✅ Как сделать балку для прицепа своими руками —

Варианты конструкций

Приступая к сборке прицепа, нужно заранее приготовиться к тому, что придётся изрядно поработать над её осью, и в частности, над отдельными её компонентами – амортизаторами, пружинами, ступицами. Если всё получится, то такой прицеп, независимо от типа используемой подвески, будет не хуже заводского.

В принципе никто не мешает приобрести готовую ось, но самостоятельная сборка обойдётся дешевле, к тому же вы получите представление о том, из чего состоит эта деталь и как она работает.

https://www.youtube.com/watch?v=muk6ckLz8y8

Строго говоря, если рассматривать ось как элемент подвески, то это обычная труба. Она, в зависимости от сечения, бывает круглой и квадратной. С точки зрения прочности на изгиб у двух труб с одинаковой толщиной стенок и площадью сечения квадратная окажется лучше, но поскольку здесь необходимо учитывать и такие характеристики, как обтекаемость, трубы с квадратным сечением, как правило, не используют.

Если говорить о готовых изделиях, то они обычно идут вместе со ступицей, а часто – с тормозами. При сборке оси для прицепа своими руками нужно учесть, что ступицы бывают двух разновидностей:

Блок-ступица считается более надёжной и долговечной, при этом и стоит она дороже. Устройство ромашки долее простое, соответственно, и ремонтопригодность у такой ступицы выше. Замена ступиц не предусматривает их разборки, что, в общем-то, не так уж плохо, поскольку упрощает замену вышедшего из строя узла, облегчая техническое обслуживание прицепа.

Способ крепления ступиц к оси – приваривание или прикручивание. С точки зрения надёжности сварная конструкция определённо лучше, но если во главу угла ставить простоту ремонта, то замена сборной ступицы выполняется на порядок проще.

Прицепы, предназначенные для грузовиков, часто снабжают поворотной осью. Такая конструкция, оснащённая поворотным шкворнем, обеспечивает вращение моста прицепа по вертикальной оси. На легковых автомобилях такая подвижность в большинстве случаев не требуется.

С амортизационной точки зрения конструкции подвесок бывают торсионными или рессорными.

Торсионные модели в настоящее время достаточно востребованы, что объясняется следующими достоинствами:

• долговечностью;
• простотой эксплуатации;
• отсутствием необходимости применения амортизаторов;
• компактностью размеров и небольшой массой;
• уменьшением свободного пространства между рамой прицепа и осью.

Подвеска торсионного типа относится к независимым разновидностям, такая конструкция соединяется с рамой жёстко. Состоит она из пустотелой многоугольной трубы, внутри которой размещается такая же, но меньшего диаметра, а пространство между ними заполняется резиновыми прокладками в виде жгутов, обеспечивая неподвижность внутреннего вала, к которому крепится колесо.

Торсионные подвески не следует использовать, если предполагается эксплуатация прицепа в жёстких условиях, но для города и асфальтированных дорог это идеальное решение.

Рессорные подвески характеризуются повышенной устойчивостью к серьёзным нагрузкам, поскольку обеспечивают увеличенную длину хода, если сравнивать с торсионным вариантом. Недостаток такого решения – за рессорами нужно ухаживать чаще, но и ремонтопригодность у них выше, чем у торсионных аналогов.

Как подобрать фаркоп

Главная / Информация / Фаркоп и прицеп / Как подобрать фаркоп

Для правильного выбора фаркопа необходимо знать:

• модель и год выпуска Вашего автомобиля, а также кузов в котором выпущен автомобиль (седан, хетчбек, универсал)
• необходимо определиться с максимальной массой прицепа который вы планируете буксировать
• применим ли для Вас вырез бампера и какое либо внесение изменений в конструкции автомобиля.

Зная эти параметры Вы сможете подобрать несколько подходящих фаркопов от различных производителей как российских так и зарубежных.

Ниже раскроем некоторые нюансы фаркопов от Российских производителей и их зарубежных конкурентов.

При покупке Тягово-сцепного устройства (так правильно называется фаркоп) необходимо обратить внимание на следующее: При выборе фаркопа следует знать что автомобили выпускаемые в России и за рубежом могут иметь отличия и фаркоп разработанный для автомобиля иностранного производства может не подойти к автомобиль произведенный в России (в основном это касается фаркопов выпущенных за пределами России).

Помимо этого, есть еще ряд важных моментов, на которые стоит обратить внимание:

1. Упаковка. Уважающий себя производитель обязательно промаркирует упаковку своими контактными данными и логотипом
2. Наличие паспорта или инструкции по сборке и установке
3. Наличие Сертификата соответствия (продавец обязан предоставить по требованию покупателя), ГОСТ 28248-89 предусмотрена обязательная маркировка шара
4. Окраска ТСУ должна быть равномерной, не иметь наплывов и сколов.
5. Качество сварных швов и чистая поверхность фаркопа
6. Наличие в комплекте фаркопа электрокомплекта для связи автомобиля и прицепа
7. Для некоторых моделей фаркопов при установке на автомобиль необходимо сделать вырез в бампере, заранее поинтересуйтесь, требует ли фаркоп выбранного вами производителя дополнительного выреза в бампере.
8. В процессе монтажа фаркопа на автомобиль может потребоваться полный демонтаж усилителя бампера с последующей установкой фаркопа вместо него, тем самым нарушается предусмотренная заводом изготовителем комплектность которая связана с безопасностью транспортного средства. Так же в случае демонтажа усилителя бампера приходится решать дополнительные вопросы связанные с переносом различных датчиков которые могут там располагаться. Заранее поинтересуйтесь требует ли установка фаркопа выбранного вами производителя демонтажа усилителя бампера.
9. При выборе фаркопа вы должны ясно представлять для каких целей (некоторые автолюбители устанавливают фаркоп как дополнительную защиту заднего бампера) и какой груз будете перевозить. Для этого существует понятие вертикальной и горизонтальной нагрузки. Вертикальная и горизонтальная нагрузки рассчитываются теоретически и подтверждаются динамическими испытаниями. Соответственно конструкция и материал из которого изготовлен фаркоп должны удовлетворять заявленной нагрузке. ВНИМАНИЕ! Максимальная горизонтальная нагрузка на фаркоп может отличаться от максимальной массы которую может буксировать автомобиль.
10. Типы шаров Производители используют при проектировании фаркопов несколько типов шаров которые делятся на категории: условно съемные шары, вварные шары, быстросъемные шары:

• тип А условно съемный шар, максимальная горизонтальная нагрузка 1500кг с креплением на 2-х болтах (для монтажа требуется инструмент)
• тип F кованный фланцевый условно съемный шар, максимальная горизонтальная нагрузка 2500кг с креплением на 2-х болтах (для монтажа требуется инструмент)
• тип Е условно съемный шар, максимальная горизонтальная нагрузка 1500кг в основном используется в сборе со вставкой к «американским фаркопам»
• тип Н вварной не съемный шар, максимальная горизонтальная нагрузка 1500кг

*подробнее о типах шаров можно почитать в разделе аксессуаров для ТСУ на нашем сайте

В некоторых странах Европы запрещено движение автомобиля без прицепа с установленным шаром. Для более комфортного и быстрого монтажа/демонтажа шара, зарубежными производителями были разработаны

. Конечно же стоимость фаркопа с таким шаровым узлом значительно выше своих аналогов. В нашей стране таких ограничений нет.

Да, и еще несколько слов об «оригинальных» фаркопах. Как правило такие фаркопы предлагаются в автосалонах и дилерских центрах, по цене в разы выше чем их аналоги, дело в том, что заводы изготовители автомобилей сами не производят. Фаркопы для них производятся на тех же линиях и на том же оборудовании что и для розничной торговли и разница между ними только в бренде под которым они предлагаются покупателю.

Как сделать самодельное прицепное устройство для мотоблока

Если вы решили сделать самодельное прицепное устройство для мотоблока, то давайте возьмемся за реализацию. Чтобы изготовить данный прицеп, придется потратить несколько дней работы работы. Грузоподъемность прицепа рассчитывалась на вес перевозимого груза в 400-450 кг. Когда проводилось испытание, прицеп с легкостью вмещал 6-7 мешков с картошкой.

Проблем с перегрузкой не было. Прицеп проектировался для перевозки грузов мешками, поэтому откидные борта не предусмотрены.

Заранее продумываем конструктивную часть проекта. Состоять прицеп будет из достаточно прочного водила, кузова, рамы из стальных уголков и надежных колес.

1. Кронштейн навесных орудий мотоблока;
2. Консоль;
3. Прицепное устройство;
4. Подножка, используем доску s20;
5. Сиденье для водителя, используем доску s20;
6. Рама;
7. Кузов, используем доску s20;
8. Опорная балка, используем три бруса 50х50;
9. Болт М8;
10. Кольцо упорное, используем трубу 58х4;
11. Два колеса, сняты с мотоколяски СЗД.

Состоит прицепное устройство для мотоблока прицепа из нескольких деталей. Разные части соединяем между собой сваркой. Место соединения дышла и поворотной части наиболее нагружено, поэтому усиливаем это место дополнительными ребрами жесткости.

Для изготовления рамы используем обрезки труб круглого и прямоугольного сечения, и стальные уголки. Конструкция получится слегка замысловатой, но с дополнительным запасом прочности. Причиной послужил сложный рельеф и сложные эксплуатационные условия прицепа.

1. Для раскоса используем уголок 21х21х3; 2. Рамку для сиденья также делаем из уголка 21х21х3; 3. Стояк делаем из трубы50х25х4; 4. Стойки сиденья делаем из уголка 40х40х4; 5 и 14. Для передних подкосов используем трубу 50х25; 6 и 15. Для лонжеронов продольных используем уголок 40х40х4; 7 и 8.

Правые опоры колесной оси изготавливаем из уголка 32х32х4; 9 и 16. Задние подкосы делаем из трубы 50х25; 10. Для изготовления усиливающей поперечины используем уголок 40х40х4; 11. Корпус продольного шарнира изготавливаем из трубы 58х4; 12. Для изготовления колесной оси используем пруток, диаметром 30 мм; 13 и 17. Для лонжеронов поперечных используем уголок 40х40х4; 18. Для изготовления косынки, используем металл s4.

Если большие нагрузки на прицеп не планируются, можно сделать более простой вариант.

1. Корпус поворотного узла;
2. Для дышло используем трубу 49х3, L1820;
3. Для рамки подножки используем уголок 25х25х4;
4. Для упора используем трубу 58х4;
5. Для ребра жесткости используем сталь s4;
6. Для накладки используем полосу 25Х4.

Как собрать ось для легкового прицепа своими руками

Если вы добрались до этапа изготовления оси, то можно предположить, что рама и колёса у вас уже имеются. Рассмотрим, как сделать из этого набора полноценную ось для автоприцепа. Примерный алгоритм действий:

• выбираем балку. Круглую или с квадратным сечением – не столь важно. Главное, чтобы она была требуемых размеров и выполнена из качественного металла – в противном случае долго она не проходит;
• второй шаг – соединение ступичной оси, на которой монтируется ступица, с нашей балкой или трубой. Желательно, чтобы ступичная труба на несколько миллиметров входила внутрь основной – такая конструкция будет крепче. С этой точки зрения труба круглого сечения будет предпочтительнее. Способ их соединения – сварка или крепёж болтами. Сварка надёжнее, но в случае возникновения проблем демонтировать ступичную ось уже вряд ли удастся;
• если автоприцеп – одноосный, то существует правило, согласно которому она устанавливается на расстоянии от заднего борта, составляющем 40% от длины прицепа;
• замеры места для размещения оси следует производить с максимально возможной точностью;
• чтобы облегчить монтаж, переверните прицеп днищем вверх, убедитесь, что вам не будут мешать в работе свисающие шпиндели;
• на месте установки оси тщательно зачистите поверхность рамы от загрязнений, измерьте и поделите пополам расстояние между втулками, все контрольные точки пометьте маркером;
• ось соединяется с рамой посредством точечной сварки, которая наносится по всей длине контактирующих поверхностей.

На этом можно считать процесс завершённым – вам останется только смонтировать колёса и борта. Что касается типа подвески, то здесь как мы уже отмечали, можно использовать оба варианта, рессорную или торсионную. Впрочем, многие умельцы ставят на самодельный прицеп подвеску пружинно-амортизационного типа, чтобы обеспечить автоприцепу более мягкий ход.

Обычно двух вышеперечисленных разновидностей подвески вполне достаточно для обеспечения достаточных ходовых качеств автомобильного прицепа.

Если заморочиться с изготовлением грузового придатка к автомобилю не хочется или не получается, можно приобрести готовый заводской прицеп (можно посоветовать изделия «Крепыш», «Спутник», МЗСА, «Кремень» и др.).

Какие виды дышла существуют?

Сегодня на прицепах можно увидеть следующие варианты дышла:

1. I-образное дышло;
2. V-образное дышло (треугольной формы). Иногда его еще называют А-образным, что в принципе тоже является правильным.

Также дышло может иметь такие дополнительные элементы, как страховочные тросы, а также складные подставки, но они есть далеко не у всех моделей прицепов. В основном они необходимы для удобства эксплуатации устройства, а также для более надежного соединения.

Давайте рассмотрим их поподробнее:

• Сцепной узел. Его еще называют – замком. Он используется в качестве соединительного элемента с фаркопом автомобиля. В зависимости от ТСУ соединение может происходить при помощи петель, втулок, пальцев, шаровых узлов и т. п. Не забывайте и об запорном устройстве, который фиксируется специальным рычагом. Данное устройство необходимо для того, чтобы прочно удерживать узел в шаре. Некоторые сцепные узлы имеют специальный индикатор, который показывает насколько он изношен, а также устройство, позволяющее изменять зазоры между сцепными шарами и чашкой;
• Страховочные тросы (цепи) используются в качестве страховки в случае возможного отсоединения прицепа от автомобиля. Это может произойти в случае выхода сцепного узла из строя;
• Складная подставка дает возможность хранить отсоединенный прицеп в горизонтальном положении. Также бывают подставки, позволяющие производить регулировку высоты расположения замка. Это дополнительная опция, которая используется в случае эксплуатации прицепа, конструкция которого намного ниже по сравнению с автомобилем. К примеру, для присоединения к внедорожнику.

Перед покупкой прицепного устройства вам необходимо обратить внимание на дышло, а также учесть условия эксплуатации прицепного устройства.

1. I-образные дышло отлично подойдет для одноосного устройства в сцепке с легковым авто. Оно используется в случае транспортировки небольших грузов, чаще всего для бытовых нужд;
2. V-образное дышло предназначены для транспортировки грузов средней тяжести. Он предотвращает раскачивание устройства, а также самого сцепного механизма в случае передвижения на нервном дорожном покрытии;
3. Удлиненное V-образное дышло используется для транспортировки тяжелых грузов. Его редко эксплуатируют в бытовых условиях, а вот для транспортировки лодок, мотоциклов, квадроциклов, водных скутеров или других средств передвижения, это самое то.

Какой набор инструментов и материалы вам понадобятся?

Если вы впервые делаете прицеп своими руками, тогда вам понадобятся соответствующие чертежи, при этом такая важная документация должна быть составлена не каким-нибудь «гаражным Кулибиным» на коленке, а квалифицированным мастером, который знает в этом толк.

В чертежах должны указываться четкие нормативы и требования, соответствующие ГОСТ — 37.001.220-80, в котором перечислены основные требования, касающиеся производства прицепов: схема, габариты и т. п.

Это достаточно важная составляющая дальнейших работ, так как на этапе оформления у вас могут возникнуть серьезные проблемы вплоть до полного отказа ставить такой прицеп для легкового автомобиля на учет, и как результат, потерянное время, силы и денежные средства.

Найти много полезной информации насчет сборки легкового прицепа можно в сети, но давайте все-таки рассмотрим в этой статье, как собрать самостоятельно автоприцеп весом до 750 кг. Главное преимущество, что для эксплуатации подобных транспортных средств не нужно специальной категории в водительском удостоверении.

Итак, вы решились изготовить самодельный прицеп и нашли необходимые чертежи. Значит теперь можно заняться подготовкой материалов:

1. Для того, чтобы сварить каркас, и узел прицепа вам понадобиться труба квадратной формы. Советуется выбирать материал с сечением 40×40 мм и более. Вы должны понимать, что более крупная и увесистая труба повлечет увеличение общего веса конструкции, поэтому не нужно слишком перегибать палку. Трубу можно легко заменить на швеллер с сечением 25×50 мм.

   
   Длина легко определяется с помощью чертежа;

2. Для бортов советуется использовать металлический лист 0.6 мм и более. С помощью чертежа определите сколько листов вам понадобиться. Для этого умножается длина и высота бортов;
3. Для днища чаще всего применяются твердые металлические листы или качественный, прочный пластик. Также иногда используют поликарбонатную фанеру. Измерив площадь дна, вы узнаете сколько такого материала вам нужно;
4. В качестве ходовой части часто используют мост от старых мотоколясок СЗД, но можно её сделать и самостоятельно;
5. Колеса самое простое, что есть в прицепе. Если вы решили использовать ходовую часть от мотоколяски СЗД, тогда свободно оставляйте родные колеса, так как они достаточно надежны, и стоят не дорого. Что касается другой ходовой части, которую, к примеру, вы изготовили сами, то выбирайте колеса индивидуально;
6. Система торможения. Для этих целей можно использовать родную систему мотоколяски СЗД;
7. Механизм для сцепки прицепа для легкового автомобиля с авто.

   
   Проще говоря фаркоп;

8. Электрические элементы, такие как габариты, поворотники, стоп-сигналы, а также проводка для их подключения;
9. Материал, который будет использоваться для накрытия прицепа. Чаще всего для этого используют брезент или другую качественную, водостойкую ткань, а также элементы для её крепежа;
10. Ручные инструменты, такие как электро-лобзик, шруповерт и болгарка.

Часто бывают такие ситуации, когда человек полагает, что может самостоятельно подсчитать материал и учесть другие важные нюансы без специальных чертежей, но все же настойчиво рекомендуется, чтобы такой чертеж обязательно присутствовал.

Таким образом вы обеспечите себе бесперебойность работ, и избежите многих проблем, которые могут возникнуть во время работы. Также вы убережете свои нервы и денежные средства от непредвиденных затрат, которых может быть достаточно много.

Когда вы начнете работу, только тогда поймете насколько важные такие чертежи в работе по созданию прицепа для легкового автомобиля. Более того, вы будете четко понимать, что именно вам понадобиться и не нужно рисовать у себя в голове абстрактные образы, которые в итоге могут оказаться неверными.

Ситуация была бы другой, если бы не было интернета и такие чертежи было бы трудно найти, но к счастью найти подобную информацию сегодня не составит проблем.

О способах подключения и видах разъёмов прицепа

Для транспортировки грузовых прицепов используется специальное тяговое сцепное устройство выполненное из мощной силовой стальной конструкции, крепится сзади на стальную платформу автомобильным механизмом.

Требуется схема подключения фаркопа, которая обеспечит безопасность и соблюдение правил ДТП. Многие автомобили предусматривают в дополнительных опциях к автомашине разъёмный узел: розетку фаркопа и электрические провода соединяющие питание, управление машиной с дополнительным тяговым устройством.

В основном автотранспортные механизмы оснащаются данными устройствами как дополнительный сервис при приобретении авто. Розетка фаркопа может быть подключена самостоятельно к автомобилю, распиновка розетки фаркопа и монтаж электрической проводки выполнить своими руками не представляет большого труда. Рассмотрим схемы подключения прицепа распиновку розетки фаркопа.

Существуют следующие схемы подключения розетки фаркопа:

• Обычный Российский стандарт с розеткой на семь групп соединительных контактов;
• Европейский и Американский стандарт на тринадцать разъемных соединений;
• Специальный разъём.

Кстати, в России и Америке тоже применяют на семь и тринадцать разъёмов способ на подключение фаркопа. Тринадцать соединений применяют в основном присоединении электропроводки в перевозных домах-прицепах.

При проведении монтажа и соединения цепи управления задними габаритными приборами автомашины следует соблюдать правила подключения розетки для прицепа легкового автомобиля, правильность и последовательность операций при включении.

Не следует выполнять такие операции методом «тыка» в контакты световых приборов, может произойти КЗ или срабатывание автоматики защиты блока управления автомобилем. И нельзя соединять проводники методом скрутки, может некачественное соединение создать не верную команду, и устройства будут заблокированы на включение.

Современные схемы автомобиля комплектуются разными электронными приборами, которые в работе использует электронику, модули, блоки согласования. Поэтому в комплектность устройств включается ещё дополнительный особенный разъём.

В распиновке розетки прицепа грузового автомобиля используются проводники из проводников сечением 1,5 или 2мм, точнее по 1,5мм всего будет — 6 проводников, по 2мм будет один провод.

Розетка фаркопа на семь разъёмов имеет состав распиновки следующий:

1. сигнал на левый поворот;
2. задний ход;
3. масса 12В;
4. сигнал на правый поворот;
5. правый габаритный сигнал;
6. Стоп сигнал;
7. левый габаритный сигнал.

Разъёмная розетка фаркопа на тринадцать пинов состоит из следующей комплектации:

1. указатель левого поворота;
2. противотуманные задние фонари;
3. масса в цепи 1,2,4-8;
4. указатель правого поворота;
5. сигнал правый габаритный;
6. Стоп сигнал;
7. сигнал левый габаритный;
8. сигнал заднего хода;
9. 12 В постоянно;
10. 12В при включении зажигания;
11. масса в цепи 10;
12. Резервный пин;
13. масса в цепи 9.

Для разъёмов из 13 контактов характерно присутствие дополнительных контактов с минусовой и плюсовой полярностью, позволяющие соединять дополнительные приборы к примеру камеры, осветительные приборы и прочее.

Разъёмное подключение электропроводов фаркопа на семь и тринадцать разъёмных соединений состоит из двух соединительных узлов: розетка «мама» и вилка «папа». Розетка фаркопа монтируется на автомобиле рядом с местом крепления фаркопа.

Вилка для прицепа устанавливается с удлинённым жгутом из соединительных проводников на прицепе с целью создания свободной стыковки прицепа и свободного монтажа электропроводки.

В случаях применения специального разъёма в машинах с бортовым компьютером и прочими электронными устройствами, лучше в монтаже электрической части сигнального управления прицепного механизма применять электронный блок согласования, в других же случаях можно провести монтаж ручной электросети для прицепа.

Оборудование и комплектующие

Для изготовления прицепа, имеющего вес до 750 кг., который не требует наличия водительского удостоверения с кат. ВЕ потребуются следующее оборудование и комплектующие:

1. Труба с квадратным сечением или стальной швеллер для изготовления каркаса и узла сцепки с транспортным средством. Его оптимальное сечение – 25х50 мм., а трубы 40х40 мм. Длина выбирается в зависимости от размеров, заданных в чертеже.
2. Сталь листовая с толщиной 0,6 мм. и выше, из которой будут вырезаны и собраны борта кузова. Число листов рассчитывается, исходя из высоты и длины бортов.
3. Толстый лист фанеры, плиты OSB, пластмассы, поликарбоната или жести для изготовления дна. Подбирается по размеру, соответствующему его площади.
4. Ходовая часть. В ее качестве оптимально использовать передний мост, извлеченный из старой мотоколяски СЗД (инвалидка). Также часто устанавливаетсярессорная восьми листовая подвеска, которую крепят на резиновых втулках. По виду она схожа с автомобилем «Волга», но более облегченная. Рессоры крепят к балке моста стремянками, а под них подкладывают кобылки.

1. Мост изготавливают из трубы ∅25 мм., к торцам которого приваривают полуоси. На них вращаются ступицы. Труба моста, полуось, кобылка и рессоры собраны в единый узел, соединенный болтами М8.
2. Пара колес. Заимствуются из мотоколяски, в этом случае они минимально утяжелят конструкцию, или автомобиля ВАЗ. Для их монтажа подойдут ступицы задней балки ВАЗ 2108.
3. Подвеска. Оптимальным вариантом будут пружинно-гидравлические агрегаты мотоцикла «Урал» из-за невысокой стоимости и надежности.
4. Тягово-сцепное устройство (фаркоп) для сцепки с машиной.
5. Тормоза.
6. Электрооборудование (поворотные и габаритные фонари, стоп-сигналы и привод, при помощи которого будет произведено их подключение к транспортному средству).
7. Тент или материал для него (баннерная ткань, брезент и т.д.).
8. Крепежные приспособления (уголки, кронштейны, и т.д.).
9. Инструмент для работы с металлом (болгарка, шуруповерт, электрический лобзик, дрель, молоток, рулетка).
10. Сварочный аппарат.
11. Изготовление и сборка самодельного прицепа для легкового автомобиля

Переделка подвески легкового прицепа

Был прицеп Брако-Т.Велес аж 1989 года изготовления. Всё хорошо — и сталь крепкая, и размер как раз тот, что нужно — не большой и не маленький. Но. Но завод ставил на эти прицепы резиножгутовую подвеску. А она за 30 лет устала. Очень устала. В ноль практически.

Надо уточнить, что я заранее приобрел через Авито заднюю балку от автомобиля Ока, потому что она по размерам как раз подходит для моего прицепа.

Демонтируем старую балку (там 4 гайки) и прикладываем новую. Производим примерку.

Производим все нужные замеры и покупаем метр семидесятого уголка. Из него делаем кронштейны для крепления новой балки к штатным точкам на прицепе.

Померял, сварил. В итоге получились вот такие две детали.

Несу железки к токарю и на фрезере сверлим отверстия.

Кронштейны готовы. Произвожу подсборку узла.

Подставляем пружины (остались от ремонта одной из машин) и смотрим, где примерно должны быть их точки фиксации.

Дальше опять покупаю кусок трубы на металлобазе и варю упорные стаканы

Попутно усиливаю кронштейны наваркой ребра жесткости там, где его не было и прорезаю отверстия для регулировки кронштейнов по месту для более точной установки.

Дальше — больше. Барабаны от Оки имеют три болта для крепления колеса. Но у нас колеса Жигулевские! Заказываю в Автодоке недостающие колесные болты и гайки. Иду к токарю и высверливаем в барабанах еще 6 отверстий под колесные болты.

Теперь надо сделать крепление для амортизатора. В родном варианте (Ока) мортер крепился к балке ближе к сайлент-блокам, тут такой вариант не пройдет. Навариваем по куску трубы. В дальнейшем в них будем сверлить отверстия.

На Авито приобретаю бэушные пружины от зубилы (девятки), достались недорого, 400р за пару. Пружины потом обрежу по месту.

Дальше. Нам же нужны амортизаторы? Да. Они есть. Остались от ремонта одной из машин. Но вид у них неприглядный.

Короче, новые кожухи из канализационной 50й трубы будут тут смотреться как родные.

Из 50й стальной ленты делаем вот такие «уши» для крепления амортизаторов.

Покупаем метр пятидесятого уголка и привариваем его к нашей новой станине. Потом к этому уголку привариваем наши уши для амортизаторов и ставим амортизаторы.

Источник

Пошаговый процесс установки

Перед тем как приступить непосредственно к работе, убираем всё лишнее из багажника, в особенности его боковые части. А для того, чтобы добраться к задней части автомобиля было проще, поднимаем каждую сторону заднего колеса и фиксируем её на кирпичах или противооткатных башмаках. Можно изловчиться и без подъёма задней части, благо клиренс Логана позволяет сделать это.

1. В первую очередь находясь под автомобилем снимаем подвесы глушителя. Сначала в середине автомобиля потом у самого глушителя. Для того чтобы подвесы лучше сошли с посадочных мест рекомендуется обработать их любым смазочным составом. В первую очередь лучше всего снимать крепления от кузова а потом от самого глушителя.
2. Отсоединённый глушитель оставляем на задней балке, чтобы не мешал. Таким образом его будет трудно повредить и мешать он не будет.
3. Следующим шагом будет демонтаж резиновых заглушек, расположенных на лонжеронах в багажнике с внутренней стороны “щеки”. Для этого достаточно лишь поддеть их с помощью плоской отвертки. Такие резиновые заглушки легко поддадутся снятию даже от небольшого усилия.
4. Эти заглушки собственно и скрывают заводские технологические отверстия. После снятия убедитесь в чистоте этих отверстий.
5. Далее вам придётся найти отверстия в лонжероне, которые производитель спрятал под защитной лентой, для этого необходимо с помощью крестообразной отвёртки выдавить их во внутреннюю часть багажника. С первого взгляда такие отверстия можно не найти. их расположения с двух сторон отмечены маркером.
6. Таким образом отвёртка с лёгкостью прорывает такую плёнку. Подобную операцию проделываем и с противоположной стороны. Вот так легко отвёртка проходит сквозь защитную плёнку.
7. После этого собираем фаркоп строго по инструкции, однако болты не затягиваем до предела. В первую очередь устанавливаются боковые пластины с двух сторон, следом крепится балка. Ход таких работ следует делать строго по порядку.
8. Далее, проверяем всё на надёжность фиксации и протягиваем все болты. Так выглядит фаркоп на конечной стадии сборки.
9. Конечным шагом будет установка самого буксировочного крюка.

Обратите внимание, что перед установкой подвесов глушителя, их следует ОБЯЗАТЕЛЬНО очистить от следов смазки, так как они должны устанавливаться на “сухую”

Очищаем от смазки крепление глушителя с помощью тряпки.

Прицеп для легкового автомобиля чертежи, размеры

Лонжероны выполнены из труб прямоугольного сечения 60×30 мм. Все же другие перечисленные выше детали рамы и каркаса кузова (траверсы, поперечины, стойки, обвязки) — из стальной квадратной трубы сечением 25×25 мм.

Передний и задний борта кузова одинаковые. Они сделаны откидными (это позволяет перевозить на прицепе длинномерные грузы), а потому их рамки, хотя и изготовлены все из той же квадратной трубы 25×25 мм, но выполнены отдельно от общего каркаса кузова. Решетка платформы сверху закрыта 2-мм дюралюминиевым листом, образующим пол кузова, а борта снаружи обшиты толстой жестью — стальным 0,8-мм листом.

Балка моста тоже имеет трубчатое прямоугольное сечение: она сварена из двух одинаковых отрезков швеллеров № 5, вставленных один в другой. Предварительно на концах одного из них приварены две колесные оси. Просветы между ними и швеллерами балки в торцах были закрыты накладками из стального листа.

Балка соединена с лонжеронами рамы посредством двух рессор, использованных от старого автомобиля «Москвич-412»; от этой же машины взяты и 13-дюймовые колеса. Середины рессор притянуты к балке стремянками, а к лонжеронам присоединены их концы: один надет на ось кронштейна, а другой — на ось серьги. Амортизаторы в конструкции упрощенного грузового прицепа для легкового автомобиля посчитал излишними.

При такой подвеске расстояние от земли до платформы составило около 600 мм, что, как показала эксплуатация, вполне приемлемо.

Дышло самодельного прицепа двухлучевое. Выполнено из такой же прямоугольной трубы сечением 60×30 мм, что и лонжероны. Задние концы лучей дышла пристыкованы и приварены к передним концам лонжеронов с 200-мм нахлестом. Передние концы лучей сходятся на корпусе тягово-сцепного устройства и тоже приварены к нему.

Нет у прицепа сделанного своими руками и тормозов — использую для остановки или замедления скорости движения тормоза тягача. А вот приборы сигнализации — фонари задних габаритных огней с поворотниками и стоп-сигналами поставил — чтобы мои действия всегда были понятны соучастникам движения по дороге.

Процесс изготовления прицепа

Изготовление легкового прицепа своими руками, базирующееся на вышеизложенной информации, пододвигает мастера к чертежу будущей модели и поиску материалов соответствующего размера.

Существуют базовые чертежи. Но есть один нюанс: они предполагают непосредственную сборку при комплектующих, отсутствие которых может озадачить или вообще отпугнуть от затеи сделать своими руками прицеп. Результативный путь сочетает экономию, желание резать, варить, крутить и способность дать зачётный результат. Поэтому стоит перечислить необходимые для изготовления детали и разделить их на самодельные и покупные:

• Квадратный металлопрокат 30х60 мм или 25х25 мм подойдёт для рамы, стойки, дополнительных рёбер жёсткости. Хотя для последних подходит и уголок на 40 мм. П-образный швеллер подойдёт для балок моста.
• Борта и дно делаются из толстой многослойной фанеры 10-12 мм или листа оцинкованного железа 0,8 мм. При комбинировании получится экономный вариант. В любом случае крепёж конструкции для бортов должен объединять кузов.
• Ходовую часть легче найти на разборе «Жигулей» или «Москвича». В неё входят: Ось;
• Ступицы;
• Рессоры;
• Рессорные серьги;
• Стремянка с подкладками;
• Амортизаторы;
• Колёса.

Полная находка будет удачей, да и отдельный подбор при знании не займет много времени. Решение ходовой части – это 70%. Если покупать независимую торсионную или резино-жгутовую подвеску, остальные части ходовой придётся покупать по причине наименьшей универсальности. Мало кому понравиться растачивать купленную запчасть под старые комплектующие. Амортизаторы стоит купить новые.

• Застёжки и крепления для бортов распространены в хозяйственных магазинах.
• Трёх миллиметровый трос или цепь .
• Электрика делается из многожильного кабеля. А вот фонари с розеткой надо купить.
• Зажим на фаркоп – вот на чём нежелательно экономить.

Чтобы сделать двухосный прицеп для авто самостоятельно, понадобиться тот же материал, только в двукратном наименовании. При правильном порядке действий первым делом будет умение варить металл, а последним поиск тента или материала для его изготовления.

Если варить не доводилось, нужно обратиться к знатоку, предварительно подготовив всё, что надо приварить. На этапе проектирования надо учесть самосвальную систему. Если она задумана, то конструктив кузова нуждается в петельных механизмах и отдельных усилителях прочности.

Сборка легкового прицепа происходит в соответствии с чертежом и состоит из нескольких этапов:

1. Сборка рамы. Эта часть изделия относится к несущей, и от ее прочности будет зависеть долговечность прицепа. Для этого труба или профиль нарезается в соответствии с размерами и сваривается между собой. В полученном прямоугольнике проверяется точность и ровность сборки. Дополнительно предусматривают ребро жесткости, так как прямоугольная рама неустойчива при нагрузке.
2. Узел подсоединения к автомобилю. При его изготовлении нужно иметь в виду, что чем он короче, тем быстрее прицеп будет реагировать на маневры автомобиля. Оптимальной длиной соединительной части будет 1,5-2 м. Для ее изготовления используется тот же материал, что и для рамы. Перед началом сварки производится контроль правильности размещения соединяемых частей, чтобы сцепка находилась на середине. Для того, чтобы соединительная часть не разорвалась под нагрузкой, монтируются тросы безопасности и привариваются внизу конструкции.

1. Соединительная муфта. Служит для крепления соединительной части прицепа к машине. Может монтироваться как болтами, так и сваркой. Первый способ менее надежный, но легко демонтируется. Сварной узел отличается прочностью, но для его снятия может потребоваться газовая горелка. Для болтового соединения выбираются образцы восьмого класса прочности.
2. Сборка оси. Согласно общим правилам, ось монтируется на расстоянии 40% от заднего борта прицепа, то есть, происходит ее небольшое смещение от центра к задней части. Крепление происходит при помощи болтового соединения, на нее устанавливается рама, и также соединяется болтами.
3. Стабилизирующие домкраты являются желательной, но не обязательной частью конструкции. Они обеспечивают горизонтальность прицепа при езде. Оптимальный вариант их размещения – по углам рамы.

1. Настил на боковые стенки. Изготавливается из металла, пластмассы, древесины или другого материала, в зависимости от груза, который планируется перевозить. Он крепится болтами, после чего на каркас монтируются борты. Углы усиливаются металлическими уголками.

1. Отделка. Делали и узлы окрашиваются, после чего проводится трасса подключения питания для электроприборов. Обязательно устанавливаются фары, фонари и отражатели. Подключение к единой сети производится при помощи розетки фаркопа. При необходимости самодельный прицеп оснащается тормозной системой.

Требования к транспортировочным устройствам

Человеку, который самостоятельно желает изготовить транспортную повозку для передвижения грузов, следует изучить требования, предъявляемые к автомобильным прицепам. Эти нормы содержатся в ГОСТ 37 .001.220−1980, который называется «Прицепы к легковым автомобилям». Выборка из этих требований включает следующие положения:

• вес прицепа не должен быть больше 1,8 тонны и половины веса главного автомобиля;
• статическая нагрузка на шаровой шарнир в его центральной части должна быть в пределах 25−100 КГС (килограмм-сил);
• полная длина повозки не должна быть более 8 метров, ширина — не превышать 2 м 30 см, а высота делается в пределах трех метров;
• прицеп не должен иметь дорожный просвет менее этой характеристики у двигающего его автомобиля;
• для автоприцепа применяется одна ось, но допускается использование двух параллельных, на расстоянии не далее метра одна от другой;
• тяговое устройство и сцепка дублируются двумя глухо закрепленными кусками цепи или троса для страховки сцепления при поломке шарнира;
• чтобы зафиксировать остановку полуприцепа, в комплекте должны быть противооткатные башмаки в количестве двух штук, их также можно сделать своими руками, а можно купить готовые, заводского изготовления;
• если детали кузова располагаются ниже перевозимого груза, а он представляет опасность загрязнения проходящего транспорта, то ставят брызговики или крылья;
• сцепка и тяговое приспособление обязательно должны быть изготовлены в заводских условиях, и подтверждается это специальным сертификатом;
• должны быть крепления для таблички с номером;
• чтобы иметь возможность использовать бортовую сеть машины, предусматривается электрический кабель с присоединенной вилкой и присутствует схема электрического оборудования в том виде, как ее определяет ГОСТ 9209–1976 .