Всем привет! У нас в стране живет множество умельцев, которые предпочитают все делать своими руками. Некоторые даже самостоятельно собирают ось для легкового прицепа. Потому на эту тему мы сегодня с вами и поговорим.
Прежде чем начать сборку элемента своего прицепа для легковых автомобилей, советую определиться с выбором конструкции. Они бывают разными, что привносит в устройство некоторые различия.
Немного поработав со ступицей, пружинами, амортизаторами и остальными составляющими, у вас может получиться отличная самодельная ось, а прицеп с зависимой или с независимой подвеской будет демонстрировать характеристики не хуже, чем заводские модели.
Правильное развал-схождение или сход-развал — залог того, что ваш автомобиль будет прекрасно слушаться вас на дороге практически в любых условиях. Но начинающий автолюбитель, скорее всего, не знает, что же это за параметр такой, который еще и нужно правильно отрегулировать. В статье ниже мы дадим ответ на этот вопрос, а заодно выясним, почему же все-таки развал-схождение нарушается, по каким признакам определить, что пора заехать в сервис на его регулировку. А заодно разберемся, как выполнить развал-схождение своими руками, без помощи сторонних специалистов.
Развал-схождение
Что же скрывается за этим словосочетанием, которое нередко слышишь в среде автомобилистов? Итак, немного теории. Развал-схождение или сход-развал — это определенные углы постановки каждого колеса автомобиля. Их определяют и устанавливают еще во время изготовления машины на заводе, причем не просто так, а в зависимости от конструктивных особенностей авто и после проведения определенных испытаний. Эти углы важно обязательно выдерживать именно в строго определенном положении, которое рекомендует производитель: управляемость авто и его поведение на дороге зависит во многом от этого параметра, а значит, от этого зависит и ваша безопасность.
Что такое развал-схождение
Почему эти углы называются «развал-схождение»? Все легко объяснимо и предельно просто: у автомобильного колеса не один, а два угла, указывающих на его положение в пространстве.
- Развал — определенный угол, который формируется между плоскостью самого колеса и вертикальной осью. Если он установлен правильно, то шина идеально стыкуется с дорожным полотном, и машина будет превосходно «держать дорогу». Измеряется это значение в самых обычных градусах. Бывает положительным и отрицательным.
- Схождение, которое также бывает как отрицательным, так и положительным, — угол, который находится между плоскостью вращения каждого колеса и направлением движения машины. Правильно установленный угол данного параметра позволит снизить износ резины и позволит добиться максимальной устойчивости авто во время даже самых лихих поворотов. Измеряется данный параметр и в привычных нам миллиметрах, и в не менее привычных градусах.
Если вы обращали внимание, то у некоторых машин колеса не всегда стоят строго перпендикулярно дороге. Кажется, что схождение и развал сделаны не так, как нужно. Но прежде чем осуждать мастера, присмотритесь: что за машина перед вами. У ТС с так называемым задним приводом показатель схождения положительный — колеса несколько повернуты друг к другу. А авто с приводом передним обладают отрицательными показателями значения этого угла.
Углы наклона колес
Поясняем. Если между условно обозначенными задними точками колес промежуток больше, чем между передними, и кажется, что колеса в паре вывернуты «внутрь», то схождение положительное. А если они как будто «смотрят» в стороны, то оно будет называться отрицательным.
Отрицательное значение развала
Отрицательное значение развала — это когда верхняя часть любого из колес наклонена к центральной части авто. Это оптимальный вариант для тех, кто любит большие скорости и много ездит по извилистым, кольцевым дорогам. Положительный развал — наоборот, то есть верх колеса отклонен от авто. Оптимальный вариант для тех, кому нужно много маневрировать и полностью контролировать управляемость железного коня.
Что такое угол кастера
На заметку! И еще есть такое понятие как кастер. Это тоже угол, но другой, показывает значение продольного наклона оси поворота. Но его устанавливают на производстве и больше этот угол не меняется. Исключение — ДТП и полный перебор подвески. Только тогда в сервисе могут обратить на него внимание.
Практически у каждого владельца автомашины возникает потребность в транспортировке груза больших размеров, но не слишком большого веса. Багажник для таких целей не всегда подходит и тогда на выручку приходит прицеп. Но совершенно не обязательно тратить деньги на покупку такой необходимой в хозяйстве вещи, можно изготовить прицеп легкового автомобиля своими руками.
Начинаем работы с изготовления рамы
Основой любого автоприцепа является его рама. Срок его службы определяется прочностью и жесткостью рамы. Большую надежность соединения может гарантировать использование сварки для собирания в единую конструкцию составляющих частей.
Но начинать работы рекомендуется с уточнения цифр длины и ширины основополагающей конструкции. Ее размер высчитывается по наружной стороне каркаса. При определении ширины нужно к цифровым показателям расстояния по внутренним боковым стенкам добавить удвоенную цифру толщины размера стенки. В случае если вы планируете расположить основание между колесами, вам следует прибавить к полученным показателям еще расстояние между колесом и бортом прицепа.
После того как вы определились с размерами, можно произвести первую примерку каркаса. Для этого профиль из металла нужно разложить на выровненной поверхности в помещении, соблюдая при этом строгую перпендикулярность составляющих каркаса и соединить их при помощи временных зажимов. Этими действиями вы проконтролируете конфигурацию рамы будущего прицепа, для чего потребуется строительной рулеткой определить расстояния рамы по двум диагоналям в прямоугольнике. Показатели длины должны быть равными, разрешается расхождение в 3-5% от получившейся величины. Выполняя данные работы прицеп легкового автомобиля своими руками можно усилить ребром жесткости ввиду того, что геометрическая фигура прямоугольной или квадратной формы является не очень устойчивой для нагрузки.
Начинаем соединять прицеп с автомашиной
В случае, если вы на своем авто пользуетесь еще и иными прицепными устройствами, то для самодельного прицепа следует подобрать шар сцепления аналогичных размеров во избежание дополнительных трудностей.
При изготовлении данной сцепной части следует помнить, что при наименьшей длине частей соединения вы получаете увеличение быстроты реагирования прицепа на маневры автомашины. То есть даже если ведущие колеса переместились на малую величину, прицеп быстро повторит маневр, что может спровоцировать падение или деформирование находящихся в нем вещей. Наилучшей признана длина от полутора до двух с половиной метров, принимая во внимание предназначения устройства.
Для изготовления прицепного устройства подойдет труба квадратной формы из стали, их вам потребуется три штуки. Будет лучше и прочнее соединить все трубы сваркой и для увеличения прочности произвести усиление данного узла уголком из металла. Перед началом сварочных работ желательно произвести дополнительную примерку для того, чтобы середина места соединения приходилась строго по прицепной оси.
Затем можно приступить к монтированию цепи или троса для страховочных целей. Его длина должна быть такой, чтобы при движении прицепа он не полз по дороге. Для удобства перемещения прицепа без автомашины частенько в сцепке устанавливают складывающееся колесо не очень больших размеров.
Следующим этапом прицеп легкового автомобиля своими руками пополняется муфтой для соединения
Если вы закрепите муфту методом сварки, прицеп получит дополнительную прочность данного узла, а для проведения демонтажных работ вам не обойтись без газовой горелки. В случае крепления муфты не сваркой, а болтами прочность получается значительно меньшая. Для таких работ рекомендовано применять болты, имеющие 8 класс прочности, так как крепления низших классов показывают себя при таких нагрузках слабыми элементами. Само соединение будет достаточно сделать на два болта, если их взять больше, то из-за потребности проделывания лишних дыр в месте крепления можно ослабить раму прицепа.
Варианты конструкций
Для некоторых проще заказать в сборе готовую ось, нежели что-то собирать самостоятельно. Но если вы знаете, как сделать или хотите понять, каким образом все это изготавливается своими руками, предлагаю просто купить или найти соответствующие детали, и собрать из них полноценную ось.
Но какую? Ось автоприцепа, как элемент подвески — это просто труба. Она бывает двух типов, в зависимости от сечения:
- круглая;
- квадратная.
Если взять идентичные параметры толщины стенок, площадь сечения и диаметр, тогда для изгиба квадратные версии потребуют больше усилий. То есть они прочнее круглых.
Также ось в сборе идет со ступицей и тормозами (не везде). В основном используют 2 вида ступиц:
Цена и пригодность к ремонту лучше у ромашки, хотя блок-ступицы надежнее и долговечнее при более высокой цене. Поменять их можно только в сборе. Ничего плохого тут не вижу, поскольку это упрощает процедуру замены и обслуживание прицепа.
Ступицы приваривают или прикручивают. Последний метод соединения активно используется на Курганских прицепах. Соответственно, между сварной и сборной конструкцией я бы отдал предпочтение последней из-за более простого подхода к ремонту и обслуживанию. Но решать вам.
На грузовиках и реже на легковых машинах прицепы могут идти с поворотной осью, где весь мост вращается по вертикальной оси с помощью шкворневого поворотного круга.
Подвеска или ось, используемая на автоприцепах, бывает:
- торсионной (с тормозами и без);
- рессорной (с тормозами и без).
Их мы рассмотрим более подробно.
Рессорные и торсионные
Торсионные модели сейчас очень востребованы и популярны. Это можно объяснить объективными преимуществами:
- долго служат;
- нет сложностей в эксплуатации;
- простое техническое обслуживание;
- не обязательно использовать амортизаторы;
- имеют небольшие размеры;
- между осью и рамой сокращается пространство;
- обладают небольшой массой;
- это конструкции с независимой подвеской у колес прицепа.
Торсионные или резиножгутовые конструкции оснащаются жестким креплением с рамой. Есть многоугольная труба, монтируемая к раме, внутри которой находится труба аналогичной формы, только с меньшим диаметром. Свободное пространство между ними заполнено специальными жгутами из резины. Они позволяют обеспечивать неподвижность внутренней трубы, соединенной с колесом.
Занимаемся осью устройства
По существующим правилам ось на прицеп следует размещать на длину, которая равняется 40% всей длины самого прицепа с задней стороны. Тщательно измерив длину, следует обозначить место, где будет располагаться будущая ось. Производить ее установку можно сверху вниз, при этом рама располагается перевернутой на ровной поверхности стола на два блока с ребром в четыре сантиметра, а шпиндели должны свободно свисать и не мешать в работе. С того участка, куда планируется установить ось с поверхности рамы убирается краска. Измеряется расстояние между втулками, его нужно разделить пополам, фломастером делается отметка на оси.
Контрольные замеры производят следующим образом: размер ширины рамы делится пополам, получившуюся величину нужно отметить от центра оси (при этом производится корректировка положения) и только после данных действий можно начинать завершающую установку.
Соединение составляющих частей производится методом точечной сварки на всем протяжении контакта. Подвеску лучше всего брать пружинно-амортизационную, пусть она не обладает повышенной прочностью, но с ней прицеп легкового автомобиля своими руками приобретет мягкость хода при езде.
Пневмоподвеска своими руками
Оснащение пневмоподвеской необходимо, если требуется улучшить характеристики ходовой части, особенно по бездорожью. Автомобилисты преследуют цели:
- Плавный ход.
- Маневренность в поворотах.
- Увеличение клиренса на холмистом покрытии.
Чаще переоснащаются «пневмой» дома на колесах. У них удобное размещение дополнительного оборудования и развязка электросети. Внедорожные прицепы оснащаются «пневмой», помогающей мотору на ухабах. Что понадобится для полноценного комплекта двухконтурной подвески на легковой прицеп? Ответ на этот вопрос ясен, если понятно устройство пневмо-тракта, начиная от кнопочек на приборной панели до пневмоподушек. При ручном управлении стоит задуматься о расположении нагнетательных узлов. Будут они на прицепе или в багажнике машины.
В случае если они в автомобиле, предстоит:
- Пожертвовать частью багажного пространства.
- Оснастить розеточную площадку фаркопа кронштейном для магистральных фитингов.
- Удлинить магистральные шланги.
Если же прицеп оснащается оборудованием, то предстоит:
- Найти или оборудовать дополнительное место для баллона-ресивера, компрессоров. Можно использовать пространство под днищем или соорудить внутренний закрывающийся отсек.
- Произвести перераспиновку розетки фаркопа для дополнительного контакта на электрический компрессор. Хотя запитать можно и от электрики прицепа.
Второй вариант предпочтительней, так как экономятся средства на комплектующих. Стоимость всего оснащения агрегата внедорожного назначения в районе 6 тысяч рублей. Плюс-минус пара тысяч. Смотря, какой производитель выбран.
Необходимые комплектующие для переустройства прицепа:
- Основа всего – это пневмоподушки. «Подушки» с кабины Scania, MAN, МАЗ подойдут в самый раз за счет небольшого диаметра, совпадающего с диаметром пружин на подвеске прицепа. Если нет, то самостоятельно изготовить подушку можно, купив резиновый рукав и зажимы (фланцы).
- Магистраль – трубка диаметром 6 мм высокого давления соответствующего метража. Использование раздельных магистральных каналов исключит проблему перетекания воздуха из одной пневмоподушки в другую
- Фитинги «Camozzi» или другой фирмы.
- Для двухконтурной «пневмы» понадобятся 4 электромагнитных клапана «Camozzi», которые выдерживают давление до 18 бар, плюс обратный клапан на компрессор.
- Компрессор на 12 вольт, например, марки «Белавто».
- Ресивер объемом 4-6 литров.
- Отделитель влаги.
- Датчик давления. Он замыкает цепь при снижении давления, например, до 6 бар и размыкает при достижении 8 бар.
- Манометр, тройник.
Порядок производства работ по устройству пневмоподвески:
- Чтобы подобрать пневмоподушки, надо измерить высоту амортизаторов. Делается это следующим образом:
- Прицеп опускается под своим весом.
- Принимается решение относительно высоты амортизатора и размера пневмоподушки.
- Далее с помощью кронштейна пневмоподушка крепится к раме. Обходятся и без кронштейна, но только при условии, что ширина рамы умещает верхний фланец подушки.
- Аналогичные действия со стороны другого колеса.
- Следует проверить, чтобы подушка не задевала за металлические части прицепа, а то она порвется при работе.
- Устанавливается магистраль от фланца до системы регулирования, а далее до системы подготовки воздуха.
- В прицепе, под ним или в багажном отсеке авто монтируются компрессор и ресивер.
- Производится электрификация оборудования с выводом элементов управления и манометра на приборную панель.
- Тестирование выполненной работы.
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Замена ступицы, курганские прицепы. Взаимозаменяемость ступиц, конструктивные характеристики колесных ступиц
И снова о технических особенностях курганских прицепов.
Изделия славятся своей надежностью. Особенность в том, что самые критичные узлы прицепа, к примеру, ступицы колес, изготавливаются на собственной производственной базе. Многие отмечают, что конструкция ступиц вполне удачна. Судить об этом можно по тому, что все чаще стали задавать вопросы о возможности установки ступиц на прицепы других марок.
В данной статье о конструктивных характеристиках колесных ступиц. Специалисты-разработчики достаточно подробно осветили данный вопрос на своем сайте в разделе форума.
Ступица и цапфа изготавливаются непосредственно на предприятии. Шариковый двухрядный подшипник позаимствован с автомобиля ВАЗ 2108. Его маркировка 6-256706Е1С17. Он герметичен и не требует смазки или регулировки в течение всего времени работы. Отверстия для крепления дисков совпадают с ВАЗовскими – 4 штуки диаметром 98 мм. Цапфа ступицы крепится на фланец колесной балки четырьмя пружинными шайбами. Фланец балки имеет 2 доп. отверстия, что позволяет увеличить дорожный просвет прицепа, если переставить цапфы в нижнее положение.При комплектации прицепа колесами от «Нивы» или УАЗа используются ступицы под подшипник 127509 А, сальник ступицы «УАЗ», шпильки колес 2121.
P.S. Если вы желаете произвести замену ступиц на легковых прицепах других марок (НЕ производственного предприятия Курганские прицепы), то вам возможно потребуется ручная доработка балки, поскольку отверстия крепления цапфы к фланцу могут не совпадать.
Как поменять ступичный подшипник
Для начала необходимо убедиться, что этот элемент ступицы автомобиля действительно вышел из строя. Кроме неприятных звуков существуют и другие признаки неисправности. Во-первых, это излишний нагрев колёсного диска. Во-вторых, появление заметного люфта, что может так же служить основанием для замены ступичного подшипника. Эти признаки можно определить самостоятельно.
Как снять подшипник ступицы
Как поменять подшипник передней ступицы
Процесс этот достаточно сложный, осуществляется в несколько этапов и требует использования определённого набора инструментов:
- Подъёмное устройство для машины;
- Съёмник для подшипника;
- Съёмник стопорных колец и бородок;
- Может пригодится и обычный молоток.
Специалисты СТО используют профессиональный набор инструментов, который имеет ряд дополнительных приспособлений. Если вы не знаете, как поменять переднюю ступицу, не задумываясь доверьте это дело профессионалам. Несмотря на различие в конструкции этой части автомобиля, существует общая последовательность совершения подобных действий.
Необходимо снять колесо, чтобы освободить доступ к ступице. Для этого нужно при помощи подъёмника поднять переднюю часть автомобиля. Для грузового транспорта в таких условиях понадобится специальное оборудование. Оно часто просто отсутствует в небольших автосервисах. Затем снимается суппорт, установленный на тормозном механизме и сам тормозной диск.
Снять ступицу достаточно сложно, хотя для машин небольшой тоннажности для этих целей можно использовать универсальный съёмник. Стопорное кольцо снимается специальным стопорным съёмником. Затем следует запрессовать новый подшипник и установить стопорное кольцо. Заключительные действия производятся в обратном снятию порядке.
Как поменять подшипник задней ступицы
Чтобы узнать, как поменять заднюю ступицу, лучше обратиться к специалистам. Замена подшипника задней ступицы по своим действиям напоминает работу с передней ступицей. Только необходимо учитывать, что задний мост грузового автотранспорта гораздо тяжелее и имеет более сложную конструкцию. Так же откручивается центральная гайка для того, чтобы снять колесо.
Затем происходит демонтаж тормозного диска и барабана. Если ступица имеет неразборную конструкцию, придётся её менять вместе с подшипником. После съёма этой детали автомобиля рекомендуется осмотреть сохранность других доступных элементов, к примеру, тормозные колодки. Если конструкция разборная, далее снимается стопорное кольцо и вынимается подшипник.
Извлечение подшипника может производиться несколькими способами:
- С использованием многоразового съёмника;
- Применяя гидравлический пресс;
- Если нет таких приспособлений – можно использовать молоток.
Закончив с выпрессовкой старого подшипника, необходимо подготовить ему замену. Для этого используется специальная смазка, благодаря которой значительно ускоряется процесс проведения монтажных работ. Перед заменой новая запчасть снабжается болтом и 2-мя шайбами. Дальше происходит запрессовка, которая продолжается до тех пор, пока не появится возможность установки стопорного кольца.
Какой съёмник используют для снятия подшипников
Для того, чтобы быстро и правильно снять подшипник, используется специальный съёмник ступицы. Существует несколько разновидностей такого устройства, среди который наиболее распространёнными считаются самодельные и универсальные. У них могут быть различные конструктивные особенности:
- С фиксатором конического типа;
- С захватами скользящего вида;
- С захватами поворотными;
- С наличием сепаратора.
Самодельный съёмник
Устройства такого вида имеют ряд явных преимуществ. Среди них основными считаются дешивизна и простота конструкции. При наличии необходимых знаний такой съёмник можно без проблем изготовить своими руками. Для этого вам понадобится лишь несколько болтов, пара металлических пластин и бруски практически из любого металла. В результате в вашем распоряжении окажется простое, но эффективное приспособление.
С его помощью вы без особого труда сможете изъять вышедший из строя подшипник из ступицы. Съём этой детали происходит при помощи зажимных губ. Их можно свободно регулировать, благодаря чему может производится замена пришедших в негодность деталей машины различного диаметра. Не случайно таким устройством пользуются не только автолюбители, но и работники небольших автосервисов.
Универсальный съёмник
Основным элементом универсального съёмника считается силовой болт, благодаря которому передаются усилия на зажимные элементы, захватывающие демонтируемую деталь. Эти устройства различаются по особенностям конструкции захватов и делятся на:
- Внешние, с зажимными элементами, направленными внутрь;
- Внутренние – с наружными захватами;
- Универсальные – с возможностью использовать функции как наружных, так и внутренних захватов.
Единственным недостатком универсальных съёмников можно считать возможность смещения зажимных элементов и силового болта во время проведения демонтажных работ.
Кузовной ремонт
- диагностика и замена замковых устройств прицепов
- общий осмотр целостности и геометрии рамы, проверка момента затяжки болтов
- регулировка и замена рычагов и замков-лягушек опрокидывания платформы и открытия бортов
- восстановление цинкового покрытия прицепа
- замена бортов, бобышек, фанеры, петель крепления груза и других кузовных деталей
- наращивание бортов
- замена ковролина ложементов у прицепов для перевозки водной техники
- замена роликов у прицепов для перевозки водной техники
- регулировка прицепа для перевозки водной техники под конкретное судно
- замена лебедок и фалов лебедок
- замена крыльев, кронштейнов, брызговиков
- замена и установка опорных стоек
- полировка пластиковых крышек
- обслуживание и ремонт лебедок для прицепов
- прочий кузовной ремонт
Какую смазку лучше использовать для подшипников ступицы
Подшипники относятся к категории подвижных деталей, а значит – постоянно подвергаются трению и износу. Чтобы замедлить этот процесс, необходимо использовать специальную защитную смазку. Она способна значительно увеличить срок эксплуатации этой детали. Но не следует выбирать любую смазку – опытные специалисты всегда могут подсказать, какая именно её разновидность лучше всего подходит вашей машине.
Необходимо отметить, что лучшая смазка для подшипников ступицы должна обладать определёнными характеристиками. Она не должна изменять консистенцию при перепадах температурного режима и не загустевать при 50-ти градусах. Кроме того, эффективным показателем для смазки считается способность выдерживать температуру до 120 градусов.
Хорошая смазка изготавливается на основе полимочевины и содержит такие элементы, как литий, молибден и перфторполиэфиры. Не следует отдавать предпочтение разновидностям, имеющим в своей основе синтетический углерод, ведь он распадается при рабочем режиме уже при 70-ти градусах. На сегодняшний день, по мнению экспертов, лучшими смазками считаются:
- Литол 24;
- Fuchs Titan Renolit Duraplex EP2;
- LIQUI MOLY LM 50 Litho HT.
Работа с нами ‒ готовность транспорта к эксплуатации
Диагностика прицепов в Москве ‒ одно из направлений специализации грузового сервиса «ЛДСВ». Благодоря современной технической базе и большому опыту в области ремонта грузовой техники, мы выполняем следующие виды работ:
- переоборудование и покраску;
- регулировку тормозов, соосности, высоты;
- замену подушки;
- замена сайлентблоков;
- ремонт суппортов;
- ремонт площадок крепления полурессор;
- ремонт балансира рессоры;
- переборка ремкомплектов тормозных валов;
- замена трещоток;
- наклепка тормозных накладок;
- кузовной ремонт самосвальных и легковых прицепных транспортных средств;
- ремонт освещения, габаритных и задних фонарей
- замена стремянок, сегментов полурессор.
Производители прицепной техники комплектуют свои полуприцепы в основном осями SAF, BPW, ROR что характеризует в них высокую надежность и ремонтопригодность.
При своевременном обслуживании в грузовом сервисе «ЛДСВ» Ваш полуприцеп будет исправно приносить прибыль и не останавливаться на длительные капитальные ремонты.
Моменты затяжки ступичного подшипника
При осуществлении затяжки новой детали автомобиля необходимо соблюдать ряд правил. Они позволят вам значительно увеличить срок службы этого элемента.
Затяжка передней ступицы
Для того, чтобы осуществить затяжку передней ступицы, нужно произвести действия следующим образом. Для начала с использованием домкрата вывесите ступицу, сняв при этом защитный колпачок. Это позволит осуществить доступ к затяжной гайке, после чего необходимо снять контрагайку. После этого, вращая ступицу, начинайте затягивание гайки. По окончании вращения ступицы ослабьте гайку на 6-ю часть оборота и закрутите контрагайку. Рекомендуемый момент затяжки находится в диапазоне 137-157 нм.
Затяжка задней ступицы
Затяжку задней ступицы осуществляют с уже установленным колесом. Этот процесс более простой и не требует применения динамометрического ключа. В большинстве случаев это можно сделать своими руками, однако и здесь необходимо соблюдать ряд правил. Так, на трещотке должно быть установлено расстояние в 25 сантиметров, а затяжка осуществляется с усилием не менее 8-ми килограмм.
Только соблюдая все вышеперечисленные условия, вы можете быть уверены, что замена ступицы будет проведена правильно. Однако в большинстве случаев даже опытный водитель не в состоянии совершить эти действия самостоятельно. По этой причине рекомендуем обращаться к услугам СТО, работники которой обладают всеми необходимыми знаниями и навыками.
Стоимость работ
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Что лучше — ручная или компьютерная регулировка?
Этот вопрос беспокоит каждого начинающего автомобилиста, а уж сколько споров в гаражах и сервисов на эту тему ведется — не счесть! Посоветовавшись с экспертами, отвечаем на него. Итак, намного лучше и точнее регулировка вручную. Дело в том, что стенд даст возможность получить идеальный вариант только в том, случае, если он идеально отрегулирован и настроен сам. А сделать это не так-то просто. Таким образом регулировка развала-схождения руками будет быстрее, эффективнее и надежнее, чем компьютерная.
Компьютерная или ручная регулировка схода-развала
Однако если вы не хотите делать это самостоятельно, то важно найти хорошего специалиста в этой области с большим опытом и хорошими рекомендациями.
Видео — Развал-схождение дедовским способом
Развал-схождение — важный параметр, значением которого уж точно не стоит пренебрегать. Поэтому уделите его регулировке достаточно внимания. А лучше всего изучите и освойте сами процесс регулирования углов.
Но какую? Ось автоприцепа, как элемент подвески — это просто труба. Она бывает двух типов, в зависимости от сечения:
- нет сложностей в эксплуатации;
- простое техническое обслуживание;
- не обязательно использовать амортизаторы;
- имеют небольшие размеры;
- между осью и рамой сокращается пространство;
- обладают небольшой массой;
- это конструкции с независимой подвеской у колес прицепа.
Такую подвеску я бы не стал покупать среди б/у вариантов. Подержанные или бу обладают уже заметно сокращенным ресурсом, поскольку длительно службы напрямую зависит от состояния жгутов.
Плюс резиножгутовые модели не подойдут для активной эксплуатации в жестких условиях. Это вариант для тех, кто собирается эксплуатировать прицеп в основном по городу и по сравнительно ровному асфальту.
Если условия эксплуатации будут жесткими, тогда есть смысл сделать или купить более устойчивую к нагрузкам ось рессорного типа. Ей не страшны серьезные перегрузки из-за большей длины хода по сравнению с торсионным аналогом. Но учтите, что ухаживать за рессорной подвеской придется тщательнее и чаще.
Рессорная, как и торсионная вариация оси, доступа в Воронеже, в Беларуси, ее можно купить в Москве, Спб, обратиться в Челябинск или Киев. Не так важно, где вы живете. Сейчас ширина ассортимента настолько безгранична, что заказать подвеску в сборе или комплектующие для самостоятельного изготовления, не составляет труда.
Относительно рессорной подвески я уже писал ЗДЕСЬ, потому советую пройти по ссылке и почитать.
Ведь важно еще собрать у себя то, из чего сделать ось и поставить на собственный легковой прицеп. Советую обращать внимание на комплектующие от Al Ko.
Самостоятельная регулировка развала
Отрегулировать углы сход-развала не так просто, как кажется. Это достаточно серьезное нарушение в конструкции автомобиля. Но все же выполнить эту процедуру можно и самим. Разберемся, как это делается.
Диагностика
Прежде чем что-то регулировать, стоит провести диагностику. Для этого достаточно взять обычный штангенциркуль или рулетку, отвес и маркер.
Штангенциркуль для измерения угла развала
- Поставьте авто в гараж на ровную поверхность.
- Поднимите на подъемнике или домкрате.
- Сидя в автомобиле, проверните поочередно до упора каждую пару колес в одну и другую сторону, используя руль. Затем выставьте руль ровно, чтобы колеса встали прямо.
- Утяжелите автомобиль. Для этого можно поместить в салон и багажник мешки со щебенкой.
- Затем нажимайте по очереди на крылья капота, багажник, но обязательно делайте нажимы в прыжке, чтобы увеличить уровень воздействия. Эта несколько комичная процедура позволит стабилизировать всю систему подвески.
- Затем возьмите отвес и поместите его на перед капота так, чтобы его нить свисала вдоль колеса вниз.
- Возьмите маркер и отметьте прямо на шине место, где проходит нить.
- Вычислите промежутки между линией маркера и верхнего и нижнего краев покрышки.
- Затем продвиньте авто немного вперед так, чтобы колеса прокрутились на 180 градусов. Выполните те же самые действия.
Диагностика угла развала на стенде
Теперь сравните полученные результаты. Если разница между ними будет более 3 мм, то важно как можно скорее отрегулировать углы развала и схождения.
Инструменты и материалы
На самом деле, несмотря на всю сложность и кропотливость выравнивания углов, для выполнения этой работы не нужно большого количества инструментов. Список достаточно короткий: это домкрат, ключи рожковые, накидные, колесные.
Инструмент для регулировки развала-схождения
Совет! Перед началом регулировки сход-развала обязательно проверьте исправность всей рулевой системы. Если с ней что-то не в порядке, то регулировкой заниматься бесполезно.
Инструкция
Если у вас есть место, время и все необходимые инструменты, то вы можете сами выполнить регулировку углов. И лучше делать ее сразу после диагностики, которую мы провели ранее, если машина в этом нуждается. Кратко расскажем о порядке действий во время регулировки сход-развала.
- Сначала снимите с подвески колесо, а затем при помощи ключа ослабьте немного крепеж амортизатора, чтобы он опустился к поворотному кулаку.
- Затем сдвиньте этот кулак в любую сторону. Данный процесс поможет поменять угол до нужного значения.
- Натяните проволоку от ступицы переднего до ступицы заднего колеса. Применяя ее, сверьте угол наклона колес.
- Далее регулируйте схождение. Сначала ослабьте затянутые гайки на так называемых рулевых тягах.
- Затем выставьте идеально ровно руль и зафиксируйте его при помощи хомутов и жерди.
- После клещами-коброй удерживайте муфту тяги и аккуратно поворачивайте ее. Так вы измените длину тяги до того момента, пока руль не начнет сопротивляться вашим движениям. Кстати, следите и за расстоянием между нитью отвеса и шиной. Как только зазор исчезнет, то это будет означать, что схождение выставлено так, как должно быть. Совместное схождение пары должно быть 2 мм.
Регулировка угла схождения колес
Видео — Теория развал-схождения колес
Вот так выполняется регулировка угла с помощью инструмента. После окончания работ обязательно затяните все соединения.
Затягивание всех соединений после регулировки угла схождения
Важные моменты
После регулировки прокатитесь на машине по ровной дороге. Если авто тянет в сторону, то можете попробовать поменять колесные пары — перекинуть перед на зад, и наоборот. Если после этого машину тянет, но уже в противоположную сторону, то проблема заключается не в неправильном развале, а в покрышках, требующих замены.
Схождение колес своими руками
Когда будете устанавливать параметры рулевой тяги, то считайте, сколько вы сделаете оборотов. В случае ошибки вы будете знать, как вернуть предыдущее положение схождения.
Зачем нужна регулировка
По всему, что выше сказано, догадаться не трудно, что одна из причин, почему все-таки стоит следить за правильностью сход-развала — ваша же безопасность. Авто, имеющее правильные углы постановки колес, маневренное и послушное, хорошо держит дорогу, его не заносит, он чутко и — главное — правильно реагирует на движения руля.
Для чего нужна регулировка развала колес
Также правильно выставленный угол схождения и развала позволит вам немного экономить на резине и расходниках, так как дольше сохраняет их в нормальном состоянии, позволит избавиться от быстрого износа, убережет детали подвески от разрушения. И протектор покрышек, и подшипники в ступицах, и всякие резиночки-детальки — все скажут «спасибо» за хороший развал.
Объемная регулировка развала
Линейка для регулировки схода-развала
Диагностировать состояние сход-развала можно, используя особую линейку. Ее можно купить или сделать самостоятельно. Показания, полученные во время диагностики, записывайте. Не запутаться в них поможет таблица, приведенная ниже.
Таблица. Устройство регулировочной линейки.
Подобная конструкция отлично себя зарекомендовала при выполнении развала-схождения на разных моделях автомобиля и разных годов выпуска.
Самодельная линейка для регулировки схода-развала
Пошаговая инструкция
С помощью линейки нужно измерить расстояние между двумя точками колес, а затем продвинуть машину вперед, что прокрутить колеса на 180 градусов. Далее снова измеряется расстояние между точками колес. Разницу между первым и вторым показателем и нужно оценивать.
То есть пошагово этот процесс выглядит примерно так:
Шаг 1. Делаем отметки на поверхности резины по двум сторонам.
Отметки на поверхности шины
Шаг 2. Измеряем промежуток между этими метками: нужно выполнить замеры как спереди, так и сзади.
Измерение промежутка между метками
Шаг 3. Вычисляем разницу и уже после этого выравниваем колеса под необходимые параметры.
Выравнивание колеса под нужные параметры
Важно! Всегда помните о поправке на резьбу в половину миллиметра.
Когда следует делать развал-схождение
Регулировать углы нужно не так часто, как кажется на первый взгляд. Но хотя бы единственный раз за весь год использования авто стоит уделить внимание этой процедуре при условии, что машина постоянно, но спокойно эксплуатируется на хороших городских дорогах. Если вы лихачите или живете там, где дороги заставляют проронить скупую слезу только при взгляде на них, то развал стоит делать почаще. Особенно — после суровой зимы, в весенний период, когда везде «оттаивают» ямы.
В каких случаях нужен развал-схождение
Также проверка и дальнейшая регулировка (при необходимости) развал-схождения обязательно проводятся при некоторых ремонтных работах по улучшению состояния подвески, а также элементов рулевого управления. Все это приводит к изменению углов колес. Однозначно следует сделать регулировку углов после ДТП, сильного бокового удара по колесу. Кстати, интересно, но на углы не всегда влияет замена таких деталей и элементов как втулок стабилизатора, амортизатора, самих стабилизатора и амортизатора в сборе, ступичных подшипников. Но если вы меняли рулевые тяги или наконечники, пружины, рулевую колонку, проставки, сайлентблоки или маятник рулевого управления, то визит в сервис обязателен.
Когда нужно делать развал-схождение
Признаки, которые покажут, что пора ехать в сервис, это:
- смена траектории движения авто при езде по прямой;
- быстрый износ покрышки с одной из сторон, стирание протекторов;
- увеличение расхода топлива;
- быстрый износ элементов подвески.
Признаки неправильного сход-развала
На заметку! Автомобилисты отмечают, что первые звоночки о нарушении углов сход-развала появляются обычно каждые 10-15 тысяч километров пробега.
Самостоятельная сборка конструкции
Предположим, что у вас уже есть рама прицепа и вы выбрали себе колеса для автоприцепа.
Теперь нужно разобраться, как все это собирается и превращается в полноценную ось как элемент конструкции вашего автомобильного прицепа. Рассмотрим несколько ключевых шагов.
- Для начала выбирается сама балка. С круглым или квадратным сечением она будет, не принципиально важно. Главное, чтобы вы взяли соответствующие размеры и использовали металл высокого качества. Иначе подвеска долго не прослужит;
- Далее берем ступичную ось, на которую будет устанавливаться уже сама ступица, и соединяем ее с трубой. Как стыковать эти два элемента? Будет идеально, если ступичная ось войдет хотя бы на несколько миллиметров своим выступом внутрь трубы. Тут больше шансов у круглого сечения, нежели квадратного. Далее это все сваривается или соединяется болтами. Поучитесь у Курганских прицепов, если хотите сделать разборную модель. Если же нет, просто качественно приваривайте элементы между собой. Так делается с двух сторон;
- Вот у вас и готова полноценная ось, к которой затем будет монтироваться рессора или торсионка;
- Согласно актуальным правила, ось автоприцепа монтируется на длину, соответствующую 40% от общей длины прицепа с задней стороны;
- Точно сделайте замены, обозначьте место для размещения вашей оси;
- Монтаж лучше выполнять сверху, то есть прицеп придется перевернуть и расположить на ровной поверхности. Убедитесь, что шпиндели свободно свисают и не мешают вам в работе;
- Зачистите участок рамы будущего прицепа, где будете монтировать свою ось. Сделайте замер расстояния между втулками и поделите на две одинаковые части. Не забудьте пометить все маркером на оси;
- Для контрольного замера поделите ширину рамы на 2, а полученную величину нанесите от центра оси. Положение параллельно корректируется. Только теперь приступайте к завершающему процессу монтажа;
- Соединение осуществляется точечной сваркой по всему протяжению контактов.
Многие народные умельцы советуют брать подвеску пружинно-амортизационного типа. Хотя параметры прочности у нее ниже, если сравнивать с резиножгутовой конструкцией, зато с такой подвеской вы получите более плавный и мягкий ход при пустом и загруженном прицепе.
Насколько сложный этот процесс, судите сами. Если вы никогда не выполняли подобных работ, то начинать с такого этапа я бы не советовал. Проще купить готовую конструкцию или изначально взять хороший заводской прицеп типа:
Всем спасибо за внимание! Эксплуатируйте только надежную и исправную технику, не создавайте угрозу на дороге для себя и других участников движения.