вас он должен «умереть» после 100 тыс пробега, так и произойдет. Мы производили измерения после установки проставок, и угол изменяется на незначительный градус, или даже минуты. Но, к сожалению, на некоторых автомобилях бывают исключения, например у Санйонг, или когда переборщили с высотой.
Какие лучше проставки ставить.
Самый простой способ узнать какая высота необходима, это двумя домкратами поднять борт автомобиля, и замерить высоту рулеткой. Так вы более точно сможете определиться что необходимо именно Вам. Но старайтесь не выбирать более 30 мм.
Проставки 40 и более мм мы сами стараемся не ставить, так как высота на линейке и высота как будет выглядеть автомобиль, это совсем разные вещи. Проставки 40 и более делаются специально для автомобилей, у которых пружины просели, кто много и часто загружается, для тех, у кого пружины стоят нереально дорого или их не найти.
Мы всегда руководствуемся правилом: лучше немного не до поднять, чем перезадрать. Из легкового автомобиля вы джип сделать не сможете, проще джип купить.
Встречается еще вопросы про крепеж и диаметр втулок в проставках.
Постараемся ответить.
В основном существует 8 разновидностей крепежа для проставок это- Шпилька м8х50, м8х70, м10х50, м10х70, болт м8х50, м10х70, гайка втулка, и навертыш м8.
Шпильку в России делают только несколько производителей, из-за этого они идут одного размерного ряда и одна накатка шлицов. Бывают автомобили, где используется шпильки с увеличенной накаткой. Стандартные шпильки, которые идут в комплекте с проставками не всегда соответствуют этой накатке, и приходится подваривать их к опоре или фиксировать холодной сваркой.
К сожалению, с данной ситуацией мы ничего не можем сделать, как и все производители проставок в нашей стране. Не реально сделать шпильки ко всем автомобилям.
При производстве проставок используется металлические втулки, соответствующие высоте проставок. Часто встречается вопрос, почему диметр втулки значительно больше, диметра болта, например: Болт или шпилька М8, а втулка имеет диаметр 13 мм.
Мы можем изготавливать проставки с меньшим диаметром втулок, но с технической стороны это не совсем правильно, так как площадь соприкосновения втулки м13 с кузовом будет больше. Исходя из этого втулка м13 не будет опираться об край отверстия кузова, тем самым разрывая или продавливая его. Второй момент — если сделать втулку диаметром 9 мм то, она будет запрессовываться в шпильку м8 с накаткой 9,5, разрывая втулку изнутри и срезая шлицы накатки. Так как проставка обжимается крепежом между опорой и кузовом, смещения проставки относительно опоры происходить не будет. Из-за всего выше перечисленного мы используем втулки 13 мм.
________________________________________________
Почему мы не используем алюминий.
В России есть производители проставок из алюминия. На видео видно, что происходит с алюминиевыми проставками: коррозия, разрушения, деформация и т.д. Все из-за того, что проставки произведены из отходов или втор сырья. Вы сами можете поинтересоваться сколько стоит блочный или листовой алюминий и сколько стоят токарныефрезерные работы, и поймете, что не могут проставки из хорошего алюминия столько стоить, даже при массовом производстве.
Бывают ли подделки под нашу продукцию.
Увеличением клиренса мы занимаемся достаточно давно, и прекрасно знаем всех, кто производит проставки. Есть фирмы, которые сами разрабатывают и производят проставки. К сожалению, есть фирмы, которые воруют идеи, делают копии, поделываю продукцию. Они как правило не совсем понимают, что и к чему подходит, какой крепеж необходим, не правильно разнесен каталог. Материал у поддельных проставок зачастую (как можно увидеть на видео) не соответствует заявленным требования. Фото и видео наполнение сайта, скопировано с нашего сайта. Проставки могут иметь другой цвет, (в основном синий), но качество будет в разы ниже. Как отличить нашу продукцию от аналогов можно увидеть на видео.
Всем хороших дорог и высокого клиренса.
Такой знакомый броневик… нива
| см. так же История возникновения и обзор бронированной инкассаторской Нивы Характеристики и комплектации современной бронированной Нивы Бронеавтомобиль, о котором пойдет речь ниже, внешне мало отличается от обычной Нивы-21213. Тот же поджарый силуэт на характерных, больших и узких, колёсах. Разве что лобовое стекло охвачено широкой (миллиметров 100) рамкой с вертикальной поперечиной в центре, да боковые передние окна несколько необычной формы. Двигатель вообще без изменений — 80,5 «лошадок» при 1,7 л объема. Но если поближе познакомиться с этим первым российским внедорожником «для человека», закованным в броню, то отличия от серийного собрата найдутся, и немалые. Специфика автомобиля (а это «банковский бронированный полноприводной автомобиль для выполнения транспортных операций при инкассации денежных средств, при перевозке ценных грузов или использующийся как автомобиль сопровождения и для оперативных функций») предопределяет наличие пулестойких безосколочных стекол. Во всех оконных проемах установлены стекла толщиной 28 мм (против 50 мм у зарубежных аналогов), имеющие высшую степень защиты (от автомата Калашникова с патроном 7,62). Это подтверждено заключением НИИ спецтехники МВД Российской Федерации. |
Фронтальные поверхности и пол этого «сейфа на колесах» защищены стальным защитным материалом толщиной 4 мм, против 6 мм у «иностранцев», при равной (как и у стекол) степени защиты. Крыша «одета» в тканевый материал типа кевлар.
Все эти силовые средства защиты кузова — дополнительный вес, поэтому в подвеске броневика используются усиленные амортизаторы, а для пружин взят пруток большего (по сравнению с серийным исполнением) диаметра. Кстати, утяжеление конструкции ухудшило динамику автомобиля во вполне приемлемых пределах.
Интересными особенностями бронеавтомобиля являются пожаровзрывобезопасный топливный бак и уникальная система пожаротушения. Бак внутри наполнен пористым веществом, локализующим опасную концентрацию паров бензина, а снаружи покрыт самозатягивающимся составом.
«Начинка» этой нестандартной «Нивы» дополнена совсем не лишними в экстремальных ситуациях устройствами — инкассаторской рацией типа «Лен», центральной блокировкой дверей, запасным аккумулятором повышенной емкости в бронированном корпусе.
1. Запасное колесо переко чевало назад. Рядом дополнитель ный брони рованный аккумулятор. 2. Моторный отсек с системой пожаро тушения.
Крышу снаружи украшает светосигнальное устройство (попросту говоря, проблесковые маячки), а в боковых дверях предусмотрены бойницы для ответной стрельбы.
Иные производители подобных (бронированных) конструкций лукавят, приводя примеры скоростного и якобы безопасного для пассажиров их броневика столкновения с большегрузными автомобилями, бетонными столбами и т.д. Мол, броня, от носа и до кормы, спасает не только от пуль, но и от столкновений.
Но… броневик, может, пострадает и меньше, чем обычный «Жигуль», а вот пассажиры?.. КамАЗы ведь тоже не из пенопласта делают. Конструкторы описываемой «Нивы» применяют традиционную концепцию деформируемого моторного отсека, гасящего удар, и прочного пассажирского «кокона», надежно предохраняющего людей.
В тольяттинском АО «Бронто», изготовителе броневика, утверждают, что его конструкция — это оптимальное сочетание цены с функциональными возможностями ($28 тыс. с доставкой). Во всяком случае, двенадцатимесячная гарантия на автомобиль и все оборудование, а также возможность выгодной утилизации (возвращая старый, с любым сроком эксплуатации, броневик, можно приобрести новый за полцены) располагают к производителю.
Видео
Технические характеристики нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4
См. также Более полные габаритные размеры и размера салона для всех видов кузова
КРАТКИЕ ХАРЕКТЕРИСТИКИ НА LADA 4X4 (3 двери) 1.7 Л 8 КЛ. (83 Л.С.), 5МТ (2022 г)
КРАТКИЕ ХАРЕКТЕРИСТИКИ НА LADA 4X4 (5 дверей)
КРАТКИЕ ХАРЕКТЕРИСТИКИ НА LADA 4X4 Urban (3 двери)
ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ-21213 и 21214
ВАЗ-21213 и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости. Все колеса – постоянно ведущие (неотключаемый полный привод), есть режим блокировки межосевого дифференциала. Кузов – несущий, цельнометаллический, сварной. Двигатель – четырехцилиндровый, рядный, бензиновый, четырехтактный; расположение – переднее, продольное. На ВАЗ-21213 устанавливается карбюраторный двигатель мод. 21213 рабочим объемом 1,7 л, на ВАЗ-21214 – двигатель 21214 того же объема с распределенным впрыском топлива. (Ранее на автомобили ВАЗ-21214 устанавливался двигатель 21214 с центральным впрыском топлива и микропроцессорной системой зажигания). ВАЗ-21215 (поставляется на экспорт) оснащен дизельным двигателем XUD-9SD рабочим объемом 1,9 л концерна «Пежо-Ситроен».
На автомобилях ВАЗ-21214 установлена система снижения токсичности с трехкомпонентным нейтрализатором. Во избежание выхода из строя нейтрализатора и кислородного датчика запрещается эксплуатация этих автомобилей на этилированном бензине.
Параметры | ВАЗ-21213 | ВАЗ-21214 |
Кузов | Цельнометаллический, несущий, двухобъемный | |
Число дверей | 3 | |
Количество мест (при сложенных задних сиденьях) | 4-5 (2) | |
Снаряженная масса, кг | 1210 | |
Грузоподъемность, кг | 400 | |
Полная масса, кг | 1610 | |
Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой при статическом радиусе шин 315 мм (175/80R16)/ 322 мм (6,96-16), не менее, мм: | ||
| 221/228 | |
213/220 | ||
Полная масса буксируемого прицепа, кг: | ||
| 400 | |
1490 | ||
Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м | 5,5 | |
Максимальная скорость*, км/ч: | ||
137 | ||
135 | ||
Время разгона* с места до 100 км/ч, с: | ||
19 | ||
21 | ||
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой без разгона на первой передаче, % | 58 | |
Тормозной путь автомобиля при экстренном торможении с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе, не более, м: | ||
| 40 | |
| 90 | |
| Расход топлива* на 100 км пути не более, л: | ||
| 8,3 | 8,3 |
| 11,5 | 11,2 |
10,3 | 10,2 | |
Двигатель
Параметры | ВАЗ-21213 | ВАЗ-21214** |
Тип | Четырехтактный бензиновый | Четырехтактный бензиновый |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82х80 | 82х80 |
Рабочий объем, л | 1,69 | 1,69 |
Степень сжатия | 9,3 | 9,3 |
Номинальная мощность по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.) | 58,0 (78,9) | 59,5 (80,9) |
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин | 5200 | 5200 |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) по ГОСТ 14846–81 (нетто) | 127 (12,9) | 127,5 (13,0) |
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин | 3000 | 4000 |
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин | 750–800 | 820–880 |
Система питания | С карбюратором | Распределенный впрыск |
Топливо | Бензин с октановым числом 92–95 | Неэтилированный бензин с октановым числом 92–95 |
Зажигание | Бесконтактная | Микропроцессорная |
Начальный угол опережения зажигания, градус | 1±1° | Регулировке не подлежит |
Трансмиссия
Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной |
Привод выключения сцепления | Гидравлический |
Коробка передач | Механическая; пять передач переднего хода, |
Передаточные числа коробки передач: | |
3,67 | |
2,1 | |
1,36 | |
1 | |
0,82 | |
3,53 | |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая; с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой |
Передаточные числа раздаточной коробки: | |
1, 2 | |
2, 135 | |
Промежуточный вал (от коробки передач к раздаточной коробке) | С эластичной муфтой и шарниром равных угловых скоростей |
Передний и задний карданные валы (от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам) | Трубчатого сечения, с двумя карданными шарнирами на игольчатых подшипниках с пресс-масленками |
Главная передача (переднего и заднего мостов) | Коническая, гипоидная |
Передаточное число главной передачи | 3,9 |
Привод передних колес | Открытыми валами с шарнирами равных угловых скоростей |
Привод задних колес | Полуосями, проходящими в балке заднего моста |
Подвеска, ходовая часть
Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая (жесткая балка), на четырех продольных и одном поперечном рычагах, с цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Колеса: | Дисковые штампованные или из легких сплавов |
Размер обода | 127J-406 (5Jх16) или 51/2Jх16 (только для колес из легких сплавов) |
Вылет, ЕТ (расстояние от привалочной плоскости диска | 58 или 48–58 (только для колес из легких сплавов) |
Шины | Диагональные или радиальные |
Размер шин | 175-406 (6,95-16) – диагональные; 175/80R16 или 185/75R16 – радиальные |
Рулевое управление
Рулевой механизм | Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом |
| Передаточное число рулевого механизма | 16,4 (14,5) |
| Рулевой привод | Трехзвенный: с одной средней и двумя боковыми разрезными тягами; с маятниковым рычагом |
Тормозная система
Рабочая тормозная система | Гидравлическая, с вакуумным усилителем, двухконтурная |
| Передний тормоз | Дисковый, невентилируемый, с подвижным суппортом, трехпоршневой |
| Задний тормоз | Барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном |
| Стояночный тормоз | С тросовым приводом на колодки заднего тормоза |
Электрооборудование
Схема электрооборудования | Однопроводная; отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с «массой» – кузовом и силовым агрегатом |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Аккумулятор | Емкостью 55 А.ч при 20-часовом режиме разряда |
| Генератор | Переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения, максимальный ток отдачи 55 А при частоте вращения ротора 5000 мин -1 |
| Стартер | Постоянного тока, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода. Мощность 1,3 кВт |
* Замеряется по специальной методике.
** Существуют различные модификации.
Отличительные технические параметры длиннобазовых автомобилей Нива
ВАЗ-2129, 2129-01, 2130, 2131, 21312, 2131-01, 21312-01
Видео
Читать новости о новой ниве
Как правильно пользоваться раздаткой на ниве 2121
Как повысить проходимость Нивы
Грязевая резина для внедорожников 4х4: можно ли ездить на грязевых шинах зимой
Замена цепи ГРМ Шевроле Нива своими руками, видео инструкция
О двигателях для ВАЗ 2121 «Нива»
🛍 Лямбда зонд кислородный для Лада, нива, Самара, калина, Приора, УАЗ, Шевроле, Нива 0258006537 111803850010 11180385001000 836.59₽ — #Аличекер#
Замена радиатора на Ниве Шевроле
Взгляд изнутри на лебедку квадроциклетную 4Revo LX | Offroad.su — все для внедорожника, пикапа и кроссовера
Читать новости о новой Ниве
Максимальная скорость Chevrolet Niva I, рестайлинг — узнай насколько быстрый этот автомобиль на
Кроссоверы и внедорожники » Гусеницы на Ниву создадут эффект трактора
Устройство автомобиля в картинках и с описанием. Подробное устройство автомобиля для начинающих
Каракат своими руками: чертежи и схемы, ЗИС 5, на шинах низкого давления, 4х4 с ломающейся рамой (переломка), с лифановским двигателем на 4 колеса
Замена колес УАЗ Патриот с большим форматом
Монстроход — вездеход из УАЗА и газ-66
В грязь и обратно: 10 вездеходов, с которыми не страшно бездорожье |
Квадроцикл Своими Руками 4х4 с Двигателем Ока 11113