Описание товара
Оплата
Доставка
Отвязка переднего моста Нива (полный комплект) PBK
Модель автомобиля: ВАЗ 2121 ВАЗ 21213 Niva НиваМатериал: сталь 3, гальваническое покрытие Размеры: толщина пластины основания 8 мм. Установка: отвязка устанавливается на редуктор переднего моста (РПМ) автомобиля НИВА , требуются сварочные работы .Преимущества: отвязка переднего моста устраняет вибрацию от РПМ , передающуюся на кузовДополнительные сведения: установка отвязки переднего моста требует сварочных работ , сварка осуществляется к передней балке
Отвязка переднего моста для автомобиля Нива от PBK — это качественная запчасть, которая разработана специально для улучшения управляемости автомобиля на бездорожье и повышения комфорта во время езды. Эта отвязка помогает снизить жесткость передней подвески, уменьшить вибрации и повысить проходимость автомобиля на неровных дорогах.
Данная отвязка изготовлена из прочного и надежного материала, который обеспечивает долговечность и надежность ее работы. Она легко устанавливается и совместима с автомобилями Нива всех моделей.
Отвязка переднего моста PBK — это надежный выбор для тех, кто ищет качественную и эффективную запчасть для своего автомобиля. В комплекте с отвязкой поставляются все необходимые элементы для установки. Купив данную запчасть, вы можете быть уверены в ее качестве и безопасности при эксплуатации вашего автомобиля.
Оплата на карту VISA «Сбербанк»
Самый удобный и выгодный для Вас способ оплаты. Оплату можно произвести через систему «Сбербанк онлайн», через платежный терминал (банкомат Сбербанка), при условии, что у Вас имеется карта этого банка. Если вы не являетесь клиентом этого банка и у вас нет карты, то Вы можете в любом отделении банка через операциониста пополнить баланс, у Вас примут наличную оплату и пополнят баланс. Комиссия от 0 до 1 %
Оплата на карту «Альфа-Банк»
Оплата на карту «Тинькофф»
Оплата на карту «ВТБ»
Наложенный платеж (оплата при получении)
Оплата заказа будет производиться в почтовом отделении при получении товара. За услуги наложенного платежа Почта России берет дополнительную
комиссию — примерно 4% от стоимости заказа (посылки) при получении.
Ниже описана комиссия почты от суммы «Наложенного платежа» Вашей посылки, т.е. почта помимо стоимости доставки с Вас возьмет еще комиссию за услугу «наложенный платеж».
Комиссия почты за услугу наложенный платеж:
· до 1 000 руб. включительно — 80 руб. + 5% от суммы
· свыше 1 000 до 5 000 руб. включительно — 90 руб. + 4%
· свыше 5 000 руб. до 20 000 руб. включительно -190 руб. + 2%
· свыше 20 000 руб. до 500 000 руб. включительно — 290 руб. + 1,5%
Внимание! Предварительная оплата доставки 100% (через оплату «Сбербанк»). Это входит в наши условия «Наложенного платежа».
Дополнительную информацию уточняйте у менеджера.
ЮMoney. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе Яндекс.Деньги. Вы сможете заплатить из своего кошелька ЮMoney. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: анонимный кошелек 15 000 рублей, именной кошелек 60 000 рублей, идентифицированный кошелек 250 000 рублей. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.
Перевод по системе Western Union
QIWI Wallet. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе QIWI. Вы сможете заплатить из своего кошелька QIWI. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: 250 000 руб. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.
Внимание! Независимо от того, какой способ доставки Вы выбрали, проверяйте целостность товара и упаковки при получении груза (посылки).
После сдачи Вашего заказа на терминал транспортной компании/отделение почты России, на указанный в заказе телефон и email если имеется, будет выслан трек-номер для отслеживания посылки.
100% Предоплата ЗАКАЗА+ДОСТАВКИ. Стоимость доставки озвучит менеджер при подтверждении заказа.
Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти,
Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).
100% предоплата доставки заранее исключает комиссии взимаемые почтой за наложенный платеж.Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/
Посылка 1 класса — это отправление с товарным вложением, пересылаемое преимущественно авиатранспортом по улучшенным срокам. До 2,5 кг.
География: вся территория РФ.
Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти
100% Предоплата ЗАКАЗА+ДОСТАВКИ. Стоимость доставки озвучит менеджер при подтверждении заказа.
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/
Оплата заказа будет производиться наличными при получении в почтовом отделении. ПРЕДОПЛАТА ДОСТАВКИ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 100%. Стоимость доставки озвучит менеджер при подтверждении заказа.
Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти
Стоимость от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/
Компания EMS является подразделением Почты России, входящим в мировую систему EMS (Express Mail Service).
Экспресс доставка по всему миру.
Сроки доставки от 3-7 дней.
Стоимость от 550 рублей.
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/emspost/
Доставка транспортной компанией
Доставка одной из транспортных компаний, имеющих представительство в Вашем городе. Срок доставки: 2-10 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г.
Тольятти. Самый удобный и быстрый способ доставки заказов разных габаритов. Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса и дальности доставки.
Отправление заказов транспортными компаниями осуществляются по 100% оплате за заказ. Отправка транспортными компаниями ПЭК, КИТ, Байкал-Сервис осуществляется в среду, четверг и пятницу.
Мы сотрудничаем с
Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки Вы можете на сайте: cdek.ru
Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки Вы можете на сайте: logistics.ozon.ru
Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки Вы можете на сайте: nrg-tk.ru
Уважаемые клиенты. Обратите внимание.
Транспортная компания не страхует Ваши заказы с автомобильными запчастями, если они не упакованы в жесткую упаковку (обрешетка/паллет борт).
По умолчанию весь пластик и хрупкие детали отправляем в обрешётке.
Доставка осуществляется по всей России и СНГ.
Срок сдачи заказа в Т.К. от 1 до 4 рабочих дней с момента поступления денежных средств. (в субботу и воскресение заказы не формируются).
Сроки формирования заказов, включающих услугу по покраске: 5-10 рабочих дней.
Нива 4×4 / Техника Нивы / Нива-экстрим, тюнинг двигателя, трансмиссии, подвески / Перенос РПМ (отрыв РПМ от двигателя)
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и вывесите переднюю часть автомобиля. 2. Снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости, растяжки поперечины подвески и защитную пластину картера двигателя. 3. Отсоедините амортизаторы от нижних рычагов подвески, а передний карданный вал от фланца ведущей шестерни редуктора переднего моста. 4. Сжав пружину подвески, отсоедините от нижнего рычага шаровой шарнир и снимите пружину, плавно разгрузив ее. Отсоедините тяги рулевого привода от поворотных рычагов. 5. Снимите колпак и отверните гайку подшипников ступицы колеса. 6. Выполните те же операции на другом конце подвески. 7. Ослабьте стяжной хомут соединения приемной трубы с трубой глушителей, отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач. 8. Ключом 02.7812.9500 отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору и снимите трубу вниз. 9. Отверните гайки крепления подушек передней подвески двигателя к кронштейнам поперечины подвески. 10. Поддерживая передний мост, отверните болт крепления правого кронштейна 22 к двигателю и две гайки крепления переднего моста с левой стороны (см. рис. Передний мост). 11. Приподняв двигатель на 25–30 мм, снимите передний мост в сборе с приводами передних колес.
1. Установка переднего моста на автомобиль проводится в последовательности, обратной снятию. 2. При установке моста гайки и болты крепления затягивайте моментами, указанными в подразделе 1.8. 3. Через маслоналивное отверстие залейте в картер переднего моста трансмиссионное масло, уровень масла должен доходить до нижней кромки отверстия.
ВАЗ-21213 (Нива). Разборка переднего моста
1. Установите и закрепите передний мост на стенде для ремонта. 2. Выверните пробку и слейте масло из картера. 3. Отверните гайки крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира и выньте шарнир, следя за тем, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. 4. Сняв стопорное кольцо и пружинную шайбу, спрессуйте подшипник с корпуса внутреннего шарнира и снимите сальник. 5. Снимите штампованную крышку картера моста и уплотнительную прокладку. Нижнюю крышку снимать не рекомендуется. 6. Разберите редуктор переднего моста, используя приемы, описанные в подразделе 3.5.3.
ВАЗ-21213 (Нива). Проверка технического состояния переднего моста
1. Состояние деталей проверьте согласно требованиям, приведенным в подразделе 3.5.1. 2. Шариковый подшипник корпуса внутреннего шарнира должен быть не изношен и не поврежден (если радиальный зазор в подшипнике превышает 0,05 мм, подшипник замените). 3. Корпус внутреннего шарнира должен быть не деформирован и посадочные места не повреждены. 4. В пазах корпуса внутреннего шарнира не должно быть задиров и вмятин. 5. На посадочных местах картера не должно быть износа и трещин. 6. Изношенные и поврежденные детали замените новыми.
ВАЗ-21213 (Нива). Сборка переднего моста
1. Перед сборкой, по меткам на шестернях главной передачи, убедитесь, что их передаточное число равно передаточному числу редуктора заднего моста. 2. Соберите и отрегулируйте редуктор переднего моста, руководствуясь указаниями, приведенными в подразделе 3.5.7.5, при этом увеличение расстояния «D» (см. подраздел 3.5.7.8) должно быть на 0,08–0,11 мм. 3. При регулировке редуктора используйте кронштейн 67.8701.9508 с измерительным наконечником и ключ 67.7812.9520.
Предупреждение Левый сальник внутреннего шарнира (полуоси) для отличия имеет на каркасе метку, в виде кольцевой канавки.
4. Установите на корпус 9 внутреннего шарнира крышку 12 подшипника с сальником 8, затем напрессуйте подшипник 7. Установите пружинную шайбу 10 и стопорное кольцо 11 (см. рис. Передний мост). 5. На правый корпус внутреннего шарнира вместе с крышкой установите кронштейн крепления переднего моста. 6. Установите в картер внутренний шарнир в сборе, предварительно надев на шпильки уплотнительные прокладки. Заверните гайки крепления крышек подшипников шарниров.
Покажем подробную видео и фото инструкцию как заменить редуктор переднего моста и привода в автомобиле НИВА 2131 (удлинённая пятидверка). На этой машине развалился редуктор переднего моста, точнее сказать он не сам развалился, а его развалили в ходе внедорожных покатушек. Чтобы добраться своим ходом открутили кардан от раздатки, вытащили остатки и уже на блокировки на заднем мосту смогли выехать. Был приобретён новый редуктор 213, 6 пара, так как сзади стоит тоже шестой редуктор и взяли привода от 213 НИВы. Редуктор взяли «голый», на нём отсутствует передний поддон, будем снимать его со старого, почистим и установим на герметик. Работу лучше всего выполнять на подъёмнике или смотровой яме. Начинаем с того, что очищаем от грязи на рычагах амортизаторы. При помощи головки на 13 откручиваем эти крепления:
Снимаем привода, отстёгиваем шаровые и убираем в стороны. Ослабляем обе гайки на приводах:
Для этого разводным ключом зажимаем вал привода и головкой на 27 спокойно откручиваем как с одной, так и с другой стороны. Отстёгиваем нижнею шаровую, открутив три её болтика и целиком вместе с поворотным кулаком отодвинем. Выдернули привод из ступицы:
Для этого монтажкой сверху поднял за рычаг и вставил в распорку чашки большую головку. Откручиваем три гайки на 13 сальника привода к мосту и болт (на 19), который держит кронштейн:
Откручиваем обе траверсы (слева и справа). Спереди головка на 19, сзази головка на 24. Продолжение смотрите в роликах, нагляднее все действия будут понятнее.
Видео замена редуктора переднего моста и приводов на НИВА 2131:
Резервное видео как заменить редуктор переднего моста и привода в НИВА 2131:
Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.
Возможные неисправности
Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы: • Регистрируемые постоянно; • Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.
По характеру звуки могут напоминать: • Вой (износ главной пары); • Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора); • Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала). Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.
Как отрегулировать передний мост на ниве
Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки. Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.
Подготовка
Основному этапу предшествует подготовка, включающая: 1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;
2. Отсоединение карданного вала ключом на 13
3. Снятие привода правого колеса.
4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.
5. Удаление растяжки подвески.
6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.
После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.
Регулировка ведущей шестерни
Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.
Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне. При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).
Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.
Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.
Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.
Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала
В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.
При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.
Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.
Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм. Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.
Ремонт переднего моста видео
При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове.
Редуктор переднего моста НИВЫ крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки
При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове.
Большая польза для машин с лифтом подвески: Уменьшается износ наружных (прежде всего) шрусов. Так, поднятые после лифта привода возвращаются к своему первоначальному (горизонтальному) положению
Комплект можно использовать в обычных поездках, так и в обычном бездорожье.
Не требуется вскрывать передний мост (менять масло, прокладку).
Редуктор переднего моста Лада 4х4 крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах, через эластичные втулки.
Монтажный комплект такого крепления пригоден как для самостоятельной установки, так и для установки на фирмах, занимающихся тюнингом всеми любимой «Лада 4х4»
Руководство по установке независимого крепления переднего моста.
Данное руководство описывает последовательность установки независимого от двигателя крепления переднего моста, для автомобилей типа «Нива» BA3-2I213, ВАЗ-21214,2131 и для минивэна «Надежда» ВАЗ-2120.
1. Общие требования.
1.1. Перед началом работ установить автомобиль на подъемник, или на смотровую канаву, или на горизонтальную ровную площадку,
1.2. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и дополнительными колодками под задними колесами (в случае установки на площадке или смотровой канаве)
2. Снятие редуктора переднего моста
2.1. Вывесить переднюю часть автомобиля, подняв его на подъемнике или домкратом, установить подставки.
2.2. Снять штангу стабилизатора поперечной устойчивости
2.3. Снять правую и левую растяжки поперечины подвески
2.4. Снять защитную пластину картера двигателя.
2.5. Отсоединить правый и левый амортизаторы от нижних рычагов подвески.
2.6. Отсоединить передний карданный вал и снять его.
2.7. Отсоединить среднюю тягу рулевого привода.
2.8. Снять колпак и отвернуть гайку подшипников ступицы правого и левого колеса
2.9. Отсоединить подвеску выхлопных труб и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач, ослабив стяжной хомут соединения приемной трубы глушителя с выхлопной трубой.
2.10. Снять приемную трубу глушителя вниз, отвернув гайки крепления к выпускному коллектору и предварительно отметив на трубе место прохождения торсиона для возможного в дальнейшем подмятая трубы (во избежание контакта с кронштейном подушки крепления моста).
2.11. Отвернуть гайки крепления подушек передней подвески двигателя к кронштейнам поперечины подвески
2.12. Отвернуть болт крепления правого кронштейна переднего моста к двигателю и две гайки крепления моста слева.
2.13. Приподнять двигатель на 25-ЗОмм, затем снять передний мост в сборе с приводами передних колес.
2.14. Опустить двигатель, снять с двигателя левый кронштейн крепления переднего моста, отвернув три болта.
3. Подготовка редуктора переднего моста к установке
3.1. Отвернуть гайки крепления крышек подшипников корпусов внутренних шарниров правого и левого приводов последовательно, без слива масла.
32. Снять правый кронштейн крепления переднего моста к двигателю.
3.3. Извлечь внутренние шарниры правого и левого приводов в сборе с крышками и сальниками из переднего моста.
3.4. Выпрессовать подшипники корпусов правого и левого внутренних шарниров, предварительно сняв стопорные и упорные кольца.
3.5. Снять крышки подшипников с сальниками в сборе с правого и левого приводов.
3.6. Вывернуть переднюю шпильку М12 из переднего моста.
3.7. Надеть правый и левый кронштейны крепления моста из комплекта на соответствующий привод.
3.8. Надеть крышки подшипников приводов на правый и левый приводы.
3.9. Напрессовать подшипники на правый и левый приводы, нажимая на внутреннее кольцо подшипника.
3.10. Установить упорные и стопорные кольца на правый и левый приводы.
3.11. Установить правый и левый приводы в корпус переднего моста, надев соответствующие крышку подшипника и кронштейн крепления моста на шпильки, предварительно нанести герметик на соприкасающиеся поверхности. Закрепить гайками с пружинными шайбами моментом 24Нм. Закрепить сверху пластину усилителя левого кронштейна, затянув ее гайкой с шайбами на задней шпильке М12 переднего моста.
3.12. Снять со штанги стабилизатора резиновые подушки, проверить их состояние, при необходимости заменить.
3.13. Установить на штангу стабилизатора две дополнительные резиновые подушки из комплекта, сдвинув их к середине штанги. Допускается разрезать подушки в нижней части для облегчения монтажа.
4. Установка переднего моста
4.1. Оперев на подставку передний мост в сборе с приводами и кронштейнами, установить его на автомобиль.
4.2. Установить штангу стабилизатора с подушками в сборе на автомобиль.
4.3. Закрепить передний мост на штанге стабилизатора, установив резиновые подушки напротив опорных площадок кронштейнов крепления моста, и притянув их к кронштейнам хомутами из комплекта.
4.4. Убирая подставку, опустить передний мост до упора круговой поверхности опорных вилок правого и левого кронштейнов подвески в балку передней подвески автомобиля, установив мост в. среднее положение.
4.5. С помощью сварки прихватить опорные вилки правого и левого кронштейнов подвески к балке передней подвески автомобиля.
4.6. Повторно снять передний мост и окончательно приварить предварительно прихваченные опорные вилки.
4.7. Покрасить места сварки. Оперев на подставку передний мост в сборе с приводами и кронштейнами, окончательно установить его на автомобиль, вставив шлицы наружных шарниров приводов в правую и левую ступицы.
4.8. Надеть снизу приемную трубу глушителя, закрепив ее гайками к выпускному коллектору через прокладку.
4.9. Присоединить подвеску выхлопных труб и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач, затянув стяжной хомут соединения приемной трубы глушителя с выхлопной трубой.
4.10. Установить и закрепить правую и левую растяжки поперечины подвески.
4.11. Произвести окончательную затяжку гаек крепления кронштейнов крепления переднего моста к передним приваренным опорным вилкам, и задних подушек крепления кронштейнов к стабилизатору.
4.12. Завернуть гайки подшипников ступицы правого и левого колеса, отрегулировать зазоры в подшипниках и надеть колпаки
4.13. Присоединить и закрепить среднюю тягу рулевого привода. Присоединить и закрепить передний карданный вал.
4.14. Присоединить правый и левый амортизаторы к соответствующим нижним рычагам подвески.
4.15. Установить и закрепить защитную пластину картера двигателя.,
4.16. Опустить переднюю часть автомобиля, убрать подставки и дополнительные колодки.
4.17. Произвести пробную поездку. При необходимости устранить выявленные недостатки.
Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ.
Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ, зачем это нужно. После очередной поездки на достаточно дальнее расстояние (700 км) по междугородним дорогам России и ближнего зарубежья, я вновь задумался о том, чем ещё можно улучшить комфорт моей пятидверной Нивы (ВАЗ 2131). Для формирования общей картины моего автомобиля: шумоизолирован, установлены анатомические сиденья, силовые пороги, экспедиционный багажник и шоссейная тихая резина на легкосплавных дисках. Искушенному читателю не нужно рассказывать, как ведёт себя длинная Нива на трассе: после четырех лет езды на «коротыше» (ВАЗ 21213) чувствую себя теперь капитаном крейсера – одним словом, ощущения только положительные.
Итак, в чем же дело? При движении с постоянной скоростью всё почти идеально – нет ни лишних шумов, ни вибраций. Но, к сожалению, по нашим дорогам с постоянной скоростью может ездить только военная техника, а на дорогах ближнего зарубежья приходится постоянно подстраиваться под ограничения скорости: 60, 80, 100 км/ч. Из этого вытекает необходимость постоянно сбавлять скорость и, следовательно, идти на интенсивный разгон – иначе говоря, активно работать педалью газа и двигателем, который, конструктивно, составляет практически одно целое с редуктором переднего моста. Благодаря такой конструкции все вибрации, возникающие при резком возрастании оборотов двигателя, передаются на редуктор и, наоборот, все моменты силы, работающие на скручивание редуктора за счет вращения переднего карданного вала и полуосей поступают на двигатель, а с него через подушки на кузов. Это если на НИВЕ не реализовано независимое крепление редуктора переднего моста – отвязка редуктора переднего моста. Отсюда в передней части автомобиля возникает вибрация, от которой, как оказалось, можно (и даже, я считаю, нужно!) избавиться.
Решение, которое я нашел для себя – это комплект независимого крепления редуктора переднего моста (отвязка редуктора переднего моста). Если говорить кратко, то это комплект деталей, который позволяет открепить редуктор переднего моста от двигателя и закрепить его на балку передней подвески и стабилизатор передней подвески. Это простое и эффективное конструкторское решение реализовано на Шевиниве (Chevrolet Niva) и испытано не одним поколением спортсменов и нивоводов. Установка комплекта независимого крепления редуктора значительно снижает вибрацию и, как следствие, низкочастотный гул в машине, который так утомляет в дальней дороге.
Важно сказать о двух бонусах, которые получает автомобиль при установке данного комплекта: корпус редуктора защищает толстая (около 7 мм) стальная пластина, а сам редуктор приобретает более низкое, в сравнении со штатным, расположение относительно оси вращения передних колёс, что благотворно сказывается на долговечности ШРУСов на лифтованных Нивах за счет приближения углов работы приводов к стандартным параметрам.
Как я уже сказал, данное решение реализовано на Шевроле Ниве заводом-изготовителем, но и для неё есть возможность поработать над креплением переднего редуктора и защитить его от камней и брёвен на бездорожье – это установка комплекта независимого крепления редуктора переднего моста Chevrolet Niva повышенной прочности. Одним словом, любую Ниву благодаря этому комплекту можно сделать комфортнее и надёжнее.
Независимое крепление переднего моста Нивы.
В 1977 году в СССР был запущен в массовое производство первый в мире компактный внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом ВАЗ-2121 «Нива». С тех пор мы много слышали о том, что его конструкция это-де результат компромиссов. Это верно, но верно и другое – тогда никто в мире еще не знал, как проявит себя то или иное техническое решение.
Например, крепление переднего моста. На машине с несущей рамой все понятно, а вот как поведет себя несущий кузов? Не «скрутит» ли его со временем ведущий передний мост? Надежнее казалось «привязать» редуктор переднего моста к двигателю.
Решение и впрямь оказалось надежным, но не лишеным недостатков.
Наиболее заметным недостатком стало отчетливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля – «клевок» при трогании с места машины с жестко закрепленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить.
Кроме того, утяжеление силового агрегата за счет РПМ потребовало применения весьма жестких «подушек» крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит «на нейтрали», «дрожь» двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений «народного» тюнинга «Нивы» всегда была попытка независимой подвески РПМ.
Первая попытка еще на заводском конвейере «отвязать» РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости – на дизельной версии «Нивы» старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей. Опыт оказался удачным настолько, что при разработке «Нивы-Шевроле» пошли именно этим путем- РПМ крепился независимо от двигателя в трех точках, «подушки» силового агрегата вновь обрели необходимую мягкость. Но вот беда: про «родителя» на заводе «забыли» – в серийной «Ниве» никаких изменений произведено не было.
Исправить это упущение призван комплект независимой подвески РПМ.
Он позволяет в точности воспроизвести на «Ниве» трехточечную схему крепления РПМ, используемую на «Шевроле-Ниве».
При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации.
Редуктор переднего моста НИВЫ крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки. Такой способ установки редуктора рекомендуется для лифтованых машин для уменьшения углов полуосей переднего моста.
В случае с Шевроле-Нивой(Chevrolet Niva). , предлагаем заменить силуминовые кронштейны редуктора переднего моста и крышку,на усиленный стальной комплект предложенный ниже для Нивы 2121. Такую операцию лучше делать для авто при подготовке к бездорожью, так как они втрое надежнее чем стандартные.А практика показала что особенно на лифтованных машина следует сменить хотя-бы нижную крышку РПМа, селуминовую на стальную. т.к. хода подвески становятся больше нагрузки на стабилизатор и крышку выростают прямопропорционально, иначе вас поджидает неприятность с поломкой крышки . (хотя её часто ломает и на стандартных машинах если активно кататься по бездорожью) Смотрите фото ниже :
Новый вариант отвязки переднего моста у Нивы
Представляем доработанный комплект кронштейнов для отвязки переднего моста у ВАЗ 21213(14) Нива.
1. Кронштейн переднего моста;
2. Кронштейны переднего привода (левый и правый);
3. Кронштейн передней балки.
Таким образом, передний мост автомобиля оказывается не связанным с двигателем никакими креплениями, и при желании оказывается возможным заменить подушки крепления двигателя и КПП на более мягкие.
Стальной корпус РПМ с Независимым Креплением.
Корпус РПМ имеет так же недостатки т.к. он силуминовый и конечно проиграет по прочности стали.Поэтому часты случаи когда он колется от ударов,вибраций и нагрузок,особенно если вы сменили главную пару в редукторе на «Тяговитую»(4.1;4.3;4.44 и т.д.).
Подготавливая машину для бездорожья не надо забывать об этих недостатках,что бы потом не бежать за трактором.
Предлогаю вашему вниманию Стальной корпус РПМ с независимым креплением для Нивы и Ш/нивы в сборе с трипоидами(внутренними шрусами):
И фото как это всё выгледит на машине(Нива-«Бигфут»):
Ну и совсем продвинутая новая форма Стального корпуса РПМ с независимым креплением с инсталированными логотипами внедорожника вырезанными лазерной резкой в стальной плите корпуса РПМа для гурманов 😉 .
ПОКАТАЛСЯ вдоволь. Послушал. вот что получилось автомобиль в движении. передача включена:) не важно 30км/ч-100км/ч. «пение» трансмиссии отчетливо слышно
выключаешь сцепление-передача включена-вой пропадает
выключаешь сцепление-выключаешь передачу-отпускаешь сцепление – вой становится тише напорядок (практически нет) но присутствует
в движении, выключаешь сцепление, переводишь РК в нейтраль, включаешь сцепление (авто все время на передаче) – воя абсолютно нет
в движении, ускоряешься (с горки), к примеру на третьей 70км/ч отпускаешь педаль газа (передача включена, сцепление тоже:-) – вой как бы усиливается со снижением скорости.
ну что можно теперь сказать?:)) мне говорят что может износ колена, каких-то подшибников и пр.
я сам всегда задавал этот вопрос – ответ ненайден ибо многие незнают а некоторые говорят что типа это уменьшает шум в салоне – я скажу – это чуш Абисняю просто Примем что источником некоей вибрации является передний мост (редуктор) смотрим каким образом поступает эта вибрация на кузов вариант 21213 – РПМ – двигатель – ПОДУШКА двигателя – кузов вариант 2123 – РПМ – балка – кузов
прошу отметить что в 21213 вибра на своем пути встречает подушку двигателя – а она резиновая в шниве все железками друг к другу прикручено
почему же в шниве тихо? я вас уверяю – совершенно не из за «опущщеного РПМ»
проверь масло еще и в мостах
выяснить что воет можно, скорее всего, только вывешиванием колес и имитацией езды на месте, другой человек сидит под машиной и выясняет, откуда вой. да и то не факт что проявится эффект в таком положении, т.к. нагрузка слабая
вой у тебя только под прямой нагрузкой. ибо при выжимании сцепления во время движения коробка продолжает крутиться, только не от двигателя, а с другой стороны – от колес.
попробуй еще в режиме торможения двигателем послушать. и еще на месте с раздаткой на нейтрали и включенной передачей (передачу повыше – 4,5, чтобы нагрузка повыше на коробку была)
а можете объяснить «физику» Нивы – когда я выжимаю сцепление в движении, что происходит в «узле» – КПП-Промвал-РК (в книжке не написано:) – валы КПП перестают вращаться по этому и вой прекращается? РК продолжает вращаться, а промвал? ведь в классике КПП не шумит, может грешить на промвал или РК?
выжимал, оставлял на передаче – вой остается
и это пару раз в последнее время вытворял – выключил скорость и вой ушел
вот тут бы немного подробнее объясните пожалуйста мне. разве так можно? как правильно – выжать сцепление в движении на передаче(!)и РК в нейтраль?
ты ж писал в предыдущем письме что при выжиме сцепления вой пропадает?
если в движении вой зависит от включенности передачи и не зависит от состояния сцепления, то это коробка.