Какой прицеп можно буксировать с категорией «В», нужны ли права?

Где находится масса двигателя нива шевроле

Категория: Устройство автомобиля

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3323, ширина — 1100, высота — 1728 мм. Колесная база составляет 2029 мм. Дорожный просвет 175 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора.

Выложил админ: по просьбе Месропа

Cмотрите ВИДЕО про где находится провод массы двигателя на шевроле нива.

Отзыв автовладельца по имени Роман :Управляемость, престиж, отличное ускорение 6,2 до сотни. Разные режимы (хочешь быстро -SPORT, едишь по Финке – ECONOM и на круизе). Куча всяких систем стабилизации, постоянный полный привод, 212 просвет. Первое TO прошел, масло поменял только на нем.

Никаких скрипов дверей, других проблем (сборка США). Просто нажимаю кнопку и еду. Отличный биксенон. Bce сделано c умом. Мягкий пластик, не то что у япошек (у самого был кэшкай, есть c чем сравнить), тем более у всяких корейцев и опеля.Рекомендую, своих денег стоит, a главное вождение будет приносить ежедневное удовольствие – едишь как ты сам хочешь, a ни как тебе позволяет машина или другие водители.

Оригинальное название: Where is the ground . of the engine of Chevrolet Niva

Дата выхода: 19. 03. 2022 года

Смех в теме: Мужик у стоматолога сидит и дрожит. Врач его успокаивает и предлагает выпить для храбрости рюмочку коньяка. После рюмашки врач спрашивает:- Ну как?- Теперь хорошо. Пусть кто-нибудь теперь тронет мой больной зуб.

Для начала просто почитайте найденные поиском сообщения в конференции.

«Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась».

«Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды — заработала, что это, на что смотреть?»

«Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!»

«У меня тоже проблема с электрикой: «не горит» подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении «оживает», погрешность порядка 1500 — 2000 об/мин. При выключенном освещении — все нормально».

«Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны».

«Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло — в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла?

«При включенном поворотнике жму тормоз — поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки — вместо них загорается свет в салоне».

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

А причина всех этих чудес — отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой — общий — выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой).

На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля — к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы.

Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

В примере рассмотрен вариант, когда массы нет совсем. Но могут быть и промежуточные варианты: масса есть, но плохая: соединение с кузовом имеет значительное сопротивление, на котором при прохождении тока падает заметное напряжение. Заметное — это могут быть вольты или доли вольта, для разных цепей автомобиля «заметным» может быть разное напряжение.

Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в одну десятую вольта уже вызовет серьезные нарушения в работе двигателя. А для срабатывания реле нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения 1-2 В их срабатывание не произойдет, но 3-5 вольт могут помешать реле выключится.

Общий принцип определения таких глюков в работе электрооборудования: совершенно не связанные между собой цепи влияют друг на друга. Вы включаете фары — и глохнет двигатель, нажимаете на тормоз — включаются поворотники, включаете вентилятор печки — начинает метаться стрелка тахометра.

Есть одно серьезное «но» в правиле, которое сформулировано выше. Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному предохранителю, то начать проверку нужно с него. Для этого посмотрите таблицу предохранителей.

То же самое можно сказать и о цепях, включающихся через контакты замка зажигания. Или просто плохо затянута клемма на аккумуляторе. Перечисленное проверить проще всего, поэтому начните поиск именно с этих мест. Если там все в порядке — «шерше ля фам» — ищите шпильку массы.

Самое неприятное в этих дефектах то, что они по большей части «плавающие»: то он есть, то его нет. Завел машину — дефект наличествует, а после прогрева пропадает. Объяснение простое: из-за термического расширения контакт с массой восстановился. Тоже самое может произойти на какой-нибудь выбоине в асфальте.

Почти около каждого узла электрооборудования имеется шпилька, приваренная к кузову. Посмотрите, к какой шпильке массы подсоединен узел, который глючит. Массовые провода в ВАЗовских автомобилях как правило имеют черный цвет. Даже если гайка на шпильке хорошо затянута, соединение с массой может быть плохое — из-за коррозии.

Если под рукой есть тестер — замерьте напряжение между клеммой и шпилькой. Если нет — просто отвинтите гайку, снимите и зачистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой шкуркой — вам нужно удалить слой окисла и грязь с контактирующих поверхностей.

Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

Но больше всего глюков возникает из-за, как ее называют в конференции, «гайки массы»: очень неудобно расположенной шпильки массы под торпедой — уж очень много цепей на нее завязано. Шпилька находится немного правее проема под комбинацию приборов, на ней висит реле поворотников и сходятся три черных провода:

Комбинация приборов на этом фото снята (см. раздел Комбинация приборов). Желтый предмет — переноска, она подсвечивает искомую шпильку. Такое реле поворотников (маленькое) используется на современных инжекторных Нивах («фотомоделью» послужила моя Нивка, выпущенная в апреле 2003 г.), раньше оно было значительно больше и висело прямо, а не наискось.

К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

Дополнение от 13.01.04, bond71 пишет в конференции (оригинал):

«Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм».

Правда, как выяснилось из дискуссии, у автора этого сообщения отломаны крючки, которыми «борода» крепится к торпеде.

Дополнение от 05.04.10, автор TheLion.

Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

Масса двигателя нива 21214

Двигатель ВАЗ 21214 может применяться для установки на автомобили ВАЗ «Нива»: 2121, 21213, 21214, 2131; «Надежда» 2120 и их модификациях.Базой для нового агрегата стала модель 21213. Многие конструктивные элементы двигателя 21214 незначительно отличаются от соответствующих элементов базовой модели.

Внесение большинства изменений в конструкцию связано с переходом на систему впрыска, введением элементов обеспечивающих выполнение экологических норм Евро 2 (3) и использованием гидроопор рычагов клапанов. Установка на автомобиле ГУРа потребовала дополнительной доработки элементов двигателя.

В своем развитии двигатель претерпел несколько модификаций. Первые модели оснащались централизованным впрыском. Модель 21214-20 имела уже попарно-параллельный впрыск топлива, контроллер Bosch MP7.0 и соответствовала требованиям Евро 2. Переход на Евро 3 и использование гидроопор рычагов клапанов фирмы INA потребовал дальнейшей доработки двигателя. На данный момент серийно выпускаются двигатели следующих модификаций.

Модификации

21214-41 — модификация с насосом гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры ЯЗТА, Евро 3.

21214-34 — модификация без насоса гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.

21214-33 — модификация с насосом гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.

21214-32 — модификация с насосом гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, топливные трубки под быстрые разъемы,маховик под сцепление 215мм,Евро 3.

21214-31 — модификация с насосом гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.

21214-30 — модификация без насоса гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.

Геометрические параметры блока цилиндров 21214 совпадают с блоком 21213. Изменилась форма передней крышки двигателя – потребовалось место для установки датчика положения коленчатого вала. Дополнительно на блоке имеется отверстие под крепление кронштейна ( 21214-3407140)для установки насоса ГУР (смотреть «Блок цилиндров»).

Шатунно-поршневая осталась без изменений от двигателя 21213. Используемый коленчатый вал 21213-1005015, обеспечивает ход поршня – 80мм. (радиус кривошипа – 40мм.). Шкив коленчатого вала дополнен задающим зубчатым диском. Зубцы диска позволяют формировать сигнал для датчика положения коленчатого вала.

Значительные изменения потребовались для головки. Новая головка цилиндров имеет индекс 21214-1003011-30(36). За основу принята конструкция головки 21213. В головке цилиндров(под Евро 3), со стороны звездочки, предусмотрены дополнительные отверстия для датчика фаз и его крепления. На головке появились отверстия под шпильки для крепления ресивера.

Использование гидроопор потребовало изменений в конструкции головки. Для устранения зазоров в клапанном механизме, вместо регулировочных болтов были установлены гидроопоры рычагов клапанов. К каждой гидроопоре подается масло под давлением, которое подводится по отдельному трубопроводу.

Головки имеют приливы и дополнительные крепежные отверстия для монтажа элементов гидроопоры. Головки, комплектовавшиеся отечественными гидроопорами имеют индекс 21214-1003015. Отличаются они диаметром резьбовых отверстий под гидроопоры, которые составляют М18/1,5.

Внутри колодцев под гидроопоры отсутствуют дренажные отверстия. Головка блока 21214-1003015-30 рассчитана на установку гидроопор фирмы INA. Отверстия в таких головках с резьбой М24х1,5, а внутри колодцев имеются дренажные отверстия. Обозначение новой головки выполнено в литье.

Конструктивно различаются рампы подвода масла к опорам. Новая рампа 21214-1007180-30 выполнена из нержавеющей стали и невзаимозаменяемая с вариантом 21214-1007180.

Незначительно изменился рычаг клапана. По сравнению со старым рычагом мод. 2101-1007116, в новом уменьшена радиусная опорная площадка(11мм) контактирующая с кулачком распредвала. Код нового рычага 21214-1007116-30. Отличить его можно по дополнительной (уже второй) проточке на внешней стороне рычага со стороны гидроопоры. Новый рычаг 21214-1007116-30 может без ущерба устанавливаться вместо старого.

Значительные изменения затронули привод распределительного вала. Двухрядная цепь заменена на однорядную втулочно-роликовую цепь (21214-1006040-03). Поэтому на двигателе все приводные звездочки заменены на однорядные от двигателя 2123. Звездочка масляного насоса имеет меньший размер (30 зубьев).

Это позволило повысить производительность масляного насоса и обеспечить надежную работу гидронатяжителя и гидротолкателей. Применена пружинно-гидравлическая система натяжения цепи. Подвод масла к гидронатяжителю осуществляется по специальной трубке.

На двигателе применен оригинальный распределительный вал 21214-1006010. Применение гидроопор повлекло изменение профиля кулачков распределительного вала. Он не взаимозаменяем с валом 21213.

Генератор

На двигателе применен генератор на 80А. По своим характеристикам он не отличается от генератора модели 2112. На генераторе установлен новый шкив с наружным диаметром 80,0мм., поэтому генератор получил новый индекс 21214. Для привода применяется ремень 2107-1308020(длина — 944мм).

Двигатель может комплектоваться чугунным выпускным коллектором или сварным коллектором из нержавеющей стали (для комплектации Евро-3). Переход на сварные конструкции позволяет снизить массу коллектора. Это способствует ускоренному прогреву нейтрализатора и создание оптимальных температурных условий для его нормальной работы.

В системе питания устанавливается ресивер от модели 2123.

Топливная рампа 2123-1144010-11. Форсунка топливная «SIEMENS» VAZ20734 (желтые). На старых модификациях могут устанавливаться форсунки «BOSCH» 0280 158 110.

Модуль зажигания заимствован у ВАЗ-2112. Управление двигателем осуществляется контроллером BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 Для модификации под Евро-2 применяется система попарно-параллельного впрыска топлива. Для моторов под Евро-3 применяется система фазированного впрыска топлива.

Масса эбу шевроле нива

В данной теме будет выкладываться важная и полезная информация по электрооборудованию Шевроле Нивы по принципу «всё нужное в одном месте».Начнем.

1. Алгоритм работы и пороговые температуры включения/выключения вентиляторов охлаждения ШН.Пороговые температуры для Bosch 7.9.7 Е2 прошивка B122HR91, — температура включения 1 режима вентиляторов — 98,25; — температура его выключения — 93,75; — температура включения 2 режима — 100, 5; — температура его выключения — 95,25; — пороговая температура теплого двигателя — 105; — пороговая температура холодного двигателя — 35,3; — температура включения контроля детонации — 39,8; — температура воздуха для включения лямбда-регулирования — -3,8; — температура охлаждающей жидкости для включения адаптации — 83,3; — температура включения продувки адсорбера — 54,75.

прошивка B122HR01,Внимание! Здесь не описка, а ошибка в программе — температура включения 1 режима вентиляторов — 102; — температура его выключения — 98,25; — температура включения 2 режима — 98,25; — температура его выключения — 93,75;

Для Bosch MP7.0 E2 прошивка M7N20V33температура включения 1 режима вентилятора — 98.3 температура его выключения – 95.3 температура включения 2 режима вентиляторов — 99.8 температура его выключения — 95,3; пороговая температура теплого двигателя — 102; пороговая температура холодного двигателя — -6; температура включения контроля детонации — 39,8; температура включения адаптивного контроля детонации — 80,3; температура включения адаптации для лямбда-регулирования — 75; температура включения продувки адсорбера — 50,3.

Выложил симсон.

Точки крепления массы в Шеви Нивас 7.01. На левом брызговике у АКБ 2. На левом брызговике у фары 3. На правом брызговике у фары. 4. Логическое и силовое заземления ЭСУД – на блоке цилиндров под МЗ (две точки) 5.

Силовая масса двигателя – на блоке цилиндров, ниже т.4. 6. В салоне, за блоком предохранителей. Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком) 7. Багажник, слева за обивкой 8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса эбнасоса)

Точки крепления массы в Шеви Нива с 7.9.71. На левом брызговике у АКБ 2. На левом брызговике у фары 3. На правом брызговике у фары. 4. Отсутствуют5. Силовая масса двигателя (с «-» АКБ) – ниже МЗ 6. В салоне, за блоком предохранителей.

Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком) 7. Багажник, слева за обивкой 8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса эбнасоса) 9. На двух шпильках выше контроллера за бардачком (Массы контроллера). Крайне желательно проконтролировать и подтянуть.

ЕЩЕ РАЗ ПРО «МАССЫ»

«Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и видимо необходимо для выполнения норм Евро-3. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой.

Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако «шаловливая» мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов.

В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый.

Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.

Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТОЖ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не «звонятся». Надо снять разъём с контроллера и, например ДТОЖ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме.

Оба провода «прозваниваем» на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление — обрыв. Если КЗ — снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!

Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика, однако.

При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.

Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт — не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.

https://www.youtube.com/watch?v=r-J6wb3NHs8

При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше. Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания.

И действительно — на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода. Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания.

Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора. В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше.

Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за «ноль», поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.

А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к «нулю». От этого «нуля» до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле — напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно «нуля» и опорное напряжение АЦП.

Однако масса датчиков осталась на месте, на «нуле», и контроллер «увидит», обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Ну, ДМРВ, ДТОЖ. ну уменьшилось, с кем не бывает. Там вон, какой диапазон! Однако для ДПДЗ уменьшение напряжения закрытого состояния сведётся к запоминанию в ОЗУ контроллера этого самого «напряжения закрытого состояния», то есть минимального напряжения от ДПДЗ.

Вот мы и приехали. Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию. Короче говоря, обороты «зависли».

Перенос силового провода вентилятора, дополнительные массы уменьшают напряжение ошибки, или создают противо-напряжение, компенсирующее напряжение ошибки, но не устраняют саму ошибку.»

Оригинал статьи с фото здесь

Схема — вариант 2

Расшифровка предохранителей

F1 (5 А) — лампы освещения номерного знака, лампы приборной панели, контрольная лампа включения света на приборной панели, подкапотная лампа, лампа дополнительного стоп-сигнала, лампы левых габаритных огней.

Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель и сами лампы, их разъёмы и проводку.

F3 (10 А) — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели. Аналогично реле К5.

F4 (10 А) — резервный предохранитель.

F5 (30 А) — электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле. Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается (или наоборот), проверьте кнопку на двери. При опускании и поднимании разная полярность и направление вращения двигателя.

Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника. Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев. При наличии проблем можно заменить весь привод электростеклоподъёмника на новый.

F6 (15 А) — блок управления блокировкой дверных замков. Если у вас перестали открываться двери, одна или несколько, проверьте этот предохранитель. Дело может быть в центральном замке, блоке управления, а также самих механизмах, тягах и замках дверей. Если нет опыта, лучше обратиться в автосервис.

F7 (20 А) — звуковой сигнал и его реле, прикуриватель. Если не работает звуковой сигнал, проверьте этот предохранитель, подрулевые контакты и проводку, контакты могли окислиться, а проводка перетереться. Также проверьте сам гудок, можно его заменить на другой, например на двухтональный от Волги.

Если не работает прикуриватель, проверьте проводку и его контакты. Белый провод отвечает за подсветку, красный и чёрный идут на контакты прикуривателя. Не вставляйте нестандартные разъёмы в прикуриватель, они могут вызвать короткое замыкание. Если разъём в прикуривателе шевелится в стороны, лучше воспользоваться разветвителем и вставлять этот разъём туда.

F8 (20 А) — элемент и реле обогрева заднего стекла (контакты). Аналогично реле К7.

F9 (20 А) — обмотка реле обогрева заднего стекла, дополнительное реле, двигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей.

F10 (20 А) — резервный предохранитель.

F11 (5 А) — лампы правых габаритных огней.

F12 (7,5 А) — ближний свет в правой фаре, моторедукторы корректоров света фар. Аналогично реле К4.

F13 (10 А) — дальний свет в правой фаре. Аналогично реле К5.

F14 (10 А) — резервный предохранитель. F15 (20 А) — резервный предохранитель.

F16 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме «аварийки»). Аналогично реле К3.

F17 (7,5 А) — освещение салона, лампа индивидуальной подсветки, лампы стоп-сигналов, контрольная лампа «чек» неисправности системы управления двигателем. Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель, сами лампы, их разъёмы, обычно дело в плохих или окислившихся контактах. Также посмотрите работоспособность выключателя стоп-сигналов, расположенного около педали тормоза.

https://www.youtube.com/watch?v=EGJ6P4bHNeU

F18 (25 А) — электродвигатель печки и его переключатель. Если печка дует холодным воздухом, проблема может быть в заслонке горячего воздуха, тросик к которой идёт от регулятора под обшивкой недалеко от педали газа. Уровень охлаждающей жидкости должен быть в допустимых пределах.

F19 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме поворотов), контрольная лампа включения габаритов в выключателе света, лампы поворотников, контрольные лампы поворотников на приборной панели, контрольная лампа дифференциала. Если не работают поворотники или «аварийка», читайте информацию про реле К3.

F20 (7,5 А) — резервный.

Расшифровка реле

1. Не используется
2. Реле электродвигателя очистителя ветрового стекла
3. Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
4. Реле ближнего света фар
5. Реле дальнего света фар
6. Дополнительное реле(Обмотка реле обогрева стекла двери багажника, вентилятор отопителя, очиститель и омыватель ветрового стекла, очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения)
7. Реле обогрева стекла двери багажника
8. Резерв

Дополнительные выносные реле

Находятся немногим ниже основного блока.

Расшифровка

1. Реле стеклоподъёмников;
2. Реле противотуманных фонарей;
3. Реле звукового сигнала либо обогрева сидений;,
4. Реле привода наружных зеркал (опционально).