Не набирает обороты нива 21214 инжектор

Экспортная Нива 21214, 1.7i, 2000 года, инжектор, Версия ЭБУ Бош 7.0Н, прошивка M7V20L29, номер 2123-1411020-10. Опишу очень кратко. На гальке, на не ровной дороге машина летит, а не просто едет, все отлично. И динамика и мощность присутствуют. Но стоит выехать на прямую, на асфальт или просто ехать на легкий подъем, то все, ни динамики, ни мощности. Если ради интереса проехаться по легкому бездорожью, то и мощность и динамика на месте.

Вопрос: какой из датчиков, при вибрации начинает нормально работать? И при чем этот датчик влияет на мощность и на динамику. Заранее скажу, за машиной очень круто сморю и ухаживаю, и самое главное: бензонасос новый, форсунки чистые( фильтры форсунок чистые), регулятор давления топлива новый, ДМРВ- еще года нет, регулятор ХХ — новый, положение дроссельной заслонки — рабочее, датчик температуры — рабочий, нейтрализатор — целый, чистый, датчик кислорода — рабочий, датчик положения коленвала — рабочий, датчик скорости менял давно, примерно 1 год назад и то просто так.

Максимум на что я грешу в этом случае, это модуль зажигания и датчик скорости. У меня больше нет вариантов, о том, куда девается мощность. И появляется тогда, когда машину не сильно, но трусит — вибрирует по мелким камням. У моей машинки, при прогретом двигателе, запахи выхлопов, можно приравнять к запаху сухого пара. Другими словами, работает как чайник и сжигается не бензин, а как максимум вода кипит. Жду от вас ответа! Заранее спасибо! Давид

Датчик неровной дороги. Проверить работу сканером.

Модуль зажигания если неисправен, то он давал бы сбой на любой дороге. Датчик скорости на мощность мотора не влияет при вашей механической КП.

В ваших описаниях нет слов про измерение давления топлива в топливной рампе.

И нет рассказа — как работает мотор на холостых оборотах во время стоянки, как реагирует на открытие дроссельной заслонки? И про топливный фильтр не нашёл ваших слов.

Написали про нейтрализатор, это — катализатор или про что-то другое? Клапан адсорбера проверяли?

Я понимаю, вы написали бензонасос новый, значит должны были заменить и сеточку. Может вы забыли её поставить. Может вам на АЗС залили какой-то дряни и она плавает в баке?

Пока возник только вариант о забитой сетке в топливном баке — на ровной дороге подтягивается к ней грязь, или ещё что-то, топливо с затруднением проходит. На неровной дороге, при тряске, с сеточки часть грязи отряхивается — топливо пошло лучше.

Если уже сделали много, то важна каждая мелочь объяснений.

Анатолий, здравствуйте! Я лично для вас все уточню, в более мелких деталях. Бензобак за 17 лет жизни машины, за 149000 пробега, в идеальном состоянии, даже нет налета. Дальше, у меня стоял насос дженерал моторс, он же GM. Он без проблем работал по сей день, даже с забитой сеточкой(просто покрылась налетом типа ржавчины), он без проблем тянул даже через сеточку, через которую света не видно(российские на такое явно не способны).

А теперь факт, такие насосы идут с сеточкой, а не по отдельности. Я ради эксперимента установил такой же, но новый, само собой со своей же сеточкой. За 17 лет, рампа и распылители на форсунках были как новые. Перед этим установил новый регулятор давления топлива, промытая рампа, чистые форсунки(фильтры в форсунках новые), бензофильтр под запаской новый(нет года), регулятор ХХ — новый, положение дроссельной заслонки — года нет, датчик положения коленвала — новый, датчик кислорода — все в норме(родной), адсорбер — новый, датчик скорости — год точно есть, нейтрализатор( он же каталитический нейтрализатор, это если полностью), свечи новые — чистые, бронепровода — 4 месяца, двигатель компрессия равномерная -11( по паспорту 11.5).

Для вас всех: датчик скорости, датчик положения коленвала, дмрв, регулятор давления топлива, бензонасос и особенно модуль зажигания, влияют каждый по разному, на мощность и динамику машины. Я не буду все описывать, все это можете прочитать в интернете.

И по поводу холостого хода, он относительно стабильный, предел 840-870 об.мин, максимум. Скажем так, все датчики работают нормально в зеленой зоне, которая по программе считается нормой работы. И последнее, датчик детонации тоже родной. Ставил новый российский, изменений на работу движка не оказал, поэтому стоит свой родной.

После установки адсорбера-нового, холостой ход стал более стабильный, перешел в предел от 40 до 20-30. Другими словами 840-870 максимум, на прогретом движке. Холостой ход, на прогретом двигателе, ровный, на звук не сразу отличишь разницу перехода в 20-30 оборотов. Ходовая в норме, новые тормозные диски, колодки, все растормаживается прекрасно, задние аналогично.

При плавном разгоне машины до 60 км/час, машина прекрасно катится на нейтралке, как по прямой, так и с горки. На что грешить, придумать не могу. Хочу потестить на новом модуле зажигания и как край, заменить ради теста и мозги.

И еще раз скажу, машине не приходится длительно ехать по «гравийке», достаточно незначительной вибрации, что бы динамика и мощность, хоть дурь машины пришла в норму. Что то и где то, образно не контачит или еще что то подобное. Может датчик детонации неадекватно ведет, а при дополнительной вибрации, двигатель выходит на более правильные параметры, при которых он открывается как надо. Ну это всего лишь мои догадки.

И еще, чуть не забыл, бывает такое, что протрусится и двигатель так мягко работает, как иномарочный, т.е сидя в машине, вообще не чувствуется, что он там есть. Без преувеличения. А что бывает чаще, заведется, прогреется, но в работе есть вибрация, я бы сказал, что двигатель работает без масла или как минимум, что то цепляется. Ну это я так, чуток грубо описал, а так как будто тяжело работает, поэтому я и свел мысль к датчику детонации и к модулю.

Современная техническая база

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

Лидеры рынка чип-тюнинга

Работаем с 2002 года, за это время мы успешно обслужили тысячи машин

Нива 21214 стреляет, не едет.

Не успел я очухаться от Ауди А6, как в этот же день пригнали еще одну загадку. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при перегазовках, была очень тупая на разгон. Хозяин рассказал, что из-за перегрева двигателя поменяли ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. С ней долго не могли справиться в этом автосервисе. Делали все, по колесам стучали, стекло протирали, цепь переставляли на зуб вперед и назад. Причем когда переставляли назад, она становилась еще тупее.

Из рассказа я сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно установленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара-тройка других неисправностей, которые мешают мотору работать нормально.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были установлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, забитый напрочь дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал ультразвуковую промывку инжектора, установил правильно метки ГРМ. Запустил двигатель. Стало еще хуже. Он запустился с трудом, работает натужно, обороты набирает еле-еле.

Ничего не пойму, вроде бы я все выставил правильно по меткам и двигатель уже должен работать нормально. Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз Мотодоком осциллограмму давления в цилиндре. Фазы «уехали» еще дальше, теперь стало 382 градуса против прежних 372. Тут я понял, что ничего не понимаю.:) На переднеприводных автомобилях такая неисправность означала бы проворот задающего диска. Здесь по всем признакам было похоже на то же самое. Но не понятно было одно, и именно это одно очень сильно сбивало с толку: как мог провернуться цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке воедино сделанной с коленвалом.

Эту версию необходимо проверить, скорее всего разгадка кроется именно здесь. Мотор-тестером MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разъехались, это хорошо видно по осциллограмме. Верхней мертвой точке должен соответствовать 19-20 зуб задающего шкива коленвала, а здесь получился 17-ый.

Отворачиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь повернуть его рукой. Он совершенно легко поддался и провернулся на 8 зубьев, что означает 48 градусов по коленвалу!

Вижу, что подхожу к разгадке все ближе и ближе. Снимаю ремень генератора, отворачиваю гайку совсем, вытаскиваю шкив.

На фото видно отсутствие фрагмента прямо около шпоночного паза. Именно это и послужило причиной проворота шкива. Дальше все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли метки ГРМ яко бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив стоит неправильно, со смещением. Это и ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил его. Соответственно, пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по настоящим меткам. 🙂 Заодно отрегулировал зазор в клапанах. (На этой машине вандалы удалили гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбуляторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, пропали все вышеперечисленные неисправности. В завершение всего сделал чип-тюнинг и машинка полетела как птица!

Глохнет на ходу.

Что-то часто стали ломаться шкивы на Нивах, то ни одного случая за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине(Шевроле-Нива), в отличии от предыдущей, все было иначе. Машина заводилась, ехала, но внезапно двигатель глох на ходу и она вставала как вкопанная. Запустить его удавалось только через 10-15 минут. Потом некоторое время машина ездила нормально и опять вставала на 10-15 минут. Остановки случались хаотично, между ними не было какой-либо зависимости. Так владелец промучился два дня. В конце концов, двигатель вообще оказался запускаться. К нам эту машину привезли уже на эвакуаторе. Беглая диагностика опять выявила проблемы с фазами — провернулся шкив, это видно по осциллограмме. УОЗ равен 263 градуса вместо 10-15! После демонтажа мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

ЗАКАЖИТЕ ЧИП ТЮНИНГ ВАШЕЙ МАШИНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Оставьте онлайн-заявку на услугу и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей

4 марта 2013, 08:00

подскажите в чем проблема моя нива не набирает обороты. Куда можно уже залазил

4 марта 2013, 08:06

это тебе в настройки инжектора гоу!

4 марта 2013, 08:16

может помимо настроек еще что сделать

Лада Нива 2131МNissan Patrol

4 марта 2013, 10:02

Сделай. Сгоняй на диагностику.

УАЗ ПатриотУАЗ Патриот комфорт

4 марта 2013, 10:42

AHOT31, 4 марта 2013, 08:00, #1

Попробуй посмотреть фильтр тонкой очистки в баке.

17 августа 2013, 09:29

Привет всем форумчанам!!!! Имеется ряд вопросов к вам как к профессионалам. Мне чуть больше месяца назад по наследству досталась нива 2131 карбюраторная 2000 года. В общем состояние не плохое. Кузов без ржавчины. Ходовая в порядке. Вот только к двигателю вопросы есть. А проблема в следующем. как я не стараюсь но она у меня больше 110 не едет. Даже с горочки. Да и при 110 такое чувство что двигатель сейчас разорвется. Сразу говорю что карбюратор отрегулирован, все возможные фильтра и другие разходники поменяны. Поставил ГБО — ничего не изменилось. Компрессия по котлам 13-14-14-13. Я в принципе не гонщик. По городу такой скорости вполне достаточно. Но вот при выезде на трассу обидно становится. Обгоняют все кому не лень. Даже те же Нивы разным модификаций. В чем причина может быть?

17 августа 2013, 09:45

включи следующую передачу

17 августа 2013, 10:09

А по существу подскажи что нибудь

17 августа 2013, 10:14

Лесник Воронеж, 17 августа 2013, 09:29, #6

А не слишком ли многого хотите от двигателя мощностью 80л.с.?

17 августа 2013, 10:28

Нива, это не гоночный болид, но, 110 нормальная скорость. А если не едет при том, что уверяешь, что всё работает как положено, приходится искать нестандартные варианты.

17 августа 2013, 10:36

Спасибо! Тоже грешу на трансмиссию. Трамблеру проведено полное ТО и настройка специалистами. После регулировки карбюратора и зажигания машина поехала более менее нормально. На подъемы скорость держит 80-100, но более 110 с горочки не хочет. Еще один момент. Если перед поьемом приходится сбросить скорость то потом заползаю на второй или третьей. Не разгоняется пока не выеду на ровную дорогу.

17 августа 2013, 10:51

размер одинаковый. Резина всесезонная, новая.

где то в Архангельской области

17 августа 2013, 18:13

да нормальная скорость для нивы 90 . крейсерская так сказать

а плохих дорог у нас больше чем хороших

какие обороты дв. когда макс.скорость набираешь?

17 августа 2013, 18:16

Можно и сотенку, далее разгоняться уже накладно получается

17 августа 2013, 18:20

ну я это и говорю, я и 140 разгонял (правда на 15х колесах )

18 августа 2013, 07:02

Ребята!!!! Да я и не собираюсь на ней летать!!!! У меня вопрос почему она не едет так??? Вот выше написано что разгонял 140 а у меня при 110 двигатель выпрыгивает!!!! Хочу просто найти и устранить причину!!!!

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

20 августа 2013, 08:42

Проверь Высоковольтные провода, или замени, если не менял и ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь зазоры в свечах зажигания (по моему на жиге 0,8-0,9мм.). При малых зазорах в свечах двигатель может неровно работать на холостых оборотах и не развивать максимальных, а при больших зазорах не развивает максимальных оборотов из-за пропусков искры.

23 июня 2016, 14:24

всем доброго времени суток! Ребят подскажите что может быть , у меня нива 21214 инжектор, когда разгоняешься на трассе до пятой скорости машина нормально разгоняется но как только включаешь 5-ю скорость мотор перестает набирать обороты, при этом на холостом ходу мотор работает ровно

20 декабря 2016, 09:48

всем доброго времени суток! Ребят подскажите что может быть , у меня нива 21214 инжектор, когда при затяжном переключение на меньшую передачу мотор перестает набирать обороты, при этом на холостом ходу мотор работает ровно

20 декабря 2016, 10:32

сеточка на бензонасосе и топливные фильтра, на педаль газа реагирует? если нет — ДПДЗ под замену

Инжектор 1. 8 резко падает тяга.

День добрый дамы и господа. Подскажите куда рыть? Значит исходные данные такие. Есть нива 2131 — 1.8 инжектор. Месяца два назад стала вдруг при движении резко скидывать обороты и не везти. Как будто бы не хватает топлива. Потом опять вроде бы подрубается что то и прёт как зверь. Грешил в начале на бензонасос. К этому было две предпосылки. На кочках машинку прохватывало и она ехала нормально, а иногда на кочках отключалась и тупила, что ели ехала на пониженной. Кроме того уровень топлива и сама лампа резерва показывали погоду. Думал что сеточка засралась. Снял бензонасос посмотрел, всё ок. Бенз слышно постоянно. Сеточка конечно грязновата, но не критично. Поставил насос назад. Проблема не ушла. Причём заводится и работает на холостых нормально. Потом едет некоторое время в норме, потом опять – приступ. Приступ лечится прогазовкой тысяч до 4-5, но иногда это не помогает. Причём иногда даже трудно поднять обороты та нетралке. Всё это на прогретой машине. Скидывал во время приступа бронепровода -1, 2 горшки очень слабо реагируют, 3, 4 чуствуются изменения в работе. Искра есть везде. Поменял свечи приступы стали повторятся реже и легче лечится, но совсем не ушли. Менял бронепровода, помогло временно или просто так совпало. Кроме того во время приступа отключал фишку расходомера воздуха – работает хуже. Скидывал гофру до расходомера – вообще глохнет. Важный момент на малых оборотах, даже во время приступа работает нормально, не глохнет, но тяги вообще нет. Когда пытаешься ехать на пониженной иногда стреляет в глушак. Померил давление в топливной рампе. На холостых 2,5атм, скидываю шланг с вакумника давление возрастает до 2,9 -3 атм. Вот и вопрос куда рыть при таких симптомах, а что следует исключить? Модуль зажигания? Форсунки?, Вакуумный регулятор? Гидрокомпенсаторы? Бензонасос? А может фильтр?
Пластиковую вставку в ресивере выкинул.

Makar 06.05.2008 — 10:45

Имеется автомобиль нива инжекторная. периодически у нее возникает следующий зихер. машина не тянет. Причем проевляется весьма случайно. машина может неделю ездить нормально, а потом бах и не тянет. Чтобы троила не похоже. Одинаково не тянет и на газу и на бензине. снял катализатор пробил, тоже самое.Свечи менялгде искать засаду.Модуль зажигания? но он вроде или работает или нет?

sergAY 06.05.2008 — 10:57

Посмотри датчик оборотов на коробке, у знакомого именно он брехал, а насчет модуля, может коротить на корпус и не тянет, тоже такая фигня бывает.

Counter-Striker 06.05.2008 — 11:10

Насос у нее какой? Если электро — может быть забита приемная сеточка или сам насос подгулявший.

Еврей 06.05.2008 — 11:14

Makar 06.05.2008 — 11:27

Сетку меняли. попробую модуль сменить.

xytaxis 06.05.2008 — 11:38

Counter-Striker 06.05.2008 — 11:59

Это симптомы или забитого выпуска, или недостатка топлива. Во втором случае если это электронасос — заглушить обратку и разогнаться если за хвост держать перестают — оно, или сетка забита, или сам насос. Правда так делать стоит когда симптом уже постоянный. А если изредка — попробовать поменять сетку, иначе с забитой сеткой можно и насос уграть.

wmczr 06.05.2008 — 12:19

У меня тоже подобная бяка была, после заправки левым бензином, выличелось заменой карбюратора. Ах да, Нива карбюраторная была 😀

Еврей 06.05.2008 — 12:28

во во, ещё бортовой комп при этом расход показывал за 40 литров и ощущение было что подтраивала и за зад схватят-отпустят-схватят, но у нас был весь пакет: вода и модуль, сетку махнули после нахождения воды

Apshedun 06.05.2008 — 12:54

Если машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.Модуль ИМХО.

SandmanJK 06.05.2008 — 12:57

ApshedunЕсли машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.

Хм.. Точно! 😊

xytaxis 06.05.2008 — 15:19

Еврейво во, ещё бортовой комп при этом расход показывал за 40 литров и ощущение было что подтраивала и за зад схватят-отпустят-схватят, но у нас был весь пакет: вода и модуль, сетку махнули после нахождения воды

NE 06.05.2008 — 22:21

Сканером её, могут датчики барахлить, не всегда CHECK загорается.

Makar 07.05.2008 — 10:49

поменяли модуль зажигания, вроде как получше стало. поездим поглядим

Еврей 07.05.2008 — 11:57

кто-то мне сказал на ушко что они каждые 2-3 года умирают

Рамиль 07.05.2008 — 15:56

может от погодных условий зависти. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или атмоферное давление влияет. Воздушный фильтр потрясти бы

SandmanJK 08.05.2008 — 12:08

РамильВоздушный фильтр потрясти бы

Да чего его трясти, когда он сто рублей стоит 😊

Рамиль 08.05.2008 — 12:39

SandmanJK, тогда выкинуть за ненадобностью этот воздушный фильтр 😀Makar, у мня на колхозе такое было Ехал как-то с матерью по виадуку. В какой-то момент на подъеме машина на скорости 40 км/ч перестала тянуть. Не тянет никак и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялась с трудом, на третьей разгон вообще был очень долгим, до 60 мог с пол-минуты разгоняться. Поехали на след. день с рдственником на автосервис, где он работает. там сказали, что не занют в чем дело, первое, что можно было сделать, так это послушать как двигатель на ХХ работает. Работал нормально, не троил. Далее, решили промыть форсунки (все-равно за так, за пиво-шоколадку родственнику). Вытащили все 4 форсунки, начали промывать. Две форсунки работают нормально, из третьей что-то там капает, из последней не капает даже ничего. Т.е. на 2 цилиндрах автомобиль ездил. 😀 Промли форсуки, потом поехал нормально уже.

qwwerty 08.05.2008 — 13:55

А ошибки машина при этом не выдает?Для начала, надо бы поставить маленький микрокомпьютер, с кодами ошибок. Такой на 2-разрядном газосветном индикаторе. Стоит рублей 500. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если покажет пропуски в работе свечей, значит — МЗ. Если ошибок не покажет, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учесть, что раз сменили МЗ, надо бы до кучи проверить/сменить свечи и ВВ провода. Ибо если что то из них неисправно, МЗ долго не прослужит.А ДМРВ часто глючит, не показывая ошибок. Но тут проверить можно, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

xytaxis 11.05.2008 — 12:55

Еврейкто-то мне сказал на ушко что они каждые 2-3 года умирают

Хм.. у меня уже пятый год живет 😊

qwwertyА ДМРВ часто глючит, не показывая ошибок. Но тут проверить можно, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Можно вообще попробовать ДМРВ отключить.

kad 11.05.2008 — 23:52

Makar 12.05.2008 — 11:49

катализатор ломом пробит.вроде после замены модуля, машина ездит нормально. Тока глушитель прогорел. но это я думаю никак не связано

Еврей 12.05.2008 — 11:58

гыыы, сдаеться мне я был прав с самого начала

xytaxis 13.05.2008 — 02:15

Модуль зажигания страшная штука 😀