Можно ли ездить с кенгурятником на ниве 2020 — Защита прав « «

#003 — лифт шнивы i-я часть

В общем решил разместить свой отчетик о лифте ШНивы на драйве. И так:

Исходный материал — шнивка 2006г. с просевшими навзничь мягкими (на пружинах синие метки) пружинами впереди и сзади, колесья – 2057515. Впереди расстояние от верха крышки ступичного подшипника до арки – 36см, сзади – 42 см, рычаги по центру смотрят вниз, отбойники в передних пружинах практически лежат на чашках.

Зимой при езде по снегу за свежей машиной, за которой оставалась только колея и нетронутая середина, все срезал своей защитой. Соответственно на твердой поверхности постоянно цеплял защитой и бился рычагами. После крайних соревнований потек задний левый амм (Delfi).

Целевая модель – установка резины в размерности 2357515 для не сильно спортивных покатушек. Т.е. основная цель эксплуатации не городская езда и спокойная езда по грунтовкам в деревню или на дачу, а езда каждые выходные по пересеченной местности в поиске засад и способов их преодоления.

Было решено, т.к. просевшие пружины – заменить пружины, т.к. предполагалась частая бездорожная околоспортивная езда — поставить более жесткие и пружины и аммы, сделать лифт для установки 235х колес.Вариант лифта выбран был с лифтом резиновыми проставками, а не как у Рыбачка – лифтовкой чашки.

Это обусловлено было отсутствием вменяемого токаря, гиммороем по срезке крепления стабилизатора, а потом переваривания его, выпилке проемов в чашке, задевания рулевых тяг за крепление стабилизатора и т.д. Т.е. данный лифт НЕ подъемом чашки, а РЕЗИНОВЫМИ ПРОСТАВКАМИ.

В результате лифта получено сразу – 45 см от верха крышки ступичного подшипника до арки впереди и 50 см сзади. Под балкой – 30 см. После нескольких итераций (убраны усиленные проставки с задних пружин) и двух недель катания в т.ч. активно по буеракам – впереди – 45 см, сзади – 45 см, под балкой – 28 см.

Шрусы не хрустят, за пыльники не цепляет, за рулевые тяги при вывешенных и максимально вывернутых колесах не цепляет, за внутренние поверхности пружин не цепляет, аммы ни передние, ни задние, ни вверх, ни вниз не выбивает, тормозные шланги на подъемнике не обрывает.

Бампера не подрезал, хотя на переднем бампере до этого срезал юбку. Дальнейшая эксплуатация покажет чего будет дальше)Данный вариант – не аксиома, как было тут на форуме отмечено – каждая машина индивидуальна, описанный вариант подгонял по своей машине, обобщив материалы форума и интернета.

Некоторые картинки не мои, т.к. свои или не сфотал или кривые получились, все авторские права – их авторов (и спасибо за идеи!), здесь прикладываю только для наглядности. Спасибо Рыбачку, Фангорну и другим постившим здесь за идеи и наглядные решения.

1. Пружины передние и задние*.2. Резиновые проставки под пружины с чашками3. Передние и задние амортизаторы*4. Проставки под верхние шаровые опоры5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.6. Шайбы под чашку7. Удлиненные болты под верхние шаровые опоры8. Удлиненные болты под чашку

* — не обязательны новые для лифта под 235е колеса

1.1 Передние пружины

Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на перед машины:— ШНива (ВАЗ-2123) 2123-2902712: д=315мм; т=15,7мм (А-коричневая)— Волга Штаер (ГАЗ-31105-600): 23-2902712, д=325мм; т=17мм— 21я волга: д=323мм; т=16,4мм— РАФ: д=365мм;

т=17,3ммПо факту выясняется, что разброс по длине и толщины прутка на пружинах бывает разный и гуляет достаточно свободно. Так же надо учесть, что по жесткости пружины разделяются на две группы – жесткие (А) и мягкие (Б). Т.е. жесткие пружины (группа А – коричневая метка на внутренней стороне пружины)

при нагрузке 6276H (640 кгс) имеют длину больше 192 мм; мягкие пружины (группа B – синяя маркировка на внутренней стороне пружины) при указанной нагрузке имеют длину равной или меньше 192 мм. Видимо следствием этого является то, что со стока сразу бывают высокие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см) и бывают низкие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см 39см).

Не буду рассматривать такие варианты как Шатер, РАФ и т.д. т.к. мне представляется, что эти варианты для других целей (бОльшие задачи – бОльший лифт) и их установка будет сопровождаться гиммороем (поиск пружин, их соответствие размерам и жесткости, вопросы обрезки пружин, повышенной жесткости или длины и т.д.).

В итоге была куплена штатная жесткая пружина (класс А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) от нивы-шевроле с такими размерами: д=315мм; т=15,7мм.

Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на зад машины:— ШНива (ВАЗ-2123) 23- 2912712: д=435мм; т=13,6мм— Надежда (ВАЗ-2120): 2120-2912712-10, д=421мм; т=14,4мм (А-серая)Заказал себе пружины 2120 Надя от Фобос (т.к. не мог сначала найти жестких родных).

По факту получения выяснилось, что они не соответствуют заявленным пружинам от ВАЗ — Надежда (ВАЗ-210) Фобос: д=465, т=13,7 (Б-вишневая). Т.е. имеем толщину прутка равную штатной, но длину на 3 см длиннее штатной пружины.Изначально планировал и поставил с ними укрупненные (ремонтные) проставки, но практика показала что, от получившейся длины а) здорово подпрыгивала задница машины на лежачих полицейских (для примера) б) продольная раскачка была довольно сильна.

Очень помогут в снятии пружин специальные стяжки для пружин (см. картинки ниже). Мои пришлось трошки доработать болгаркой, но без них была бы цельная проблема по съему пружин.

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена пружин спереди и сзади не требуется!

2. Резиновые проставки под пружины с чашками

Были куплены «резиновые укрупненные (ремонтные) проставки под пружины с классики с металлическими чашками». Спрашивайте такое наименование в магазинах и на авторынках. Практика показала, что они есть разной высоты, целевая модель – перед – общая высота 4 см, максимальная высота под пружину – 3,5 см, зад — общая высота 5 см, максимальная высота под пружину – 4,5 см.

Брать надо цельные резинки, а не рифленые – есть сведения, что рифленые выдавливает. Так же, чтобы не выдавливало резинки надо покупать к ним металлические усадочные чашки, как написано выше.При варианте лифта с родными шнивовскими пружинами спереди и сзади, резиновые проставки нужны и вперед и назад.

3. Передние и задние амортизаторы

Т.к. предполагалась достаточно активная езда по бездорожью после крайних соревнований потек задний левый амм по сведениям с форума продольная раскачка на штатных аммах была довольно велика, было решено заменить все стоящие аммы (Delfi) на KYB. Для шнивы выпускаются две серии аммов – мягкие (Premium, перед – 444266, зад – 444267)

и жесткие (Excel-G, перед — 344441, зад – 344442). Взял себе жесткие Excel-G. Крепления штатные, идут сразу с резиновыми и металлическими втулками. По факту эксплуатации скажу, что значительно жестче штатных, возможно для тех, кто собирается не так активно по буеракам катать можно будет брать мягкие каябы.

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена аммов спереди и сзади не требуется. Вроде как по форуму справляются и терпимо и на родных амортизаторах.

4. Проставки под верхние шаровые опоры

Проставки под верхние шаровые заказал у токаря по приложенному чертежу. На форуме рекомендовали толщину 20-30мм, выбрал компромисс – 25 мм. Сверлить лучше с разметкой по шаровой опоре, а то мне просверлили “на глазок”, поимел гимморой при установке – не сходились шаровые проставки отверстия в верхних рычагах, пришлось потом рассверливать отверстия с 8мм до 10 мм.

5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.

Самое простое решение здесь (по форуму) – наварить дополнительные уши аммов сверху и снизу амортизатора. Но т.к. у меня свежекупленные дорогие каябы и есть сведения, что при штатном креплении ушей к кузову их отламывает (направление и угол нагрузок), я на такие эксперименты не решился и решил сделать проставки под амортизаторы.

Идея была взята здесь из форума у Фангорна по его выложенным фоткам (спасибо за идею!). Их необходимость обоснована наглядностью на картинках ниже – без проставок под аммы, хода амортизаторов вниз более чем достаточно, а вот хода амортизаторов вверх практически нет – следствием будет буханье при ходе амма вверх на кочках, что и подтверждается практикой с форума.

Таким образом, предложенные кронштейны опускают рабочий ход амортизаторов на 5 см вниз, смещая там самым верхнюю границу отбоя. Кроме того, по картинкам видно, что штатное расположение крепления амма к кузову не есть удачное – при прикладываемых нагрузках, есть сведения, что ломает уши амортизаторов.

На рестайлинге вроде как исправлено это дело (позже проверил на рестайлинге – нет! положение крепления верхнего уха такое же, как на дорестайлинге!). Потому на кронштейне развернул ухо амма на 90 градусов – чтобы при нормальных ходах его не отламывало.

Поначалу сделал верхнее ухо кронштейна из отрезанного уха амортизатора (на картинках видно), т.к. была проблема с токарем. Но практика показала, что за счет того, что в домике крепления к кузову мягкая резиновая втулка ходила туда-сюда, а снизу рядом была горизонтальная площадка кронштейна – все это дело нещадно колотило этой площадкой по домику на кузове на кочках.

Было принято решение не умничать и сделал цельные втулки, приварил, поставил, прикрутил и забыл о проблеме. Замечу, что кронштейны весьма удобно делать из 50-го уголка.Внимание! Есть основания полагать, что домик надо делать немного под углом, дабы резинка амортизатора не перекашивалась и со временем не разбивалась. Спасибо Фангорну за этот нюанс!

Источник

Необходимые инструменты для работы

• домкрат обычный;
• домкрат «хайджек»;
• съемник пружин;
• баллонный ключ;
• набор торцевых головок с трещоткой;
• набор рожковых ключей;
• монтировка;
• деревянная колода (пень).

Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.

Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления.

Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.

В целях безопасности желательно установить под силовой лонжерон днища какой-нибудь упор: например, деревянную колоду.

Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону.

Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.

После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.

Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.

Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры

.

С их помощью упругий элемент центруется в чашках.

Сбиваются они легко, при помощи молотка и отвертки. Устанавливаем кольца на новые, более длинные пружины.

Заводим упругие элементы на штатные места и поддомкрачиваем нижний рычаг до полного совмещения с нижней чашкой. Одновременно помощник центрует проушину амортизатора и подводит поворотный кулак к месту крепления нижней шаровой опоры.

Затягиваем «треугольник» шаровой и наживляем ось крепления амортизатора.

Манипулируя домкратом, «ловим» отверстия крепления хомута стабилизатора поперечной устойчивости. Своими болтами он должен попасть в штатное место без перекосов.

После такой модернизации размер

клиренса увеличивается на 30-50 мм

. Этого достаточно для установки колес большего диаметра, и днище еще приподнимется над грунтом.

При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.

Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт Нивы приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.

Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата.

Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.

Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.

Разрешен ли кенгурятник

Законодательство относительно силовых обвесов на автомобилях изменялось в последнее время несколько раз, поэтому многие автовладельцы в настоящее время не осведомлены, запрещен ли кенгурятник на машине в 2020 году. Согласно действующему в настоящее время техническому регламенту кенгурятник можно устанавливать, но только на некоторые категории автомобилей и с соблюдением определённых условий.

Одно из главных условий, допускающих установку кенгурятника – его соответствие техническому регламенту и наличие сертификата. Конструкция должна иметь документ, подтверждающий её показатели качества и соответствие технических характеристик требованиям закона.

ПОДРОБНОСТИ: Технические характеристики и описание ВАЗ 2121

Большинство конструкций кустарного производства не соответствуют техническим характеристикам, установленным на законодательном уровне. Поэтому их установка на машины запрещена.

В 2020 году, как и ранее, под запретом в РФ находятся следующие виды конструкций:

• Выступающие за переделы бампера.
• Фиксирующиеся перед бампером.
• Самопальные модели, не предназначенные для установки на конкретный тип автомобиля.

До недавнего времени были достаточно популярны «кенгурятники-подковки», которые защищали не только передний бампер, но и полностью закрывали решётку радиатора. Некоторые модели даже заходили на фары. В 2020 году кенгурятники такого типа находятся под запретом на всех моделях автомобилей, поскольку они создают дополнительную опасность для пешеходов при ДТП.

Запрет не распространяется на лёгкие металлические конструкции, весом не более 500 граммов, которые выполняют функцию дополнительной защиты фар.

Кенгурятник на Ниве – популярный в настоящее время элемент тюнинга данной модели. Автовладельцы устанавливают подобные конструкции на Ниву, чтобы придать ей более солидный и даже грозный вид. Дополнительно кенгурятник делает более безопасной езду на Ниве по бездорожью.

Но большинство владельцев этой модели не уверены до конца, можно ли ездить с кенгурятником на Ниве. К тому же, инспектора всё чаще стали штрафовать владельцев машин с силовым обвесом.

В 2022 году законодатели ужесточили требование к использованию кенгурятника на данной модели автомобилей. С принятия нового техрегламента ездить на Ниве с кенгурятником можно, но только по просёлочным дорогам. При передвижении на городских трассах конструкцию придётся снимать, либо регулярно получать штрафы от сотрудников ГИБДД.

При этом к установке на Ниву допускаются определённые виды кенгурятников – сертифицированные по травмобезопасности и соответствию внешним световым приборам. Особенностью таких конструкций является изготовление центральной части из облитого пластиком металла, боковые части полностью сделаны из пластика. К эксплуатации допускается Нива только с таким видом обвеса. Но при прохождении техосмотра кенгурятник требуется снять.

Усиленный бампер допущен к установке на Нива-Шевроле. При этом конструкция должна быть покрыта пластиком и иметь сертификат соответствия. Действие сертификата – 2 года. При перерегистрации авто на другое лицо его придётся получать заново.

Нельзя. Но только если кенгурятник не предусмотрен конструкцией. Пункт 7.18 Основных положений ПДД говорит о том, что запрещается вносить изменения в конструкцию автомобиля без их регистрации в ГИБДД.

Нива и большинство других внедорожников и кроссоверов как раз являются машинами, на которые завод никогда не ставил кенгурятники, если речь идёт не о единичной или специально разработанной модели для особых условий эксплуатации, но и таковых в истории, насколько известно, не было.

Хорошо, если Вы всё же решили поставить кенгурин на непредусмотренный для этого автомобиль, то Вас ждёт штраф — он совсем небольшой, 500 рублей, а в ряде случаев можно обойтись предупреждением. Предусматривается это статьёй 12.5, частью 1 КоАП за внесение новшеств в конструкцию ТС.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Мы подошли к очень интересному вопросу, можно ли устанавливать кенгурятник, или все же он не разрешён согласно правилам дорожного движения 2020 года, и его приложению о перечнях неисправностей, при которых автомобилю категорически нельзя выезжать на дорогу. В нём идёт речь о запрете изменений конструкции автомобиля, соответственно и его эксплуатации.

Можно сделать логический вывод, что заводом не предусмотрена часть конструкции кенгурятника, соответственно самостоятельная его установка не разрешена. Предусмотрен штраф за нарушение правил в размере 500 рублей. Если вам повезёт, можете отделаться предупреждением, и обещанием сразу демонтировать конструкцию.

Монтаж кенгурятника на ВАЗ-2121 несложен. Установка производится на эстакаде, желательно с пневматическим подъемником.

Следует также упомянуть, что на ВАЗ-2121 кенгурятники бывают разных типоразмеров. И крепить их можно различными методами. Самый простой и в то же время надежный — по днищу, при этом основная точка монтажа приходится на заднюю часть кузова. Аналогичным образом производится установка в автомобиль 21214.

Ключевое отличие данной модели заключается как раз в наличии заднего крепления под фаркоп, который и используется в этом случае. Предельно возможная нагрузка на него составляет порядка 4,5 т (динамическая тяга), поэтому устойчивость к повреждениям будет существенно выше, нежели у металлического бампера.

Монтаж кенгурятника условно состоит из нескольких этапов:

• примерка (с этим проблем не возникнет, так как все кенгурятники под ВАЗ-2121 делаются идентичными с различиями только по нижней части);
• временно рекомендуется снять капот, чтобы не повредить в процессе монтажа;
• если используются разборные кенгурины, которые состоят из двух частей, то монтируются они раздельно по креплениям (естественно, такая возможность предусмотрена только в модели 4-й и 3-й ревизии с артикулом «М»);
• закрепление конструкции болтами.

Если помимо переднего планируется еще ставить и задний кенгурятник, то следует убедиться, что крепления не покрыты коррозией. В противном случае придется полностью ее счищать, проваривать все кронштейны и только после этого ставить.

Давайте посмотрим, как можно самостоятельно изготовить, а затем и установить простой трубный кенгурин на свою «ласточку». Вам понадобятся такие инструменты и материалы:

• трубы из нержавейки сечением 50 (а лучше 60) миллиметров для сборки основной рамы;
• 40-миллиметровые трубные изделия;
• трубогиб;
• металлические уголки;
• болты;
• торцеватель;
• сварочный аппарат;
• пила-болгарка;
• заглушки.

Если у вас нет возможности использовать трубогиб, дополнительно приобретите специальные сгибы на 45 и 90 градусов. Важный момент! При изготовлении своими руками защитной конструкции на Шевроле Нива из нержавеющих труб необходимо использовать исключительно аргонно-дуговую сварку. Другие варианты не подходят.

Изготовление кенгурятника своими руками

Сам процесс сборки навеса своими руками выглядит так:

1. Обычной рулеткой замеряете габариты (расстояние между капотом и нижней линией бампера, ширину) передней части Шеви.
2. На основании полученных размеров составьте чертеж.
3. Высчитайте число труб, которые понадобятся вам для монтажа перемычек. Материал лучше брать с некоторым запасом (чуть больше расчетного количества).
4. Болгаркой разрезаете трубы на требуемые по размерам отрезки. Выполнять их резку нужно очень аккуратно. При состыковке отдельных отрезков (при помощи торцевателя) друг с другом зазор между ними должен получаться не более 1 мм.
5. Свариваете аргонно-дуговым агрегатом трубы между собой. Получаете навесное самодельное оборудование для Шевроле Нива.

Совет. Перед сваркой необходимо проверить симметричность обеих частей сделанного кенгурятника (правой и левой). Затем рекомендуется слегка прихватить трубы сваркой, тщательно зашлифовать получившиеся предварительные швы, и только после повторного анализа конструкции на симметричность разрешается окончательно сваривать кенгурин.

Готовый защитный навес монтируется на Шевроле Нива к поперечной балке либо к лонжеронам. Крепление выполняется болтами. Последний штрих – полировка кенгурина и его обработка лаком (если конструкция делалась из нержавеющих труб). А вот навесы на Шеви, собранные из черного металла, обязательно нужно покрасить.

Установка готового комплекта для лифтовки для нива 21212

Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов.

Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.

Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле.

Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен. Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия).

Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.

Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры.

Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.

В наборе предусмотрено:

• чертежи для правильного монтажа;
• проставки;
• удлиненные амортизаторы;
• новые продольные рычаги для моста;
• удлиненная тяга «панара»;
• новые чаши и пружины.

В некоторых комплектах для Нивы 2121 предлагаются удлиненные тормозные шланги. При опускании колес, штатная тормозная система может оказаться слишком короткой.

Процесс замены:Для установки лифт комплекта достаточно гаража с ямой, и стандартного набора ремонтного инструмента. Те, кто самостоятельно обслуживают ВАЗ 21214, знают, о чем речь.Подготовка передней оси описана в разделе бюджетного лифта Нивы.

Только при монтаже комплекта, поворотный кулак снимается полностью. Если вам удастся зафиксировать его, не снимая ШРУС – хорошо. Обычно он полностью отделяется от подвески.

Далее демонтируем нижнюю чашку пружины и устанавливаем под нее три кольцевые проставки. На этом рычаге больше никаких доработок. Сверху на упругий элемент устанавливается увеличенное опорное кольцо.

Для компенсации расхождения рычагов, под креплением верхней шаровой монтируем проставку. Поскольку все детали из одного набора, размеры синхронизированы.

Этот элемент самый ответственный. Если «поплывет» геометрия – ход передней подвески нарушится. Для точной настройки высоты, монолитную проставку верхней шаровой можно заменить наборными шайбами. Подбирая количество, вы регулируете параметры передней оси, как на раллийном болиде.

Если в наборе предлагаются новые амортизаторы – их следует установить. На штатных, может не хватить хода отбоя, и ваша 21212 будет козлить на ухабах.

Задний мост снимается полностью, особенно если будут привариваться новые опорные чаши под пружины. Проушины для рычагов остаются штатные, удлиненные детали из комплекта имеют стандартные крепления.

В зависимости от размеров лифта передней оси, вы можете ограничиться поднятыми чашками, или добавить проставки для пружин. Тягу «панара» лучше выбрать настраиваемую. Вы сможете регулировать ее длину при изменении высоты клиренса.

Для понимания процесса в динамике, вы можете посмотреть видео самостоятельного лифта Нивы.

Установка кенгурятника на ниву-2121

От правильной установки в дальнейшем зависит то, как долго кенгурятник сможет вам прослужить. Установка кенгурятника начинается с того что вы измеряете лонжероны на вашем автомобиле. Теперь к трубам защиты приварите крепления на этом расстоянии. Это могут быть пластины примерно по 10 мм с отверстиями М12 под болты.

Теперь вам потребуется помощник для того, чтобы окончательно установить кенгурятник. Приложите его к передней части вашего автомобиля. Крепления должны находиться по уровню лонжеронов.

Замерив по креплениям, отметьте и сделайте отверстия в них. После этого при помощи болтов закрепить кенгурятник к автомобилю. Но сильно затягивать смысла нет. В процессе удара конструкция должна немного согнуться, защищая раму и кузов авто. Также можно перейти и к монтажу задней защиты бампера.

Если вы являетесь счастливым обладателем отечественного внедорожника Нива 2121 и все-таки решились на установку навесной конструкции в задней части автомобиля, то вам стоит учесть некоторые особенности монтажа данного дополнения.

Самостоятельная установка кенгурятника – довольно трудоемкий процесс. Кроме того, большинство моделей кенгурятников на Ниву требуют крепления к каркасу внедорожника. Для того чтобы выполнить установку таких конструкций, необходимо иметь опыт в решении подобного рода задач.

Для начала снимаем с задней части кузова автомобиля проушины для буксира. В дальнейшем отверстия, к которым крепились проушины, мы используем для установки нижней части навесной конструкции на Ниву. Для крепления верхней части кенгурина нам нужно проделать два отверстия в бампере Нива 2121. Расстояние между отверстиями должно строго соответствовать расстоянию между штекерами кенгурятника.

Стоит отметить, что самостоятельная установка кенгурятника способна сэкономить неплохую сумму денег владельцу внедорожника. Однако прежде чем приступать к такой работе, подумайте, способны ли вы справиться с этой задачей. Ведь от этого будет зависеть не только внешний вид вашей Нивы 2121, но и сохранность кузова автомобиля.

• Необходимо взять наш картонный макет и вырезать элементы бампера. В зависимости от толщины металлического листа необходимо применять дрель, специальные ножницы по металлу либо газовую горелку. Для придания конструкции окончательной формы используется сварочный аппарат.
• Если сборка рамы осуществляется из прямоугольных профилей, необходимо сделать соответствующие надрезы изнутри, после чего согнуть их, учитывая параметры картонной выкройки. Сперва необходимо соединить элементы центральной части, после чего перейти к боковым деталям и сварить их. Лишь после этого каркас можно устанавливать на металлические пластины.
• Для работы с круглыми трубами понадобится трубогиб. Если вы не смогли найти его, необходимо нагреть металл по оси сгиба, но делать это нужно очень осторожно, так как при неумелом обращении с горелкой вы можете прожечь ненужную дыру. Одно окончание трубы необходимо постепенно направлять в требуемую сторону.
• Далее каркас нужно собрать воедино, сварить его и установить на машину. Если вы решили использовать П-образные детали, предназначенные для дополнительной защиты радиатора, не забудьте сделать для них соответствующие отверстия в основании бампера.

Нужно взять готовый макет и вырезать части бампера. В зависимости от материала, а также его толщины можно использовать дрель и специализированные ножницы либо же газовую горелку.

Установка кенгурятника на «Ниву» предусматривает последующий изгиб профиля. Для того чтобы упростить эту задачу и повысить прочность изделия, лучше предварительно сделать небольшие надрезы с внутренней стороны. Только после этого можно монтировать кенгурятник на металлические пластины.

Собранный каркас нужно проверить, нет ли где изломов, а также других повреждений. Только после этого кенгурин можно закрепить.

Стоит помнить о том, что нельзя сразу сильно закреплять кенгурин. Все потому, что при нанесении удара конструкция должна согнуться. Таким образом он защитит раму, а также лонжероны от повреждений. Но это возможно только при сильном ударе, к примеру, о столб, или столкновении со встречным автомобилем на довольно высокой скорости. Небольшие деревья и кусты не страшны ни кенгурятнику, ни корпусу машины.

Если вы рассматриваете кенгурятник не только в качестве декоративного элемента, то выбирать необходимо не сваренные между собой трубы, а выгнутые по определенному шаблону. Большую роль играет и высота кенгурина. Необходимо, чтоб он лишь слегка выступал за капот, а не перекрывал его полностью. Однако при этом должно обеспечиваться полное покрытие фронтальной части автомобиля.

Оригинальная деталь кузова

Она изготавливается из композитных материалов и, в отличие от стальных навесов, выглядит как сплошной монолит нижней и передней части. Такой изгиб отлично поглощает энергию, при столкновении гасится сила удара. Отсутствие лишнего веса делает автомобиль безопасным как для других машин, так и для пешеходов.

Установка кенгурятника на ниву шевроле очень простая. Она не требует внесения изменений в кузов, конструкция крепится непосредственно к раме автомобиля. Зачастую достаточно штатных крепежных отверстии, но бывают случаи, когда необходимо дополнительное вмешательство.