нагрелся двигатель нива

Буквально пару дней назад таже беда приключилась — стрелка резко прыгнула вперед и встала между 90 и 130… Я аж с перепугу аварийку включил и встал… Капот открыл — все шланги горячие, признаков кипения тосола не видно… Тосол на месте. Электровентиляторы работают в нормальном режиме — включатся, поработают немного и выключаются…

Думаю — ломаю голову…

Двиг на самом деле перегревается, но почему нет признаков кипения тосола? Почему прибор на панеле кажет чуть ли не 120, а компьютер (контролер управления впрыском топлива) считает что темпер в норме… Ведь, на самом деле при такой высокой температуре вентиляторы работали бы непрерывно… (Их работой управляет выше упомянутый конторолер, который считывает температуру с отдельного датчика).

Двиг греется локально? Наврядли…

Зы. При выключении двигателя никаких булькающих звуков не слышно…

ЗЫ. ЗЫ. Заметил, что движка слишком уж бысро стала нагреваться…. (по прибору на панеле)

а сам радиатор по всей поверхности при этом перегреве был горячий или нет?

Пробка радиатора еще и должен герметично прилегать и не пропускать жидкость наружу через себя, для этого если нужно можно подгибать зубчики пробки снизу плоскогубцами и держатся за пластмассовую горловину радиатора одной рукой когда ставим пробку — горловина тонкая и изгибается, может сломаться.

Проверяется пробка на герметичность продуванием из расширительного бачка, если переливает из пробки или патрубка снимаем пробку и подгибаем зубы еще раз, или разворачиваем на 180 градусов пробку и ставим.

Часто пропускает жидкость патрубок идущий с расширительного бачка, в месте соединения с радиатором даже если хомут затянут как надо — диаметр патрубка чуть больше чем надо, по сравнению с штуцером радиатора на который он надевается. Можно намотать 2-3 витка изоляционной ленты на штуцер и потом поставить патрубок — изолента в паре с хорошим хомутом обеспечит надежную герметичность…

А тем временем у меня все равно перегревает в пробках и на светофорах но без бульков в расш. бачке. Не так сильно как до замены прокладки ГБЦ, но перегревает.

Менял все – радиатор, пробку радиатора, термостат (3 штуки разных производителей), прокладку с шлифовкой ГБЦ, промывал и колой и лимонной кислотой, с последующими промывками несколько раз под давлением из под шланга и т.д.

Вчера эти 2 отбракованные термостаты кипятил в кастрюле – все работает, зря менял

И я не знаю что делать? Кроме как ставить доп. вентилятор, но не хочется – ведь прекрасно машина без него обходилась прошлым летом

А радиатор когда покупал уж подозрительно дешевый был примерно 35 у.е., Китайский наверное, а может в нем проблема?

у тебя принудительный вентиллятор стоит? так может дело просто в том что у нас в регионе здорово потеплело в последние два дня и вентиллятор не справляется? у меня сейчас при скорости меньше 60 вентилляторы включаются, на улице 30…

воздушные пробки выгнать дело 10 минут- рогреваешь до открытия термостата, глушишь, доливаешь в радиатор, заводишь… повторяешь до тех пор пока некуда будет доливать.

термостат может быть- оцени нагрев нижнего патрубка радиатора- если его температура не оличается от температуры верхнего, в тот момент когда двиг прогрет полностью и стрелка в сасмом высоком положении- термостат в норме.

прокладка вряд ли повлечет за собой перегрев.

раз пузыри были, значит воздух в системе сейчас есть, выгони сначала его, потом проверь термостат, а дальше уже видно будет.

вообще то я пользовал химию не раз и не только у себя, расскажу конкретно у себя на машине:

После покупки машины ОЖ представляло собой некую рыжую жижу с кусками которая даже бачек прокрасила, летом естественно что не постоишь 10 мин сразу температура лезет за 100 даже с печкой, а в жару и в езде шкалила, потом крышка радиатора потекла, заменил. Поменял тосол на Felix-40C, проблема пропала тосол был голубой, через время стал средним между голубым и коричневым, опять начались постоянные перегревы, тут закис краник печки и я когда снял печку (тосол не сливал) увидел что даже эти маленькие патрубки были чуть ли не забиты накипью рыже-коричневого оттенка, толщина налета была около 2-3 мм (поверхность шершавая) печку решил промыть под напором, оттуда вылетело кучу шлака кусками, пошел купил новый термостат Vernet, и тосол X-freeze G12 красный, слил старый тосол, заглянул в радиатор а там страх что творилось, взял химию (radiator flush) в супермаркете около 200 гр, снял старый термостат и там налет на всем что только было, поставил обратно налил воды из водопровода и химии половину (хотя по инструкции полная бутылка на 10 л дистилировки, решил два раза прополоскать, но бутылку зацепил и химия вытекла, по запаху и составу один в один как силит жидки для снятия накипи), подоождал 10-15 мин пока хорошо прогрелся и слил, слилась именно жижа, а не вода коричнево-рыжая, без кусков, залил воды и опять полоскать вышла вода чуток рыжеватая, в третий раз была такая же как на входе, снял термостат смотрю, а он чистый и патрубки чистые, только не черные их видно налетом прокрасило потому что они рыжеватые, но пальцем провел резина и всё. Поставил новый термостат и залил ОЖ итог уже год почти, а антифриз того же цвета (розово-красного) и не только в бачке, но и в радиаторе чисто. Вот лето прошло, даже на забитом пухом радиаторе с «горячим» термостатом Vernet, максимальная температура которую я зафиксировал 95С (это была длиннейшая пробка да еще и в гору) и никакой печки и стоит штатная мясорубка без кожуха, без дополнительных помп или вентиляторов, радиатор не слабо побит камнями, вентилятором от прохождения брода, и забит мелкими насекомыми и растениями.

Так что химия отмывает очень нежно, в инструкции было написано что на алюминь не реагирует, на медь очень слабо, поэтому допускается применять для всех типов радиаторов. Получилось всё как в инструкции написано, что все отложения растворяются связываются и выводятся.

Хотя я не отрицаю возможность прогара прокладки, о чем я еще писал в самом начале. MMX сам решит что ему важнее, тем более сменить жижу тоже полезно Я бы шел от простого к сложному: пробка, термостат, чистка системы, замена тосола, помпа (запросто крыльчатка может подводить, если пластиковая), потом прокладка и т.д. но для более страшного нет симптомов.

Радиатор в пыли, есть насекомые, но не много. Полностью грязью не залеплен.

Радиатор горячий весь, нижний патрубок горячий, но верхний ОЧЕНЬ горячий.

И еще, раньше я замечал по БК, момент открывания термостата — т.е. температура доходила до 92, потом падала до 88, а затем снова росла. Сегодня специально посмотрел — нет этого. Температура растет линейно. Колебания начинаются только в диапазоне 93-95 град. Туда- сюда.

Похоже, все таки термостат

А реально его сменить не сливая ОЖ? Или только высосав ее сифоным методом из радиатора, но не сливая из блока?

Слышал, что можно вообще не сливать, а пережать щланги кронцангами или струбцинами, но у меня их нет.

Помогите разобраться:

Недавно начало происходить то, о чем здесь уже писали: греется двигатель на холостом ходу (особенно при движении в пробке), на скорости остывает. Уточню, что стрелка в моем случае доходит до середины между отметкой 90 и красной зоной, а при остывании стоит на 1-2 миллиметра левее отметки 90 (так, как было всегда в течение 2-х лет). Одновременно наблюдается слегка неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, причем чем сильнее «перегрев», тем неустойчивее.

Сам я машину ремонтировать не берусь — ищу всегда хороших мастеров. Иногда ошибаюсь. Вот и сейчас, кажется, много лишнего сделали, не поняв причины. Я же сейчас подумал: может быть, я просто не знал до сих пор, что Нива так себя ведет в пробках, и это нормально? Дело в том, что я раньше катался там, где нет пробок, а сейчас я оказался в Москве, где их полно. Что скажете?

И почему тогда неустойчивость работы двигателя усиливается при нагреве?

А что у меня?

Система охлаждения полностью промыта с использованием присадки (хорошей);

залит новый антифриз (заведомо качественный, т.к у этой конторы масла покупаю тоннами для своей работы),

радиатор промыт снаружи струей воды под давлением;

помимо двух электровентеляторов, которые включаю принудительно с кнопки, стоит крыльчатка 6 лопастей (уже вторая — первую на оборотах 4500 просто разорвало);

термостат тоже новый (проверен на соседской Нивке — работает);

помпа — тоже новая (недавно проверял — крыльчатка не проскальзывает).

Прокладка ГБЦ — стоит 10 000 км (ставил зимой)

Постояно езжу с включенной печкой

Сам трабл: Очень сильно и быстро греется, два раза закипал, один раз бензин ИМХО возгорал даже во впускном коллекторе (судя по взрывам из кастрюли)
ЧТО ЭТО???!!!
Помогите, машину надо продавать, а в таком состоянии совесть не позволяет.

Я бы поставил вопросы иначе.

1. Машина инжекторная с электровентиляторами?

2. Если да, то стоит ли маршрутный компьютер?

3. Если да, то что он показывает?

4. Если по п. 1 — да, по п. 2 — нет, то вентиляторы включаются и сами выключаются?

5. Если по п. 1 — да, известно ли автору вопроса, что для показометра и для контроллера, который включает вентиляторы, в 21214 используются разные датчики?

6. Если по п. 1 — нет, то каким сигналом включаются электровентиляторы? Дополнительный датчик в партубке радиатора или электронная схема?

7. У меня даже зимой в пробке включались электровентиляторы. Не вижу а этом ничего необычного.

Подозреваю, что сильно врет датчик показометра, или плохой контакт в его цепи (например, ослабла одна из трех его гаечек на комбинации приборов).

Можно еще почитать мою тему про глюк с температурой.

Если коротко — были резкие скакания стрелки показометра.

Поменяли пока только датчик — скакать пока не скачет. Зато плавает плавно (и не так сильно).

Т.е. похоже все таки старый датчик показывал правильно только до опеределенной температуры, а дальше курил бамбук.

Датчик меняется просто, стОит недорого, так что с этого имеет смысл начать. Только прежде чем ставить — проверить в руках с помощью зажигалки