КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ

МТЗ-1221 — трактор мощный, относится к тяговому классу 2. Его грузоподъемность составляет 4 500 кг при мощности 130 л. с. Движущие и тяговые механизмы соответствуют данным показателям по грузоподъемности и мощности.

Есть неприятные поломки. Вы садитесь за руль, запускаете мотор, пытаетесь включить первую передачу и тронуться с места. Левая нога не чувствует сопротивления, падает на пол. Это проваливается педаль сцепления. Проблема случается только на машинах с механической коробкой передач. С поломкой сталкиваются владельцы автомобилей с гидравлическим, механическим приводом. Не надо паниковать. Мы расскажем про признаки, причины провала, дадим рекомендации по ремонту.

Как прокачать сцепление

-RNG-Прокачивается без проблем. Другое дело ,что проблема скорее всего не в прокачке.

UMMВсё правильно вы понимаете.

Процедуру повторите нестолько раз (около 7-ми подходов).

millenium_klgа прокачать с напарником не пробывали, старый дедовский метод, один жмет педаль, другой откруичвает закручивает штуцер?

Может где-то по пути из бачка в главный рабочий проблема? Или вообще бачек потек! На холодную еще нормально держит, а когда прогрелся движок (через пару км) стал травить. На сколько я помню резиновых шлангов в системе сцепления нет, а то мог просто-напросто шланг потрескаться. Помню на классике столкнулся с таким явлением.

Была подобная проблема, поменял рабочий, диск и корзину и все стало на свое место, менял на Luk

Тоже столкнулся с подобной проблемойПару тысяч км назад менял сцепление в сборе и выжимной. Ставил LukКакое-то время назад педаль сцепления стала ватная. 3 дня назад прокачали сцепление, выливалась почти белая жидкость. После этого ездил — было все нормально. Сейчас опять обмякла педаль. Смотрел цилиндр, который у педали — сухо. Да и жидкость из бачка не заметил чтобы убывала. Куда дальше смотреть? Неужели опять коробку скидывать?

Качать нужно по хитрому — сначала самотеком затем штуцер закрываем и через короткий шланг на него шприц большой, штучер ослабляем и вакуум создаем шприцом, как шприц наполница закрываем штуцер, шприц отцепляем опустошаем и по новой. педальку не трогать при этом, ток периодически (при затянутом штуцере ессно) проверять состояние педали. Уже 2 раза снимал коробку, оба раза так качал, после этого проехал порядка 10 тыс все в норме педаль как была упругой так и осталась. П С пробовал по обычному в первый раз — полчаса переводили тормозуху впустую, жестко пару качков и снова мягко

Константин123А какой конкретно шприц использовали Вы? Или какой можно будет использовать? Подойдет ли медицинский грамм на 20? Вообще я прокачивал с помощью моторчика омывателя от ВАЗ. Моторчик качал жидкость из канистры с жидкостью в штуцер т.е. с низу в бачок. И этот метод принес результат на 100 нажатий на педаль, после чего она снова обмякла.

Добрый день. Та же самая проблема — воздух в приводе сцепления, но проявляется только в сильный мороз (~ -25).в прошлом году было — мороз — ватная педаль — замена жидкости у официалов — все нормально — через 3 дня (морозы держаться) — опять ватная — прокачка — все в порядке (и морозы кончились)

2 дня назад (-29) та-же песня — прокачка у официалов (течи нет — предложили поменять выжимной для профилактики

) — все нормально — вчера (-26) педаль опять ватная.

у меня сегодня утром такая же ситуация: мороз -29, педаль нажимаешь, чуток идет как надо, чуток проваливается. Решил понажимать педаль несколько раз. В итоге теперь педаль постоянно проваливается. Что делать теперь, прокачивать? Сцепление менял полностью в октябре.

Romixто же самое, поехал в сервис, сказали менять сцепление

Всплыла темка))) Я решил проблемму заменой рабочего цилиндра (он же гидроподшипник) и за одно уж поменял диск сцепления. Все работает ровно вот уже с осени.

Здравствуйте. У меня что то подобное, но машина вообще не едет. Это случилось после морозов, когда сначала не смог завестись, а когда через пару дней завёлся, сцепление не работало. Кароче если ничего не делать, просто завести машину, то педаль сцепления ходит сама по себе на пружинке как будто и всё, и ручка сама по себе легко переключается. Н О, если покачать сцепление, оно становится более упругим и в конце жёстким и если выжимать в пол, то чувствуется вибрация. и если при прокачанном попытаться включить передачу, то она не даёт это делать, типа что то мtшает, причём любую, а если заднюю то звучит скрежет и тоже не даёт. Если педаль отжать, то опять всё легко ходит, а если включить на передачу, а потом нажать сцепление, то машина начинает немного дёргаться, но совсем чуть чуть. Это что значит, сцепление умерло? Или просто надо прокачать? Или ещё что?

Spark887Я что то недопонимаю тебя!? Если педаль сцепления не трогаешь-передачи включаются? А так несколько вариантов:Попытка прокачать системуЗамерз гидроприводВышел из строя гидроподшипник. Там более нечему ломаться

После морозов оттащил машину в сервис, оказалось из рабочего цилиндра выдавило штуцер. Поменяли резинку на штуцере, поставили на место, прокачали и все стало отлично.

Добрался я наконец до сервиса, проблема оказалась в попадании воздуха в систему сцепления и надо было всего лишь его прокачать!=)))

В выходные прокачивал тормоза и сцепление. Странно, в бачке жидкость контролирую исправно и пропустить уровень не мог, а при прокачке сцепления пошел воздух. Педаль, вообще, «провалилась», потом пошла тормозуха с мелкими пузырьками. Слил в общей сложности около 150 мл через спускник сцепления. Педаль «вернулась». Даже есть субъективное ощущение, что сцепление начало брать раньше.

MG-34бачёк двойной разделяется на два отсека по центру тормоза по бокам на сцепление лучше всегда держать под горловину крышки всегда доливать маленькими порциями. прокачивать лучше вдвоём-надовил-выпустил-затянул-дал команду отпустить педаль-перерыв 5сек—далие по кругу надовил-выпустил-затянул—дал команду отпустить педаль итд. жидкость меняю каждые два года.

TOLYA226На счет двойного бачка не знал и когда снимал крышку с поплавком, тоже не усмотрел этого. Спасибо, буду знать. А прокачивал конечно же с напарником. Вчарась поменяли мне корзинку с диском и выжимной и датчик скорости, так что я теперь как на новой, только все коцки известны. Педаль мягчайшая до неприличия, а старый выжимной подклинивало.

нет там никаких разделений — единый бачок

может тыя как-то иначе воспринимаем вид бачка

Бачек-то единый, но в нем два уровня. По центру — идет зона для тормозов. А по краям — зона для сцепы. Когда жидкость уменьшается, то первой завоздушится и наглатается воздуха сцепа, а тормоза будут еще пока рабоать. Потом уже и тормоза откажут. Важное замечание: Когда качаете сцепу, то держите уровень в бачке — по МАКСИМУМУ. При минимальном уровне сцепа может подглатывать жидкость. Тормоза еще не подглотят, а сцепа уже начнет.

Причины провала сцепления

Причины того, что провалилась педаль сцепления, несколько отличаются для машин с механическим и гидравлическим приводом. У механической системы есть одно слабое место — тросик. Он может оборваться, а рубашка порой выскакивает из посадочного места. Восстановить работоспособность системы легко. Достаточно поменять тросик. Гидравлика сложнее. Она состоит из металлического трубопровода, соединенного с главным и рабочим цилиндрами. Судя по нашему опыту, протечка может появиться в любом месте, где есть сальник или соединение. Это места крепления трубок и цилиндров, точки соединения главного цилиндра и расширительного бачка для жидкости. Вот почему нужна глубокая диагностика.

Порвался тросик

Педаль сцепления может провалиться из‐за обрыва тросика. Это характерно для механического привода. При длительной эксплуатации происходит естественный износ, усталость металла. Особенно если тросик ржавый или плохо смазан. Тогда он может просто порваться от вибраций, нагрузок.

Резкие ускорения, интенсивное использование сцепления приводят к повышенным нагрузкам на тросик. Это ускоряет его износ, может вызвать разрыв. Порой деградация металла случается из‐за неправильной регулировки хода. Слишком большой свободный ход приводит к повышенному трению тросика, потому что он провисает.

Иногда происходит заедание троса в оболочке из‐за загрязнения, отсутствия смазки. Это вызывает его перетирание и обрыв. Попадание посторонних предметов между тросиком и оболочкой провоцирует механическое повреждение. Если рубашка выскочила из посадочного места, это приведет к провисанию, нарушению регулировки привода. В таком случае ход педали увеличится, она будет проваливаться. Возможен заход тросика за край рычага вилки выключения сцепления, что вызовет заклинивание механизма.

Чтобы не было проблем, советуем регулярно заливать проникающую смазку между рубашкой и тросиком. Только не надо использовать густые и минеральные составы. Они твердеют на морозе.

Треснула возвратная пружина

Типичная неисправность для автомобилей с большим пробегом. Педаль сцепления западает из-за поломки возвратной пружины. При длительной эксплуатации пружина теряет упругость, растягивается. Это приводит к ослаблению ее возвратного усилия. В результате «рычаг» перестает возвращаться в исходное положение.

Сломанная возвратная пружина

Интенсивное использование сцепления, резкие нажатия ускоряют наступление усталости металла пружинки. Под воздействием циклических нагрузок она теряет устойчивость, ломается. Замена не всегда решает проблему. На рынке полно контрафактных аналогов из плохого металла. Его упругости хватает на пару месяцев. Педаль снова западает. Лучше использовать оригинальные детали.

Если пружина треснула или соскочила с креплений, возвратное усилие полностью теряется. Педаль сцепления нажата, не возвращается обратно. Это делает невозможным размыкание дисков, создает аварийную ситуацию.

Если заметили, что педаль начинает западать, советуем заранее заменить пружину. Иначе она рано или поздно треснет. Придется во время движения носком ноги возвращать все обратно.

Сломалась вилка

«Рычаг» может провалиться из‐за поломки вилки выключения сцепления. При долгой эксплуатации на нее действуют циклические нагрузки, что приводит к появлению трещин, образованию деформации. Особенно если материал вилки некачественный или она плохо смазана.

Резкие нажатия на педаль тоже вызывают перегрузки вилки, ее поломку. Это характерно для агрессивной манеры вождения. Движение по проселочным дорогам с кучей ям тоже не добавляет приводу здоровья. Еще на скорость отказа вилки влияет регулировка привода. Не надо оставлять большой свободный ход педали.

Встречаются экзотические случаи — вилку «ведет» после попадания машины в ДТП, хотя коробка передач остается целой. Если вилка треснула или сломалась, она перестает передавать усилие на механизм выключения сцепления. Педаль проваливается вниз без нагрузки. Эксплуатация автомобиля становится невозможной.

Судя по нашему опыту, максимальный ресурс вилки составляет 100 тысяч километров пробега. Если момент настал, деталь лучше заменить на новую. Затягивание сроков не даст результата. Все равно придется снимать коробку (КПП) на большинстве автомобилей.

Вышел из строя ведомый диск

При длительной эксплуатации ведомый диск изнашивается. Это приводит к уменьшению его толщины, деформации или появлению трещин. В итоге он перестает полностью выключаться при нажатии на педаль. Порой происходит замасливание рабочей поверхности диска из‐за утечек или разрыва защитных колпачков. Ухудшаются сцепные свойства, поэтому буксует сцепление.

Изношенный и новый диск сцепления

Иногда случается заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач. Это мешает освобождению диска при выключении. При выходе ведомого диска из строя сцепление перестает полностью расходиться при нажатии на педаль. Механизм буксует, передачи не переключаются. Движение автомобиля с вышедшим из строя ведомым диском крайне затруднено или невозможно.

Советуем поменять ведомый диск на новый. Попутно можно установить подшипники, поставить ведущий диск, если на нем видны следы сильной выработки. Так не придется снимать коробку два раза, когда случится новая поломка.

Завоздушился гидропривод

Попадание воздуха в гидравлический привод может стать причиной того, что упала педаль привода сцепления. Механизм развития «патологии» прост. При долгой эксплуатации происходит окисление, износ резиновых уплотнительных элементов в главном и рабочем цилиндрах. Из‐за этого возникает течь, через которую в систему проникает воздух.

Нарушена герметичность гидропривода

Повреждение тормозных трубопроводов от вибраций, коррозии или механических воздействий приводит к нарушению герметичности. Через трещины тоже может просачиваться воздух. Прокачивать систему бесполезно. Сначала надо поменять сальники. Начать лучше с главного цилиндра.

Резкое снижение уровня тормозной жидкости в бачке говорит об утечке. Параллельно наблюдаются подтеки в зоне цилиндров и соединений. Обычно тормозная жидкость стекает прямо под педаль или в место соединения мотора и коробки. Воздух в контуре мешает нормальной передаче гидравлического давления от педали к выжимному подшипнику. Сцепление не выключается полностью, педаль проваливается в пол.

Отказал главный цилиндр

При длительном использовании происходит износ зеркала цилиндра и манжеты поршня. Возникают микротрещины, царапины, задиры. Это нарушает герметичность, приводит к утечкам тормозной жидкости. Внутрь контура попадает воздух. Давление становится слишком низким. Его не хватает для размыкания ведомого и ведущего дисков.

Разобранный главный цилиндр

Резкие, частые нажатия на педаль ускоряют изнашивание деталей главного цилиндра. Загрязнение тормозной жидкости вызывает повышенный износ гладких поверхностей. При отказе узла педаль проваливается в пол, так как давление в гидросистеме не нагнетается должным образом. Вернуть педаль обратно можно резким нажатием за счет остаточного усилия.

Для решения проблемы нужна замена изношенных деталей цилиндра или его полная отбраковка. Но лучше начать с установки новых сальников. Возможно проблема исчезнет на полгода‐год. За это время можно купить новый главный цилиндр и приготовиться к ремонту планово, без резких движений.

Краткое резюме

Дадим сразу сжатую информацию, чтобы читателям не приходилось тратить много времени на поиски. Если упала педаль автомобильного сцепления, вот что надо знать:

Если есть навыки, устранить проблему можно самостоятельно. В противном случае лучше обратиться на станцию технического обслуживания. В конце статьи расскажем, как доехать туда со сломанной педалью.

Функционал сцепления у тракторов

Сцепление представляет собой механизм, который кратковременно отделяет двигатель от трансмиссии, чтобы водитель мог плавно переключать передачи, когда трактор трогается с места. Сцепление также передает крутящий момент от мотора к трансмиссии. На Минском тракторном заводе используют фрикционное двухдисковое сцепление постоянно замкнутого типа.

От того, насколько правильно выполнена регулировка сцепления МТЗ-1221, будет зависеть слаженность работы трансмиссии, эффективность передачи крутящего момента.

На МТЗ-1221 также устанавливается фрикционное сцепление, работа которого опирается на силу трения. Поэтому не последнюю роль в этом механизме играют фрикционные диски, имеющие высокий коэффициент трения.

Механизм сцепления состоит из следующих элементов:

На снимке: подробная схема сцепления МТЗ-1221.

Детали муфты сцепления делятся на ведущие и ведомые. Конструктивные особенности следующие:

Знание конструкции сцепления и принципов, как оно работает, поможет начинающему водителю понять, как и зачем его регулировать, а при необходимости и отремонтировать, не обращаясь в сервис.

Типичные признаки

Признаки западания вы заметите сразу. При нажатии педаль проваливается вниз без ощутимого сопротивления. Иногда она даже не возвращается обратно после отпускания. В нормальном состоянии водитель должен чувствовать усилие при выжимании, чтобы отключить сцепление. Если нога опускается свободно и легко, это указывает на поломку механизма. Такая ситуация опасна, поскольку не позволяет полностью контролировать процесс переключения передач.

Как доехать до автосервиса если провалилась педаль

Тронуться с места традиционным способом не получится. Советуем выбрать ближайший автосервис, потому что придется ехать только на первой передаче. Такое движение не слишком полезно для силового агрегата. Он может перегреться.

Сначала на полностью заглушенном двигателе водитель должен включить рычагом первую передачу в коробке, не нажимая на педаль сцепления. Это нужно сделать плавно, без резких движений, чтобы не повредить синхронизаторы.

Включение первой передачи

Далее водитель поворачивает ключ в замке зажигания, запуская стартер. Коленчатый вал двигателя начинает вращаться и через сцепление передает усилие на трансмиссию. Автомобиль начинает медленно трогаться с места рывками из‐за пробуксовки. Как только мотор запустится, водителю надо сразу отпустить ключ зажигания, чтобы не повредить стартер длительной работой.

Двигаясь на первой передаче без использования сцепления, водитель аккуратно набирает скорость, постоянно контролируя обороты двигателя, чтобы они не заходили в красную зону. Резко разгоняться и набирать высокую скорость опасно для трансмиссии автомобиля. Максимальная скорость в таком режиме ограничена возможностями мотора.

Нельзя переключаться на другие передачи во время движения. Это приведет к выходу из строя коробки передач. Ремонт обойдется дорого.

Необходимо использовать только первую передачу до самого автосервиса. Еще нельзя останавливаться по пути, иначе двигаться дальше будет невозможно. Если заглохнуть, поможет только буксир.

Придерживаясь этих рекомендаций и соблюдая предельную осторожность, можно доехать до станции техобслуживания для устранения неисправности. Но лучше вызвать эвакуатор, не рисковать поломкой коробки передач при самостоятельной поездке с неработающим сцеплением.

Как отрегулировать муфту сцепления?

Регулировка сцепления МТЗ-1221 проводится с целью обеспечения слаженной работы всех механизмов. Чтобы отремонтировать или отрегулировать муфту, сначала выполняют следующие операции:

Перед монтажом следует метками обозначить расположение всех дисков, в том числе и маховик. Это поможет потом легко собрать диски, не делая дополнительной подгонки.

Муфту устанавливают с помощью дополнительного приспособления, называемого фальшвалом, который имитирует силовой вал оправки. Это приспособление помогает центрировать все диски в пакете корзины относительно оси вращения маховика дизельного двигателя.

На МТЗ-1221 сцепление настраивается в 2 этапа:

Регулировка лапок сцепления

Для равномерного прилегания дисков друг к другу необходимо, чтобы 3 прижимных рычага с отводкой (так называется выжимной подшипник) устанавливались на одной плоскости. Правильно отрегулированные лапки продлевают срок эксплуатации дисков. Когда выключается муфта, исключается частичный разрыв крутящего момента, передаваемого от ДВС к трансмиссии.

Чтобы выполнить регулировку зазора лапок на сцеплении МТЗ-1221, необходимо откручивать или наоборот закручивать регулировочные гайки таким образом, чтобы добиться просвета, равного 14+/-0,5 мм между контактной поверхностью каждого рычага и торцом ступицы диска. Погрешность в разности зазоров не должна составлять более 0,3 мм. Каждый рычаг после регулировки фиксируют стопорной пластиной.

Регулировка сцепления МТЗ-1221 на снятом двигателе

Периодически у водителя обстоятельства складываются таким образом, что приходится регулировать сцепление со снятым двигателем. В этом случае порядок работы будет следующим:

Регулировка свободного хода педали управления

Свободный ход педали управления регулируется таким образом, чтобы не допустить неполного включения муфты, когда педаль отпущена и, напротив, при выжатой педали сцепление должно полностью выключаться. Чтобы добиться такого результата, выполняется регулировка длины тяг в приводе. Нормальным считается, ход педали, управляющей муфтой, в пределах 40-50 мм.

Чтобы отрегулировать свободный ход педали, необходимо:

Когда педаль будет установлена на место, следует проверить, возвращается ли она до упора в пол кабины. Если возврат окажется неполным, регулируется усилие пружины на сервоустройстве затягиванием болта, либо поворотом кронштейна на оси крепежного болта против часовой стрелки.

Порядок установки и демонтажа муфты

Для ремонта механизма муфты на МТЗ-1221 необходимо раскатить трактор, то есть отсоединить корпус сцепления от плиты дизеля. После закручиваются три технологических болта (М12Х40) в отверстия нажимного диска через отверстия в опорном диске корзины. Затем откручиваются болты крепления корзины к маховику дизеля и демонтируется корзина муфты в сборе.

Для соблюдения баланса при разборке механизма предварительно необходимо метками обозначить взаимное положение всех дисков муфты относительно друг друга, включая маховик дизеля. В последующем сборку механизма осуществляют в соответствии с метками изначального расположения деталей.

Установку муфты на дизель осуществляют с помощью вспомогательного приспособления, выполненного в виде имитирующего силовой вал шлицевой оправки. Данный фальшвал обеспечивает центровку всех дисков в пакете корзины относительно оси вращения маховика дизеля.

Выводы

У того, что внезапно провалилась педаль автомобильного сцепления, есть 6 причин: порванный тросик, треснувшая возвратная пружина, сломанная вилка, изношенный ведомый диск, завоздушенный гидропривод, отказ главного или рабочего цилиндра. Для устранения проблемы можно обратиться на станцию технического обслуживания или сделать все самостоятельно, если есть навыки. Чтобы доехать до автосервиса с неработающим сцеплением, рекомендуем использовать только первую передачу и не останавливаться по пути.