КАК ВЫТАЩИТЬ ПОРШЕНЬ ИЗ СУППОРТА

На КРОУНАХ поездить я уже успел. Первый был в 131 кузове 1990 г.в. приобрел его стихийно и на короткое время, дабы поездить в период отсутствия нормальной машины. До того читал разные отзывы про разные машины, но проникся КРОУНОМ только во время обладания этим зверем. Поразила тишина и уют в салоне, совершенно дурной двигатель. Казалось, бы всего 2,0, но с компрессором. Пробег перевалил за200 000, а ему хоть бы х.. Поменял пружины, амортизаторы и нижние шаровые, прошел на нем еще 120 000, отдал человеку, который ездит на нем по сей день. Убедился совершенно твердо, что после КРОУНА, пересесть можно только на другого КРОУНА, и взял дизеля в 141 кузове. Приобрел его так же стихийно, после очень странного хозяина, который нагородил там такой огород, без слез смотреть было нельзя. Был в Новосибирске, где мне подарили контрактный ТНВД. Приехал домой, вырвал все самопальное Г., поставил ТНВД, восстановил всю проводку и датчики. Поменял пружины, амортизаторы, шаровые, прошел 100 000, отдал человеку, который до сих пор заезжает ко мне как к хорошему знакомому. Увидел объявление о продажи МАЖЕСТЫ, и поехал смотреть на нее в город атомщиков Озерск. На всякий случай взял с собой дозиметр, (вдруг на нем ворованный плутоний перевозили). Внешнее состояние почти безупречно. Салон без косяков. Пробег 290 000,  ввезена в2001, прошла по России до 2007г. всего51 000км. Ходовка  брякает, но поправимо, электроника не работает, починим. Левый задний ШРУС люфтит, поменяем. Сошлись на 6000 зеленых рублей.  
В общем, и целом довольно терпимо. Итак.

TOYOTA CROWN MAJESTA  1993
JZS 149-ATPVF
ДВС 2JZ-GE 3,0 РЯДНАЯ ШЕСТЕРКА 240 Л.С.
ПНЕВМОПОДВЕСКА С ИЗМЕН. КЛИРЕНСОМ+TEMPS
ЗАДНИЙ ПРИВОД
ЭЛЕКТРОТАБЛО+ПРОЕКТОР НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
СЕРВОРУЛЬ С ПАМЯТЬЮ,
ЦВЕТ ТЕМНО-СЕРЫЙ + СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ ФАРТУК.
ДИСКИ R15, РЕЗИНА 205/65/15

ЭТО НЕ CROWN!
То есть, конечно, это CROWN, но это не CROWN.  Это другая машина.
Салон очень похож, но места больше, сзади увеличили расстояние до передних сидений
сантиметров на двадцать, а в ширину добавили сантиметров пятнадцать. Задние сиденья теперь тоже электрические, ездят раздельно, между ними бардачок, в котором управление магнитолой и климат-контролем для задних пассажиров. Торпеда та же, но консоль другая, и на ней появились дополнительные кнопки, холодильник остался без изменений,  двери похожи, но длиннее, в задних дверях, в пепельницах появились прикуриватели, форма зеркал осталась прежней, но добавился подогрев и ультразвук (антилед).  К электронному табло прибавился проектор на лобовое стекло, руль не изменился, а вот у рулевой колонки диапазон регулировок увеличился. Появились дополнительные бардачки, и багажник стал немного больше. И даже дворники получили дополнительную опцию, при отключении они уходят на парковку под капот. В целом MAJESTA намного комфортнее.  
                 Теперь по ходовке. Вместо рулевого редуктора, рейка. Раму упразднили, но элементы сохранили, теперь это две полурамы, соединенные двумя швеллерами. Передок оставили двухрычажный (не Макферсон). Нижняя шаровая съемная (оригинал около60$ за1шт), а вот верхняя уже нет, то есть если застучала, то замена верхнего рычага в сборе (оригинал около200$ за1шт), стойки стабилизатора делает «akitaka»(20$ за1шт); оригинал(60$за1шт). при том, что на обычном кроуне замена всех этих элементов передней подвески L+R обойдется всего в130-150$. С задней подвеской все на много сложнее. Если в кроуне сзади один могучий рычаг, то в мажесте многорычажная подвеска с четырьмя шаровыми на одну сторону, ремонт которой стоит не разумных денег.
Все это обусловлено тем, что в МАЖЕСТЕ стоит пневмоподвеска с изменяемым клиренсом (при изменении высоты развал не будет меняться). Мне досталась машина с РАЗБОРНЫМИ элементами, видимо старый хозяин не потянул оригинальные запчасти, и предпочел сделать их разборными (в Челябинске это стоит 300-700р за узел) после этого обслуживать ходовку стало по карману хоть кому (меняй сухари хоть раз в месяц).

Про пневму. В мажесте применены 4 пневмостойки с ресиверами с раздельным управлением на электропневмоклапанах, и электрокомпрессор. Компьютер пневмы опрашивает датчики высоты и в зависимости от их показаний либо подкачивает какую-то

Отдельное внимание стоит уделить электронному табло. Проблема у всех одна, высыхают конденсаторы. Проявляется это по-разному: отсутствие показаний, либо не работает информационная строка, или может все начинать работать только после полного прогрева. Лечиться это просто. Снимается табло, разбирается, и меняются ВСЕ элекролитичиские конденсаторы. В моем случае это были:
Тип KVE                         nichicon серия HE или любые другие        
47mf /16v -10 шт             47mf /35v-   2 шт
33mf /25v-   2 шт            100mf /25v-  2 шт
10mf /16v-   5 шт             820mf /25v- 5 шт
4,7vf /25v-   2 шт             180mf /50v- 1 шт
1.0mf /50v-  5 шт             100mf /35v- 1 шт
                                         180mf /25v-  1 шт
                                         1000mf /10v-1 шт
                                          470mf /25v- 2 шт
По чеку вышло на 91р 30коп.
если уметь держать в руках паяльник, то это не сложно, у меня на это ушло около 2х часов вместе со снятием и установкой самого табло.
               Теперь о дворниках. Сам механизм чертовски надежен. Здоровая дюралевая станина, на которой расположены два двигателя, один основной, второй для парковки, все тяги сделаны на века, но в этом совершенстве есть брешь. Если у щеток появился люфт, во время работы они начали задевать или стукать по парковочным местам, после отключения не уходят или не доходят до парковки, причина одна: износ одной единственной пластиковой детали, соединяющей две основные тяги. Выхода нет, приходиться ее снимать, везти к токарю, и либо изготавливать ее целиком, либо делать вкладыши из бронзы или латуни. Деталь маленькая, работа копеечная, снимается и ставится очень легко, но после замены щетки работают идеально, а дворники с парковкой и изменяемым диапазоном, это приятно и интересно.
                 Замена ремня ГРМ, всех жидкостей, прошла на первой недели после покупки. Вместе с работой обошлась в4000р.
                 Так, как сам занимаюсь поставками запчастей из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, Новосибирска в центральную Россию, могу огласить порядок цен на основные узлы и агрегаты на эту машину.

ПНЕВМОСТОЙКА Уссурийск 2500р*     Владивосток 1200р*  Новосибирск 3500р*
РУЛ. РЕЙКА            Уссурийск 2000р*     Владивосток 2000р*  Новосибирск не смотрел
ДВС                           Уссурийск 18000р*   Владивосток 2000р*  Новосибирск 27000р*
ЗАД. ШРУС В СБОРЕ  RL+RR                  Владивосток 2000р*  Новосибирск не смотрел
АКПП                                                             Владивосток 4000р*  Новосибирск 7000р*
РАДИАТОР ДВС новый дубликат              Новосибирск 2200р   Челябинск 4200р
СТУПИЦА В СБОРЕ                                    Владивосток 1000р*   Новосибирск не смотрел
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО Китай                                                               Новосибирск 1500р
БОКОВОЕ СТЕКЛО Б/У                                                                    Новосибирск 800р*

*Цены указаны на контрактные запчасти. (ИЮЛЬ 2007)
Доставка в центр. Россию Ж.Д.   20дней       500- 600рмелкий груз;    2500р АКПП; ДВС

Доставка в центр. Россию АВИА 1-2дня    1500-4500р мелкий груз.

Как видите содержать такую машину не дороже какой ни будь гнилой помойки вроде нового автоТАЗа, а прибавьте к этому руки и желание (кстати, руки не обязательно свои, просто МНЕ это нравится) и вы получите очень большой, очень красивый, комфортабельный седан с повадками спортивного болида с мощным двигателем, послушный и сильный, только для вас, или для большой семьи, да еще и за такие деньги.

Один момент. Если вы нарвались на автосервис, где вы слышите фразы вроде: ЭТО ЖЕ ИНОМАРКА, или ПНЕВМОПОДВЕСКА ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО, или МЫ НЕ ЗНАЕМ КАК ЭТО ДЕЛАТЬ, или еще что ни будь в этом роде, БЕГТИТЕ ОТТУДА, пока вас не заразили тупоумием. Просто это люди, которые не хотят ни чему учиться, им не интересно, им гораздо проще обслуживать жигули, на большее их интеллекта не хватает. Они попросту убогие. На днях меня занесло в подобную шарашку поменять масло в ДВС.  На мой вопрос о наболевшем, из чрева мастерской вышел угрюмого вида человек, посмотрел на мою машину взглядом пьяного гуманоида впервые увидевшего космический корабль, и произнес: ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ ИНОМАРКАМИ, БОЛЕЕТ. При этом вокруг слонялись с десяток автослесарей, было два пустых подъемника и одна яма. Я спросил, а что, ни кто другой не способен открутить сливной болт?  Гуманоид, не сводя взгляда с чуда японского автопрома, повторил свою сакраментальную фразу, и побрел обратно в свое логово. Я почесал репу и поехал на ближайшую эстокаду решать свою проблему самостоятельно.

Конечно, рано судить о надежности подвески после 15 000км, но в таких условиях у многих машин подвеска не выдержит и десяти.

Приехали скалки из Владивостока, поменять пришлось только левую наружную. Убита была прежними хозяевами по недогляду. Попадала вода под чехол.

На двадцатой тысячи моей эксплуатации порвался тросик подъема водительского стекла. Купил на строительном рынке по 7 рублей за метр. Концы завязал узлами, установил, стекло ездит нормально. Какое то время поработает, как руки дойдут, переделаю. Хотелось бы наварить на концы тросиков, какие ни будь шпыньки для надежности.

Но вот в октябре похолодало, и проявился новый косяк. Периодически на холодную вылазит ошибка ABS 55, при этом насос ABS стал включаться значительно чаще. А при нажатии на педаль тормоза практически каждый раз. Дословный перевод этой ошибки звучит примерно так: давление в гидроаккумуляторе ниже 70%. Почитав в форумах и послушав умных людей, были сделаны выводы об этой неисправности. В мажестах, кроунах, марках, чайниках и крестах с объемом ДВС 3,0 и более применяется несколько другая система тормозов. В таких машинах давление в тормозной системе  нагнетается электронасосом, который включается всякий раз, когда давление в системе становится недостаточным. Датчик давления подает сигнал на блок управления ABS, который в свою очередь дает сигнал на включения насоса, и давление возрастает до необходимых значений. Так вот, что бы насос не молотил постоянно, в системе применен тот самый гидроаккумулятор.  Принцип его действия очень прост. Деталь представляет собой герметичный баллон, объем которого разделен подвижным поршнем. Одна часть баллона, заполняется азотом под давлением 1000psi (69bar), а другая в данном случае тормозной жидкостью, и напрямую соединена с системой.  Давление во второй части равно давлению в системе, и теоретически должно быть несколько больше, чем в первой.  Насос, нагнетая давление в системе, нагнетает его и во второй части гидроаккумулятора, тем самым двигает поршень и сжимает азот в первой.  Когда происходит незначительный расход тормозной жидкости (резкое торможение и т.п.), сжатый азот пододвигает поршень, давление в тормозной системе остается в приделах нормы, и запуск насоса не происходит. Так вот, от времени часть азота стравливается,  и когда его становится меньше 70%, давление в первом отсеке падает, и давление во втором отсеке становится значительно больше. Работа гидроаккумулятора становится неэффективной, давления первого отсека недостаточно, чтобы поддержать давление в системе, даже при незначительном расходе тормозной жидкости, датчик подает сигнал, и включается насос. Все это усугубляется низкими температурами( объем газа меньше, следовательно давление на перегородку ниже), и пока подкапотное пространство не прогреется, насос включается очень часто.  Компьютер ABS видит изменения в диаграмме работы насоса и выдает ошибку ABS 55. Снять гидроаккумулятор, можно не снимая модулятор целиком. Достаточно выключив зажигание, сорок раз нажать педаль тормоза, дабы сбросить давление в магистрали, после чего, либо съемником масляного фильтра, либо просто газовым ключом выкрутить его из модулятора.  Возникает вопрос, что с ним делать дальше? В exist.ru гидроаккумулятор стоит 260 зеленых рублей. Искать б/у большого смысла не имеет, за столько лет они все уже поумирали. Есть вариант врезать в него клапан, который держал бы 70 очков, и

перезаправить. Но где взять клапан? Те, что продаются в магазинах для сварочных работ, держат до 20bar, а те что стоят на кислородных баллонах, и держат 200bar, великоваты по глубине врезки. Пришлось заказать новый. Получил через две недели. Вопреки моим ожиданиям, ни какой активации он не требует. Выкрутил старый, вкрутил новый. Теперь нужно выгнать воздух из модулятора. Подсоединил прозрачную трубочку к красному штуцеру прокачки, второй конец опустил в бачок с тормозной жидкостью и включил зажигание. Получился цикл: насос начал выгонять Т.Ж. через трубочку вместе с воздухом, а забирать из бачка. Таким образом, секунд через 10 пузырьки прекратились. Затянул штуцер прямо во время процесса. Насос остановился, ошибка ABS 55 пропала, теперь, вызвать запуск насоса, можно только сильно и резко нажав на педаль, ОК система в порядке. Но педаль мне показалась слишком мягкой. Пришлось прокачать и главный тормозной( на нем тоже есть штуцер). Прокачивается он так же как и магистрали, только занимает меньше времени. После этого все стало хорошо. Прошло две недели после замены чудного девайса, морозы опускались до -30, насос ABS включается крайне редко, ошибка ABS 55 не появляется, проблема ушла полностью, надеюсь безвозвратно.

Но морозы проявили еще одну проблему. До -10 на температуру в салоне нареканий не было, но при -15 по трассе стало прохладно. Скорость потока нормальная, а вот температура маловата. Остановился, открыл капот, потрогал шланги, до отопителя горячий, после отопителя холодный. Сразу вспомнился процесс замены антифриза, сколько грязи, герметика и прочей дряни было слито, и понимаю, что, по всей видимости, у старого хозяина подтекал основной радиатор, он плеснул в систему охлаждения какую-то ерунду, и теперь отопитель забит в хлам. Даже если найти контрактный, поменять его будет проблематично, слишком долго и муторно разбирать торпеду. Решил сначала попробовать продуть воздухом в обратную сторону, не снимая. Заехал в сервис, открыли капот, отсоединили шланги отопителя, нацепили штуцер, продули, залили очиститель, подождали, продули еще раз, промыли водой два раза, еще раз продули воздухом, собрали все обратно. Надо сказать, что когда попытались продуть первый раз, сорвало штуцер, зацепили снова, дунули, и как прорвало, из обратки полетели ошметки герметика, и прочей дряни. А когда  уже промывали водой последний раз, поток шел через отопитель без сопротивления. За все про все с меня взяли 300 рублей+200 рублей очиститель. Выехал из сервиса, за бортом -20, двигатель еще не прогрет, а мне в лицо дует воздух горячий как кипяток. Снял куртку, поставил климат на+26, жара.

В превентивных целях заехал на диагностику ДВС (расход великоват).
Прозвучало как приговор: СО выше единицы;  первый датчик кислорода плохой, второй совсем плохой. Дело в том, что я уже узнавал на них цену, в районе 350баксов каждый.
универсальный бошевский не подойдет. В моем случае на самом датчике резьбы нет, но есть уши с отверстиями, датчик устанавливается через прокладку на выпускной коллектор, ушами на шпильки, и крепится двумя гайками на 12. Теоретически, можно попробовать выбить сам датчик из ушастой планки, и нарезать в нем резьбу под бошевский, должно получиться. Но решено было сначала попробовать почистить родные в ортофосфорной кислоте. В 23:00 под покровом темноты заехал в круглосуточный магазинчик,  торгующий всякой ерундой для автотазов, прикупил за 37рублей бутылку уничтожителя ржавчины, (который и является ортофосфорной кислотой). Заехал к себе во двор, за 15 минут при поддержке товарища, помощи фонарика и головки на 12, снял оба датчика, и пошел домой, колдовать. В стеклобанку 0.5 литра налил кислоты пару сантиметров от дна, (по высоте рабочей части датчика), погрузил оба датчика на 20 минут. Обвалившийся нагар и грязь вылил в унитаз, промыл датчики под струей горячей воды, после чего повторил процедуру. Во второй раз кислота только чуть изменила цвет. Утром, установил их обратно и поехал на диагностику. Результат порадовал: оба датчика реагируют моментально; СО меньше 0,4 (при том, что каталитический нейтрализатор давно упразднен). Расход по городу с зимними прогревами при спокойной манере вождения упал до12 литров, по трассе стал меньше 9литров. Результат превзошел все ожидания.
12 января собираясь на базу отдыха за 100км на день рождения товарища, груженый как Боинг, да в салоне четыре человека, за бортом минус 23, влетел в открытый колодец передним  левым  колесом. Вроде бы и удар был не сильный, и на мягкой подвеске, но морда упала на левый бок почти сразу. Заехал к себе в контору, взял пневмостойку, (благо есть запас), и на шиномонтажку, у них там славные домкраты. Поменяли за 20 минут вдвоем, как на пит-стопе. Осмотрел старую — снова порвало верхний сайленблок. По всей видимости,  в стойке из за низких температур загустело масло, и при ударе, верхний сайленблок просто не выдержал. Видимо, в морозы нужно ездить аккуратнее.
Создается впечатление, что Пневмостойка это расходный материал, и запас определенно необходим. Появилось желание разрезать кожух стойки болгаркой и разъяснить этот слабый узел изнутри.

На дворе середина февраля, пройдено около сорока тысяч, и можно делать некоторые выводы. Большая часть работ, это следствие действий, или бездействий предыдущего хозяина. Замена ШРУСа и гидроаккумулятора, восстановление электронного табло и системы парковки дворников, а так же промывка кислородных датчиков, и радиатора отопителя, должны были произведены в плановом порядке, по мере наступления неисправностей еще в далеком прошлом, и брать их в расчет их не следует. Что же касается стеклоподъемника, то поломка такого рода меня очень удивила. У меня были крауны и постарее, но ни с чем подобным я не сталкивался. Более того, я видел автомобили, возраст которых перевалил за 25лет, с дикими пробегами, сгнившие, с заменой двигателя, но стеклоподъемники у них работают исправно. И второй момент, который мне не дает покоя, это повторная замена пневмостойки. В целом пневма оказалась довольно надежной, и в тридцатиградусные морозы, и в жару, и грязь, и пыль. Но почему мне за год пришлось поменять именно левую и именно переднюю стойку два раза? При том, что правым колесом я влетал в ямы значительно чаще, и после того правил диск, а задний правый вообще лопнул под магнитогорском так, что его отказались восстанавливать!!!, (трещина20см)  и пришлось ехать 350км обратно на докатке. А стойки выдержали. Возможно, просто совпадение, но после второй замены, у меня, кажется, развилась фобия, мне периодически во время движения кажется, что есть крен на левый бок и я иногда даже останавливаюсь посмотреть, не упала ли морда. Правда , все реже, но комплект запасных стоек у меня лежит всегда.

В общем, и целом машина показала себя довольно хорошо, отсутствие боковых заносов и пробуксовок,  эффективная работа ABS и TRC, узнаешь о которой только по судорожному миганию лампочек, уверенное поведение на гололеде и мокрой дороге, а так же удивительный комфорт и уют в салоне при любой погоде. Восхищает поведение ремней безопасности- при пристегивании, натяжитель ремня ослабевает, не давит и не стесняет движения, но стоит его отстегнуть, или отключить зажигание,  и ремень затягивается в стойку довольно активно. На самом деле такое устройство очень полезно, так как ГАЙцы с нового года лютуют, за непристегнутый ремень штраф 500 рублей, а  таким ремнем даже хочется пристегиваться, это вам не жигулевская удавка. Вообще надо сказать, что из таких милых мелочей, как ремни, дворники, зеркала, серворуль, и создается комфорт за рулем. Прибавьте к этому удобную посадку, хороший обзор, огромный запас мощности и ни каких пошлых толчков при разгоне и переключении передач, эффективные тормоза, отличную звукоизоляцию,  чуткое рулевое управление, и очень хорошую эргономику, ( все под рукой, не надо ни куда тянуться и крутится), и получится Мажеста. Она как удобное, любимое домашнее кресло, в котором нравится почитать книгу, или посмотреть телевизор, а иногда и вздремнуть, которое, возможно ни с чем не гармонирует, но оно такое уютное и теплое, что кажется, что оно с вами целую жизнь, и расставаться с ним  ни когда не захочется. Это первая машина, которая мне не осточертела за год, и от которой я пока не захотел избавиться.

Как вытащить поршень из суппорта? Для извлечения используют компрессоры, тиски или пробуют выдавить путем нажатия педали тормоза. Перед этим машину нужно поддомкратить, снять колеса, а суппорт очистить.

На что обратить внимание? Если нет компрессора или другого инструмента, можно воспользоваться лайфхаками: залить суппорт водой и отправить в морозилку, применить насос для велосипеда.

В этой статье:

Устройство тормозного суппорта

Тормозная система представляет собой гидравлический замкнутый контур, в котором по стальным трубкам подается тормозная жидкость. Для ее активизации водитель нажимает на педаль тормоза, чем приводит в действие суппорт. Тот под давлением тормозной жидкости прижимает колодки к тормозному диску, вызывая остановку соединенного с ним колеса. Автомобиль замедляется и также останавливается.

Устройство тормозного суппорта

Суппорт состоит из главного корпуса, сочлененного с поворотным кулаком, креплений колодок и нескольких других деталей тормозной системы. Поршень размещен так, что тормозной диск находится с одной его стороны, а с противоположной подводится магистраль от главного цилиндра. Внутри вставлены тормозные колодки, которые нежестко сцеплены с суппортом специальной проволокой, предотвращающей их вылет из крепления.

Главной рабочей частью суппорта является поршень. При нажатии на педаль тормоза он повышает деление тормозной жидкости в системе, и колодки прижимаются к дискам. При отпускании педали под воздействием возвратной пружины поршень возвращается на место. Для повышения герметичности системы используются сальники – специальные резиновые кольца, которые предотвращают протечку.

Признаки проблем с тормозными поршнями в суппорте

Поршень тормозного цилиндра считается нерабочим, если он не двигается вообще или застревает в каком-то положении. В результате торможение может продолжаться даже после отпускания педали водителем, либо качество прижатия колодок к дискам, напротив, станет хуже, что может привести к потере управляемости автомобилем.

Рассмотрим основные причины, которые приводят к неисправности поршня тормозного цилиндра.

Признаки проблем с тормозными поршнями в суппорте

Износ уплотнителя

В ходе эксплуатации уплотнительное кольцо, опоясывающее поршень, начинает изнашиваться и трескаться. В результате под кольцо попадает грязь, которая смешивается со смазкой. Это приводит к затруднению хода поршня в цилиндре.

Закисание поршня

Еще одно распространенное объяснение неисправности. Причиной этому может стать езда по размокшему грунту, который из-под колес попадает на детали тормозной системы, находящиеся у днища кузова автомобиля. Кроме того, негативно влияет и езда по гололеду, обработанному солью с песком. Попадание этой смеси на поршень приводит к его ржавению или закисанию, в результате чего он с трудом сдвигается со своего места под воздействием тормозной жидкости. Это вызывает неработоспособность тормозов.

На закисание поршня также указывают такие проявления, как повышение расхода горючего при езде по трассе, снижение скорости при отпущенной педали тормоза, торможение авто при езде на нейтральной передаче, заносы во время нажатия на тормоз. Любая из этих неполадок может быть связана с выходом поршня из строя.

Как вытащить поршень из суппорта

При закисании поршня он хуже двигается или застревает в одном положении. При отпускании педали тормоза колодки остаются прижатыми к дискам. Это приводит к повышению расхода топлива, заносу кузова, биению при торможении, износу колодок и самих дисков. В наиболее тяжелых случаях автомобиль вообще может с трудом трогаться с места, что приводит к невозможности его эксплуатации.

Чтобы вытащить поршень из тормозного суппорта и устранить его закисание, можно пойти двумя путями:

При первом способе автомобиль нужно приподнять при помощи домкрата, после чего снять колесо и очистить суппорт от налипшей грязи снаружи, затем отключить и поднять плавающую скобу.

Теперь следует демонтировать стопорное кольцо и пыльник цилиндра, очисть грязь с внутренней стороны. Для этой процедуры можно использовать ветошь, смоченную бензином, и жесткую кисть. Для выдвижения поршня из цилиндра необходимо несильно нажать на педаль тормоза. После этого снова выполняется очистка, при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить зеркало поршня. Соответственно, не допускается использование наждачной бумаги.

Многие автомобилисты применяют шероховатый деревянный брусок, который позволяет сохранить гладкость металла и в то же время эффективно удалить загрязнение. Сняв крышку с тормозного бачка, следует разводным ключом или тисками утопить поршень обратно в цилиндр. Далее нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень вышел наружу, после чего вновь утапливаем его обратно. Эту процедуру нужно повторить несколько десятков раз. Обслуживание завершается нанесением графитной смазки на выступающую часть поршня, установкой нового пыльника и стопорного кольца.

Этот метод хорош тем, что не требует слива тормозной жидкости и прокачки тормозной системы после очистки поршня.

При втором способе для того, чтобы вытащить поршень из суппорта, нужно демонтировать тормозной цилиндр и разобрать его. Обычно к этому варранту прибегают при комплексном обслуживании тормозной системы, так как приходится сливать жидкость или сушить тормозную трубку. По окончании обслуживания обязательно нужно прокачать тормоза.

Вытащить поршень из суппорта без компрессора можно, нажав на педаль тормоза на неснятом агрегате. Если же поршень уже демонтирован, то необходимо подать в отверстие под трубку сжатый воздух. Предварительно следует снять стопорное кольцо и пыльник. При выполнении работ нужно избегать оставления царапин на поверхности металла.

Далее поршень очищается от грязи. Заменяется резиновой уплотнитель, цилиндр промывается и продувается. Перед обратной сборкой следует смазать стенки цилиндра внутри тормозной жидкостью, а сам поршень – графитной смазкой. Теперь нужно вдавить поршень обратно в цилиндр, используя для этого тиски. Сверху устанавливается новый пыльник и стопорное кольцо.

Описанные действия могут помочь только в том случае, если детали тормозной системы не имеют повреждений и закисание не дошло до критического состояния. Вытащить заклинившийпоршень из суппорта очень сложно, скорее всего, придется заменить его вместе с цилиндром.

После снятия поршней тормозных цилиндров на передних колесах также следует смазать направляющие пальцы.

Товары из категории

Перейти в каталог

Извлечение поршня из суппорта без инструментов

Если нет возможности обратиться в автосервис и под рукой нет тисков, компрессоров, смазочных шприцов и иных необходимых инструментов, можно воспользоваться нехитрым алгоритмом.

Затяните прокачной штуцер так, чтобы он был герметичен, затем выкрутите его со второго суппорта, вкрутите его в отверстие, в которое был вставлен шланг. Далее на штуцер нужно надеть шланг насоса, подойдет и велосипедный.

Под суппорт следует подложить тряпку или доску, так как поршень под давлением выходит очень резко. Теперь нужно прокачать насос, и поршень вылетит наружу. На каждый суппорт при такой методике демонтажа понадобится не больше двух минут.

Металлические детали опустите на сутки в раствор лимонной кислоты, а затем тряпкой удалите все загрязнения с поверхности.

Извлечение поршня из суппорта без инструментов

Еще один способ, для которого подойдет металлическая полоска от старого дворника. Ее нужно загнуть на одном конце, чтобы краем не порвать резиновые детали. Теперь нужно вставить в суппорт манжету, вторую резинку – в паз суппорта. В скользком поршне нужно поддеть резинку приспособлением из дворника и провести по кругу между резинкой и поршнем. При таком способе очистка займет еще меньше времени.

И это еще не все. Если не подходит ни один из описанных способов, можно воспользоваться методом «морозильника». Работа также не займет много времени и поможет очистить закисший поршень.

Алгоритм извлечения поршня

Тормозной цилиндр следует заполнить водой при помощи штуцера или шланга, оба отверстия должны быть при этом герметично закрыты. Суппорт помещается в морозилку. Вода замерзает и начинает давить на поршень, выталкивая его наружу.

Если поршень застрял в нижнем крайнем положении, то воды в цилиндр поместится немного. Но и этого вполне хватит при замерзании жидкости в холодильнике в течение 2,5 часа, чтобы выдвинуть поршень на 2,5 мм и пройти наиболее закисший участок. Далее остается только немного надавить газовым ключом и дунуть компрессором.

Установка суппорта после замены поршней

После обслуживания суппортов может возникнуть проблема, когда они не становятся обратно. Им мешает выдвинутый поршень. Это происходит из-за того, что по мере стирания колодок для эффективного торможения доливается жидкость в распределительный бачок, чтобы обеспечить необходимое давление при нажатии на педаль. Цилиндр оказывается в выдвинутом состоянии, поэтому его нужно задвинуть обратно.

Для этого можно воспользоваться следующим способом. Найдите ненужную колодку, поставьте ее на цилиндр, а затем сильно надавите рукой. Сделать это удается не всегда, так как усилие требуется достаточно большое. Облегчить задачу поможет длинный рычаг, например отвертка, вставленная в отверстие суппорта.

Также можно применить обычный домкрат. Его нужно скрутить полностью, а затем установить так, чтобы основание уперлось в поршень, а нижние ребра – в суппорт. Теперь домкрат раскручиваем, и поршень без труда встает на свое место.

Если нет домкрата, то можно взять болт, шайбы и гайки. Далее нажмите несколько раз на тормоз, пока колодки не подведутся к дискам.

Установка суппорта после замены поршней

Часто задаваемые вопросы о том, как вытащить поршень из суппорта

Для очистки суппорта от солидола хорошо подходит обычный очиститель от карбюратора.

Как подключать компрессор для выдавливания поршня из цилиндра?

Поршень из цилиндра можно выдавить через отверстие, в которое был вставлен тормозной шланг. В это же отверстие можно подать сжатый воздух от компрессора.

Какие признаки указывают на то, что поршень закис?

При демонтаже колеса с автомобиля его нужно прокрутить в свободном состоянии. Если колесо тормозит, то это явно указывает на неисправность поршня.

Как видите, вытащить поршень из суппорта можно и в домашних условиях. При этом часто встает вопрос, можно ли ставить его обратно после очистки или лучше установить новую запчасть? Выбор за автомобилистом, однако имейте в виду, что невозможно угадать, сколько времени прослужит деталь, которая уже начала ржаветь. Поршень стоит не так дорого, поэтому предпочтительным варрантом является его замена на новый.

Если же обнаружилось, что порван пыльник, то однозначно требуется замена, поскольку грязь попала внутрь цилиндра и полностью удалить ее практически невозможно. При возникновении трудностей в обслуживании всегда можно обратиться в ближайший автосервис и провести квалифицированный ремонт.