Маленькие пузырьки в расширительном бачке

Как проверить идут ли газы в систему охлаждения когда система начинает некорректно работать. И из расширительного бачка выбивает жидкость. Происходить это может по разным причинам.

При прорыве газов из камеры сгорания в систему охлаждения происходит аналогичное действие. Газы скапливаются, образуют полости. Полости не позволяют правильно циркулировать жидкости. Образуются пробки  которые не позволяют помпе создавать циркуляцию. Охлаждающая жидкость застаивается перегревается и закипает. В результате выбивает антифриз из расширительного бачка

• Газы в системе охлаждения двигателя признаки
• Где прорываются газы в систему охлаждения

Газы в системе охлаждения двигателя признаки

Симптомы прорыва газов и закипания жидкости одинаковы. Но все таки существуют небольшие различия. Именно на начальном этапе необходимо увидеть признаки прорыва газов.

• Газы прорвавшиеся из камеры сгорания в первую очередь скапливаются в самой верхней точке  камеры сгорания. Как правило, это радиатор отопителя салона. То есть нарушается циркуляция жидкости в радиаторе отопителя салона. Поэтому постепенно будет снижаться температура воздуха подаваемая из отопителя. Причем во всём остальном. Изменений происходить не будет. Температура системы охлаждения при этом в норме. Жидкость из расширительного бачка выбиваться не будет. Единственное при открытии крышки расширительного бачка сбрасывается небольшое давление. Но определить это как прорвавшиеся газы не получится. Потому что при нагреве пары расширяются и создают небольшое избыточное давление в системе.
• Если внимательно присмотреться внутрь расширительного бачка. Будут видны небольшие пузырьки. Пузырьки эти могут появляться по разному. Они могут возникать на еще не прогретом двигателе. Могут появиться позднее, когда двигатель начнет прогреваться.

Отказ отопителя и появление пузырьков уже говорят о наличии проблемы. В результате выброса газов. Увеличивается давление системы. Из за повышенного давления увеличивается  температура закипания  жидкости. По принципу скороварки. То есть из за нарушения циркуляции увеличивается температура. а закипания не происходит. В результате резкого снижения давления по причине открывания крышки бачка или лопнувшего патрубка. Происходит мгновенное закипание. Жидкость под большим давлением выбрасывается наружу.  Это и является причиной ожогов когда пытаются открыть крышку бачка или радиатора. при возникновении проблем с системой охлаждения. Если обнаружено повышение температуры. Не нужно сразу глушить двигатель. Необходимо дать ему остыть на холостых оборотах. Что бы клапан  в крышке бачка справился со сбросом давления постепенно.

Тяжело определить почему закипела жидкость. От прорыва газов или из за неисправностей системы охлаждения. Как проверить идут ли газы в систему охлаждения на самом раннем этапе прорыва. Пока клапан крышки расширительного бачка ещё срабатывает и справляется с повышенным давлением.

При наличии самых первых признаков и нужно бить тревогу. Потому что количество прорывающихся газов будет только увеличиваться.

На первых этапах жидкость не будет поступать в камеру сгорания в местах прорыва газов. Или её поступать будет, но в  небольших количествах. Тем более возможно, что при остывании двигателя прорыв вообще устранится до следующего нагрева. На работу двигателя это не окажет практически ни какого влияния. Со временем жидкость будет накапливаться в камере сгорания в больших объемах. И если е накопится достаточно для того чтобы заполнить объём камеры сгорания произойдет гидроудар. Жидкость не сжимается. Поэтому произойдут разрушения гильзы поршня и шатуна.

Повторюсь что на начальном этапе прорыв газов можно определить по наличию пузырьков  в расширительном бачке. Нарушениям в работе отопителя. Может быть возникнет подтекание жидкости между головкой и блоком цилиндров. При нагреве в этих местах будет наблюдаться парение жидкости.

Можно использовать механический способ проверки прорыва газов. Если подвести поршень в ВМТ такта сжатия. В свечное отверстие при помощи переходника подать давление воздуха от компрессора. То в случае прорыва газов именно в этом цилиндре. Начнет подниматься уровень жидкости в расширительном бачке. Таким образом, необходимо проверить каждый цилиндр.

На окончательной стадии неисправности. Сомнений не возникает. При увеличении оборотов на не прогретом двигателе жидкость сильно выбивает из расширительного бачка. До этого доводить нельзя.

Единственный эффективный способ как проверить идут ли газы в систему охлаждения на начальном этапе. Это использовать специальную жидкость катализатор. Через неё пропускают газы скопившиеся в расширительном бачке. В случае наличия прорыва газов из камеры сгорания катализатор поменяет цвет. Жидкость катализатора заливается в специальную колбу.

Она имеет две полости. Одну для поступающих газов из расширительного бачка. Другую для заливки катализатора. Газы пропускаются через катализатор. И в случае изменения цвета с уверенностью можно судить о наличии повреждения.

Где прорываются газы в систему охлаждения

Прогорание прокладки ГБЦ самая распространенная причина прорыва газов в систему охлаждения. В результате  перегрева происходит либо ослабление крепежных болтов. Либо проседание прокладки. Или проседание посадочных мест болтов. Возникают ослабленные места . Через которые начинают прорываться газы. Сначала незначительное количество. Этого хватает для того чтобы создать пробки в системе. Появляются незначительные выделения пузырьков газов в расширительном бачке. Раскаленные газы постепенно начинают прожигать прокладку. А иногда даже и поверхность прилегании головки блока. В результате увеличивается объём газов попавших в систему. Это вызывает более бурное выдавливание  охлаждающей жидкости. Возникает вероятность проникания жидкости в камеру сгорания уже при неработающем двигателе. Это и приводит к серьёзным разрушениям двигателя.

Трещины в гильзах

В гильзе может образоваться трещина. Которая также разрастается и увеличивает прорыв газов.

Трещины образуются в основном из за местного перегрева. Который происходит из за нарушения подачи топлива. Или от неправильно выставленного угла опережения зажигания. Так же причина может возникнуть из за некачественного топлива. Топливо полностью не сгорает в камере в такте расширения. Продолжает догорать в последующих тактах работы двигателя. При поступлении нового количества топлива его становится больше. Температура повышается. Образуется местный перегрев. Так же он вызывает и прогорание прокладки ГБЦ. И клапанов и поршней.

На многих автомобилях в основном грузовых. Гильзы съёмные. Они проседают на своих посадочных местах неравномерно по отношению друг к другу.

Это ослабляет затяжку ГБЦ. И как результат сначала небольшой прорыв газов, потом прогорание прокладок. Эта проблема особенно актуальна на двигателях ЯМЗ

Прорыв газов из под головки двигателя Камаз

Самый курьёзный прорыв газов приходилось наблюдать на автомобиле Камаз. На двигателе головки раздельные. Они прижимаются к гильзам при помощи компрессионного кольца. Система охлаждения между головкой и блоком уплотняется при помощи резиновых присосок.

При прорыве  через кольцо газы попадали на это уплотнение. Продавливали его и проникали под давлением в систему охлаждения. Хотя течи жидкости в этом месте не наблюдалось. В результате жидкость выдавливалась из расширительного бачка под большим давлением.

Поэтому методы как проверить идут ли газы в систему охлаждения лучше всего  применять на начальном этапе их прорыва. Что бы не вывести из строя двигатель.

Нива 4×4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Пузыри воздуха в расширительном бачке системы охлаждения. Прокладка ГБЦ?

Чем грозит двигателю появление пены в расширительном бачке системы охлаждения

Система охлаждения двигателя — одна из важнейших систем автомобиля. Ведь перегрев силового агрегата может принести массу проблем. А потому следить за ней необходимо так же чутко, как и за самим мотором. Вовремя менять охлаждающую жидкость и реагировать на любые, даже малейшие отклонения в ее работе. И даже появление такого пустяка, как пенка в расширительном бачке должно насторожить автомобилиста. Потому как с виду безобидные пузырьки могут сулить глобальные проблемы.

Перед поездкой водитель обязан проконтролировать работу всех систем автомобиля. Правда, большинство автомобилистов этого не делает. А потому неисправности в различных системах обнаруживаются тогда, когда их легкая степень уже переросла в настоящее, порой дорогостоящее, бедствие. Возьмем для примера пенящийся в расширительном бачке системы охлаждения двигателя антифриз. О каких проблемах говорит пенообразование?

Кто-то может подумать, что вспененный антифриз — это следствие движения автомобиля по неровным поверхностям. Но нет. Проблема гораздо глубже. И хорошо, если это всего лишь вопрос качества охлаждающей жидкости.

Если в систему залит антифриз сомнительного качества или смешаны две разные жидкости, то дешевые химикаты и отличающийся состав могут попросту начать взаимодействовать с воздухом — пузыриться, выделять осадок, накипь и прочее, с дальнейшим снижением эффективности охлаждения двигателя. Пены может собраться настолько много, что она начинает выбрасываться из расширительного бачка. А это нехватка «охлаждайки», и снова перегрев силового агрегата. Ко всему прочему, в каналах, расположенных в блоке цилиндров и радиаторе появляются отложения, закупоривающие их. Благо, если эту проблему вовремя заметить, то она решается обычной промывкой системы и заменой антифриза на качественный. Однако бывают случаи и похуже.

Потеря герметичности головки блока цилиндров из-за прокладки может стать причиной проникновения в систему охлаждения газов, топлива и масла, что, в свою очередь, нарушает химический состав антифриза, и также влечет к его вспениванию.

Ко всему прочему, сам антифриз может попадать в двигатель, и это тоже так себе вариант развития событий. Смесь антифриза и моторного масла превращается в эмульсию, состоящую из масла, пузырьков воздуха, этиленгликоля (составляющей качественного антифриза) и воды. Стоит ли говорить о смазывающих свойствах такого коктейля?

Двигатель получит гарантированный гидроудар, если прокладка ГБЦ будет пробита в нескольких местах, и охлаждающая жидкость мощными потоками хлынет в цилиндры, лишив поршни возможности подняться в свою верхнюю рабочую точку.

И именно в этом случае необходимо действовать немедленно — прекратить эксплуатацию автомобиля, и отвезти его в технический центр, для выяснения причины разгерметизации блока. Причиной может стать как ветхость или брак прокладки ГБЦ, так и перегрев двигателя, в результате которого его «головка» попросту деформировалась. В обоих случаях двигателю нужен качественный ремонт. То есть нужно заменить прокладку, и проверить не повело ли плоскость прилегания головки блока цилиндров, и при необходимости отшлифовать поверхность, придав первоначальную плоскость. Так же необходимо оценить состояние «головки» на наличие трещин — это сразу замена на новую.

Как бы то ни было, пенящийся антифриз в расширительном бачке должен стать поводом для выяснения причин этого пенообразования. Самый простой способ не довести до беды — контроль и профилактика системы охлаждения и двигателя, а также их своевременное обслуживание. И, конечно же, не стоит экономить на комплектующих и расходниках. Такая экономия в дальнейшем может дорого стоить.

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Антифриз и его свойства

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств:  низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему  не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении  через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие  жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят  другой машиной на буксир.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

• попадании в расширительный бачок воздуха;
• некачественном антифризе;
• смешивании антифризов от разных производителей;
• использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
• повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к  дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и  разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Рег.: 09.03.2010Сообщений: 6Откуда: МСКВозраст: 42Авто: NIVA 21214, 2007

Может прокладка впускного коллектора? А может трещина.

эх, а может и все вместе (((((

Рег.: 21.03.2010Сообщений: 238Откуда: Россия, Архангельск.Возраст: 42Авто: 21213, 2001 г.в., patriot, 2006 г.в. come.up 9500, мотособака 🙂

Пузырьки начали наблюдаться с декабря, причем сильные такие, чуть ли не хлопки.

Недавно в расширительном еще и сильное давление появилось — крышку начинаю снимать — её воздухом вообще выбивало из рук.

На прошлой неделе сломалась помпа, поменяли, проблема с пузырьками и давлением осталась. Крышки менял два раза — не помогло.

Вчера промыл систему охлаждения промывкой, залил новый тосол, и сегодня обнаружил — давления-то в расширительном больше НЕТ и пузырьков не наблюдаю.

Буду наблюдать за уровнем тосола.

Рег.: 05.11.2007Сообщений: 5129Откуда: НовосибирскВозраст: 39Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Не насиловал двигатель на трассе?До города-то смог на машине добраться доливая воду?

Рег.: 31.01.2011Сообщений: 548Откуда: СтавропольВозраст: 40Авто: ВАЗ -21213 1995 г.в,была, теперь 2105 92 г.в.

у меня булькало полгода. замена прокладки ничего не дала. решился на замену головы. после второго вскрытия обнаружилась небольшая трещинка над свечой в третьем цилиндре. тосол уходил очень медленно. на ХХ движок работал с перебоями, т.к. тосол заливал свечу. поставил голову от 2101. проблемма исчезла.

Продал ласточку, жалко до слёз.

Рег.: 13.12.2004Тем / Сообщений: 1 / 1322Откуда: Москва.Возраст: 57Авто: 21214-М, 2013 г.в.

Сегодня по дороге из Москвы что то задёргался движок.Остановился, открыл капот. Смотрю — всё нормально.Только заметил — в бачке тосол пенится:

и в радиаторе тоже пена, как от Фери :

Уровень тосола возрос немного, хотя перегрева мотора не было.Странно.Потом завёл , всё работает нормально. Доехал без проблем.

На обратном пути опять, мотор задёргался, пришлось подсос вытягивать, что б не заглохнуть.Остановился . Открыл капот, смотрю — а от пены и следа нет.Всё чисто! Вот , что это было?

Рег.: 16.04.2009Тем / Сообщений: 3 / 277Откуда: MoscowВозраст: 43Авто: F_Таunus_1981, Niva 21213_2001, Вятка_1971_150м

У меня пузырил бачек, прошло посте фрезеровки и протяжки ГБЦ в 6 подходов.

Рег.: 06.07.2011Сообщений: 3Откуда: Республика Коми, СыктывкарВозраст: 41Авто: 21214, 2004 г.в.

Рег.: 04.12.2010Тем / Сообщений: 1 / 3143Откуда: НовокузнецкВозраст: 37Авто: 21213, 1994г

после замены и шлифовки появился запах масла,

неудивительно, когда голову снимал, неизбежно несколько капель попало в ОЖ.

после замены радиатора печки и охлаждающей жидкости.

может такой тосол попался? может в новом радиаторе печки моющие вещества остались откуда то?

попробуй тоже простой водой хорошенько промыть систему, а потом залей нормальный тосол новый.

Рег.: 22.06.2011Сообщений: 29Откуда: Москва ЗАОВозраст: 46Авто: 2123, 2012 г/в, L

Куда бечь и что делать?!?

Рег.: 12.04.2006Тем / Сообщений: 19 / 3291Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.Возраст: 45Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г

ИМХО прокладка ГБЦНужна как минимум замена прокладки, а возможно шлифовка ГБЦ.Возможно двигатель перегревали и повело ГБЦ.После залей водички с моющей присадкой и посмотри.

У 21213 нет электровентилятора, механический гоняет постоянно, а если стоит электрический, то нужно смотреть «где колхоз». Возможно поставили из-за перегрева.

Да-а!.. Я умных разговоров не знаю, а поговорить-то с вами хочется! (С) Вересаев В. В.

Рег.: 29.10.2009Сообщений: 7Откуда: МоскваВозраст: 38Авто: 2131 2007

тож по поводу прокладки гбц, недавно начал уходить тосол и сизый дым из трубы и пропуски зажигания 1-4 цилиндр, как выяснилось прокладка порвалась как раз на 4 цилиндре, ну и вопрос о зажигании снялся сам собой. после замены прокладки, через некоторое время я внимательно почитал бумажку из сервиса, где было указанно, что поставлена прокладка 1.7л при том что у меня 1.774(в округлении 1.8). это нормально? и заметил, что иногда при переходе на высшую передачу тупит буквально секунду, а при переходе с первой на вторую можно и заглохнуть(если не сильно на педальку газа жать(в пробке например) и запах бензина появляется, да и даже если на второй набрать 3700-4000 оборотов не факт, что при переходе на 3 тупости не будет. вот такая беда

Рег.: 25.06.2010Сообщений: 98Откуда: ПодмосковьеВозраст: 54Авто: ВАЗ-21312 1,8к 1999г., ВАЗ-21061 1,5к 1996г.

Недавно двиг перебирался после прогара прокладки ГБЦ (замена колец, шлифовка ГБЦ, замена клапанов). Когда я пришёл на СТО забирать машину, мастер, делавший ремонт, сказал, что, к сожалению, мотор, когда хорошо прогрет, пузырит в расширительный бачок, так что, скорей всего, головку придётся снимать и шлифовать по-новой — видимо, прокладка слегка пропускает — скорей всего из-за того, что плохо сделана притирка башки (притирали мы с братом сами — сначала он прошёлся на фрезерном станке (но грубом (такой уж был в наличии), в поперечной плоскости остались заметные волны от проходов фрезой, забракованные мастером, потом я эти волны сшлифовывал камнем). Ремонтировался я будучи в отпуске, далеко от дома, время очень сильно поджимало (пора было уже возвращаться на работу), поэтому на переделку времени не было — решил рискнуть и с пузырящей ГБЦ попытаться потихоньку доползти до дома — поэтому машину забрал в том виде, как было.

Дальше дело было так — забрав машину из СТО, первым делом я тут же заглянул в двиг — действительно, на хорошо прогретую заметно пузырило до тех пор, пока не включишь принудительно вентилятор (у меня стоит дополнительный вентилятор от восьмёры, включающийся и от врезанного в патрубок датчика, и от выключателя в салоне), после чего небольшие бульки были только если открыть краник печки (судя по всему, при заливке тосола его открыть забыли, и там была пробка). В моменты, когда пузырило (т.е. при выключенном вентиляторе), если выключить двиг, бульки в расширительный бачок ещё какое-то время выходили. Никаких других признаков негерметичности прокладки (рост уровня масла, эмульсия на щупе, масло в тосоле, помутнение тосола) не было. Правда, пока шли бульки, не сообразил я открыть расширительный бачок и понюхать, так что пахло ли выхлопом, не знаю. На всякий случай я пока гонял двиг, пожамкал все патрубки — когда я увидел, что бульки появляются при открытом кранике печки, возникла слабенькая надежда — а вдруг дело всего лишь в воздушных пробках из-за плохой прокачки системы охлаждения? Погонял машину остаток того дня и следующий день и, убедившись, что при включённом вентиляторе бульков 100% нет, решил на следующий день ехать домой (500 км).

Приехав домой, гоняю машину уже несколько дней — за всё время ни разу не видел ни одного булька в расширительном бачке. Прочих симптомов тоже тьфу-тьфу не появлялось, в т.ч. из расширительного бачка выхлопом не пахнет. На всякий случай открыл клапанную крышку и сделал протяжку крепления ГБЦ (точнее, просто проверил, ибо болты (восьмёрочные) не поворачивались и усилием в 12 кг — значит, затяжка в норме).

Насчёт качества притирки ГБЦ могу сказать следующее — в поперечной плоскости проверял штангелем, видимых глазом зазоров не было при проходе вдоль всей поверхности. В продольной плоскости проверить было нечем, но когда шлифовал, старался не испортить сделанное фрезерным станком — камушком возил по поверхности равномерно, кругами. В итоге из видимых глазом дефектов были лишь мелкие царапинки от камня, глубиной, наверно, в сотые доли мм или ещё меньше.

Ну а теперь внимание, вопросы:

1) Может ли такое быть, что, немножко постояв/поработав, ГБЦ таки нормально уселась на своём месте (ну или прокладка, «приработавшись», заполнила собой места возможных утечек) — из-за чего всё само собой пришло в норму? Или же наоборот, достаточно высокая температура на ХХ (а может и не только? — ведь больше 3000об/мин 90км/ч пока не гонял) — следствие того, что прокладка ГБЦ таки немножко пропускает?

2) Возможно ли, что причиной бульков были всего лишь воздушные пробки в системе охлаждения? (Только тогда почему поначалу бульков было так много, а есть/нет зависело от вентилятора — где-то там внутрях блока кипел тосол???)

3) Может ли такое быть, что причиной высокого (как мне кажется) нагрева движка является не закончившаяся ещё пока приработка поршневой?

Почему в новом антифризе вдруг появляются пузырьки, и чем это грозит

Типичная ситуация: открыв капот, водитель замечает, что в расширительном бачке появились пузырьки. А ведь антифриз меняли совсем недавно. Да и залили качественный. О чем говорят такие симптомы и стоит ли волноваться, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

На самом деле, при появлении пузырьков в антифризе стоит насторожиться, ведь это первые признаки серьезных проблем, которые могут привести к перегреву двигателя.

Для начала нужно понять, откуда они взялись. Если замену жидкости провели правильно, то в системе не должно быть воздушных пробок. Значит, причину нужно искать в другом. Понаблюдайте за температурой антифриза. Если стрелка на панели приборов начинает постепенно карабкаться вверх, значит новая «жижа» закипает. А закипать она может из-за того, что ее что-то поджаривает. Подобное делают газы, которые пробиваются в систему охлаждения, например, через пробитую прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ). Но здесь не все так однозначно.

Опасность подобного процесса в том, что он довольно медленный. Обычно после прорыва газы скапливаются в радиаторе отопителя салона. Таким образом, нарушается циркуляция антифриза и создаются воздушные пробки. Отопитель начинает плохо работать, то есть, салон не прогревается, при этом перегева двигателя может и не быть. Значит, повода для волнений у водителя нет. Он продолжает ездить, особенно, если проблема началась летом, когда салон отапливать не надо.

Фото из открытых источников

Со временем дела становятся хуже, и в расширительном бачке появляются небольшие пузырьки. Причем возникать они могут по-разному. Их можно видеть, когда мотор еще не прогрет, либо наоборот, когда двигатель вышел на рабочую температуру.

Пока клапан крышки расширительного бачка срабатывает и справляется с подскочившим давлением, ничего страшного не происходит. Но ведь газов становится все больше. В результает антифриз все же закипает и двигатель переграется.

Предотвратить беду можно дедовским методом. Откручиваем крышку расширительного бачка и надеваем на его горловину шарик. Затем запускаем мотор. Для начала он должен работать на холостых оборотах, а после можно нажать правую педаль. Если в процессе работы шарик начинает наполняться выхлопными газами, значит, пробита прокладка ГБЦ.

Есть и другой способ. В автомагазинах продается специальный флуоресцентный состав, который добавляют в антифриз перед заливкой в систему. А после короткого пробега находят утечки с помощью ультрафиолетовой лампы. В конце за дело берутся механики, потому как замена прокладки — дело долгое и дорогое.