Можно ли выровнять рычаги подвески и приварить детали двигателя,трансмиссии и подвески часть 1

Варто на високій швидкості пропустити нерівність дорожнього покриття і привіт! Доводиться шукати, де швидко, якісно та добре відновлюють підвіску (Тс-с-с-с! Це СТО «Platinum service» у м. Дніпро). У цьому матеріалі ми все розповімо про ремонт важелів підвіски та його основні особливості.

Основні переваги СТО «PLATINUM SERVICE»

Наш техцентр пропонує комплексне сервісне обслуговування автомобілів у Дніпрі, в PLATINUM SERVICE Ви можете провести ремонт КПП, замінити зчеплення, відремонтувати та налаштувати інжектор. Від інших станцій технічного обслуговування нас відрізняє комплексний підхід, зручне розташування (центр міста) та демократична вартість послуг. Наші ціни на заміну важеля підвіски, як і інші види роботи, можуть Вас приємно здивувати.

Наш сервіс має лінію найсучаснішого діагностичного та ремонтного обладнання, тому швидкість проведення ремонту та його якість будуть вищими, ніж у наших найближчих конкурентів. Приїжджайте, ми чекаємо на Вас за адресою м. Дніпро, вул Лазаряна 3, Ваш автомобіль потрапить у надійні та вмілі руки!

Добрый день. Я не профессиональный сварщик. Просто у меня есть свой сварочный полуавтомат инверторного типа и задача.

Задача следующая. Имеется сварной несущий автомобильный рычаг передней подвески. Ниже его фотография:

Необходимо обрезать Г-образный наконечник слева и приварить туда площадку для съёмного шарового шарнира. Толщина металла рычага около 3мм, предполагаемая толщина площадки 10мм. Для соблюдения геометрии делаю стапели.

Вопросы у меня такие:

1) Из каких сталей делаются рычаги в автомобилестроении. Как можно определить марку имея образец? Есть ли какие-то спецлаборатории? Где их искать?

2) Не корректно спрашивать о проволоке без ответа на вопрос 1, тем не менее, если кто знает ответ на вопрос 1, то вопрос 2 — какой проволокой лучше варить?

3) Все пугают тем что сварные швы или места около них могут треснуть. Поскольку деталь очень ответственная, то мне нужно сделать так, чтобы ничего гарантированно не треснуло. Следует ли после сварки делать какую-то термообработку. Если да, то какую именно?

4) Как вы считаете, если дополнительно усилить места сварки накладками из толстого металла, приваренных прерывистым швом, это даст гарантию того что рычаг не треснет?

Ерунда какая. Если бы залом произошел из-за езды на отбойнике, то и заломы бы начались в районе отбойника, а они начались в месте крепления торсиона. Мало того, здесь же в ветке про подобную поломку писал и Ёлкин. У него тоже ломало в месте крепления торсиона

Попробую и на подошву наварить и на боковины металла добавить

Ну почему, ерунда. Никому, кроме тебя еще не удалось сломать рычаг пополам. Сломался он во вполне ожидаемом месте: наиболее нагруженном и ослабленном одновременно. Только вопрос, из-за чего это произошло. Я уверен, что из-за езды на отбойниках.

И у Ёлкина, и у КОКА образовались трещины вокруг болтов крепления «треугольника». Причем у последнего ИМХО из-за того, что треугольник явно держался на двух болтах. Рычаги при этом не сломались!

Вообще, крепление треугольника к рычагу очень ответственное место. Нарушение моментов затяжки, использование некачественных болтов, частое вмешательство в это соединение быстро делают его ненадежным. Пока мне удавалось снимать торсионы не отвинчивая треугольник, но если прийдется это сделать (окончательно закиснут шлицы) — скорее всего поставлю сразу новые болты и рычаг.

Короче, следите за состоянием крепежа, регулировкой подвески и не прийдется ничего наваривать или искать по помойкам рычаги старого образца. Последние, кстати, могут оказаться еще слабее из-за коррозии и усталости металла.

«Мы работаем с любым сплавом металла, а так же выполняем работы любой сложности, от бытовой сварки, до изготовления металлических конструкций на заказ. Если нужны работы на месте, то возможен выезд.»-гласит одно из объявлений по оказанию услуг » сварка аргон». Знаю что есть сплавы которые и гуру сварки в среде аргона не по зубам. Вопрос какие и что из них сделано( где взять) . Сношу из вредности забавы ради как найду и время будет.

)) Китайский ключик от маленького китайского замка , как то решил починить обломился понимаешь , что там было ни словами сказать ни пером описать

Все верно , как говорил человек который меня учил . Пускай в печке полежит «порелаксируется» , только на пользу пойдет .)) Но на счет блоков , акуратней на некоторых стоят бабитовые вкладыши а не алюминивые , нагреете и потом удивитесь что они все вытекли

Вот и настала моя очередь бодика.(

Без проставок под отбойники, как я уже не раз писал, на хорошей скорости и плохой дороге колеса достают до арок и с силой бьют по ним. Причем и на усиленных торсионах тоже самое, просто в меньшей степени. А так как тошнить в правом ряду я не привык и езжу очень быстро(не по городу, а именно межгород), то езда с пробиванием передка уже просто достала. Остался последний шаг — бодик. Купил 5 см проставки, на днях вернусь из очередного дальняка домой и начну курочить.(

Машина Муссо Спорт, резина зимняя Нокиан Хакка 31/10.5/15 на дисках +5, летняя Гудрич АТ 275/70/16 на родных дисках.

А вот так было у меня:

У меня на Тагере произошла такая же хрень. Причем в передней подвеске из изменений только аморты стоят от Исузу Трупера. Все остальное штатное. Я вот думаю теперь, а смысл ставить усиленные торсионы, ежели рычаги от стандартных в бараний рог загибает.

N16 (Nissan Almera, выпуск 2000-2006 г.) — Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera N16, выпуск 2000-2006 г.

Всего сообщений: 109Зарегистрирован: 07.03.2008Откуда: Иркутск

Погнул передний рычаг

Что посоветуете ? Наскочил на бордюр и погнул нижний правый рычаг ! какой рычаг ставить? Оригинальный стоит 5000р бу 3000р китайский 1500р

Хонда СтепВагон 2002 год RF-3

Всего сообщений: 706Зарегистрирован: 20.08.2008Профессия: Незаконные вооружённые формированияОткуда: НовосибирскАвто: ホンダ ステップワゴン, 2006, RG2, K20A, 4WDВозраст: 49

Re: Погнул передний рычаг

24 окт 2008, 19:16

Honda Stepwgn RF3 2001г. http://www.drive2.ru/r/honda/4899916394579151194/
Honda Stepwgn RG2 2006г. http://www.drive2.ru/r/honda/4899916394579153409/

Всего сообщений: 45Зарегистрирован: 13.10.2008Профессия: мтсОткуда: Москва Ю. Бутово

Шура Балаганов » 24 окт 2008, 22:39

ясное дело б.у че тут думать

чукча — не писатель — чукча читатель.

25 окт 2008, 09:20

Я бу покупал по 500 рэ, отреставрировал так сказать на халяву, сегодня буду их менять.

26 окт 2008, 10:15

Вчера заменил рычаг самостоятельно Ничего сложного в этом не оказалось Купил бу японский за 3500р При установке рычаг встал на место без проблем,но когда на следующий день поехал на схождение,то выяснилось что правое колесо смещено назад на 10мм !!! В чем может быть причина?Возможно при ударе стойку повело или крепление стойки в районе ступицы?На глаз не понятно ! Поеду на роботе проверю точки по кузову(хотя навряд ли эти точки сместились)Может кто сталкивался с таким смещением колеса ?Что посоветуете?

Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
Кстати схождение мне выставили все в норме,но машину немного тянет вправо !Завтра выложу фотки нагляднее будет !!!

28 окт 2008, 09:11

Сегодня определил что погнул переднее ухо крепления рычага Поэтому то и колесо ушло назад (как оказалось на 3см от нормы) В сервисе загадали 8 тыр и в течение 3 дней сделают Вот сейчас думаю как своими силами вытянуть ухо Само ухо я думаю сдвинулось не намного не более 7-8мм а за счет плеча колесо сдвинулось намного ! Кто что посоветует в решение данной проблемы ?????

05 мар 2010, 15:47

итог данной истории.У товарища на роботе вытянули и переднее ухо и заднее,так как сместились оба.Тянули гидравлической тягой Вытянули 5-6мм больше не стали тк в процессе одно крепление робота оторвало.Дальше страшно было,схождение в норме.

Всего сообщений: 1533Зарегистрирован: 12.04.2007Детей: 2Профессия: Лужу, паяю, электронику починяю.Откуда: Светлогорск-Красноярск-ВолгоградАвто: Honda StepWGN RF-5 SPADA 2003Возраст: 53

06 мар 2010, 13:25

Подозреваю что и у меня похожая проблема. На схождении руль ставят ровно, всё вроде нормально, а при езде влево горизонталь наклонена (спицы). Когда менял сайлентблоки на рычагах, на правом задний мм на 5 больше утоплен. Постучал по переднему уху балки, легче вроде встал рычаг, и чуток вперёд подался. Всё же проблемка в ушах балки, от нгаших постоянных «ловли» ям.

Всего сообщений: 10Зарегистрирован: 11.08.2009Профессия: водитель пожарной машиныОткуда: тюм.обл пыть-яхАвто: stepwgn 1999 b20bВозраст: 40

18 мар 2010, 20:01

пожалуйста подскажите на переднем нижнем рычаге сайлнеблок меняутся или меняется полностью в сборе если меняется подскажите номер

Re: уважаемые подскажите

19 мар 2010, 10:07

agent:пожалуйста подскажите на переднем нижнем рычаге сайлнеблок меняутся или меняется полностью в сборе если меняется подскажите номер

САЙЛЕНТБЛОКИ меняются по отдельности.Номера можешь найти в разделе ХОДОВКА в теме по замене сайлентблоков

19 мар 2010, 11:00

silverstreet огромное спасибо ,все нашел ,занемаюсь ремонтам

Всего сообщений: 13Зарегистрирован: 12.04.2010Детей: 1Профессия: инженер электросвязиОткуда: КрасноярскАвто: Honda s-mx

02 май 2010, 18:04

Все добрый вечер! У меня Honda S-mx 1999г. Машину тянет вправо сильно. Заезжал вчера на компьютерный развал схождение, и обнаружилось что левое переднее колесо отходит от нормы на кокой-то процент, я не помню

Всего сообщений: 179Зарегистрирован: 30.07.2009Профессия: InTeReSnAiAОткуда: MoskvAАвто: RF2,b20b,00,SPEEDEE,2 luka tumankyВозраст: 40

02 май 2010, 18:09

1.сайлентблоки в рычаге
2. подрамник (балка) , в котором крепится рычаг, возможно сдивулся
3. шаровый в нижнем рычаге

02 май 2010, 18:11

А есть фотографии или схема разбора передней левой подвески?

Всего сообщений: 1708Зарегистрирован: 11.06.2007Откуда: Свердл.обл Город Горного льнаАвто: Delica D5 CV2W,4J11,2WD,2013. Honda StepWGN RF2,B20,4WD,2001-проданВозраст: 55

02 май 2010, 18:16

MMC Delica D5 CV2W/4J11/150/2WD/2013
Honda StepWGN, RF2/B20B/135/4WD/2001- продан

Як можна відремонтувати важелі?

На СТО «Platinum service» реставрація важелів підвіски може проводитись різними методами. На спеціалізованих стендах зношуються вузли важелів (кульові та сайлент-блоки) будь-яких моделей авто змінюються легко та швидко, а ось порушення геометрії виправити іноді не можна. Якщо Ваш автомобіль оснащений підвіскою зі сталевими важелями, то в переважному випадку їх можна буде відновити, якщо з легких сплавів (мала вага забезпечує відмінну керованість та докладне проходження профілю дороги), то, швидше за все, доведеться проводити їх заміну, тому що ці метали не дозволяють проводити рихтування. Все, що написано нижче, стосується сталевих важелів.

Чи можна заварити важіль підвіски? Теоретично можна навіть після повного розриву. Але наші фахівці застосовують цю технологію тільки в тому випадку, якщо на деталі є невеликий розрив, який виглядає як тріщина. Тоді його проварюють, а згори підсилюють накладкою. Таку технологію можна успішно застосовувати на штампованих важелях простої форми.

Чи можна випрямити важіль підвіски, якщо він погнутий? Можна, але при цьому слід враховувати сильне зниження їхньої втомної міцності, тому для відновлення співвісності коліс краще застосувати спеціальні проставки. Важелі складної форми рідко ремонтуються, так як випрямити важіль підвіски в цьому випадку можна, але не можна перевірити правильність їхньої геометрії, і керованість автомобіля буде порушена.

Коли потрібно міняти важіль підвіски? Ми не намагаємося відновити форму важеля, а проводимо повну заміну, якщо це не дозволяє зробити його матеріал виготовлення, якщо важіль підданий сильної корозії, якщо порушені його характеристики міцності. Чому ми цього не робимо? Тому що нам дорогі життя наших клієнтів, а втрата керованості на дорозі через розвалену підвіску може загрожувати, і ще, ми намагаємося робити свою роботу якісно. У будь-якому випадку, вартість заміни важелів буде набагато нижчою, ніж ціна безпеки життя водія та його пасажирів. У всіх інших випадках, якщо деталь можна відремонтувати, наші співробітники обов’язково впорядкують її з повним дотриманням геометричних розмірів і параметрів міцності.

Що таке важелі підвіски?

Ще якихось сто років тому більшість людей пересувалася на возах, де підвіска була проста як кут будинку, сучасні ж засоби пересування можуть бути настільки складними, що навіть фахівцеві незрозуміло, з чого почати свою розповідь про них. Еволюція підвіски почалася, як у Стародавньому Римі придумали ресору, і закінчується досі. Вершиною її вважаються підвіски важеля, що забезпечують високу плавність ходу і чудову керованість автомобіля.

Підвіска важеля масово на автомобілях почала з’являтися відносно недавно, і найпопулярнішою в класі стала двоважільна підвіска. У ній колесо кріпиться до кузова за допомогою двох рухомих важелів, коротким верхнім і довгим нижнім, на які встановлений амортизатор. Така схема дозволяє кожному колесу авто окремо сприймати нерівності дороги, і при цьому весь час бути в строго вертикальному положенні. Що дуже добре позначається як на м’якості ходу, так і на керованості автомобіля. Крім двоважільного, підвіска може бути і багатоважільний, де колесо кріпиться до кузова через систему з трьох і більше важелів.

Така система може додатково постачати пневматичні елементи з інтегрованим регулюванням, що дозволяють регулювати жорсткість і дорожній просвіт. Багатоважільна підвіска ще плавніше справляється з нерівностями, але вона складна і дорога у виготовленні, тому зазвичай використовується на автомобілях представницького класу. Втім, останнім часом існує тенденція розповсюдження такого конструктивного рішення та на економ-клас авто. В обох типах підвіски використовується система важелів, яка дозволяє колесу повторювати профіль дороги, пом’якшуючи більшість коливань і не пропускаючи їх кузову. Не дивно, що саме важелі сприймають основні навантаження, тому вони періодично ламаються, потребують діагностики та ремонту.

Як виглядають важелі?

Важелі мають вигляд металевих штанг або подовжених монолітних деталей. Для збільшення характеристик міцності, вони забезпечуються ребрами жорсткості. Важелі можуть бути штампованими і кованими, можуть складатися з декількох з’єднаних між собою деталей.

З чого роблять важелі?

Так як для цих деталей необхідна стійкість до сприйняття навантажень, роблять їх з конструкційної сталі, або сплавів алюмінію. Сталеві більш ремонтопридатні, зате алюмінієві зменшують безпружинні маси автомобіля, що добре позначається на керованості. Однак, на деяких дорогах навантаження на підвіску можуть бути настільки великі, що навіть ковані металеві важелі, посилені ребра жорсткості, не витримують умов експлуатації.

Рычаги подвески.

Сообщения: 46Зарегистрирован: 29 июн 2011, 13:38Автомобиль: ВАЗ21213Имя: ИванОткуда: Красноярск

Сообщения: 17738Зарегистрирован: 30 янв 2010, 07:06Автомобиль: .Имя: .Откуда: DC
Контактная информация:

05 окт 2011, 14:55

Он из двух половинок сварен..

Сварка — смотря где сломался..
Но я бы купил новый, так как скорее всего он деформировался.

05 окт 2011, 14:58

Получается две сваренные кованные половинки? Во дела, век живи век учись. Хорошо что разговор зашёл, а то так бы и не узнал никогда.
Но всё равно. Разве можно грамотно сварить кованные детали не в заводских условиях?

АдминистраторСообщения: 8452Зарегистрирован: 06 дек 2009, 22:10Автомобиль: KJ,FJ и полный Ёп21213.Имя: Себастьян ПерейроОткуда: Замкадье
Контактная информация:

Зоркий сокол » 05 окт 2011, 19:06

вовчик писал(а):сварки в единую деталь проходят соответствующую термообработку

Сообщения: 2798Зарегистрирован: 27 янв 2010, 23:10Автомобиль: ВАЗ21214 2005г. «офигеть дайте две»Имя: АндрейОткуда: г.Киев

05 окт 2011, 23:28

Антоха писал(а):Но всё равно. Разве можно грамотно сварить кованные детали не в заводских условиях?

06 окт 2011, 08:27

G.A.R.
Ты ща рассуждаешь как суицидина, для которого суть процесса ясна и понятна, а для обычного гаражного ремонтника тайна за семью печатями.

К тому же на кованные оградки никто колёса не одевает и на ста кмч по кочкам не шлёпает.

Зоркий сокол » 06 окт 2011, 08:43

Антоха писал(а):на кованные оградки никто колёса не одевает и на ста кмч по кочкам не шлёпает

06 окт 2011, 09:26

Сообщения: 2369Зарегистрирован: 04 июн 2010, 08:15Автомобиль: \\\\\\Имя: \\\\\\\Откуда: \\\\\\
Контактная информация:

06 окт 2011, 11:44

Короче, нужно покупать новый рычаг и не париться.
Тогда вероятность попасть за кованную оградку резко поуменьшится.

06 окт 2011, 21:46

Вернуться в «Ходовая часть»

Що відбувається, якщо важелі підвіски не гаразд?

Якщо важелі підвіски не в порядку, виявити це досить легко:

• підвіска перестає обробляти нерівності, відразу пропускаючи їх на кузов — швидше за все, має місце злам важеля, що стався в результаті наїзду на велику нерівність;
• автомобіль постійно веде в один бік, він не стоїть на дорозі — так поводиться деформація з викривленням важеля підвіски, або вихід з ладу кермових наконечників;
• на одній з покришок гуму «з’їдає» сильніше, ніж на решті – виною може бути невелике викривлення одного з важелів, або вихід з ладу кульових опор.

У всіх трьох випадках необхідно якнайшвидше відновлення важелів підвіски, так як порушується керованість автомобіля, і це може призвести до більших неприємностей, ніж діагностика і ремонт підвіски. Аварійно небезпечним для деталей може стати проїзд великих нерівностей на високих швидкостях, а також сильні бічні навантаження (наприклад при зіткненні колеса з бордюром, якщо автомобіль рухався майже паралельно йому). Тому, якщо Ви здійснили подібний наїзд, одразу зверніться на СТО для перевірки, не чекайте, поки отримані ушкодження заявлять про себе великими проблемами з керуванням.

Погнуто крепление нижнего рычага. Как быть??

Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей — Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik

melkiiseregaСообщения: 1296Зарегистрирован: 16 май 2009, 17:09Двигатель:: 4D56, 4М40Мой автомобиль(и):: PII MPSОткуда: КалугаОткуда: КалугаБлагодарил (а): 31 разПоблагодарили: 19 раз
Контактная информация:

Собственно, после аварии это. Сегодня глянул наконец-то под низ и увидел такую картину. Уши, которые крепят нижний рычаг к раме, на самой этой раме погнуты и сильно. Ну то, что их выпрямлять надо это понятно. Вот как?? Греть там можно, или только вытягивать?? Все-таки как никак часть рамы это получается. Рычаг скорей всего под замену, хотя на вид такой же по составу как и противоположный. Да и когда нормальный рычаг будет в руках, как-то замеры проводить точнее чтоль. И как там еще сход-развал делается?? Или нижний рычаг на это не влияет?? Сейчас руль уводит в сторону очень сильно. Надеюсь понятно объяснил. Если будет время—сделаю пару фото. Спасибо за внимание!

Neo23Сообщения: 3479Зарегистрирован: 01 авг 2007, 15:26Двигатель:: DieselМой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroОткуда: Россия, ИжевскПоблагодарили: 14 раз
Контактная информация:

11 фев 2013, 07:26

снимайте раму и на стапель

П1,П2, P25W — были.
П2, 4М40Т, АКПП, 96г, 2 АКБ, 2 климата, лифт 2″, лебедь 12000, пружины TLC105, шнорх, КМ2 32х11,5х15 — viewtopic.php?f=127&t=66198

8-909-713-один-два-90, 9-982-сто28-59-8О Николай

11 фев 2013, 16:04

11 фев 2013, 17:30

в моей пописи есть ссылка почитайте, если загнуло кронштейн нижнего рычага, достается в основном раме а кронштейну ни хрена не будет. одним рычагом скорее всего не отделаетесь, т.к. нужно будет менять кулак и верхний рычаг

dicaСообщения: 319Зарегистрирован: 26 май 2010, 13:29Двигатель:: 6G72Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошкаОткуда: ПитербургенПоблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

12 фев 2013, 21:00

Neo23 писал(а):в моей пописи есть ссылка почитайте, если загнуло кронштейн нижнего рычага, достается в основном раме а кронштейну ни хрена не будет. одним рычагом скорее всего не отделаетесь, т.к. нужно будет менять кулак и верхний рычаг

Загнуть по разному может, надо на фото смотреть. У меня то-же ухо одно загнуто и рычаг деформирован у саленблока(неудачно прыгнул на каменистый грунт). И че? Кроме этих замятостей больше никаких последствий. Будет время и желание или разобъет-ухо вытяну, рычаг поменяю, хотя за полтора года еще не появилось, т.к. не мешает и да-же саленблок не разбивает

Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.

AlessandroСообщения: 3798Зарегистрирован: 14 ноя 2009, 14:41Двигатель:: 4G54Мой автомобиль(и):: Pajero llОткуда: МоскваБлагодарил (а): 2 разаПоблагодарили: 24 раза

12 фев 2013, 22:13

Neo имхо прав. в любом случае проверить геометрию рамы не мешает. вот только как? неужтотока путём отделения рамы от авто? нельзя целиком авто на стапель поднять и проверить геометрию рамы?

P2., V32VNDLW, 4G54 2600сс, V5M21(4875) — механика, part time. Арапский прынц 1996г рождения, колор белий 🙂

12 фев 2013, 22:20

12 фев 2013, 22:24

Да, еще добавлю. Руль есс-но смотрит теперь не прямо и машину тянет вправо.

12 фев 2013, 23:18

Ну в твоем случае имеет смысл раму контрольно промерить.

13 фев 2013, 08:37

На 3 фотке сверху, похоже загнута поперечная тяга
Замеры нужно сделать по контрольным точкам за базу можно взять торцы болтов нижних рычагов и 2 болта на поперечене под передним редуктором, также возьмите за базу болы крепления поперечены под кпп к раме.
1. Замер между торами болтов переднего правого и заднего правого, далее также на левой стороне — поймете на сколько сдвинуло передний кронштейн назад.
2. Замер диоганалей, т.е. от торца переднего правого до торца заднего левого’ от торца переднего левого до заднего правого, размер между передними болтами (по центру болтов) и задними — поймете сдвиг во внутрь или наружу
Далее все тоже самое нужно сделать от балки под редуктором и балки кпп
Смещение задних кронштейном можно определить по зазору между торсионом и рамой

dvm99Сообщения: 18984Зарегистрирован: 21 май 2012, 19:59Двигатель:: 6G72, 12клап.,Мой автомобиль(и):: Pajero2, Запорожец- ЛаносОткуда: Свердловская обл.Благодарил (а): 450 разПоблагодарили: 697 раз

13 фев 2013, 11:37

Не знаю, то или нет, просто напоролся в мануале на фрагмент и решил выложить, может пригодится? Даже если есть отличия, то здесь хоть понятно, какие места нужно промерять.

Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

13 фев 2013, 19:28

13 фев 2013, 20:41

греть и усиливать не имеет смысла, греть потому, что нарушаете структуру металла, нужно расталкивать гидравликой и херачить кувалдой, усиливать при повторном не дай бог таком же залете последствия будут хуже, передний кронштейн ушел назад и во внутрь, судя по предпоследней фотке где то должна быть ямка или гофра не большая, передний конец рамы начиная от маятника опустился вниз, бампер должон сейчас также опуститься вниз относительно панели под фарами, можно проверить отпустив передние подушки и замерить зазор при условии, что кузов живой.
Торсион должон быть ща дугой

14 фев 2013, 20:25

Вобщем душа не выдержала и я вчерась сходил таки в гараж. Померил, что смог. Вобщем диагонали по передней части рамы сходятся. Размер по передним подушкам тоже по мануалу. Никаких загнутостей не увидел. Единственное что забыл—это померить расстояние до торсионов(от рамы там или еще чего).
Теперь «ту Нео». Бампер передний стоит на месте. Это наверно ракурс такой получился при фото, что передняя часть рамы смотрит вниз. Насчет продольных и поперечных тяг особо не парюсь, весной всю подвеску собирался в замену. Поэтому шаровые, рулевые, стаб сейчас не рассматриваем. Про торсион было у Вас сомнение. Честно—пока не знаю сам, но он не «дугой» стоит, а как положено. Кстати, размеры диагоналей по креплению КПП и задних болтов на рычагах схожи. Отсюда делаю вывод, что рама скорей жива. Есс-но ближе к теплым дням буду досконально все смотреть и проверять. Буду писать по мере продвижения и поступления вопросов.
З.Ы. Про нагрев и усиление понял. Спасибо. Буду тогда тянуть и кувалдить.

14 фев 2013, 20:30

14 фев 2013, 21:25

владимир михайлович писал(а):А, собственно, что за авария, что происходило?

Да ничего особенного. Чудак один, на букву М который, передо мной выскочил. Дабы уйти от столкновения повернул влево и по тормозам. Меня на юз, удар в бордюр и на правый бок лег.

14 фев 2013, 22:23

владимир михайлович писал(а):Удар в бордюр: чем и под каким углом?

Владимир МихайловичСообщения: 6272Зарегистрирован: 22 фев 2008, 20:51Двигатель:: 6G74Мой автомобиль(и):: Монтеро 94 г.в.Откуда: ПитерОткуда: Санкт-ПетербургБлагодарил (а): 65 разПоблагодарили: 171 раз

Владимир Михайлович » 14 фев 2013, 23:15

Безусловно, надо тщательно промерить раму, и на «клевок» правой передней части. Если окажется, к радости владельца, что диаганального смещения всей рамы не произошло, а только смещение кронштейна и переднего лонжерона, надо править и то и другое вытягиванием с предворительным ослаблением рамы в нужных местах, которые, по окончании правки геометрии, завариваются полуавтоматом. Просто бить кувалдой не всегда получается хорошо. Конечно опыт нужен.

Монтеро 5 дв. 6G74.АКПП. 94 г.в.

Вернуться в «Mitsubishi Pajero I и II общий»