Не могу открутить лямбда-зонд. Помогите!

visyok, на купленном, похоже фирменном Bosh лямбда-зонде (32 у.е. на Жданах, одновыводной, т.е. без подогрева как и требовалось, год гарантия) графитка уже нанесена , стоит защитный колпачёк, чтобы не стёрлась, всё в коробочке с инструкцией.

К слову. Искал лямбда-зонд, спрашивал по киоскам, так сложилось впечатление, что покупаю не деталь к машине, а контрабанду. Вынимают из загажников какие-то зонды замусоленые, без товарного вида, спрашиваю производителя — не знают, или говорят Италия или с Опеля. Это что за производитель «Италия», с «Опеля». Короче, как мне обьяснили, появилось много подделок, хотя лямбду поди подделай. А цены не бросовые — от 25 у.е. Так что смотрите в оба. Покупайте только Bosh c описанным выше внешним видом и гарантией.visyok, на купленном, похоже фирменном Bosh лямбда-зонде (32 у.е. на Жданах, одновыводной, т.е. без подогрева как и требовалось, год гарантия) графитка уже нанесена , стоит защитный колпачёк, чтобы не стёрлась, всё в коробочке с инструкцией.

Как заменить лямбда зонд? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся, где он установлен. Лямбда зонд представляет собой небольшое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого двигателя перед резонатором. Именно в ней находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет собой небольшой прибор в металлическом корпусе. На нем установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который измеряет содержание кислорода в газовой смеси. Весь прибор находится в защитном кожухе, а сам же наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.

Принцип действия

Одним из главных условий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высокой температуры, поэтому производители автомобилей предусмотрели дополнительные способы подогрева датчика. Это дает практически моментальные корректные результаты. При высокой температуре на поверхности чувствительного наконечника при попадании на него молекул кислорода возникает электрический ток.

Такое же устройство имеется и со второй стороны датчика, а корпус снабжен специальными отверстиями. Через них воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также возникает электричество. Величина напряжения между двумя измерительными наконечниками и является данными для бортового компьютера. При одинаковом содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, поэтому напряжение равно 0 В. При максимальном содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,2 В, при отсутствии же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Датчик кислорода представляет собой весьма недешевый элемент автомобиля и его стоимость колеблется около 30 долларов. Поэтому все манипуляции с ним следует проводить максимально осторожно. Но, в принципе, сломать то в нем и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает стабильную и бесперебойную работу двигателя. А ведь именно этого от машины и добивается каждый уважающий себя автолюбитель. К тому же датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии топлива, это объясняется точнейшим подбором соотношения компонентов горючей смеси. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении смеси и, вследствие, значительного повышения расхода топлива.

Плюс, датчик обеспечивает эффективное сгорание топлива, тем самым способствует повышению КПД двигателя.

Взаимодействие с ЭБУ

Датчик кислорода на холодном двигателе имеет очень большое сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу же начинает нагревать его. Это необходимо, чтобы максимально ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сперва подает опорное напряжение не высокой амплитудой 0,8 В. И при появлении сигнала на выходе, приблизительно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество смеси и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

Демонтаж датчика

Замена датчика кислорода ваз 2114 задача не из легких и затребует достаточно много времени и терпения, чтобы не загнать себя в большие денежные растраты на замену части выхлопной трубы, которая также стоит не малых денег.

Для снятия лямбда-зонда понадобятся следующие инструменты:

• гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
• пластиковый хомут;
• кусачки.

Порядок выполнения работы

• На первом этапе необходимо обеспечить максимально комфортное место для работы. Для этого следует поднять машину или завести ее на эстакаду. Но лучше всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
• Далее необходимо открыть капот и найти там провода, идущие на датчик. Они, как правило, присоединены хомутами к патрубку охлаждения. Следует откусить их кусачками и освободить провода.
• Если машина только что заводилась, то следует выждать, когда остынет выхлопная система. Иначе можно обжечься.

Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»

Приступаем непосредственно к демонтажу датчика. Это можно осуществить при помощи ключей на 17 и 22. Но, зачастую, открутить его не удается с первого раза, потому что постоянные резкие изменения температуры способствуют завариванию двух типов металлов, что в итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Одним из самых распространенных химических веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет собой реактивное вещество, которое активно взаимодействует с молекулами окиси металла и растворяет их до полного уничтожения. Но при работе с подобными средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?

Если же просто обильная обработка химикатами не помогает, то можно прогреть систему, запустив двигатель. И после ее нагрева обильно смочить холодной водой и пробовать откручивать, если и это не помогает, то можно прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Но тогда лямбда-зонд придет в негодность.

Такие кардинальные меры, как правило, применяются в последнюю очередь, потому что частые подобные способы расслабления резьбовых соединений не только ухудшают качество металла, но осуществляют вероятность риска возгорания около ремонтного пространства. Поэтому используйте все меры для предотвращения возникновения неожиданного огня.

Этот способ является самым продуктивным, потому что при интенсивном нагревании металла происходит его расширение, а резкое охлаждение к закалке. Тем самым осуществляется отслаивание всех инородных и производных тел, возникших на поверхности и расслаблению соединения. Если даже вы и воспользовались данным методом, то второй раз вряд ли придется это повторять, потому что к тому времени потребуется замена выхлопной системы. Это связано с прогоранием металла насквозь под постоянным воздействием высоких температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

• После некоторого времени и видимого удаления ржавчины, можно приступать к демонтажу. После проведения подобных операций, как правило, датчик легко откручивается.
• После демонтажа, следует место установки датчика внимательно осмотреть на предмет грязи и повреждений, при обнаружении таковых требуется их удалить. А все имеющиеся неровности зачистить мелким напильником или наждачной бумагой.
• Установка лямбда-зонда производится в обратном порядке. Надевается разъем и аккуратно укладывается и прикрепляется провод обратно к патрубку охлаждения хомутами. Специализированных настроек производить не требуется.

https://youtube.com/watch?v=x3Nwzj8iE0o

Как поменять лямбда зонд? Чтоб ответить на Этот расхожий слух вопрос, поначалу разберемся, где он установлен. Лямбда зонд это маленькое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого мотора перед резонатором. Конкретно здесь находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет из себя маленький устройство в железном корпусе. У него установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который определяет содержание кислорода в газовой консистенции. Весь устройство находится в защитном кожухе, а весь наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.

Одним из критерий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высочайшей температуры, потому отечественные изготовители автомобилей предусмотрели дополнительные методы обогрева датчика. Это дает фактически мгновенные корректные результаты. При высочайшей температуре по чувствительного наконечника при попадании туда молекул кислорода появляется электронный ток.

Такое же устройство имеется и со 2-ой стороны датчика, а корпус оснащен особыми отверстиями. Через их воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также появляется электричество. Величина напряжения меж 2-мя измерительными наконечниками и является данными для бортовика. При схожем содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, потому напряжение равно 0 В. При наивысшем содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,3.5 В, в случае отсутствия же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Достоинства датчика

Датчик кислорода это очень недешевый элемент автомобиля и его цена колеблется около 30 баксов. Потому что остается сделать нашему клиенту манипуляции с его помощью следует проводить очень осторожно. Однако, по большому счету, сломать то там и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает размеренную и бесперебойную работу мотора. Что конкретно этого от машины и достигает любой грамотный автовладелец. Кроме всего прочего датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии горючего, это разъясняется точнейшим подбором соотношения компонент горючей консистенции. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении консистенции и, вследствие, значимого увеличения расхода горючего.

Плюс, датчик обеспечивает действенное сгорание горючего, тем содействует увеличению КПД мотора.

Датчик кислорода на прохладном движке имеет очень огромное сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу начинает нагревать его. Это нужно, чтоб очень ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сначала подает опорное напряжение не высочайшей амплитудой 0,8 В. И при возникновении сигнала на выходе, примерно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество консистенции и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

https://youtube.com/watch?v=w4t6lblbNL4%3Fmodestbranding%3D1%3Brel%3D0%3Bcontrols%3D0%3Bshowinfo%3D0%3Biv_load_policy%3D3%3B

Как открутить прикипевший датчик кислорода(лямбда зонд)

Помощь каналу Сбербанк 4276880110935453 экономная газовая горелка вариант поинтересней .

Подмена датчика кислорода ваз 2114 не легкая задача и затребует много времени и терпения, чтоб не загнать себя в огромные валютные траты на смену части выхлопной трубы, которая также стоит продолжительных средств.

Для снятия лямбда-зонда пригодятся последующие инструменты:

• гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
• пластмассовый хомут;
• кусачки.

• Первоначально нужно обеспечить очень комфортабельное место на работе. Для этой цели вам следует поднять машину по другому завести ее на эстакаду. Однако идеальнее всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
• Дальше нужно открыть капот и отыскать там провода, идущие на датчик. Они, обычно, присоединены хомутами к патрубку остывания. Следует откусить их кусачками и высвободить провода.
• Если машина только-только заводилась, то следует выждать, когда остынет система выхлопа. По другому можно обжечься.

Приступаем конкретно к демонтажу датчика. Это выполняют с помощью ключей на 17 и 22. Однако, часто, открутить его не удается с первого раза, так как неизменные резкие конфигурации температуры содействуют завариванию 2-ух типов металлов, что в конечном итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Самым всераспространенных хим веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет из себя реактивное вещество, которое интенсивно ведет взаимодействие с молекулами окиси металла и растворяет их до полного ликвидирования. Однако во время работы с схожими средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Напротив просто обильная обработка химикатами не помогает, то конечно прогреть систему, запустив движок. И после ее нагрева обильно смочить прохладной водой и пробовать откручивать, если при этом не помогает, то есть вариант прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Однако тогда лямбда-зонд придет в негодность.

Такие катигоричные меры, вы, используются в конце процесса, так как нередкие подобные методы расслабления соединений резьбовых не только лишь усугубляют качество металла, однако производят возможность риска возгорания около ремонтного места. Потому используйте нашему клиенту остается меры для предотвращения появления внезапного огня.

Такой метод является самым продуктивным, так как при насыщенном нагревании металла происходит его расширение, а резкое остывание к закалке. Тем осуществляется отслаивание всех посторонних и производных тел, появившихся по и расслаблению соединения. Если даже вы и пользовались данным способом, то 2-ой раз навряд ли придется это повторять, так как для того времени будет нужно подмена системы выхлопа. Это связано с прогоранием металла насквозь под неизменным воздействием больших температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

Весьма много проблем возникает при выполнении работ по замене так называемого лямбда – зонда (кислородный датчик) на инжекторных автомобилях. Дело в том, что прикипает он просто на смерть. Некоторые автовладельцы доходят до того, что снимают целиком коллектор и откручивают этот датчик путем «долбания» по ключу кувалдой. Закончиться это может просто напросто заменой всего коллектора. Путей решения данного вопроса всего лишь три.

Первый – станция технического обслуживания. Минус данного способа ремонта – стоимость. Варьироваться она будет от 600 рублей до 6000. Как ни странно, справиться с данной проблемой в сервисе могут не качественно, прибегая к способу применения грубой силы описанному выше.

Второй – продажа машины. Пускай парится кто- то другой.

Третий, на котором мы остановимся – это самостоятельная замена датчика кислорода.

Что нам потребуется?

1. Естественно, новый прибор.

2. Далее что-то для отмачивания зонда. Это могут быть разные «самопальные» гремучие смеси солярки, керосина, бензина, и т.д. Для начала, я пользовался уксусом, а затем смазкой WD-40.

3. Далее накидной ключ. Обязательно накидной, и хорошего качества. Ключ должен сидеть очень плотно.

4. Ветошь, перчатки.

Далее, рассказываю, как снимал зонд лично я, так что не обессудьте. Некоторые пользуются трубами и ломом для увеличения прилагаемого к ключу усилия, но мне не потребовалось. Главное хорошенько отмочить прикипевшую деталь.

Выполнять работы лучше на горячем коллекторе. Это будет немного сложнее, но гораздо эффективнее.

Для начала обматываем зонд ветошью, вымоченной в уксусе. Обматываем как можно ближе к коллектору. Оставляем на час. Следует периодически поливать уксусом зонд обмотанный ветошью, так как уксус быстро испаряется.

Далее, снимаем все тряпки и заводим автомобиль, прогреваем в течении некоторого времени. После прогрева, начинаем обильно поливать зонд смазкой WD-40. Она будет вонять, и испаряться – ничего страшного. Выполняем данные действия так же в течении часа. Обрызгивать зонд следует обильно и как можно ближе к коллектору ( резьбе ). При этом, не стоит забывать, что коллектор раскален. Можно воспользоваться и другими средствами для раскоксовывания и отъедания ржавчины кроме используемой WDшки.

Далее, накидным ключом, расположив его максимально удобно, пытаемся отвернуть зонд. Тянуть ключ следует с большим усилием, но плавно. Не следует со злости дергать его, это может привести к тому, что зонд вы выкрутите вместе с резьбой коллектора. Если датчик не откручивается, следует повторить процедуру отмачивания и попросить помощи у более сильного физически человека. После данных процедур отмачивания в разных смесях и смазках, буквально в течении 2х часов, у меня, все открутилось с первого раза, несмотря на то, что автомобиль 1991 года выпуска и лямбда зонд на ней не менялся ни разу.

• Принцип действия
• Достоинства датчика
• Взаимодействие с ЭБУ
• Как открутить прикипевший датчик кислорода(лямбда зонд)
• Демонтаж датчика
• Порядок выполнения работы
• Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»
• Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?
• Купить ключи и инструмент для лямбда-зонда

https://youtube.com/watch?v=w4t6lblbNL4%3Fmodestbranding%3D1%3Brel%3D0%3Bcontrols%3D0%3Bshowinfo%3D0%3Biv_load_policy%3D3%3B

Купить ключи и инструмент для лямбда-зонда

Нанесите эффективную проникающую смазку в место расположения резьбового соединения датчика.

Запустите двигатель и нагрейте его до рабочей температуры. Заглушите двигатель.

Если Вы используете обычный рожковый ключ, то попробуйте применить специализированный ключ для лямбда зонда и г-образный вороток увеличенной длины для создания большего крутящего момента.

Если датчик кислорода все еще не откручивается, нагрейте резьбовое соединение датчика с помощью газовой горелки до красного цвета. После удаления датчика обязательно произведите очистку резьбы.

В некоторых случая потребуется произвести ремонт резьбы с помощью набора для ремонта резьбы лямбда-зонда.

Снятие упрямой лямбды

Демонтаж неисправного лямбда-зонда не всегда бывает таким простым, как кажется. Часто данная процедура осложняется местом установки лямбда-зонда, куда трудно получить доступ. В дополнение к этому, старая лямбда практически в 100 % случаев «прикипает» к коллектору / выхлопной трубе.

Исходя из этого, стоит заранее озаботиться необходимым для демонтажа инструментом. О рожковом ключе лучше сразу позабыть — именно попытки открутить лямбда-зонд простым рожковым ключом чаще всего приводят к «слизыванию» граней на сенсоре. И тогда приходится прибегать уже к демонтажу выхлопной системы, что, согласитесь, дело накладное и небыстрое.

Если новый датчик не имеет штатного коннектора, а предназначен для установки со сращиванием проводов (такие наборы есть в ассортименте DENSO), то можно срезать провода со старого датчика и применить обычный накидной ключ.

В случае если провода не дают использовать накидной ключ, придется обзавестись специальным съемником для лямбда-зондов. Фактически это головка на 22 усиленной конструкции и со специальной прорезью, куда можно завести провода от датчика Производством таких съемников занимаются все крупные инструментальные компании.

Зачастую сенсор прикипает настолько сильно, что может понадобиться использование проникающей смазки. Однако в случае с лямбда-зондом ее применение не всегда эффективно и целесообразно. Датчик кислорода имеет уплотнительное кольцо, и при хорошей затяжке это кольцо вряд ли позволит смазке проникнуть достаточно глубоко. В таком крайнем случае сильного прикипания, скорее всего, придется прибегнуть к разогреву трубы или коллектора около резьбы лямбды портативной горелкой. Такой способ демонтажа «на горячую» должен привести к желаемому результату. Конечно, не следует забывать о мерах предосторожности и пожарной безопасности.

Также необходимо помнить, что демонтаж с разогревом — крайняя мера, т. к. сильный разогрев металла с его последующим охлаждением на воздухе приводит к отпуску. Металл становится более пластичным, но менее прочным. Резьбу посадочного места под лямбда-зонд после разогрева гораздо проще сорвать. Если речь идет о демонтаже из коллектора, то здесь проблема будет не так видна, поскольку металл толще и изначально спроектирован под высокую температуру выхлопа. Но если разогревался датчик на выхлопной трубе, то в дальнейшем это место будет склонно к более быстрому износу и прогару.

При монтаже нового датчика используйте антипригарную (медную) смазку, которая облегчит последующие процедуры. Смазку нужно наносить на резьбу самого лямбда-зонда, следя за тем, чтобы она не попала на чувствительный элемент. Комплекты лямбда-зондов DENSO имеют фирменную смазку внутри. Также следует соблюдать момент затяжки (обычно 35–45 Н∙м), указанный на упаковке нового лямбда-зонда DENSO.

Лямбда победа! Совет как открутить лямбду

А значит не все потеряно и решил подлезть накидным ключем. Да накидному еще было за что зацепиться!

но нет чудес и он провернулся.Ну а дальше включил голову, и даже на слизаных гранях все получилось! Счастью не было предела! Итак, самое важное!Совет 2. То что откручивать обязательно на горячем коллекторе знают все, но я взял и шприцом полил холодной водой по лямбде. УРА! Физика все сделала сама, лямбда остыла и сжалась в горячем раскаленном коллекторе и открутилась накидным ключем даже по слизанным граням!

Сдесь все настолько тонко, что балланс между горячим коллектором и холодной лямбдой быстро нарушался и она вообще переставала крутиться. Снова завел двигатель и снова охладил лямбду водой, так раз 5 и она в руках.Часть резьбы осталась в коллекторе, пришлось метчиком пройтись в коллекторе что б восстановить резьбу.А вот установка новой тоже удивила, в остывший коллектор наотрез не хотела вкручиваться, снова пришлось его разогреть выхлопом что б он расширился и она вкрутилась, предварительно смазал резьбу графиткой.

Как открутить датчик кислорода?

на всех машинах, делал так: нагреваешь, потом откручиваешь, нагревать не сам датчик, а вокруг него

Вот смотрю я на это и думаю, а кто нибудь пробовал дедовский метод? зубило и молоток!Просто постучать по датчику и за тем откручивать!Прикипевшие делали нужно для начала как то друг от друга отклеить)))))И для справки ЙОД помогает откиснуть резьбовому соединению.

пробывал дедовский метод, но так очень мучительно получется и не всегда. в следующий раз попробую с использованием ЙОДа.для справки: использовал уксус

Уксус тоже интересен, но ЙОД собака реактивней!

а расскажи как применить ойд, надо смешивать или в каком есть виде применять?

Прям на соединение льешь в чистом виде, греть не обязательно, он растворяет соль металлов.Пока не высох крутишь.

Как открутить прикипевший лямбда зонд

Если какие-либо детали скреплены резьбовым соединением, то эта особенность конструкции позволяет легко осуществить монтаж и демонтаж элементов с использованием специального инструмента. Гаечные ключи известны человечеству уже более пяти веков, не требуют специальных навыков при применении, выдерживают большие нагрузки.

Тем не менее, даже при использовании изделия надлежащего качества и размера, могут возникнуть проблемы с откручиванием некоторых элементов, например автомобильного датчика кислорода.

В чем сложность

Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:

Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.

Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.

Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.

Разрешение проблемы

Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.

Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Советы и рекомендации

Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:

Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.

Видео по теме

19 лет на сайте пользователь #4169

Стал смотреть. Ржавчина там, пся крэу, из-за неё беда. Заклякла.

Чё делать? Может набрызгать какой гадости от ржавчины?

19 лет на сайте пользователь #3813

да съезди ты на сервис, они открутят и прикрутят.

20 лет на сайте пользователь #1076

20 лет на сайте пользователь #611

Видел как один спец выкручивал. Ситуация была как у тебя. Дак он купил баллон VD40 и брызгал туда его в течение суток а потом взял и выкрутил. Только брызгать надо не в трубу выхлопную а на резьбовое соединение (шутка). Удачи!

20 лет на сайте пользователь #39

Мне на сервисе один выкрутили нормально (долго с балончика пырскали), а второй вместе с трубой вырвали (штаны вроде называются), так пришлось и трубу еще прикупить.

19 лет на сайте пользователь #3158

1) Это же не вина сервиса что его 10 лет не меняли и он выкрутился с резбой ( попшикать VD-40 в данном случае можно только для успокоения собственной совести).

2) Если он туда проваливается то еще можно попробовать вставить туда ввертышь а не снимать коллектор.

p.s. если вы говорите про Эксвижен, то в первый раз слышу о Вашей проблемме.

18 лет на сайте пользователь #6287

Советую даже не wd40 прыскать, а специальными для этого штуками, которые хорошо ржавчину пропитывают и содержат кислоты.Советую даже не wd40 прыскать, а специальными для этого штуками, которые хорошо ржавчину пропитывают и содержат кислоты.

19 лет на сайте пользователь #2785

Мне на СТО выкручивали так:

— какой-то гадостью очень долго пшикали

— затем один мастер засунул туда ключик (гаечный), а другой бил по нему молотком (по ключику).

Вся процедура заняла 15-20 мах.

Ну хорошо. Допустим поеду я на сервис, и мне открутят там мой лямбда-зонд. Дело не в этом. Хочу знать, как поступать в таких случаях. Посреди леса на сервис не поедешь.

Какие средства против ржавчины в данном случае наиболее эффективны? Их названия, марки?

19 лет на сайте пользователь #5272

vd40 и не мучайся, иль еще какую-нить кислоту херни

20 лет на сайте пользователь #1127

А че кроме ВД-40 больше ничего не знаем? Керосин с ароматизатором. Уксусной эссенцией можно размочить. Смоченой тряпочкой в этой гадости обернуть болт/гайку. Сколько в своей машине болтов не откручивал ни одного не испортил. Вечером в уксус (даже не в эссенцию) утром ключами. Тормозные суппорта задние тоже еще та проблема открутить, после ночи с уксусом без проблем.

Угу про Эксвижен, тогда донесу до слуха.

Ввертышь вставить нельзя было из-за тонкостенности места (Ваш вывод)

И отмочить резьбу никто не пробовал. Но проблема не в этом

машина дергалась и переодически глохла при выключении передачи(расход до замены был в норме, как и после) замена л-зонда ничего не дала с чем и был отпущен, последующий визит на Бош на Полярной показал сильно неправильный УОЗ (большой) с чем ЭБУ был не согласен. После вытавления УОЗ все пришло в норму. Без обид и обвинений, ведь никто никому ничего не обещал.

(про диагностику подвески я не буду).

20 лет на сайте пользователь #932

Расскажу Вам страшную историю.

В итоге поехал на сервис и как потом (чере шесть часов)оказалось какие-то дебилы его не по резьбе закрутили.

В итоге поехал на сервис и как потом (через шесть часов)оказалось какие-то дебилы его не по резьбе закрутили.

сняли впускной и выпускной коллектор, зажали все это дело в огромные тиски и только тогда с ОГРОМНЫМ ТРУДОМ сняли эту пое..нь. ВОТ!

19 лет на сайте пользователь #5210

По отворачиванию согласен с srg,

Когда отвернешь, на резьбу нового графитовую смазку перед вворачиванием чуть-чуть. Проблема на будущее решается за раз.

Вот подобных советов я и жду! Спасибо.

Значит уксусная эсенция и VD40. Ок!