Нива Клуб - Адсорбер, клапан продувки адсорбера

Содержание

Все признаки неисправности адсорбера. факты и на что следует обратить внимание

Для промывки топливного бака используйте моющие средства: Затем, чтобы удалить остатки моющего средства, промойте и пропарьте бак струей горячей воды. Откиньте вперед обе части подушки заднего сиденья.

Переместите замки задних ремней безопасности в багажник, пропустив их под спинкой заднего сиденья. Отверните шесть гаек крепления спинок заднего сиденья и Выверните винты крепления задних накладок обивки с обеих сторон и снимите накладки. Снимите декоративные накладки боковых болтов крепления задних ремней безопасности, Извлеките пистоны крепления правой обивки багажника, Отверните шесть гаек крепления поперечины спинки заднего сиденья , снимите шайбы и Снимите шумоизоляционный коврик пола багажника.

Отверните гайки крепления крышки отсека топливного бака. Снимите декоративные колпачки болтов среднего крепления задних ремней безопасности, Выверните болты крепления подушек заднего сиденья. Отведите в сторону коврик пола и выверните болты крепления передних опор топливного бака.

Отверните гайки крепления задних опор топливного бака. Отсоедините от топливного насоса провода и шланги см. Ослабьте хомуты крепления подающего и воздухоотводящего шлангов наливной трубы, Устанавливайте топливный бак и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Проверка и замена регулятора давления топлива Признаками неисправности регулятора давления могут быть: Отверните колпачок клапана для контроля давления топлива на торце рампы. Обратите внимание, что в колпачке установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените его или целиком колпачок. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник такой же, как в шине из клапана.

Подсоедините к клапану шланг с манометром можно использовать шинный манометр. Закрепите шланг на клапане хомутом. Пустите двигатель и проверьте давление по манометру. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления. В противном случае замените регулятор давления.

А еще интересно: Каракаты | Вездеходы | Болотоходы | ЗИС-5 | Нижний Тагил

Для замены регулятора ослабьте гайку магистрали слива топлива, Выверните два болта крепления регулятора к топливной рампе, Если уплотнительное кольцо регулятора осталось в рампе, извлеките его и Надорванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо замените.

Устанавливайте регулятор в последовательности, обратной снятию. Снятие и установка топливной рампы Топливную рампу снимают для проверки и замены форсунок, а также при замене самой рампы или впускной трубы. Снимите ресивер с впускной трубы см.

Слейте часть охлаждающей жидкости, вывернув пробку на блоке цилиндров см. Ослабьте хомут крепления шланга радиатора отопителя и снимите его с патрубка головки блока цилиндров. Выверните винт крепления фиксатора трубопроводов топливных магистралей и снимите фиксатор.

Разъедините соединительную колодку жгута проводов рампы и моторного жгута. Выверните два винта крепления рампы к впускной трубе и, Для снятия рампы с двигателя отсоедините от ее трубопроводов топливные шланги и Если кольца сильно обжаты, потеряли эластичность или надорваны, замените их. Устанавливайте рампу в порядке, обратном снятию.

Не забудьте долить охлаждающую жидкость. Проверка форсунок Признаками неисправности форсунок могут быть: Вам потребуются те же инструменты, что и для снятия топливной рампы. Снимите топливную рампу см. Нажав на пружинные фиксаторы, отсоедините колодки с проводами от форсунок.

В автомобиле для этого установлен специальный фильтр — абсорбер. Этот аппарат поглощает газовые смеси и разделяет их на разные компоненты.

Внутри это устройство наполнено жидкостью, называется абсорбент. Внешне конструкция абсорбера имеет вид контейнера, в виде небольшого бочонка, который заполняется активированным углем. В своей конструкции этот контейнер имеет две трубки. Первая трубка предназначена для вхождения газов.

Вторая, для выхода конденсата, поступающего в бак. Абсорбер устанавливается под капотом автомобиля. Вместе с этими клапанами — эта называется системой улавливания газов и паров бензина. Сепаратор — предназначен для разделения паров от бензина и предотвращения попадания топлива в абсорбер.

Гравитационный клапан аварийно — блокировочный , служит для предотвращения вытекания топлива через абсорбер при перевертывании автомобиля. Полноценную переборку коробки сделать без опыта очень сложно. Прочие проблемыНа самом деле, раздатка Chevrolet Niva не слишком надежна.

Часто схожие признаки проявляются и при изнашивании других деталей. Иногда может появиться устойчивая вибрация пола, а также кресел. Происходит это на всех режимах движения.

Chevrolet niva восставшая › бортжурнал › клапан адсорбера, обороты, схождение.

I. Обороты при накате и холостые, клапан адсорбера.

Мне везёт на такое, недавно мы тёрли в одной из тем про обороты. Наверно это вещий вопрос отразился на моей машине. В общем у меня полетели обороты, теперь они не то что висели после педали газа на уровне 1.4-1.6, но и стали прыгать между 1.6-1.9. Я просто замечал как идёт жёсткая деградация оборотов в течении месяца.

На первые признаки я поменял прокладку дроссельной заслонки, но ни чего не изменилось. Я купил ещё одну прокладку уже более из хорошего материала чем бумага, но так же ни чего не изменилось. У меня в заначке лежало 2, не считая что стоял на дросселе РХХ, один из них совсем новый.

Опробовал я все, ни чего не изменилось. Притащил я комп в гараж, но забыл интернет. И вот я сижу у гаража в своей машине, кручу мысли в голове. И я осознаю, что трогал шланг вакумника когда менял первый раз заслонку, подрезал этот несчастный шланг, что бы исключить трещинки.

Меняю на новый как сказали в магазине амстердам )) 120р 0.5м, вообще я покупал его для другой истории, но он встал чётко. Делаю круг во круг линии гаражей, опять стоят обороты но уже не дёргаются, через 3-5 секунд падают до 1000 или 1200 и висят. Стал все шлангли проверять, вынюхивать, снимать, затыкать пальцами.

В итоге снял шланг с клапана адсорбера, в крутил туда болт, и мотор после заводки держал чистейшие 800-840 оборотов, я такое давно не видел, ручка кпп просто замерла, мотор ровно шепчет. Проехал во круг линии гаражей и всё чётко, машина сразу скидывает обороты до 800.

Попробовал его продуть, продуваю, по информации в интернете продувки быть не должно, в общем датчик умер. Покатавшись пару дней без клапана мотор просто так клёва шепчет, но нужно всё вернуть на место. В продаже таких клапанов нет, купил какой то ноунейм «Сделано в России» 250, как сказали мы крупный магазин и нам всё приходит в больших коробках чуть ли не с автоваза.

Старый я вытащил помогая отвёрточками, под капотом всё прогрето, лопнуть посадка не должна. Ставлю новый надавил, и хрясь осколки полетели.

Или старый пластик или я рукожоп… наткнул новый держится, даже поездил пару дней, не вылетел. Для успокоения души просверлил дырдочки и протянул для надёжности стяжкой.

При первом пуске, из под капота доносится стали такие жёсткие щелчки, я аж подумал что этот клапан я понесу назад, сразу ясно что обязательно нужно покупать с маркировкой хоть какого то завода, которые дорожат своим качеством! После пару дней я забыл про него, да и если он должен шелестить то только на оборотах. Машина при любых холостых оборотах, будь это накат или стоянка, держит в среднем 800-840 по бк.

II. Схождение

После замены рулевого наконечника, ушёл руль, заехал на развал 500р, всё выставили, теперь прям машинка опять радует и едет бодро)

Шланг и клапан адсорбера я ни в чём не виню, ресурс их закончен, и результат положительный. Шланг пробежал 7 лет или 51т.км.

Адсорбер и клапан продувки адсорбера (кпа); ошибки 0441, 0443, 1410, 1425, 1426

Неа. Не так.Ведро адсорбера всегда имеет связь с атмосферой. Этот носик у нас прикрыт крышкой и о нем мало кто знает Схема его вот такая.

Извините, что картинка с вражеского форума Работает клапан или не работает, давление из бака будет стравливаться в атмосферу через уголь. Вонь адсорбируется углем, а воздух выходит в носик под крышечкой. Просто при неработающем клапане адсорбер не будет продуваться, уголь будет заполняться парами бензина и скоро начнет вонять.

Затык, который не дает стравливаться давлению из бака, у тебя находится между баком и адсорбером. Какой-нибудь клапан вверх-ногами поставили или он залип. Повезло, что он не залип в другую сторону. Тогда при выработке бензина бак бы не заполнялся воздухом и его плющило примерно вот так

UPD> Кстати, сейчас подумал. Ты машину в каки по брови не макал? Я видел несколько случаев, когда глинистый раствор с лягушками и мхом заливался в адсорбер, там высыхал и естественно терялась связь бака с атмосферой.

я еще немного позадаю вопросы, скоро доберусь до цивилизации и начну поиск и устранение неисправности..

если верить выложенной схеме, то воздух через средний патрубок входит в адсорбер, но ни как не выходит через этот патрубок.то есть (размышляю), через этот патрубок поступает воздух для продувки адсорбера.получается, что если адсорбер забит или КПА закрыт (или неисправен), то парам топлива просто некуда идти.если все таки предположить, что средний патрубок работает в обе стороны, то тогда не т смысла вообще в КПА, так как парам топлива легче идти по пути наименьшего сопротивления, т.е. в средний патрубок.наверное все таки патрубок это работает только в одну сторону — вход воздуха в адсорбер.

В чем недостаток такого отключения?

Дело в том, что через трубку, которая идет к впускному коллектору, воздух подсасывается постоянно, даже в режиме холостого хода происходит, так называемая, малая продувка адсорбера. На высоких оборотах от 1500 – 2000 и выше — большая продувка.

В прошивке ЭБУ постоянный подсос воздуха и поступление паров топлива учтены при формировании топливовоздушной смеси несмотря на то, что все это идет мимо датчика массового расхода воздуха, про причины неисправности которого можно узнать перейдя по ссылке.

Если заглушить патрубок, что многие и делают, определенное количество воздуха не будет поступать во впускной коллектор минуя ЭБУ, но последний их все равно учитывает.

Т.е., контролер учитывает один объем воздуха, а реально заходит другой (меньший). В результате количество топлива формируется ЭБУ исходя из большего количества воздуха, чем поступает. Приводит это к переобогащению топливовоздушной смеси.

В итоге двигатель работает некорректно, потому что смесь постоянно переобогащается там, где это нужно и не нужно, повышается расход топлива.

Также стоит поговорить и про переходной режим работы мотора, который может проявить себя при подъезде к перекрестку, светофору, лежащему полицейскому, в момент, когда сбрасывается газ.

В этот момент может произойти провал — снижение оборотов ниже холостых. Мотор как бы захлебывается, ему не хватает воздуха, причина — переобогащенная смесь. Через несколько секунд ситуация решается за счет электроники.

Поэтому правильным будет отключить адсорбер следующими способами:

После удаления устройства в трубку, которая идет напрямую мимо ДМРВ установить жиклер диаметром 1 мм. Это хоть частично, но решит проблему, так как поступать будет дозированно только воздух без паров бензина.
Перепрошивается ЭБУ (сложно). При невозможности убрать ошибку Check может понадобиться чип-тюнинг двигателя, а это дорого.
Демонтаж всей системы кроме электромагнитного клапана, который работает в холостую.
Установкой резистора (эмуляция клапана) в электрическую цепь на 200 – 250 Ом и 2 ватта. Для этого сгибаем ножки резистора и вставляем в фишку клапана. Закрепляем все изолентой. Но не всегда это помогает.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Аналогично и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды.

Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма.

А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус.

Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними.

У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона. Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание).

Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Назначение и принцип работы

Адсорбер – представляет собой емкость, наполненную активированным углем, который выполняет функцию фильтрующего элемента. Этот элемент является основной частью EVAP — Evaporative Emission Control (системы улавливания паров бензина).

Система была интегрирована в топливную систему автомобилей с нормами Euro-2 и выше. Т.е. вы не увидите адсорбер на ВАЗ классике и даже модели 2108, не говоря уже про Москвич, Волгу 3110 и т.д.

Цель – уменьшить вредные выбросы в атмосферу и исключить запахи бензина в салоне автомобиля.

Но не смотря на простоту конструкции, помимо корпуса и фильтрующего элемента адсорбер состоит из:

Патрубков: подвода воздуха, вакуумный, отвода паров бензина.
Сепаратора – здесь пары конденсируются и сливаются назад в бак.
Гравитационный (аварийный) клапан – блокирует перелив топлива при опрокидывании машины.
Электромагнитный клапан (или вакуумный клапан – к примеру, стоит на некоторых моделях Ниссан) – один из важных элементов (подробности дальше).
Других дополнительных устройств (зависит от модели авто).

Пары топлива скапливаясь в бензобаке должны куда-то деваться. В старых машинах они через специальную трубку уходили в атмосферу. В современных же транспортных средствах топливные баки изолированы от внешней среды.

Пары бензина, через отдельно отводящий патрубок, поступают в адсорбер конденсируются там в виде топлива, которое возвращается снова в бак или во впускной коллектор. В первом случае процесс происходит при заглушенном двигателе, во втором – при работающем.

Как только машина завелась, ЭБУ подается сигнал на электромагнитный клапан. Последний открывается и происходит продувка сорбента. Пары топлива «извлекаются» из сорбента сразу же попадают в специальный ресивер, а затем в камеру сгорания.

Неисправности и признаки

Помните, что не всегда перечисленные ниже признаки, могут говорить о проблемах именно с фильтрующей системой. Итак:

• Показания с датчика уровня топлива постоянно разнятся, то показывает пустой бак, через время полный.

• Плавающие обороты, но с оговоркой, что это происходить может только на прогретом моторе, где-то через 10 минут поездки.

• На «холостом», когда немного давишь на газ, такое чувство, что машина вот-вот заглохнет, словно бензин закончился.

• При открытии крышки бака, слышится свист.

• Стук магнитного клапана, зачастую его путают со стуком клапанов.

Что касается неисправностей, давайте вернемся к разделу об устройстве системы, из чего она состоит и, что может выйти из строя?

1. Шланги, трубочки. Понятное дело, что всё не вечно, у каждого производителя может быть свой ресурс, как правило, владельцы начинают сталкиваться с потерей герметичности, тресканием шлангов, где-то после 130 000 км. в среднем.

2. Забитые каналы адсорбера, шланги. Впоследствии эксплуатации скапливается всевозможный мусор, включая также разрушенные мембраны емкости или сам активированный уголь.

3. Нерабочий клапан. Заклинило в каком-то одном положении, довольно частая проблема, и честно признаться, в большинстве случаев именно с проблемами магнитного клапана и сталкиваются. Тут два варианта, менять на новый (очень затратное дело) либо искать умельцев и ремонтировать, можно, конечно, самостоятельно, но руки должны быть из нужного места.

4. Пропало напряжение на магнитном клапане. Проверяйте проводку, возможно, какое-то реле «глючит» либо даже сбой в ЭБУ (редко, но бывает). Ведь сигналы на открытие/закрытие приходят именно с «мозгов».

5. Сепаратор, с ним какая проблема? Может треснуть, ведь они пластиковые зачастую, поэтому потеря герметичности, в итоге, пары не преобразовываются в жидкость и т. д. Паять эту емкость крайне сложно, пластик такого свойства, что очень трудно плавится.

6. Закончился уголь. Проблема редкая, сразу отметим, связанная скорей всего с какой-то неисправностью ещё, к примеру, разгерметизация системы, как вариант.

Ремонт клапана адсорбера шевроле нива

Система улавливания паров бензина (СУПБ) состоит из угольного адсорбера с электромагнитным клапаном продувки и соединительных трубопроводов

Пары бензина из топливного бака подаются в улавливающую емкость (адсорбер с активированным углем) для удержания их при неработающем двигателе.

Пары поступают через патрубок, обозначенный надписью «TANK» (рис. 1)

Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера после того, как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру.

Воздух подводится в адсорбер через патрубок «AIR», где смешивается с парами бензина. Образовавшаяся таким образом смесь засасывается во впускную трубу двигателя для сжигания в ходе рабочего процесса.

Контроллер регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса (16 Гц, 32 Гц).

Контроллер постоянно отслеживает влияние продувки (состояние по наполняемости парами топлива адсорбера) на работу двигателя по информации сигнала с УДК.

Если адсорбер имеет большой % наполнения парами топлива, контроллер уменьшает топливоподачу (фактор характеризующий степень наполняемости парами топлива FU-COTE_W около 2%, соответственно, если % наполняемости парами топлива низкий – FU-COTE_W около 0%).

Контроллер при каждой поездке на прогретом двигателе проверяет состояние клапана продувки адсорбера, полностью закрывая его и открывая на значение, превышающее установленное для данного режима работы двигателя.

По отклонению фактора коррекции топливоподачи контроллер определяет состояние клапана продувки адсорбера.

Диагностический прибор отображает коэффициент заполнения управляющего сигнала. Коэффициент 0% означает, что продувка адсорбера не осуществляется. Коэффициент 100% означает, что происходит максимальная продувка.

Контроллер включает электромагнитный клапан продувки когда:

— температура охлаждающей жидкости выше определенного значения;

— система работает в режиме обратной связи по сигналу датчика кислорода;

Снятие и удаление адсорбера

Проблема в эластичности муфты раздаточной коробки. Это происходит по причине некачественной резины, из которой она сделана. От перепадов температуры муфта трескается, и теряет свои свойства. Лечится такая проблема путем установки новой детали. Вибрации при старте и разгоне также частые спутники Chevrolet Niva. Наблюдаются они обычно в районе передних сидений.

Причин у такой неприятности может быть несколько: Незатянута задняя опора двигателя. Непосредственно к раздатке в таком случае вибрация не имеет отношения, но часто водители начинают искать причину именно в ней. Чтобы не иметь проблем с поиском причины, сначала проверьте и затяните крепеж опоры;

Вибрацию может вызывать заклинивание шарниров на карданных валах. Часто это происходит при их деформации, заменяйте испорченные детали; Иногда такой признак может указывать на неправильную регулировку ручника; Трудный поворот шарнира равных угловых скоростей промежуточный вал раздатки.

Для выявления этой неисправности обязательно проверяется целостность чехла шарниров, а также самого механизма. При наличии изломов и дефектов деталь меняется в сборе.

Иногда раздатка, а соответственно и пол над ней, может вибрировать в устойчивом режиме перемещения. Факторов здесь также несколько: Такое поведение коробки может быть вызвано появлением дисбаланса карданных валов. Проверяется их состояние, если нужно, то проводится ремонт; Также вибрация может возникать при заедании заднего карданного вала.

Иногда заклинивание вызывается деформацией детали, тогда кардан придется демонтировать; Увеличение дисбаланса межосевого дифференциала.

Единственный способ ремонта — замена детали в сборе; Повреждение изгиб винтов крепления эластичной муфты.

Определить эту проблему достаточно сложно. Придется выкручивать винты, и смотреть на их состояние. При необходимости поставьте новый крепеж.

Другие поломкиПомимо вибрации с раздаткой могут появляться и другие проблемы. Чаще всего сталкиваются с блокировкой дифференциалов. Причина в повреждении зубцов малого венца повышенной и низкой передачи. Осмотрите детали, в некоторых случаях достаточно просто почистить венец, при сильных повреждениях придется заменить его.

Отсутствие блокировки дифференциала происходит из-за сильной деформации шлицов и других деталей привода. Самым надежным способом устранения будет замена поврежденных элементов конструкции.

Также проблема может крыться в растяжении пружин фиксаторов. Еще одна проблема, часто встречающаяся, это утечка масла.

Чаще всего происходит такое из-за повреждения уплотнительных прокладок. Иногда после зимы они могут растрескиваться, и не обеспечивают достаточный уровень герметичности. Также утечки могут происходить через сальники.

В случае появления протечек замените поврежденные расходники. Отечественные внедорожники достаточно неплохо показывают себя на дорогах с различным покрытием. Но, проблем с ними может возникать достаточно много. Например, стук в раздатке новой Chevrolet Niva.

Проблема эта не является редкостью. Поэтому, каждый владелец подобного авто должен знать причины этой проблемы. Разбираем популярные причины Общаясь с владельцами автомобилей, часто можно услышать вопрос о том, почему не сбрасываются обороты на Chevrolet Niva.

Работа двигателя в таком режиме нежелательна для любой модели машины, высокие обороты не только неприятно воздействуют на органы слуха, но и приводят к увеличению расхода топлива. Такая проблема может возникнуть внезапно, казалось бы работало всё прекрасно, а затем внезапно появился завышенный холостой ход. Многих водителей, как со стажем, так и начинающих, эта проблема сильно озадачивает.

Почему не сбрасываются обороты на Chevrolet Niva, рассмотрим в этой статье. Проанализируем все известные варианты возникновения такой проблемы и пути её решения. Многие владельцы машин после появления такой неисправности отправляются за помощью к специалистам, но в большинстве случаев неисправность можно устранить своими руками.

Когда речь идёт об автомобиле, то понятие холостой ход можно отнести к работе мотора при выключенной передаче или когда выжата педаль сцепления. В таких случаях двигатель работает без нагрузки, то есть отсутствует передача крутящего момента от силовой установки к ведущим колёсам.

Для разных двигателей холостой ход может находиться в пределах от до оборотов в минуту. Если их показатель меньше рекомендованного значения, будут происходить остановки двигателя при нажатии педали сцепления. Увеличение их числа, кроме значительного повышения расхода бензина, приводит к ускоренному износу деталей мотора. Поэтому так важно поддерживать их число в рекомендованном диапазоне.

Регулировка холостого хода производится несколькими узлами и агрегатами, установленными на автомобиле. К ним можно отнести инжектор, топливный насос, различные датчики, которые могут быть механическими или электронными. Также сюда можно отнести дроссельную заслонку, регулятор давления топлива и некоторые другие приборы.

Также принимает участие в смесеобразовании клапан холостого хода, который нужен для обеспечения подачи воздуха минуя дроссельную заслонку. В некоторых случаях повышение их числа может быть вызвано неправильно отрегулированным приводом педали газа. Почему обороты не падаютПричин для появления такого неприятного явления достаточно много, давайте вместе попробуем разобраться в этом вопросе, и определимся с тем, как выйти из создавшегося положения.

Наиболее часто в инжекторных двигателях сброс оборотов не происходит по вине дроссельного узла, в котором происходит загрязнение.