Как убрать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя нива шевроле

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

• наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
• вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
• по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

• В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
• После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
• Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

Как же понять что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первым делом следует послушать, как она работает и просто осмотреть ее визуально. Мы выделили основные симптомы неисправностей:

Если вы определили, что хотя бы один из вышеописанных признаков вам подходит, то нужно как можно скорее провести полную диагностику СО в автосервисе. Но перед этим все-таки нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками.

Принципы построения систем охлаждения

Снижение эффективности работы системы охлаждения приводит к увеличению температуры поршней, уменьшению зазоров между поршнем и цилиндром. Тепловые зазоры уменьшаются до нуля. Поршень задевает за стенки цилиндра, образуются задиры, перегретое масло теряет смазочные свойства и масляная плёнка разрывается. Такой режим работы может привести к заклиниванию двигателя. Перегрев сопровождается неравномерным расширением головки блока, болтов крепления, блока двигателя и пр. В дальнейшем разрушение двигателя неизбежно: трещины в головке блока, деформация плоскостей стыка головки и самого блока цилиндров, образуются трещины сёдел клапанов и т.п. — неприятно даже перечислял, всё это, поэтому лучше до этого не доводить!

Система охлаждения двигателя и масла призвана не допустить подобного развития событий, но для того, чтобы система справилась с поставленными задачами, необходимо использовать качественную охлаждающую жидкость (ОЖ). Низкозамерзающие ОЖ называют антифризами — от английского слова «antifreeze». Ранее ОЖ приготовляли на основе водных растворов одноатомных спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей.

В настоящее время предпочтение отдано моноэтиленгликолю — бесцветной сиропообразной жидкости с плотностью примерно 1,112 гсм2 и температурой кипения 198 гр. Задача ОЖ не только охлаждать двигатель, но и не кипеть во всём диапазоне температур работы двигателя и его компонентов, иметь высокую теплоёмкость и теплопроводность, не пениться, не оказывать вредного воздействия на патрубки и уплотнения, обладать смазывающими и антикоррозийными свойствами.

В 70 х годах выпускался антифриз на основе водного раствора моноэтиленгликоля с температурой начала кристаллизации — 40 гр. Он не требовал разбавление водой при добавлении в систему охлаждения. Этот препарат получил название ТОСОЛ — по названию лаборатории «Технология Органического Синтеза». Т.к. название не запатентовано, то ТОСОЛом называют готовый к применению продукт, а «антифризом» — концентрированный раствор (хотя ТОСОЛ тоже антифриз).

Готовые антифризы окрашивают для безопасности и выбирают броские цвета: синий, зелёный, красный. В процессе эксплуатации антифриз теряет полезные свойства — снижаются антикоррозийные свойства, возрастает склонность к пенообразованию. Срок службы отечественных ОЖ от 2 до 5 лет, импортных 5-7 лет.

Рис. 1 — двигатель, 2 — радиатор, 3 — отопитель, 4 — термостат, 5 — расширительный бачок, 6 — пробка радиатора, 7 — верхний патрубок, 8 — нижний патрубок, 9 — вентилятор радиатора, 10 — датчик включения вентилятора, 11 — датчик температуры, 12 — помпа.

Такая схема является основой, но жизнь не стоит на месте и различные производители усовершенствуют системы охлаждения. На некоторых автомобилях Вы не найдёте датчика включения вентилятора системы охлаждения, т.к. вентилятор включается от ЭБУ двигателем в зависимости от показаний датчика температуры охлаждающей жидкости. Стоит обратить внимание на ситуацию, при которой при вклинении зажигания — сразу включается вентилятор системы охлаждения. Или неисправен датчик температуры, или повреждены его цепи, или неисправен сам ЭБУ двигателем — он «не видит» температуру двигателя и на всякий случай включает сразу вентилятор.

На некоторых ам на пути к отопителю установлены специальные электроклапана, разрешающие или перекрывающие путь охлаждающей жидкости (БМВ, МЕРСЕДЕС). Такие клапана иногда «помогают» системе охлаждения выйти из строя.

Назначение системы охлаждения

Большая часть серьёзных неисправностей автомобиля связана с перегревом двигателя. Температура газов в цилиндре достигает 2000 гр. При сгорании топлива в цилиндре образуется большое количество тепла, которое необходимо отвести и тем самым не допустить перегрева деталей двигателя.

Как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения?

Неисправность системы охлаждения может стать причиной незапланированной остановки в пути и даже привести к заклиниванию двигателя. Чтобы обезопасить себя от подобных происшествий необходимо тщательно следить за уровнем тосола, а при появлении воздушной пробки – приступить к незамедлительному удалению «затора».

Воздушная преграда на пути циркуляции охлаждающей жидкости обязательно приведёт к перегреву мотора, а в зимнее время значительному ухудшению работы печки.

Как выгнать воздух из системы охлаждения будет подробно рассказано в этой статье. Чтобы не заниматься устранением неполадки слишком часто, следует разобраться в причинах возникновения проблемы.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

• исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
• проверьте уровень жидкости в бачке;
• убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
• если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

• При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
• Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
• Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

• Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
• Установите все крышки на места и затяните их.
• Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
• Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
• Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

• Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
• Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
• Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
• Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя?

Процесс удаление воздушной пробки на автомобилях практически одинаков, будь то Калина, Приора, Гранта, Хрэй, Веста, Ваз 211(0-5), 2101-2107, Опель, Дэу Матиз, Нексия, Ниссан Альмера, Газель Бизнес, Ауди 80-100, Бмв Е39, Пежо, Шевроле Круз, Шкода, Мазда, Мицубиси Лансер, Сузуки Гранд Витара, Нива, Уаз, Фольксваген, Форд, Рено Дастер, на китайских Лифан и, даже на автомобилях премиум классах.

Удалять воздушную пробку из системы охлаждения можно несколькими вариантами:

Вариант №1

• Демонтировать пластиковый кожух с ДВС. Для чего требуется отвинтить крышку горловины для залива масла. Убрать накладку. После того, как сняли кожух, надо закрыть горловину, чтобы избежать попадания различного рода предметов.
• Найти патрубки, которые обеспечивают нагрев дроссельного узла.
• Снять один любой патрубок.
• Открутить крышку расширительного бачка.
• Накрыть горлышко чистым куском тряпки или плотно подсоединить шланг и подуть в него.

Благодаря такому способу происходит стравливание воздуха и общей системы. Дуть надо пока из отсоединенного патрубка не польется жидкость. Затем, сразу надеть шланг на место.

Вариант №2

• Запустить мотор и дать поработать около 15 минут.
• Заглушить мотор.
• Отсоединить любой патрубок на узле дросселя.
• Крышку бачка не трогаем, она должна быть закрыта.
• Ждать пока жидкость охлаждения не начнет выливаться.
• Посадить патрубок на место и плотно зажать хомутом.

Для использования этого варианта, желательно надеть плотные резиновые перчатки и спецовку, потому что температура жидкость около 90 градусов.

Вариант №3

• Установить автомобиль на крутом подъеме передком вверх (чем круче, тем лучше).
• Поставить ручной тормоз.
• Подложить под колеса противооткаты (башмаки).
• Открутить пробки с расширительного бачка и радиатора охлаждения.

Воздушная пробка в системе охлаждения Нива Шевроле

Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля Нива Шевроле иногда образуется при заливке тосола. От воздушной пробки нужно всегда избавляться, так как не сделав этого, двигатель перегревается, не срабатывает вентилятор охлаждения и не будет работать отопитель. Характерные признаки, указывающие на то, что в системе пробка: при прогреве двигателя, когда стрелка указателя температуры доходит до красной зоны, не срабатывает вентилятор — варианта два, либо неисправен вентилятор, либо в системе пробка; так же косвенный признак, указывающий на пробку, при включенном отопителе, в салон поступает холодный или слегка теплый воздух. Наличие воздушной пробки способствует перегреву двигателя, что может вызвать серьезную поломку.

• После того, как жидкость залита в систему, открываем крышку расширительного бачка и запускаем двигатель. Дав ему поработать 3-5 минут, проверяем уровень тосола и при необходимости доливаем и повторяем операцию.
• При втором способе необходимо отсоединить шланг от дроссельного узла, жидкость заливайте в расширительный бачок до тех пор, пока из шланга не пойдет жидкость, как только пошла, одеваем шланг на патрубок и затягиваем хомут. В процессе заполнения системы, периодически прожимайте рукой все патрубки, для лучшего заполнения и выхода воздуха.

Через несколько дней эксплуатации автомобиля, проверьте уровень тосола в системе и при необходимости добавьте его. Если тосол поменял свой цвет на ржавый или обесцветился, то его необходимо заменить, так как в этом случае вы залили подделку. Качественный тосол не меняет свой цвет и даже наоборот делается еще насыщенней в течение длительного времени эксплуатации, что свидетельствует об использование в нем качественных ингибиторов коррозии. Если же он обесцветился и стал чуть ли не прозрачным, то скорее всего ингибиторов в нем мало, а цвет был сделан за счет бельевой синьки.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Определить наличие воздуха в хладильной системе двигателя можно путем самостоятельного проведения диагностики и устранить причины. Диагностику проводим по вышеперечисленным признакам.

Проверить термостат своими руками легко, надо сделать следующие действия

• запустить двигатель;
• через пару минут потрогать на ощупь патрубки радиатора (верхний должен быть сначала теплым, потом холодным, нижний должен быть холодным);
• при достижении уровня температуры двигателя до рабочей, 80-90 градусов, должен открыться термостат и нижний патрубок должен нагреваться.

Проверить работоспособность также легко. Определяется по уровню шума (использовать датчик шума и определить уровень в децибеллах (Дб) не стоит), по звуку уже ощущается как работает насос. Также проверяется вибрация насоса. Возможно, полетел подшипник помпы.

Основная подсказка о том, что появился воздух в системе охлаждения двигателя в печке. Если двигатель горячий, а печка дует холодный воздух, то, значит есть воздушная пробка.

Теперь вы знаете как поступить если в систему охлаждения попал воздух, а также как не допустить такой ситуации. Желаем вам успехов!

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:

• Утечки тосола. Определить эту неисправность не составит большого труда. Если под автомобилем после длительной стоянки имеются подтёки охлаждающей жидкости, то необходимо незамедлительно приступить к устранению утечки. Пробка, в этом случае, может образоваться в результате замещения значительного количество жидкости атмосферным воздухом.
• Подсос воздуха в результате работы помпы. Эта неисправность возникает в том случае, если разгерметизация произошла на довольно высоком уровне и отверстие настолько мало, что давления жидкости недостаточно для утечки тосола. При появлении отрицательного давления, во время работы двигателя, происходит подсос воздуха в таких местах и со временем образуется пробка, которая будет препятствовать нормальному движению охлаждающей жидкости. Определить место, где происходит подсос воздуха, можно в том случае, если подать в систему охлаждения сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер.
• Попадание воздуха в систему охлаждения при заливе тосола. Если жидкость доливается слишком интенсивно, то воздух из двигателя не удаляется в полном объёме, что также может стать причиной образования пробки.
• Прогорание прокладки ГБЦ. Если происходит внутренняя утечка антифриза, то сразу определить такую поломку не получится. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, а подтёков под машиной нет, то возможно охлаждающая жидкость поступает в выхлопную систему или картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля укажет на поступление жидкости в выхлопную систему. В случае попадания тосола в масло образуется эмульсия, наличие которой можно определить на щупе и крышке ГБЦ.

Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.

Удаление воздуха (Способ 1)

Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.

Выполняется эта операция в такой последовательности:

• Прогреть двигатель в течение 15 минут.
• Заглушить мотор.
• Снять патрубок на дроссельном узле.
• Дождаться выхода антифриза.
• Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.

Удаление затора (Вариант 2)

Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:

• Снять пластиковую защиту.
• Отвёрткой ослабить хомут патрубка дроссельной заслонки.
• Снять патрубок.
• Открутить пробку расширительного бачка и сильно подуть в него до вытекания тосола из снятого патрубка.
• Установить патрубок и пластиковую защиту обратно, а в расширительный бачок долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.

(Вариант 3)

Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.

• Зафиксировав автомобиль в таком положении с помощью стояночного тормоза, необходимо снять крышку с расширительного бачка.
• Следует завести двигатель и включить печку салона на максимальную температуру.
• Затем следует долить антифриз в систему охлаждения до максимальной отметки, после чего увеличить обороты двигателя до 3 000 об/мин.
• Когда двигатель прогреется до температуры 90 градусов необходимо сдавить рукой нижний патрубок идущий к радиатору. Сжатие патрубка необходимо повторять до тех пор, пока из расширительного бачка не перестанет выходить воздух.

Если при очередной деформации шланга из системы будет выходить только антифриз, следует проверить работоспособность печки. Если происходит нагрев воздуха проходящего через радиатор печки, то нужно установить автомобиль на ровной площадке, заглушить двигатель и долить, при необходимости, антифриз до необходимого уровня.

Данный метод является самым эффективным при удалении воздушной пробки из системы охлаждения, но при выполнении всех вышеперечисленных действий необходимо соблюдать осторожность. Во время сжатия патрубка температура охлаждающей жидкости может составлять +100 градусов, поэтому проводить данную операцию рекомендуется в перчатках.

Выполнение этой операции на работающем двигателе может привести не только к ожогам. Привод генератора и помпы также может стать причиной получения травм, поэтому при сжатии нижнего патрубка следует опасаться попадание в шкив этого механизма рук или элементов одежды.

Заключение

Как правильно выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля описано в этой статье. Все 3 способа является проверенными временем эффективными методами.

Как правило для решения проблемы достаточного выбрать любой метод из приведённых. Затягивать с ремонтом не стоит, воздушный затор может стать причиной серьёзных поломок двигателя.