МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ МЕТРИЧЕСКИХ БОЛТОВ ВИНТОВ И ГАЕК

На первый взгляд затяжка колес не представляет сложностей. К примеру, требуется взять ключ и поочередно затягивать каждый болт. Но на практике это не так. Важно знать, когда водитель обязан проверить затяжку колес, и что для этого нужно. Понимание правил позволяет избежать негативные последствия, включая дополнительные финансовые затраты, связанные с обращением к специалистам сервисного центра. Поэтому рекомендуется ознакомиться с некоторыми особенностями.

Общие сведения

Грамотная затяжка болтов и гаек на колесе требует ответственного подхода и наличия специальных инструментов. Частая ошибка автовладельцев — чрезмерные усилия при затяжке крепежа стандартным баллонным ключом. Резьбу сорвать довольно просто — нужно лишь приложить чуть больше силы, чем требуется. Однако возможна и другая проблема — если затянуть болты слишком слабо, довольно скоро водитель услышит биение либо стук в подвеске.

Если колесо затянуто недостаточно, это приводит к износу болтов и шпилек, деформации крепежных отверстий. Кроме того, болты могут быть полностью срезаны, а это уже аварийная ситуация. Если водитель продолжает пользоваться машиной с плохо затянутыми болтами на колесах, это приведет к поломке рулевой тяги и разрушению подшипников.

Обновленная версия 16.03.2023

Колесные болты используются для крепления колес к ступице.

Используйте только колесные диски, апробированные и допущенные Volvo, входящие в ассортимент оригинальных деталей Volvo.

Проверьте момент затяжки колесных болтов динамометрическим ключом.

наносите смазку на резьбу колесных болтов.

Колесные болты может потребоваться дозатянуть через несколько дней после замены колеса. Колебания температуры и вибрация могут приводить к тому, что болты будут затянуты неравномерно.

Колесные гайки следует затягивать с усилием ). При слишком большом или слабом усилии можно повредить резьбовое соединение.

Комплект замыкаемых колесных болтов*

Чтобы отомкнуть или затянуть замыкаемые колесные болты – поворотом ключа в замыкаемом болте добейтесь полного сцепления ключа с комбинацией профильных канавок. Демонтаж колеса всегда начинайте с освобождения замыкаемых болтов. При монтаже колеса, закончить с помощью замыкаемого болта.

Помните, что при освобождении/затягивании колесных болтов нельзя прикладывать изгибающие усилия. При этом можно повредить кодовый паз установочного болта и баллонного ключа, так что вы не сможете установить/снять колесо.

Когда баллонный ключ не используется, его следует хранить в специально предназначенном для этого месте в пенопластовом боксе под грузовым полом. Об этом особенно важно помнить перед посещением мастерской, чтобы техники могли воспользоваться инструментом. Обратитесь к дилеру Volvo, если вы потеряли ключ.

Обновленная версия 17.11.2023

Когда баллонный ключ не используется, его следует хранить в специально предназначенном для этого месте в пенопластовом боксе под грузовым полом. Об этом особенно важно помнить перед посещением мастерской, чтобы техники могли воспользоваться инструментом. Обратитесь к дилеру Volvo, если вы потеряли ключ.

Выход из строя резьбовых соединений при чрезмерной затяжке может произойти из-за разрушения стержня болта или из-за срыва резьбы гайки и/или болта.

Болт или винт в сборе с гайкой соответствующего класса предназначены для создания соединений, которые можно затянуть до установленного значения пробной нагрузки болта без срыва резьбы. Пробная нагрузка обычно составляет 85-95% от предела текучести и определяется как максимальное растягивающее усилие, которое можно приложить к болту и которое не приведет к его пластической деформации.

Значение крутящего момента для конкретного размера болта зависит от:

Таблицы ниже даны только для ознакомления, так как приведенные в них значения являются приблизительными. Из-за множества факторов, влияющих на соотношение крутящего момента и натяжения, единственный способ определить правильный крутящий момент — это провести эксперименты в реальных условиях соединения и сборки.

Таблица 1. Моменты затяжки – винт (болт) без покрытия (черный), коэффициент трения 0,14.

Даже опытные мастера иногда затягивают болты с чрезмерным или недостаточным усилием. Честно говоря, значения крутящего момента редко можно найти в технической информации о продукте. А ведь именно недостаточная или чрезмерная затяжка болтового соединения является частой причиной выхода крепежа из строя. Оптимальный момент затяжки жизненно важен для обеспечения безопасного и надлежащего функционирования винта.

Что происходит при затягивании болта?

Прилагаемый к гайке крутящий момент, заставляет ее скользить вверх по наклонной плоскости резьбы. При этом уменьшается расстояние между опорными поверхностями болта и гайки. Этот размер представляет собой длину захвата болтового соединения.

При дальнейшей затяжке на болт действует  нагрузка на растяжение. Его материал, чаще всего сталь, сопротивляется этому этому растяжению и создает усилие зажима на скрепляемых компонентах. Точно так же материалы подложки сопротивляются сжатию, чтобы сбалансировать давление зажима. Создаваемое напряжение называется предварительным натягом крепежа.

Конструктивные соединения, относящиеся к категории ответственных, требуют затяжки до определенного крутящего момента для обеспечения правильного предварительного натяга.

Таким образом, момент затяжки — это оптимальный крутящий момент, приложенный к гайке, чтобы болт мог надежно удерживать нагрузку, не деформируясь и не ломаясь. Единица измерения в системе СИ: Н·м (Ньютон-метр).

Момент силы предварительной затяжки резьбового соединения является расчетным значением и составляет 75-80% от величины пробной нагрузки. Последняя же служит в качестве контрольного показателя, который винт должен выдержать в ходе испытаний. Если вы превысите значение пробной нагрузки при затягивании, вы рискуете вывести из строя крепежный элемент.

Еще одно преимущество предварительного натяга

При первом взгляде на болтовой узел создается впечатление, что резьбовой крепеж сам несет все нагрузки, действующие извне в процессе эксплуатации. Но это не так. Когда к предварительно нагруженному соединению, прикладывается внешняя нагрузка, болт воспринимает неполное ее действие, а обычно только небольшую ее часть. Когда же рабочая нагрузка прикладывается к крепежному узлу, который не был предварительно нагружен, вся величина нагрузки ложится только на болт, что повышает вероятность его отказа.

Но это правило работает только в том случае, когда дополнительные внешние нагрузки не превышают предварительную нагрузку болтов, в противном случае нагрузка на резьбовой крепеж возрастает.

Роль сил трения и смазки в соединении

Для определения затягивающего усилия используются несколько специальных методов расчета, учитывающих не только класс прочности и диаметр резьбы винта, но и влияние гальванических покрытий, специальных смазочных материалов или эффект твердых и гладких сопрягаемых поверхностей и т. д.

Следует иметь в виду, что табличные данные являются грубым расчетом, не учитывающим сколько в реальных условиях сборки будет потеряно крутящего момента из-за трения.

При сухой сборке и грубых поверхностях приблизительно 90% приложенного крутящего момента приходится на преодоление сил трения: 50% на опорную поверхность гайки и 40 % между сопрягаемыми витками резьбы. Таким образом, для создания напряжения используется всего порядка 10% усилия затяжки.

Но выход найден! — Уменьшить трение за счет смазки. При смазанной резьбе потребуется на 15-25% меньший крутящий момент для достижения того же напряжения, кроме того, это снизит вероятность поломки крепежного изделия во время установки и продлит срок его службы. Производители смазочных материалов обычно указывают значение коэффициента трения крепежа, который обеспечивает смазка.

Также можно использовать болты с заданным коэффициентом трения, например, с цинковым покрытием, которое снижает сопротивление при завинчивании.

Инструмент для установки с регулируемым моментом затяжки

Приложение точного момента затяжки к крепежным деталям достигается с помощью динамометрического ключа. При затягивании он показывает прилагаемое усилие в аналоговом или цифровом формате. Однако все динамометрические инструменты имеют определенную погрешность, которую необходимо учитывать для определения подходящего момента затяжки.

Как правило, о точности динамометрического ключа можно узнать у производителя или продавца.

Заключение

Хотя предварительная нагрузка является главным приоритетом в болтовом соединении, существует множество внешних факторов, влияющих на возможность достижения или сохранения усилия затяжки, таких как рабочие температуры, коррозионные среды, нагрузки на сдвиг, вибрация. Поэтому для обеспечения длительной гарантии надежности разъемного сопряжения важно контролировать и поддерживать предварительный натяг на уровне в процессе эксплуатации и при ремонтных работах.

Нажмите, чтобы поставить оценку

Вопрос к знатокам

Чему равны моменты затяжки колесных гаек для 15″ литых дисков и для 15″ штамповки? И, думаю, неплохо было бы собрать в одной теме моменты затяжки гаек для разных колес и других резьбовых соединений ФФ2.

Моменты затяжки гаек колес

iourk Зачем всё усложнять ? Неужели нет чувства меры ?

iourk130 Нм. Стр. 52 «Ремонт без проблем. Ford Focus II»PS. Для колес, есичо. Правда, не видел юзеров с динамометрическим ключом ниразу.

qwarta130 Нм — это только для штамповки. Штатным баллонником с таким моментом не затянуть. Для литья должно быть меньше. Но сколько?

Меньше, но не на много

qwartaСпасибо за ссылку

. Но тогда получается, что 130 Нм для штамповки тоже многовато, т.к. можно повредить ступицу. Я пробовал тянуть динамометричеким ключом — после 90 становится страшновато, а после 100 рука не идет (ручка ключа такой же длины, как фордовский баллонник)sledzКакое у Вас литье? У меня 15″, и 18-ключ не подходит. 19 — ОК

iourkМожет дадите совет как нам тянуть не имея динамометрического ключа? Ну например четверь оборота после касания гайки будет 100 единиц или 50. Как, примерно, чтоб не оставить недотянутой?

SeverinoОценить момент затяжки по углу поворота ключа не могу

. Обычно колеса прикручиваю балонником, просто решил оценить насколько надо тянуть, чтобы обеспечить довольно сильную фордовскую затяжку. Насколько я понимаю, литому диску будет особенно плохо, если гайки на нем затянуты с разными моментами. В принципе, в Рольфе предлагают услугу протяжки гаек, но не ездить же каждый раз к дилеру по пустякам. Субъективно, если тянуть фордовским баллонником, то 90-100 Нм получается, если тянуть «до упора», но, естественно, надо не перестараться, чтобы не сорвать чего-нибудь

Все время мне меняли колеса на шиномонтаже а в эту «зиму»

решил сам еле еле отвернул с помощью трубы

как шпильки не сорвал фиг знает

P S мой совет смазывайте шпильки и прилегающие к диску площади графиточкой

ты больной что ли? (это очень мягко сказано, а вообще выматериться очень хочется)

Когда колпачок с гайки соскакивает, то как раз 18 получается, а изначально -19

+1 Не надо слушать подобных советов Не смазывайте никогда шпильки — лучше шпильку сломать, чем колеса на ходу лешится

Однако сколько раз менял колёса местами (после 10-12 тыс пробега) ниразу не заметил что б затяжка болтов или шпилек ослабла

Насчет смазки шпилек — я всегда смазываю резьбу графитом, а также поверхность ступицы, прилегающую к диску. Гайки потом легко отвинчиваются, резьба целая, и колеса легко снимаются. Колеса при этом не отваливаются

не смазываю конусную часть гаек, ведь на этих конусах все держится! К тому же при езде по нашей соли конусы прихватывает коррозией — вроде стоп-лака

, так что гайки не отвинтятся.

SeverinoХочу дополнить, что не надо пытаться оценивать момент затяжки по углу поворота ключа после касания конуса. Ведь нельзя сразу затянуть гайку до максимальной затяжки, надо подтягивать их постепенно, напротив друг друга, двигаясь по кругу. При этом практически невозможно запомнить начало отсчета угла поворота ключа для каждой гайки.

ЛЮБУЮ РЕЗЬБУ на автомобиле, в частности и колесные шпильки, ЖЕЛАТЕЛЬНО смазывать.Это не имеет никакого отношения к самопроизвольному отворачиванию. Более того, смазанная резьба при том же усилии (130 Н/м) позволяет сильнее затянуть гайку (на больший угол), что и препятствует отворачиванию.Сами отворачиваются гайки при изношенной резьбе. Заворачивая без смазки вы как раз и изнашиваете резьбу.

А еще вопрос — когда меняете колеса (зима/лето, два комплекта), то метите, какое колесо откуда?

сорри, если немного не в тему.про какая гайка с какой шпильки не спрашиваю

(лето в большинстве своем — ассиметрия)

BaerLinn, щас нас в курилку отправят

Неуважаемые советчики! Для начала между собой разберитесь, а потом выдавайте свои советы.

Интересно для каких резьб (смазанных или несмазанных) вам написали в мурзилке про моменты затяжки. Вот что то мне говорит, что для несмазанных

Давайте не будем путать смазывание с очисткой.

У меня таких знакомых чудаков нет, которые лет 5 колеса не меняют, а потом шпильки кривыми руками срывают.

И гайки откручивались не потому что резьбу смазал, а потому что за полгода, хоть мажь, хоть не мажь, ничего не прикипит.

приведенные ссылки — руководство пользователя Outlander XL (первая) и ФАК форума Lacetti-водов (вторая) и топик форума Land Cruiser (третья). Вторая и третья — ссылаются на официальные руководства пользователей.

Не буду возражать против столь авторитетных источников

Хочется только заметить, что условия эксплуатации в странах, где пишутся эти руководства отличаются от нашей. В первой ссылке прямо указана причина запрета и ничего общего с самооткручиванием гаек она не имеет. В третьей ссылке, если почитать внимательнее параллельные посты, видно, что проблема в том, что «Категорически НЕЛЬЗЯ !!! использовать гайки с шайбами от родного тойотовского креста на ДРУГИХ литых дисках. На других дисках нужно использовать обычные конусные гайки для литых дисков»Желающие могут сами проверить условие самостопорения резьбового соединения. Найти эти уравнения можно в любом учебнике по деталям машин

rootхватит уже читать параллельные посты и рассказывать об офигенных отличиях в условиях эксплуатации. и про учебники с уравнениями тоже не надо. ну положим ты эти уравнения понимаешь, а что толку? выводы то неверные делаешь. еще раз пересказываю мнение специалистов и высказываю свое (высшее техническое, 15 лет за рулем) — нельзя там мазать никакими графитками. если уж совсем приперло и гайки не крутятся, то возьми вэдэшку, плесни на тряпку, ототри грязь со шпилек, вытри их насухо и прикручивай колесо. ВСЁ!ну а кому все таки неймется — дуйте в курилку и зарабатывайте себе репутацию.за сим, разрешите откланяться.

Ни одной ссылки на ОФИЦИАЛЬНЫЕ руководства я здесь не вижу

Дело в том, что конструкций препятствующих самоотворачиванию гаек придумано великое множество (шплинты и гровершайбы, пластиковые вставки и анаэробные клеи и тд), однако на колесных гайках НИ ОДНА ФИРМА В МИРЕ и НИ НА ОДНОМ АВТОМОБИЛЕ их НЕ ПРИМЕНЯЕТ. Все дураки наверное? Или все, как DNKDNK, рассчитывают использовать для этой цели грязь и ржавчину?

Поясню подробнее: Для крепления колеса важно не то, с каким усилием вращается гайка, а то как прижато колесо к ступице. Если гайка крутится туго (ржавая, грязная, изношенная или снабженная контрящим приспособлением) она не обеспечит прижатия колеса не смотря на «правильный» момент затяжки. А это значит, что колесо сможет «дышать» на ступице и оборвать шпильки без всякого отворачивания гайки.Если шпилька и гайка «свежеизготовленные» и покрыты цинком или никелем, то можно и без смазки обойтись (как и делают на заводе), однако в эксплуатации таких уже не остается, поэтому смазка ЖЕЛАТЕЛЬНА.

ну вот как тут не ругаться. на такие вопросы хочется ответить вопросом: давно у психиатра был?это что такой способ самоутверждения что ли, посылать все инструкции и предписания на юга? давно себя самым умным то возомнил? ну так спустись на землю или действительно сходи к психиатру.этот пост не надо воспринимать как переход на личности. это повод задуматься кое кому о том, что давным давно, еще до вашего рождения уже был продуман вопрос большим количеством более умных людей (чем всех здесь присутствующих, может даже вместе взятых) о том смазывать или не смазывать эти шпильки.

для тех кому надо, но не пойдет к психиатру. Я настоятельно не рекомендую мазать солидолом и т.п. тормозные диски, шины, стекла, зеркала, поверхности педалей, кресла.

я тут, на всякий случай, еще парочку руководств «написал»

взято из Руководство по эксплуатации Chevrolet Trailblazer

взято из Руководство по ремонту и эксплуатации Mazda 626

Момент затяжки колесных креплений

Правильно затягивать крепеж на колесе не всегда умеют даже опытные водители. Процесс нельзя назвать сложным, но имеются важные нюансы, влияющие на результат, о которых многие забывают

Узнаем, как правильно затягивать гайки на колесе, на какие моменты обратить внимание, какова схема затяжки.

Особенности затягивания

Многочисленные нарушения, связанные с установкой колес на транспортное средство, влекут за собой смещение центровки относительно ступицы. Если во время выполнения работ диск устанавливается без четкого соблюдения норм, возникают некоторые последствия:

Согласно действующим правилам, каждый автолюбитель в обязательном порядке каждые 500 км пробега либо после замены колес должен проверять гайки и при необходимости подкручивать.

Советы по установке и подтягиванию колес

Каждый автолюбитель должен знать, что специалисты профильных сервисных центров настоятельно не рекомендуют затягивать гайки с помощью специализированного пневмопистолета. Главная задача профессионального оборудования заключается исключительно в откручивании, а также итоговому закручиванию в результате замены колеса. К дополнительным особенностям относят:

Отсутствие опыта влечет за собой необходимость в обращении за помощью к опытным специалистам профильного сервисного центра. Это предоставляет возможность гарантировать центровку и надежную фиксацию колес, вне зависимости от типа транспортного средства.

Порядок затягивания колесных болтов

Каждый автолюбитель должен знать, что в зависимости от типа транспортного средства, суммарное количество используемых болтов на колесе отличается между собой. В большинстве случаев используется 4,5 либо 6, что обеспечивает надежную фиксацию. Чтобы гарантировать высокие показатели надежности, требуется в обязательном порядке придерживаться определенной схемы, которая в каждом случае имеет вид:

Процедура затягивания требует соблюдения четкой последовательности действий. Инструкция предполагает:

После проделанных манипуляций автолюбитель может приступать к движению на транспортном средстве. Соблюдая представленную инструкцию гарантируется высокий уровень безопасности и отсутствие непреднамеренного выкручивания с соответствующими вытекающими последствиями.

Инструменты для правильного затягивания

В многочисленных инструкциях по эксплуатации транспортных средств производители указывают исключительно базовые правила, как требуется правильно закручивать болты на колесах. Специалисты специализированных сервисных центров настоятельно рекомендуют ознакомиться с ними, чтобы исключить последствия. Дополнительно требуется знать:

Соблюдение четкой инструкции гарантирует положительный результат. Процедура несложная и доступна всем автолюбителям.

Схемы затяжки крепежа

Для затяжки колеса применяются специальные схемы, обозначающие последовательность затяжки болтов. Для 4 штук это 1-3-4-2, для 5 болтов 1-4-2-5-3. Последовательность крайне важна, чтобы усилия распределялись равномерно. Если не соблюдать правила, колесо при закреплении может перекосить.

При затяжке важно не поддаться соблазну закручивать болты, продвигаясь по часовой стрелке. Начать можно с любого болта, ведя счет от него. Некоторые автовладельцы наносят на крепеж специальные метки, чтобы ничего не перепутать.

Иногда причиной биения в подвеске выступает не слабая затяжка, а неверный подбор крепежных элементов. Речь идет не о диаметре (болты иного сечения поставить физически невозможно), а о форме головки болта. Она может быть конусообразной, сферической, типа пресс-шайба и так далее. Требования производителя по типу крепежа соблюдать нужно обязательно. Кроме того, гайки должны идеально подходить к дисками и колесу по длине.

Нашли ошибку? Выделите текст, нажмите

Как правильно затянуть колесные болты и гайки

Сила затяжки крепежа для каждой марки и модели авто указана в официальной инструкции от производителя. Параметр варьируется в диапазоне 80-140 Нм, так что учитывать заводские рекомендации нужно обязательно.

Использование обычного баллонного ключа нежелательно, поскольку в большинстве случае момент затяжки в этом случае превышается. Это особенно актуально для ключей с телескопической ручкой, которые повышают усилие при затяжке.

Чтобы затянуть гайки с нужной силой, используйте динамометрический ключ. На этом инструменте нужно выставить необходимое значение по таблице производителя, после чего зафиксировать крепеж. Действия с динамометрическим ключом не требуют специальных навыков. Особенно удобны в работе инструменты с ограничителем. Такие модели просто перестают действовать, когда достигается заданное значение.

Если динамометрического ключа нет, можно воспользоваться пневмогайковертом. Этот инструмент позволяет вручную регулировать процесс затяжки.

Как правильно затянуть крепеж:

Особенно чувствительны в соблюдении требований к затяжке современные алюминиевые гайки. Они не подвержены коррозии и дольше служат, но требуют неукоснительного соблюдения указанных параметров по силе затяжке.