Коммутатор на ниву 21213 какой лучше

Коммутатор на ниву 21213 какой лучше

Причиной, побудившей меня подготовить данный материал, послужил постоянно и с завидной регулярностью, всплывающий вопрос о том, можно ли на ВАЗ-2121 установить систему бесконтактного (электронного) зажигания, аналогичную той, которой оснащена ВАЗ-21213.

Поскольку я в свое время сам был озабочен данной проблемой и успешно реализовал ее на своей машине, проездив после этого с бесконтактным зажиганием более двух лет до замены двигателя, то считаю, что мой опыт будет полезен тем, кто тоже захочет осуществить подобную модернизацию своей машины.

Не буду особо распространяться насчет преимуществ бесконтактной системы зажигания перед обычной, контактной. Это уже хорошо сделали до меня. Поэтому во избежание повторений уже известных истин для начала предлагаю прогуляться по нижеприведенным ссылкам и внимательно их прочитать. Там все достаточно полно и хорошо изложено:

Прочитали ? Ну, вот и отличненько. А теперь я продолжу.

Итак, отправляемся в магазин за комплектующими деталями. При этом хорошенько запомним указанный в вышеприведенных ссылках номер бесконтактного распределителя зажигания для «классики» или даже лучше запишем его на бумажку, чтобы не забыть. Номер этот указан на корпусе трамблера.

Также, при покупке комплектующих целесообразно взять сразу запасные коммутатор и датчик Холла, т. к. устройства эти имеют неприятное свойство внезапно и без видимых причин давать сбои в работе или выходить из строя, после чего Ваша машина сможет ехать дальше только на буксире.

Помните, что коммутатор и датчик Холла являются ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫММИ ЗАПЧАСТЯМИ, КОТОРЫЕ ПОСТОЯННО ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ВАШЕЙ МАШИНЕ! Если Вы сами мастер, то без особого труда сможете, в случае необходимости, заменить их, а если нет, то Вам их заменит кто-нибудь, кто умеет это делать, например те же «Ангелы».

При покупке датчика Холла обратите внимание на то, чтобы он подходил к покупаемому трамблеру. Для этого снимите крышку трамблера и сравните датчики. Он должны быть абсолютно одинаковыми. Кроме того, «правильный» датчик должен иметь по бокам два ушка под крепежные винты, а не одно спереди – это датчик, по-моему (точно не знаю), для 2108. Его тоже можно приспособить к трамблеру, но описание этой работы выходит за рамки настоящего повествования.

Катушку зажигания надо брать для ВАЗ-2108. Лучше обычного типа, маслонаполненную. Не берусь точно сказать, но вроде как есть мнение, что катушка «сухого» типа имеет ряд недостатков, в связи с которыми использование обычной катушки вроде бы как предпочтительнее.

Стоит также обратить внимание на жгут проводов. Надо брать жгут зажигания для «Нивы» — есть такие в продаже. Цвета проводов в нем соответствуют цветам проводов, указанным в схеме электрооборудования 21213, поэтому чтобы знать, что и куда подключать, надо иметь при себе эту схему.

Покупая жгут, обратите внимание на то, насколько хорошо держатся клеммы в гнездах колодок, т. к. при надевании колодок на разъемы коммутатора и датчика Холла, клеммы, под действием прилагаемого усилия, могут выскочить из гнезд и машина просто не заведется. Вполне целесообразно перед монтажом жгута каким-либо образом самому получше зафиксировать эти клеммы.

Относительно высоковольтных проводов можно сказать, что выбор их достаточно велик. Более подробно об этом можно посмотреть в этом же разделе FAQ. Я использовал силиконовые провода «Tesla» синего цвета, а после замены двигателя переставил их на него. Так с ними и езжу уже почти три года.

Электронный блок управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) покупать не надо, т. к. карбюратор 2107-1107020 «Озон», которым комплектуется двигатель 2106, не имеет системы электронного управления электромагнитным клапаном холостого хода.

Данный блок может потребоваться только в том случае, если на двигателе Вашей машины карбюратор 2107-1107020 «Озон» заменен на карбюратор 21073-1107010 «Солекс», которым штатно оснащается двигатель 21213, и Вы захотите оснастить этим блоком Ваш автомобиль, так сказать, для полного комплекта.

Но вот комплектующие куплены и теперь можно приступать к их установке. Тот, кто не будет делать этого сам и обратится в автосервис, может дальше не читать, т. к. эта статья предназначена, в основном для тех, кто будет выполнять все работы своими руками.

На что стоит обратить внимание при выполнении работ? Что здесь важно?

1. В обязательном порядке должна быть снята минусовая клемма с АКБ.

2. При работе, как это уже говорилось, сверяйтесь со схемой электрооборудования ВАЗ-21213.

3. Лучшее место для установки коммутатора – наклонная часть стенки мотоотсека, за АКБ, рядом с номером кузова (коммутатор не должен закрывать номер!). В этой стенке сверлятся отверстия под саморезы, которыми будет крепиться коммутатор.

4. Перед снятием старого трамблера, снимаем с него крышку и смотрим — в сторону какого цилиндра направлен контакт бегунка. Новый трамблер устанавливаем со снятой крышкой и при том же положении этого контакта. Если этого не сделать, то могут потом быть проблемы с запуском двигателя, вплоть до того, что двигатель вообще не заведется.

5. Жгут проводов (монтируется в последнюю очередь) хоть и считается, что для Нивы, но та его часть, которая идет на трамблер, имеет такую длину, что ее хватило бы, наверное, для мотоотсека автобуса. Поэтому при прокладке жгута, протаскиваем его за коробкой воздухопритока, а лишнюю часть складываем в 2-3 раза, чтобы жгут свободно доставал до трамблера, фиксируем эту складку в нескольких местах изолентой и весь жгут прикручиваем в 3-4-х местах, опять же изолентой, к опоре запаски, с нижней ее стороны.

Но вот все смонтировано и подсоединено. Запускаем двигатель и выставляем УОЗ так, как это делается для двигателя 2106 – установкой метки на шкиве коленвала против средней метки на передней крышке двигателя. Установочный первичный УОЗ двигателя 2106 должен составлять 3-5 град.

Теперь можно ехать!

В заключение небольшое, но полезное замечание.

Сначала смотрим ссылку на заметку в FAQ, в которой ALER дает очень полезный совет по замене датчика Холла. Имеет смысл распечатать эту статью и положить в мануал, который Вы возите с собой, или туда, где будут лежать запасные коммутатор и датчик Холла.

Всем удачи на дорогах.

Shun Piker, 29.03.05.

Итак, детали:

— распределитель зажигания 2106 с датчиком Холла 38.3706;

— катушка зажигания 2108; — коммутатор 95.3734; — жгут проводов (коммутаторный) 2108; — провода высоковольтные силиконовые (у меня уже стояли Helios); — комплект свечей типа А17ДВР (я использую Brisk 15LT).

Сначала доводим до ума жгут проводки 2108 – убираем разъем блока ЭПХХ и маленький четырехконтактный для соединения с проводкой 2108 (на 2108 он нужен для диагностики СЗ). Я просто вытащил клеммы из 7-ми контактной колодки и обрезал провода, кроме того, пропаял все соединения. Клеммы из колодок разъемов вынимаются легко, достаточно отогнуть шилом язычок, удерживающий клемму и потянуть за провод.

С черного массового провода от 7-ми контактного разъема аккуратно снимаем клемму крепления к кузову и укорачиваем его так, чтоб хватило до отверстия крепления коммутатора. Припаиваем клемму на укороченный провод и обжимаем.

Жгут разделяем на 2 части. Первая — 3 провода к разъему датчика Холла на распределителе, вторая – голубой с коричневой полоской и коричневый с белой полоской с клеммами — к катушке зажигания. Я обмотал оба жгута изолентой.

Самое лучшее место крепления коммутатора – правый брызговик, рядом с расширительным бачком. Там есть одна свободная шпилька. Откручиваем реле зарядки и прикручиваем его на одну шпильку. На две оставшиеся шпильки сажаем коммутатор – встает как родной.

Снимаем родную катушку зажигания и ставим на ее место восьмерочную. Коричневый провод с родной катушки обрезаем и изолируем. Прикручиваем провода из жгута к катушке: голубой к клемме Б, коричневый к клемме К:

Коричневый провод на клемме «К» катушки зажигания надо вернуть обратно, обрезав только ту часть, которая идет от катушки до распределителя. Если этот провод не вернуть — не будет работать тахометр.

На клемму Б вешаем синий с темно синей полосой провод, который шел на катушку от родной проводки:

На эту же клемму – провод на электромагнитный клапан карбюратора:

Выставляем коленвал по меткам:

Ставим новый распределитель так, чтобы контакт бегунка смотрел в сторону контакта 4-го цилиндра:

Подключаем разъем датчика Холла, одеваем крышку, подключаем ВВ провода:

Крепим жгут датчика Холла к бензопроводу, иначе его зацепит вентилятором. Одеваем шланг вакуум-корректора. Ставим новые свечи (зазор на электродах 0,7). Заводим и регулируем УОЗ по стробоскопу.

Полезное видео о проверке подвески шнивы после 38 тысяч пробега

Как правильно выполнить тюнинг доработки, мы расскажем в этом материале.

Лифт своими руками – чертежи, схемы, размеры, разновидности комплектов. Лифтинг различается по степени вмешательства в штатную конструкцию. Для кого-то достаточно приподнять внедорожник на несколько сантиметров а для кого то на целых 20.

Экстремальный тюнинг – максимально увеличивающий проходимость для поездок по тяжелому бездорожью.

• Домкрат обычный
• Домкрат «хайджек»
• Съемник пружин
• Баллонный ключ
• Набор торцевых головок с трещоткой
• Набор рожковых ключей
• Монтировка
• Деревянная колода (пень)

Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.

Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления. Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.

Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону. Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.

После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.

Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.

Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры. С их помощью упругий элемент центруется в чашках.

Сбиваются они легко, при помощи молотка и отвертки. Устанавливаем кольца на новые, более длинные пружины. Заводим упругие элементы на штатные места и поддомкрачиваем нижний рычаг до полного совмещения с нижней чашкой. Одновременно помощник центрует проушину амортизатора и подводит поворотный кулак к месту крепления нижней шаровой опоры. Затягиваем «треугольник» шаровой и наживляем ось крепления амортизатора.

Манипулируя домкратом, «ловим» отверстия крепления хомута стабилизатора поперечной устойчивости. Своими болтами он должен попасть в штатное место без перекосов. После такой модернизации размер клиренса увеличивается на 30-50 мм. Этого достаточно для установки колес большего диаметра, и днище еще приподнимется над грунтом.

Задний мост НИВЫ можно лифтовать установкой опор проставок увеличенной высоты. При использовании размера до 50 мм (в соответствии с изменением высоты передка), никаких доработок задней оси не требуется. При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.

А еще интересно: Замена подшипника ступицы нива шевроле

Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт НИВЫ приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах. Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.

Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата. Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.

Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.

Сделать лифт Нивы-2121 своими руками, чертежи, размеры которого находятся в свободном доступе, не составит особого труда. Благодаря подобному ухищрению можно сделать автомобиль более устойчивым на дороге и преодолеть на нем массу преград. Конечно, чтобы воплотить в жизнь по-настоящему качественные лифт Нивы своими руками, придется изрядно потрудиться.

Процесс займет время, потребует сил, ведь даже самый легкий лифт — это существенное погружение в технические аспекты вопроса. Однако конечный результат оправдает все возложенные надежды, позволяя скромной Ниве проявить себя с исключительной стороны.

Для любителей охоты, рыбалки и дачных путешествий, а также жаждущих испробовать себя и собственную «Ниву» в управлении автотранспортным средством в сложно проходимых местах, нам предоставляется возможность предложить повысить дорожный просвет, с помощью которого возрастает проходимость Вашего авто.

Тюнинг Нивы – лифтинг подвески.

На данный момент присутствует по крайней мере 6 разновидностей лифтинга подвески Нивы и Ш/Нивы, любой по собственному занимателен и оговаривается в ходе подготовки авто к «бездору» по заказу посетителя, принимая во внимание отличительные черты эксплуатации его авто и размеры дисков и резины которые он хочет поставить на свой автомобиль.

Нами почаще берётся за базу комплект от Российского клуба ‘Коровка’. Этот лифт-комплект сделан на заводе и прошел тестирования на состязаниях в Рф. Дорожный просвет повышается на 5 сантиметров, собственно даёт вероятность установить резину R15 235/75 или же R16 235/70 (на верных дисках). К тому же, это обеспечит подъём еще на 4 сантиметра.

В сумме повышение дорожного просвета составит 9-10 см! В этом выполнении «НИВА» в отсутствии утраты комфортных качеств имеет возможность эксплуатироваться как на магистрали с покрытием, но и по бездорожью, не уступая ни в чем внедорожникам зарубежного производства.

Следовательно, по нижней точке РЗМ клиренс составляет 25см, а по срезу порога – 44,5см.

Лифтинг подвески по передку.

Лифт исполняется путём установки нацеленных шайб под нижнюю площадку пружины (они делают достаточный угол передней пружины).Под верхний рычаг (меж ним и шаровой) ставится ещё 1-на проставочная шайба (т. о. разгружаем рычаг).

Меняются местами рычаги поворотных кулаков и наконечники управляющих тяг уже идут с верху в низ (так как впоследствии проделанных раньше дел, при полном вывороте тяги, упрутся в стабилизатор, хотя по желанию посетителя возможно оставить как было, изменив крепление стабилизатора).

Во время выполнения работ по лифтингу нередко по заказу приходится поменять амортизаторы, пружины, рез. проставки, пыльники внутренних шрусов на тюнинговые доработанные под этот вид лифта подвески и создавать регул. отбойников пружин.

Лифтинг подвески Нивы по задку.

Лифт исполняется методом установки новейших чашек задних пружин, которые крепятся поверх штатных на болтах, и кронштейнов для перенесения точек крепления задних амортизаторов вверх на 5 сантиметров (крепятся на болтах).

Короткие верхние штанги заднего моста удлиняются или делаются регулируемыми (для нетяжелого разворота хвостовика, чтобы не закусывало крестовину), реактивные тяги заднего моста либо усиливаются уголком или ставятся сдвоенные, по желанию посетителя добавляется стабилизатор заднего моста «Техномастер» (Тольятти), хотя его нужно будет подгонять под лифтовочную машину, переваривать.

Аналогично предпочтительно, на лифтованых автомашинах, использование заднего шрусового кардана.Тем, кто станет лифтовать старые либо ушатанные машины нужно помнить о внутренних шрусах (шарики уходят с наработанного места), нужно будет готовиться к их смене. Решение этой трудности вполне вероятно уменьшением угла привода с помощью отвязывания переднего моста.

Наружные шрусы данному слишком мало подвержены, хуже им будет, если колесо станет с повышенным вылетом, шириной и весом, и тогда они могут «захрустеть».Хотя и тогда подшипнику ступицы приходится не сладостно, особенно если он имел перед этим люфт.

А еще интересно: Купить аксессуары для кузова автомобиля Niva Chevrolet (LADA)

Хотя мы ушли от данной проблемы, так как устанавливаем поворотные кулаки с 2-мя шариковыми подшипниками (от задней полуоси), их не нужно регулировать, затягиваются до упора, хотя гораздо лучше динамометрическим ключом. Узел выходит не обслуживаемый, разгружается ступица, проще накат и гораздо лучше динамика машины. Поворотные кулаки естественно отечественного производства и с гарантией.

При установке широких колёс в последствии лифта нужно будет иметь в виду и о шаровых (когда слабые – «полетят»), сможет полететь и маятник, а установка новейших газовых амортизаторов имеет своим результатом ужесточение верхнего кронштейна пер. амортизатора (по другому рвет, особо при утяжелении передка), можно усиливать и крепление задних амортизаторов. Предпочтительно при лифте, заменить подвеску на п/уретановую, взамен резины.

Экономный лифт подвески Нивы 1,5-2 сантиметров. В такой ситуации мы прибегаем к смене резиновых проставок под пружины на тюнинговые (большей толщины), установки шайб, проставок под верхние шаровые опоры и регулированию отбойников пружин (по желанию посетителя). В этом выполнении на Ниву становятся диски (правильные) в размере R15 215/75.

Раздаточная коробка, ее привод и схема работы авто ваз нива ваз21213 и ваз-21214

1. Ведомая шестерня. 2. Подшипники дифференциала. 3. Пружинная шайба. 4. Стопорное кольцо. 5. Муфта блокировки дифференциала. 6. Зубчатый венец корпуса дифференциала. 7. Зубчатый венец вала привода переднего моста. 8. Подшипники вала привода переднего моста. 9.

Маслоотражатель. 10. Грязеотражатель. 11. Вал привода переднего моста. 12. Фланец. 13. Сальник. 14. Пробка отверстия для выпуска масла. 15. Ведомая шестерня привода спидометра. 16. Ведущая шестерня привода спидометра. 17. Пробка отверстия для заливки и контроля уровня масла. 18.

Передняя крышка коробки передач. 19. Роликовый подшипник промежуточного вала. 20. Кронштейн подвески раздаточной коробки. 21. Крышка подшипника ведущего вала. 22. Упорное кольцо подшипника. 23. Подшипники ведущего вала. 24. Шестерня вьющей передачи. 25.

Ступица муфты переключения передач. 26. Муфта переключения передач. 27. Картер раздаточной коробки. 28. Шестерня низшей передачи. 29. Втулка шестерни низшей передачи. 30. Вал ведущий. 31. Задняя крышка. 32. Шариковый подшипник промежуточного вала. 33.

Промежуточный вал. 34. Корпус дифференциала. 35. Упорная шайба шестерни привода заднего моста. 36. Подшипник вала привода заднего моста. 37. Шестерня привода заднего моста. 38. Сателлит. 39. Упорная шайба сателлита. 40. Стопорное кольцо. 41. Ось сателлитов. 42.

Пружинная шайба. 43. Шестерня привода переднего моста. 44. Резиновая подушка кронштейна подвески. 45. Ось подвески раздаточной коробки. 46. Вилка муфты блокировки дифференциала. 47. Стопорный болт вилки. 48. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала. 49.

Защитный чехол штока. 50. Пружина рычага. 51. Шток вилки блокировки дифференциала. 52. Крышка картера привода переднего моста. 53. Стопорная шайба. 54. Втулки оси рычага. 55. Ось рычага. 56. Рычаг блокировки дифференциала. 57. Шток вилки переключения передач. 58.

Ось рычага переключения передач. 59. Рычаг переключения передач. 60. Головка рычага. 61. Вилка муфты переключения передач. 62. Дистанционная втулка. 63. Шарик фиксатора. 64. Втулка пружины фиксатора. 65. Пружина фиксатора. I. Привод раздаточной коробки.

Для распределения усилия на ведущие мосты автомобиля и трансмиссию введена раздаточная коробка, которая представляет собой двухступенчатый редуктор.

Валы, передающие крутящий момент на передний и задний мосты, связаны между собой межосевым дифференциалом, что обеспечивает постоянный привод обоих ведущих маетой и улучшает устойчивость автомобиля. Межосевой дифференциал распределяет усилия на ведущие мосты автомобиля пропорционально сцепной массе, т.е. части полной массы автомобиля, которая приходится на каждую ось ведущих колес.

Для увеличения проходимости автомобиля дифференциал может быть заблокирован. При блокировке дифференциала загорается контрольная лампа на панели приборов.

Ведущий вал 30 установлен на двух шарикоподшипниках 23, расположенных в гнездах передней крышки 18 и картера 27 раздаточной коробки. Внутреннее кольцо переднего подшипника зажато между буртиком ведущего вала, упорным кольцом 22 подшипника, гайкой и фланцем 12, установленными на шлицах вала 30.

Передний подшипник и его упорное кольцо закрыты крышкой 21, в которой расположен сальник 13. В осевом направлении вал зафиксирован установочным кольцом, расположенным в канавке заднего подшипника. Это кольцо зажато между картером 27 раздаточной коробки и задней крышкой 31.

Шестерня 24 высшей передачи вращается на термообработанной шейке ведущего вала. Она имеет два зубчатых венца. Большой венец шестерни находится в постоянном зацеплении с шестерней промежуточного вала 33; с малым венцом шестерни соединяется муфта 26 при включении высшей передачи.

Шестерня 28 низшей передачи также имеет два венца: малый венец зацепляется с муфтой 26 при включении низшей передачи, а большой венец находится в постоянном зацеплении с шестерней промежуточного вала. Шестерня 28 вращается на стальной термообработанной втулке 29, которая имеет тугую посадку на ведущем валу.

Между шестернями 24 и 28 на шлицах вала насажена ступица 25 муфты включения передач. Промежуточный вал 33 изготовлен в виде блока двух косозубых шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с шестернями высшей и низшей передач ведущего вала. Передний конец вала опирается на роликовый цилиндрический подшипник 19, задний — на шариковый подшипник 32.

В передний торец промежуточного вала запрессована ведущая шестерня 16 привода спидометра. Ведомая пластмассовая шестерня 15 привода спидометра неразъемно соединена с валиком, который вращается во втулке и на выходе уплотнен сальником.

Вал 11 привода переднего моста имеет зубчатый венец 7, который служит для блокировки дифференциала. Передний конец вала опирается на шариковый подшипник 8, размещенный в картере привода переднего моста. Фиксация подшипника и фланца на валу такая же, как и на ведущем валу.

Вал привода заднего моста по своей конструкции и установке аналогичен валу привода переднего моста, однако не имеет зубчатого венца блокировки дифференциала.

Дифференциал состоит из разъемного корпуса 34, обе части которого соединены болтами. Эти же болты крепят к корпусу дифференциала ведомую шестерню 1, находящуюся в постоянном зацеплении с шестерней промежуточного вала.

Корпус дифференциала вращается в двух шариковых подшипниках 2. Передний подшипник удерживается в корпусе дифференциала пружинной шайбой 3 и стопорным кольцом 4. В канавке наружного кольца подшипника расположено установочное кольцо. Такая фиксация подшипника удерживает дифференциал от осевого перемещения.

На передней части корпуса дифференциала имеются шлицы 6. на которых расположена муфта 5 блокировки дифференциала. В отверстие корпуса дифференциала установлена ось 41 сателлитов, которая фиксируется в корпусе пружинной шайбой 42 и стопорным кольцом 40.

Картер 27 раздаточной коробки отлит из алюминиевого сплава. Передняя 18 и задняя 31 крышки раздаточной коробки крепятся к картеру шпильками и гайками по всему периметру разъема. Точность центрирования базовых деталей обеспечивают два установочных штифта, на которые устанавливается передняя крышка.

Привод раздаточной коробки механический. Рычаг 59 переключения передач шарнирно установлен в проушинах кронштейна на оси 58. Ось проходит через капроновые втулки 54, которые установлены в отверстия рычага, и удерживается стопорной шайбой 53. Нижний конец рычага входит в паз штока 57 и уплотнен в нем фигурной пружиной 50. Такое уплотнение устраняет вибрацию рычага и уменьшает шум при движении автомобиля.

Вилка 61 включения передач заходит в паз скользящей муфты включения передач; на штоке вилка крепится стопорным болтом. Отверстие, через которое проходит шток, уплотнено сальником и защищено резиновым чехлом. В нейтральном и включенном положениях шток 57 удерживается шариковым фиксатором, состоящим из шарика 63 и пружины 65. Детали фиксатора размещены в стальной втулке 64, запрессованной в отверстие картера раздаточной коробки.

Муфта 5 блокировки дифференциала расположена на шлицевой части корпуса дифференциала. При блокировке дифференциала она соединяет вал привода переднего моста с корпусом дифференциала, что приводит к выключению дифференциала. В паз муфты заходит вилка 46, закрепленная на штоке 51 болтом.

1. Сальник. 2. Упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала. 3. Крышка переднего подшипника. 4. Передний подшипник ведущего вала. 5. Передняя крышка раздаточной коробки. 6. Шестерня высшей передачи. 7. Ступица муфты включения передач. 8. Муфта включения передач. 9.

Шестерня низшей передачи. 10. Картер раздаточной коробки. 11. Задний подшипник ведущего вала. 12. Ведущий вал. 13. Задняя крышка раздаточной коробки. 14. Промежуточный вал. 15. Задний подшипник промежуточного вала. 16. Задний подшипник корпуса дифференциала. 17.

Установочное кольцо подшипника вала привода заднего моста. 18. Подшипник вала привода заднего моста. 19. Маслоотражатель сальника. 20. Фланец вала привода заднего моста. 21. Упорное кольцо подшипника. 22. Вал привода заднего моста. 23. Корпус дифференциала. 24.

Шестерня привода заднего моста. 25. Сателлит. 26. Ось сателлитов. 27. Стопорное кольцо оси сателлитов. 28. Пружинная шайба. 29. Ведомая шестерня. 30. Стопорное кольцо подшипника корпуса дифференциала. 31. Муфта блокировки дифференциала. 32. Вал привода переднего моста. 33.

Картер привода переднего моста. 34. Стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста. 35. Пружинная шайба подшипника дифференциала. 36. Передний подшипник корпуса дифференциала. 37. Ведомая шестерня привода спидометра. 38. Корпус привода спидометра. 39.

Передний подшипник промежуточного вала. 40. Коробка передач. 41. Эластичная муфта. 42. Шарнир равных угловых скоростей. 43. Раздаточная коробка. 44. Регулировочные прокладки. 45. Кронштейн подвески раздаточной коробки. 46. Кронштейн задней подвески двигателя. I. Включена высшая передача. II. Включена низшая передача. III. Дифференциал блокирован, включена низшая передача.

При движении автомобиля по дорогам с твердым покрытием и при хорошем сцеплении колес с полотном дороги следует двигаться на высшей передаче без блокировки дифференциала При этом скользящая муфта 8 через ступицу 7 соединяет ведущий вал 12 с шестерней 6 высшей передачи, и крутящий момент будет передаваться с ведущего вала и ступицу на муфту 8 включения передач, затем через шестерню 6 высшей передачи на шестерню постоянного зацепления промежуточного вала и от нее на ведомую шестерню 29 и корпус 23 дифференциала.

Корпус дифференциала через ось 26 и сателлиты 25 передает крутящий момент на шестерни 24 привода переднего и заднего мостов. Через эти шестерни крутящий момент передается на валы 22 и 32 привода переднего и заднего мостов. Величина передаваемого крутящего момента находится в прямой зависимости от нагрузки на мостах.

Для преодоления крутых подъемов, при движении по слабым грунтам, а также для получения устойчивой минимальной скорости движения на дорогах с твердым покрытием, необходимо включить низшую передачу. Переключать высшую передачу на низшую можно только после полной остановки автомобиля.

При этом скользящая муфта 8 блокирует ведущий вал с шестерней 9 низшей передачи, и крутящий момент от ведущего вала через муфту 8 и шестерню 9 передается на промежуточный вал. От вала 14 крутящий момент передается через шестерню постоянного зацепления на ведомую шестерню 29, корпус дифференциала и через ось 26 и сателлиты 25 на шестерни и валы привода переднего и заднего мостов.

Для преодоления труднопроходимых участков дорог следует блокировать дифференциал, т. е. соединить скользящей муфтой 31 зубчатый венец (шлицы) вала 32 привода переднего моста и корпус дифференциала. При этом дифференциал выключается, т. е. валы привода переднего и заднего мостов будут вращаться как одно целое, и на оба моста будет передаваться крутящий момент одной величины, что улучшает проходимость автомобиля.

Переключать низшую передачу на высшую и блокировать дифференциал можно во время движения автомобиля при любой скорости.

Переключение передач и блокировку дифференциала проводите при выключенном сцеплении.

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа или повреждения деталей карданной передачи, опор двигателя и раздаточной коробки может возникнуть вибрация раздаточной коробки.

https://www.youtube.com/watch?v=3mz1BpIE-Ec

Если вибрация раздаточной коробки и пола кузова ощущается в зоне передних сидений при трогании автомобиля с места и разгоне на I, II и III передачах, то следует проверить крепление и состояние болтов эластичной муфты, а также затяжку болтов крепления опор раздаточной коробки и задней опоры коробки передач.

Если вибрация раздаточной коробки появляется при движении автомобиля (наиболее характерно при скорости 80-90 км/час), то следует проверить затяжку болтов крепления не только указанных выше соединений, но также проверить состояние карданных шарниров промежуточного, переднего и заднего карданных валов.

Шумы при повороте автомобиля или пробуксовке колес возникают при повреждении или предельных износах деталей дифференциала раздаточной коробки.

Затрудненное переключение передач или блокировки дифференциала возможно при износе или повреждении муфт переключения и блокировки дифференциала или зубчатых венцов на шестернях и валах. Эта же неисправность возникает при деформации вилок и штоков привода раздаточной коробки. При очень длительной эксплуатации возможно заедание рычагов привода на осях из-за износа втулок и осей рычагов.

Чтобы предупредить указанные неисправности, следует правильно пользоваться раздаточной коробкой и своевременно и в полном объеме проводить техническое обслуживание автомобиля. Оно сведено к минимальному количеству операций и заключается в следующем: после пробега автомобилем первых 2000-3000 км, а также через каждые 30000 км пробега заменяют масло в раздаточной коробке, а через каждые 10000 км пробега проверяют уровень масла.

Разработана следующая методика определения причин вибрации раздаточной коробки.

Испытание №1. Устанавливают рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение и заводят двигатель. Устанавливают частоту вращения коленчатого вала двигателя равной скорости автомобиля, при которой наступила вибрация. Если на стоящем автомобиле вибрация сохраняется, то следует проверить крепление и состояние опор двигателя, так как они являются причиной вибрации.

Испытание №2. Если при первом испытании вибрация не обнаружена, то устанавливают рычаги раздаточной коробки в нейтральное положение, заводят двигатель, включают в коробке передач прямую передачу и устанавливают частоту вращения коленчатого вала двигателя соответствующей скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация раздаточной коробки.

Испытание Nо 3 Если при испытаниях №1 и №2 вибрация не обнаружена, то переходят к испытанию Ns 3. Разгоняют автомобиль до скорости, при которой наступает вибрация, и устанавливают рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение. Если вибрация сохраняется, то ее причиной является неисправность переднего или заднего карданных валов (дисбаланс, заедание карданных шарниров) или дисбаланс межосевого дифференциала.

После ремонта автомобиля вибрация может происходить из-за неправильной центрации раздаточной коробки, когда не обеспечена соосность валов раздаточной коробки и коробки передач. Центрация раздаточной коробки обеспечивается подбором регулировочных прокладок 44, которые устанавливаются под кронштейнами раздаточной коробки.