Как поменять гидрокомпенсаторы на ниве 21214

Работу проводим в случае выхода из строя одной или нескольких гидроопор рычагов привода клапанов.

Снимаем крышку головки блока цилиндров (смотрим статью — «Замена прокладки крышки ГБЦ»).

Чтобы проверить состояние гидрокомпенсатора, вставляем отвертку между кромкой корпуса подшипников распределительного вала и рычагом привода клапана.

При этом кулачок распределительного вала должен быть обращен к рычагу привода клапана «затылком» (клапан закрыт).

Опираясь отверткой о корпус подшипников, давим через рычаг на гидроопору.

В нормальном состоянии гидроопора должна прожиматься со значительным усилием.

Если же усилие невелико, гидроопору необходимо заменить.

Для этого снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (смотрите – «Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214»).

Головкой «на 24» отворачиваем гидроопору рычага привода клапана и вынимаем ее.

Таким же образом демонтируем гидроопоры рычагов других клапанов.

Снимаем рамку подачи масла к гидроопорам.

Сдвигаем с трубки рамки маслоподводящую втулку гидроопор и снимаем ее.

Аналогично снимаем еще три маслоподводящие втулки гидроопор.

Герметичность соединения трубки рамки и маслоподводящих втулок обеспечивается резиновыми уплотнительными кольцами, установленными во втулках.

В крайних втулках установлено по одному уплотнительному кольцу, в других – по два.

Для замены уплотнительного кольца поддеваем его отверткой и извлекаем из втулки.

Перед сборкой очищаем, промываем бензином и продуваем сжатым воздухом каналы в трубке и маслоподводящих втулках рамки.

Устанавливаем новые уплотнительные кольца во втулки и смазываем их моторным маслом.

Аккуратно, чтобы не повредить кольца, надеваем втулки на трубку.

Перед вворачиванием гидроопор рычагов клапанов шприцем откачиваем масло из гнезд гидроопор в головке блока цилиндров

Данную главу я хочу посвятить следующей теме – замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, и ответить на основные вопросы по данной тематике. Зачем и почему это нужно? Как правильно это сделать? Отключать датчик детонации или не отключать? Какой потом поставить распредвал?

Практика и жизнь

заклинивший гидрик и съеденный рокер

Когда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.

переходные втулки, уже история

Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.

набор “смерть гидрикам” для гбц старого образца

Замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, потребовала подбора деталей, который с моей подачи, стал называться «смерть гидрикам».  Комплекты старого и нового образца состоят из одинаковых компонентов: 8 ввертышей в гбц, 4 пластины фиксации пружин рокеров, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 рокеров. Отдельно я остановлюсь только на рокерах. Им была посвящено отдельное повествование. Но сказать я хочу о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти рокера под маленький шарик, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку. Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.

отличия наборов на примере одного цилиндра

Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы

• Зачем? Фото заклинившего гидрика я привел выше, но для меня основной целью перехода с гидриков на болты является дальнейшая работа с двигателем. Повышать мощность двигателя работая с гидриками фактически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить средненький распредвал и все – тупик. Я угробил кучу времени на доработанные гбц и эксперименты с гидриками и смог с снять двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя на болтах.
• Отключать или нет датчик детонации? По интернету ходит устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от сохи, о том, что с переходом на болты нужно программно отключить ДД. Свое мнение на эту тему я уже высказывал много раз. Это просто отсутствие практики и мастерства. Отрегулировать зазоры можно так, что ошибки по ДД не будет, а вот его отключение — это верх глупости. Датчик детонации – это язык в нашем собственном организме, который дает команду мозгам, можно это есть или нет. Если вы залили плохой бензин, он по уровню детонации в цилиндрах, сообщает об этом мозгам и те откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошло опережение зажигания и появилась тяга. Как работают данные двигатели с отключенными ДД, я видел, уж лучше просто вернуться на карбюратор.
• Произведена замена гидрокомпенсаторов на болты. Какой поставить распредвал после удаления гидриков? Можно ли оставить старый? Распределительным валам будет посвящена отдельная статья, сейчас только вкратце. Распредвал 21214 оставлять нельзя. У кулачков под болты и под гидрики, совершенно разный профиль, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.

Видеоматериал 2022 года

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.

Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?

• Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
• Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
• Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.

Вторая часть русского вопроса

С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.

• Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
• Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.

Дополнение от ноября 2020

вот это оригинал

Очень часто задается вопрос: вы говорите об очень большом проценте контрафактных деталей, приведите яркий пример. Самое яркое – это гидрокомпенсатор 21214. Гидрики, которые вам продают кучкой в жидком пакетике или фирменных ТАЗовских коробочках, оригиналом вряд ли являются. На фото набор оригинальных гидриков INA. Первый эшелон упаковки – картонная коробочка, далее запайка целофаном, третий уровень – пластиковый ложемент, в котором гидрики лежат каждый в своей постельке, чтобы не царапаться во время транспортировки. И самое главное, на каждый гидрокомпенсатор одет «пластиковый шарфик», чтобы в масляный канал не попала какая-нибудь бяка. И не надо вестись на разговоры об оптовых поставках, технологической упаковке и прочей мути. Также для адептов культа гидриков и их многочисленным просьбам, в прайсе появились «втулки гидрокомпенсаторов», в простонародье – стаканчики, в заводском исполнении.

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам

Тема статьи – гидрокомпенсаторы нива старого и нового образца. С начала производства двигателей 21214 на заводе устанавливались гидрики старого образца, с октября-ноября 2008 года и по настоящий момент ставятся гидрики нового образца. В случае данного двигателя было бы более грамотно называть запчасть – гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, пусть будет так.

Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории

Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь – это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.

гидрики старого и нового образца

Гидрокомпенсаторы нива старого образца

Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.

Гидрики нового образца

Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.

Установка

Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс.км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.

Российские внедорожники NIVA Chevrolet изначально выпускались с двумя вариантами двигателей: ВАЗ-2123 с показателями объема 1,7 л., Z18XE от автопрома с немецким качеством Opel, объём которого составляет 1,8 л. Если на автомобиле стоит модифицированный немецкий мотор, то сбоев от него не стоит ожидать. С российской сборкой дела обстоят сложнее, так как, по отзывам автовладельцев, со временем возникает стук, двигатель начинает работать с перебоями, что приводит к преждевременной замене гидрокомпенсаторов. Если слышится стучащий звук клапанов, опытные автомеханики рекомендуют вначале произвести замену моторного масла и масляного фильтра.

Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива

Когда в конструкционных особенностях произошла замена регулировочной опоры в двигателе Нива Шевроле на гидрокомпенсатор, инженерами была поставлена задача по регулировке тепловых зазоров клапанов, которые заодно должны снизить уровень шума. В итоге результат получился не таким, как предполагалось. Показатели качества гидрокомпенсаторов получились нестабильными. И эта особенность влияет на работу мотора. К тревожным сигналам относятся: возникшее постукивание под клапанной крышкой, троение мотора, провалы, затрудненный пуск двигателя автомобиля.

Вдобавок ко всему, неточно выполненные работы по установке приводят к такой особенности, что клапан не может вовремя закрыться. Если такое происходит на высоких оборотах, клапан неминуемо встречается с поршнем. А это приводит к деформации клапана, что в свою очередь вызывает потерю компрессии и риск оплавления. Контрольная система видит ошибку и для сбережения катализатора отключает форсунку. Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.

https://youtube.com/watch?v=5W5E3cuJao8%3Ffeature%3Doembed

Если наблюдается характерный клапанный стук при разогретом двигателе, то обыкновенной сменой масла не обойтись. Предстоит работа со снятием «головки» и распредвала с дальнейшим очищением каналов. Если эта работа не принесла положительных результатов, потребуется произвести замену гидравлических компенсаторов.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

На всей классике двигателей ВАЗ в механизм газораспределения монтировали рокера, а зазоры клапанов регулировали при помощи специальных винтов. Моторные системы моделей 2123 Niva Chevrolet оснащены гасителями гидравлического удара, которые похожи по форме на регулировочные болты. Зазорные отверстия устраняют за счет вытеснительных элементов и нужного давления масла в моторе. Сложная на первый взгляд конструкция состоит из таких частей:

• Корпус гидрокомпенсатора.
• Возвратная пружина.
• Плунжерная пара, которая делится на две запчасти – верхнюю и нижнюю.

Причины возникновения характерного стука:

• недостаток давления масла в системе;
• масляные каналы в моторе загрязнены, из-за чего происходит засорение всей смазочной системы;
• нехватка масляного материала в конструкции;
• зона, предназначенная под гидрокомпенсатор, истерта;
• произошел износ деталей и составных частей устройства, предназначенного для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя.

Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.

• Демонтируют воздуховод.
• Освобождают клапанную крышку от патрубков и откручивают хомуты.
• Откручивают 8 болтов, которые фиксируют клапанную крышку.
• Выставляют метку на распредвале, и метку оставляют на задней части шестерни.
• Болт «звездочки» ослабляют и снимают цепной натяжитель.
• Натяжитель рекомендуется погрузить в плунжер и зафиксировать при помощи гайки с колпачком.
• Откручивают все крепежные единицы, фиксирующие распределительный вал, а после его снимают.
• Вывинчивают 8 рокеров и откручивают компенсаторы.
• Производят установку новых запчастей, затягивать их следует с усилием в 2 кгс, с применением специального инструмента.
• Рокеры устанавливают на свои места.
• Сверяют намеченные метки стыковки и крепят на свое место распределительный вал.
• Монтируется звездочка и натяжитель цепи.
• Перед затяжкой цепи следует проконтролировать, чтобы все метки совпадали, затем производят финишную фиксацию гайкой, предназначенной для натяжки цепи.
• Клапанная крышка ставится на место, производят присоединение всех патрубков. При этом рекомендуется произвести зрительную ревизию патрубков и хомутов. Если обнаружены признаки износа, их следует заменить.
• Производят пуск мотора и слушают его работу. При первом запуске возникнет то же характерное постукивание, но как только система заполнится маслом, он больше возникать не будет, так как работа мотора пришла в норму.

https://youtube.com/watch?v=dtIICxy07aE%3Ffeature%3Doembed

Рекомендуется промывать в бензине демонтированные гидрокомпенсаторы. После очистки их проверяют на работоспособность, для этого потребуется нажать на плунжер пальцем. Если он рабочий, то его можно вернуть на место.

Необходимые инструменты и материалы

Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок. Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:

• стопорная пластина – 4 шт.;
• регулировочный болт – 8 шт.;
• в комплектацию входят гайки и втулки;
• нагрузочная пружина – 8 шт.

Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.

Демонтаж гидрокомпенсаторов

Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:

• Машину следует установить на ровной поверхности, включают ручной тормоз и нейтралку.
• Освобождают крышку автоклапанной системы от всех патрубков и шлангов, вынимают воздуховод.
• Открывают клапанную крышку, свинчивают 8 гаек.
• Мотор выставляют в положение ВТМ четвертого цилиндра. Понадобится совместить метки на приливной части распредвального корпуса и шестерни.
• Приспособление для фиксации шестерни распредвала снимают.
• Убирают натяжитель цепи.
• Чтобы демонтировать распредвал, понадобится развинтить его крепежные элементы.
• Следующими по очереди демонтируют рокера – 8 шт.
• Свинчивают гидрокомпенсаторы.
• Зоны установки втулок очищают от следов масла.
• Ставят четыре стопорные пластины и фиксируют их втулками.
• Болты регулировки размещают во втулки, устанавливают рокера и фиксирующие пружины.
• Делают установку распредвала, заранее новую запчасть рекомендуется обработать маслом.
• Ставят шестерню приводного вала и вкручивают крепежный болт.
• Ставят натяжитель цепи ГРМ.

https://youtube.com/watch?v=P5Rf0jwISCw%3Ffeature%3Doembed

Установка болтов и особенности сборки

Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы. Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.

• Тщательным образом очищают все отверстия для болтов.
• Ставят пластины и закручивают новые патрубки.
• Ввинчивают болты и входящие в комплект пружины, клапанные рокера.
• Распределительный вал размещают на свою сборную точку и производят регулировку натяжения цепи. Рампа подвода масла на данном этапе не устанавливается.
• Далее производят регулировку клапанной системы.

https://youtube.com/watch?v=cXqBi7ymMnA%3Ffeature%3Doembed

Зазор клапанов

Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.

• Регулировка выполняется с применением широкого щупа или индикатора.
• Смену запасных частей потребуется производить каждые 10-15 тыс. км.
• Расстояние на клапанах в 0,15 мм выставляется с применением щупа, его следует регулировать лишь при холодном запуске. В противоположном случае, если значение будет меньше – есть риск прогорания, если показатель увеличен, то возникнет стук.

https://youtube.com/watch?v=sJ8cotdJkPI%3Ffeature%3Doembed

Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.

Нет. Требуются дополнительные ответы.
Сейчас спрошу в комментариях.

Частично.  Еще остались вопросы. 
Сейчас отпишусь в комментариях.

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Разобрал клапанную крушку, выстаил метки на коленчатом валу и распредвале, закрепил цепь на шестерёнке чтоб не проскочила на зубцах, открутил её от распредвала предварительно сняв стопор из под болта.

Далее обнаружилось что успокоитель цепи лопнул, и болтается, выяснилось что лопнуло крепление верхнего болта, ну машина у нас отечественная, запчасти есть везде, съездил и купил, 150 рублей всё удовольствие.
Сняли постелт с распредвалом, под ним рокера и гидрики. На рокерах и валу видно что у движка было маслянное голодание, но не долгое, не так состояние норм.

Вообщем 1-й гидрокомпенсатор был не закручен вовсе, и он издавал такой рокот, а я уже купил новые, ну купил их и поставили, а те в пакет с маслом кинул)
Поставил рокера по порядку как снимал, так и поставил, накинул постель с распредом, по книжке закрутил. А да важный момент, гидрики затягивал динамометрическим ключём с моментом затяжки 1.8 кг.м

комплект гидрокомпенсаторов 2400руб (8шт)
прокладка 90руб
успокоитель цепи 150руб

Цена вопроса: 2640 руб.

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили «Титаник».

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Накидным ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

Устанавливаем упор под нижний рычаг.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Отворачиваем гайки еще двух болтов.

Съемником выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

Можно использовать и такой съемник.

Отводим поворотный кулак в сторону и выводим хвостовик корпуса наружного шарнира привода из ступицы.

При отсутствии съемника отворачиваем (не до конца) гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (фото 1). Сжимаем пружину упором, установленным под нижний рычаг. Вставляем монтажную лопатку ребром между торцем проушины нижнего рычага и прижимной пластиной опоры.

Нанося удар молотком по проушине поворотного кулака, выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия кулака.

Отвернув гайку пальца опоры и регулировочную гайку подшипников передней ступицы, отводим поворотный кулак в сторону и убираем упор. Отворачиваем гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу (см. фото 2) и снимаем шаровую опору.

Снятие прижимной пластины и защитного чехла шарового пальца При установке нового чехла шарового пальца закладываем в него смазку ШРБ-4. Собираем и устанавливаем шаровую опору в обратной последовательности.

Замена нижней шаровой опоры ВАЗ 21214

В отличие от классического семейства ВАЗ, Нива 2121 редко оказывается с вывернутым колесом у обочины дороги. Все дело в несколько иной работе подвески, не получающей критическую нагрузку в определенных режимах работы. Хотя сами шаровые опоры используются аналогичной конструкции.

Какие шаровые стоят на ниве

Поколений – три. Между собой они отличаются геометрией корпуса

• до 2009 г. использовался узел от «копейки». При этом сверху и снизу стояли одинаковые детали. Арт. – 2101-290419;
• 2009-2016 г. элемент прошел унификацию с моделью, созданной совместно с GM. Арт. – 2123-2904192. Подходит для 1 генерации;
• 2016 г. – н.в., данные позволяют получить оригинальное плечо обката колес. Взаимозаменяемость с другими поколениями исключена. Арт. – 21214-2904082.

Какие шаровые лучше поставить на ниву

В качестве основного поставщика для укомплектования Нивы на конвейере привлекается НПО «Белмаг». Также распространена продукция БЗАК, Трек, Кедр и ВИС. Надежность компонентов, в целом, одинаковая. Ресурс варьируется от 45 до 90 тысяч километров.

Выстроить однозначный рейтинг сложно из-за непостоянного качества. При этом иностранные производители (Lemforder и TRW) составить конкуренцию отечественным компаниям по этому направлению не могут вообще.

Причины поломки

Чаще всего элемент выходит из строя из-за попадания грязи в шарнир через разорванный пыльник. Механические частицы при этом выполняют роль мощного абразива. Конечный результат закономерен – увеличение зазоров и стук. При крайних степенях износа происходит разрушение узла.

Как проверить шаровые

Для получения максимального количества информации о состоянии нижней шаровой опоры, следует создать такие же условия, как при движении автомобиля. Именно поэтому просто поднять авто на подъемник и покачать колеса не принесет конкретных результатов.

Тест проводится следующим образом: автомобиль устанавливается нижним рычагом на подходящую опору, после чего проверяется люфт колеса в вертикальной плоскости, т.е. путем покачивания за верхнюю и нижнюю точки. Дополнительно рекомендуется между рычагом и цапфой воткнуть монтажку и покачать.

Для быстрого проведения работ понадобятся:

• специализированный съемник;
• Ддмкрат (желательно гидравлический);
• набор ключей, 12, 13, 14, 22;
• молоток;
• подставка под машину;
• комплект новых болтов и шайб.

Видео по подбору съемника

Чтобы снять шаровую опору Нивы 2121, поднимите автомобиль на домкрате и демонтируйте колесо, прочистите все элементы от грязи с помощью металлической щетки или сжатого воздуха, отверните регулировочную гайку ступицы (при установленном колпачке воспользуйтесь зубилом).

Используя накидной ключ на 22 мм открутите гайку фиксации узла к поворотному кулаку (ПК).

Поставьте упор в нижней точке рычага подвески (винтовой, бутылочный домкраты, брусок из дерева).

Освободите крепление шаровой от нижнего рычага посредством двух ключей на 13 мм.

Отведите ПК по направлению от рычага.

Воспользовавшись съемником, выпрессуйте палец шаровой опоры.

Если же спецприспособления под рукой не оказалось, вставьте брусок в пространство между верхним рычагом подвески и кронштейном буфером отбоя, предварительно сжав пружину с помощью бруса или домкрата и наживив гайку пальца опоры. Затем концентрированными ударами ударяйте по проушине ПК до получения результата.

Видео процесса замены

Когда необходимо менять шаровые опоры на Шеви Ниве и как это правильно делать

Моя Нива

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Замена шаровых опор на Ниве

Шаровые опоры необходимы для удерживания поворотного кулака в вертикальной плоскости. Срок службы шаровых в Ниве достаточно большой, но иногда им может потребоваться замена. Как это сделать своими руками?

Симптомы неисправных шаровых опор

Существует несколько симптомов неисправности шарниров на Ниве 21213 и 2123:

• Скрип в районе колес при повороте руля. Возникает, чаще, при повороте колеса на месте, когда водитель начинает маневрировать во дворе или парковке.
• Стук при проезде неровностей. Это глухой стук. Может возникать при падении колеса в большую яму и даже небольшие стыки в асфальте.

Ездить с такими симптомами долго не рекомендуется. Следует, как можно скорее провести соответствующий ремонт.

Как поменять шаровые на Ниве?

Процесс замены ничем не отличается от Нивы Шевроле.

2. Очистите гайки верхней и нижней шаровой от загрязнений и залейте проникающей смазкой. Очистку следует производить при помощи металлической щетки.

3. Открутите гайку крепления пальца верхней шаровой опоры к поворотному кулаку:

4. Аналогичным образом открутите гайку пальца нижней шаровой опоры:

Внимание! Не откручивайте гайки до конца. Наверните их на несколько оборотов, чтобы подстраховать рычаги от «выстрела» пружины и не повредить амортизатор.

5. Резким ударом молотка по проушине кулака, выбейте палец верхней шаровой опоры:

6. Оставьте гайку закрученной, а между нижней шаровой и проушиной поворотного кулака вставьте монтажку и создайте выдавливая монтажкой палец из проушины кулака, наносите удары молотком по проушине:

7. Установите домкрат под нижний рычаг подвески и слегка сожмите пружину, чтобы снять напряжение с шаровых опор. Гайки можно открутить до конца. Затем открутите пот три болта и три гайки на каждой из шаровых и демонртируйте их:

А вот так выглядит порванный пыльник старой шаровой опоры:

8. Под пыльник новой шаровой нужно добавить смазки:

9. Установите новые шаровые опоры:

При помощи домкрата можно стянуть пружину и с легкостью наживить все гайки крепления:

10. Затяните гайки и установите колесо на место. Опустив домкрат, затяните колесные гайки.

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Замена шаровых опор — «БЕЛМАГ»

Аппарат начал подруливать на трассе влево-вправо, едва-еле заметно.

Диагностика нашептала замену шаровых опор. Решил поменять все и сразу.

Как оказалось, я совершенно не знаком с рейтингом надежности отечественных производителей.

— верх БЕЛЛМАГBM.6132 Не знаю правильно или нет, время покажет.

Кстати! БЕЛМАГ идет с комплектом крепежа. Удобно.

Шаровая опора

На автомобили до 2009 г. устанавливались одинаковые верхние и нижние шаровые опоры (А)

После 2009 г. (и до 2020) шаровые модифицировали. Верхние стали отличаться от нижних. Причём нижние унифицированы с шаровыми от Шевроле Нива, а верхние — оригинальные, их можно ставить на автомобили до 2009 г. (и вверх и вниз)

Так выглядят шаровые шарниры передней подвески А и Б выпуска соответственно до 2009-го и с 2009 года.

После 2021 года шаровые снова модифицировали. И верхние и нижние стали полностью оригинальными и больше не взаимозаменяемы ни с Шевроле Нива, ни со своими прежними поколениями.

Приветик драйвовчане. Некоторое время назад обратил внимание что пыльник на шаровых опорах находится в убитом состоянии проще говоря просто развалились. Хотел изначально заменить просто пыльники, пробежался по автомагазинам их нигда в продаже ни оказалось.

Не знаю, может просто я заходил ни в те магазины, на старые классические нивы пыльники есть, но они к шнивским ни подходят.Полазив часик другой по инету, решил полностью заменить шаровые опоры.

Почитав комменты — отзывы мое внимание остановилось на шаровых опорах фирмы СЭВИ (г. Балаково).

Выбрав свободный день занялся ремонтом (заменой), сразу признаюсь, менял ни сам, помогал брат, так как у него в этом деле опыт, я ранее никогда не сталкивался.

Сколько прошли предыдущие шаровые опоры по километражу, я не знаю, так как я два года назад купил свою шниву, Сколько проездил на них предыдущий владелец мне не известно.

И вот установили новые опоры. На упаковке заявлено что рассчитаны они на 60000 км пробега или 3 года эксплуатации, много это или мало я не знаю, и пройдут ли они это расстояние.

Ну а старые шаровые две из которых оказались еще вполне в рабочем состоянии, а две уже были довольно хорошо выработаны. Шар в корпусе болтался довольно свободно, хотя говорят что и их воскрешают.

Теперь буду наблюдать как и сколько будут работать новые. Стоимость новое опоры 600 руб ( в комплекте не было крепежа) две гайки по 15 руб.

Пошаговая инструкция по замене шаровых опор на Ниве Шевроле

Автомобиль требует постоянного внимания к основным узлам и деталям. Кроме двигателя, существуют различные компоненты, которые определяют комфорт и безопасность во время эксплуатации. В 90% случаев для внедорожников одним из главных составляющих надежности выступает подвеска. В свою очередь, шаровая опора входит в число неотъемлемых ее элементов. В большинстве случаев водителям не требуется пошаговая инструкция по замене шаровых опор на Ниве Шевроле, но для собственной безопасности и для продления срока эксплуатации машины стоит знать, как произвести ремонт своими силами.

Подробное видео о замене шаровых опор на Шниве

Что помимо двигателя в автомобиле играет важную роль? Конечно же, ходовая часть, а для внедорожников тем более. Сегодня уделим внимание такому мелкому, но очень важному элементу конструкции ходовой части автомобиля Нива Шевроле, как шаровая опора. Многие слышали про ее существование, но никогда не впадали в подробности ее назначения. Рассмотрим, что же собой представляет шаровая опора на Шевроле Нива, каково ее основное назначение, какие шаровые лучше подходят для Шнивы и как проводится замена данной детали.

Какие бывают неисправности

Иногда замена шаровых опор на Ниве Шевроле – ситуация неожиданная. Для предупреждения неприятных сюрпризов рекомендуется заранее знать, какие бывают неисправности у этого узла.

Специалисты и опытные автолюбители выделяют следующие:

Рекомендуется при первых проявлениях неисправности сразу же обращаться к специалистам. В большинстве случаев проблема представляет собой комплекс неисправностей. Это означает, что частично из строя выходит как шаровая опора, так и другие элементы подвески. Могут пострадать составляющие рулевого управления. Эксплуатировать автомобиль в этом случае становится небезопасно.

Важно! Если проявился хотя бы один из видов неисправности, нужно кроме шаровых опор проверить все узлы и детали, которые располагаются рядом.

Признаки неисправностей и как проверить

Стук от колеса – во время движения отчетливо слышен характерный лязг. Он не исчезает даже на низких показателях скорости. Усиливается при наезде на препятствие. Признак может проявиться только 1 раз или быть систематическим во время повышенных нагрузок на шаровую опору. К исключениям можно отнести сильный мороз – в этом случае смазка в шрусе может замерзнуть, в результате чего опора разогревается во время начала движения, что создает стук.

Если повреждена шаровая опора и изменились характеристики развала-схождения, то основным признаком будет быстрый износ резины в нижней части на колесе. Люфт в шаровой опоре приводит к тому, что колесо начинает расшатываться. Это приводит к потере возможности ровно держать дорогу. Отклонения от нормы будут увеличиваться вместе со скоростью.

Важно! Виляние машины сложно заметить, если в большинстве случаев Niva chevrolet применяется для езды по бездорожью.

Скрип во время поворота — признак повреждения гидроусилителя или рулевой рейки. Для точного определения источника звука рекомендуется пройти диагностику. Неравномерность износа покрышек видна при визуальном осмотре. Когда пришла пора заменять шаровую опору, сильный износ будет отмечаться по внутреннему краю протектора.

Если во время торможения изменяется траектория движения машины, то о проблеме с шаровой опорой может говорить движение в бок (на поврежденную сторону). Сопровождается это щелчками или постукиванием.

Как заменить нижние элементы узла

Если требуется произвести замену нижней шаровой, то последовательность действий следующая:

Чтобы установить новые детали, все действия выполняют в обратном порядке. После этого этапа шаровые опоры на Ниве Шевроле будут отремонтированы. Дополнительно рекомендуется отрегулировать углы установки колес. Для этой цели стоит обратиться к специалистам в мастерскую, так как там исключаются ошибки настроек.

Замена нижней шаровой опоры Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников передней ступицы

Для замены верхней шаровой опоры вам понадобятся такие инструменты:

Еще вам понадобиться подъемник, чтобы было удобно работать.

Замена нижней шаровой на шевроле нива видео

Сегодня утром дядя привез офигенный домкрат японского производства, и начался долгий процесс выколупывания шаровой. Поскольку в этом деле я новичок, и нюансов не знаю, то мудохался долго, до самого вечера.

Начал все с растаскивания всех оторванных частей. Ступицу привязал к опоре капота, а привод повесил на верхний рычаг. После этого можно было свободно оперировать инструментами.

После установки, прокатился. Колесо больше не отпадывает)) На днях еще скатаюсь в сервис, поменять ступичные гайки, и сход-развал сделать.

Ну и самое вкусное на конец) Что из себя представляют остатки шаровой.

Замена шаровых опор. Все способы. Нижние, Верхние. Chevrolet Niva НИВА. Смазка Шаровых опор

Замена шаровых на Шевроле Ниве без снятия приводов.

Замена шаровых опор Быстро!

Нива. Замена нижней шаровой опоры.

Проверка подвески. Диагностика шаровых опор. Стуки. Проверка подшипников ступицы НИВА ВАЗ 1ч

Неисправности шаровых опор

Состояние деталей передней подвески влияет на комфорт и безопасность поездки. Корпус и палец изделий выполнены из прочной стали, поэтому износу подвержены пластиковые вкладыши. Люфт в шарнирных соединениях ухудшает курсовую устойчивость и, при длительной эксплуатации, становится причиной разрушения корпуса шаровой опоры.

В этом случае палец выскочит из посадочного места и колесо будет «вывернуто». Такая поломка грозит серьезной аварией. Поэтому нужно следить за состоянием подвески и вовремя менять шаровые опоры (их конструкция не предусматривает возможность ремонта).

Перечисленные «симптомы» могут проявляться и при других неисправностях подвески. Поэтому решение о замене шаровых опор нужно принимать после проверки их состояния.

Корпус некоторых шарниров оборудован диагностическим отверстием для определения степени износа.

Однако для большинства моделей актуальны два других способа как проверить состояние. И оба требуют наличия напарника.

Как заменить шаровые опоры передней подвески ВАЗ-21213

Снятие верхней шаровой опоры

Операция проводится при замене шаровой опоры или чехла (пыльника) шарового пальца.

Головкой «на 22» отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

Снимаем два хомута (прижимные пластины) крепления тормозных шлангов.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления шаровой опоры к верхнему рычагу, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Вынимаем болты и отводим поворотный кулак с шаровой опорой от верхнего рычага

При отсутствии съемника, отвернув гайку крепления шаровой опоры, снимаем хомуты тормозных шлангов.

Вставляем брусок между верхним рычагом и кронштейном буфера хода отбоя. Наживляем гайку пальца шаровой опоры.

Нанося удар молотком по проушине поворотного кулака, выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

Отвернув гайки болтов крепления шаровой опоры к верхнему рычагу и гайку пальца опоры, снимаем шаровую опору.

Снимаем прижимную пластину

Снимаем защитный чехол шарового пальца

Замена нижней опоры

Для снятия и установки вам понадобится:

• домкрат;
• гаечные ключи или головки на 13, 22 и 27;
• монтировка;
• молоток;
• металлическая щетка;
• прочная деревянная опора.

Облегчить демонтаж шаровой можно с помощью специального съемника. При его отсутствии можно воспользоваться молотком. И обязательно запаситесь средством WD-40. Оно поможет открутить заржавевшие резьбовые соединения.

Важно: главная причина быстрого износа шаровых — повреждение пыльников. Их материал со временем рассыхается и теряет эластичность. Поэтому шарниры нужно менять вместе с пыльниками.

• Поддомкратить авто и снять колесо.
• Подставить деревянную опору под нижний рычаг и опустить машину, чтобы элементы подвески заняли стандартное положение.
• Очистить шаровые опоры и резьбу крепления с помощью металлической щетки.
• Извлечь резиновый держатель тормозного шланга из кронштейна на рычаге.
• Открутить гайку крепления пальца верхней опоры.
• Отвести тормозной шланг в сторону.
• Съемником выпрессовать палец верхней шаровой из поворотного кулака. При отсутствии специального приспособления — выбить деталь ударами молотка. Для этого нужно отжимать шаровую монтировкой, постукивая по месту крепления опоры к поворотному кулаку.
• Открутить гайки крепления к верхнему рычагу.
• Снять шаровую.

Перед демонтажем нижней опоры необходимо открутить гайку ступичного подшипника. При ее снятии нужно отвести поворотный кулак в сторону, одновременно снимая ступицу со шлицов наружного ШРУСа.

Монтаж шаровых опор выполняется в порядке, обратном снятию. Перед установкой деталей необходимо нанести смазку «Литол» на место соединения пальца с корпусом — это продлит срок службы изделия.

Замена шаровой опоры на Chtvrolet Niva

Одна из основных проблем во время эксплуатации автомобилей марки Шевроле Нива — быстрый выход из строя и необходимость замены шаровых опор. Заводские шаровые опоры сильно уступают в качестве тем, которые поставляются на рынок вторичными производителями и даже при обычном режиме езды редко выхаживают более 10 тыс. км.

Выбор шаровой опоры.

Самыми лучшими шаровыми опорами считаются опоры, изготовленные в г. Белебеево и опоры марки «Трек», а особенно «Трек Чемпион». Последние имеют наибольшую прочность на вырывание (номинальное усилие 5 тонн), поэтому они надежнее при поездках по бездорожью. Иностранные аналоги сильно уступают в качестве деталям, изготовленным в России — у них мягче металл, меньшая плотность запрессовки, а иногда и уменьшенный диаметр самого шара. Это обусловлено тем, что они разрабатывались для европейских дорог, которые гораздо лучше наших и езда по ним не так разрушительно действует на подвеску автомобиля.

При выборе шаровой опоры необходимо проверить состояние и количество смазки, находящейся под пыльником. Если смазка не доходит до середины той части пальца, которая находится под пыльником, нужно удалить старую смазку и заполнить пыльник новой. При этом учитывайте, что чем лучше смазка, тем меньше будет изнашиваться опора. Наилучшими смазками из отечественных являются «Литол-24», «Шрус», а из зарубежных — «ER».

Замена нижней шаровой на ваз 21213 и ваз 2123

Заводские шаровые опоры сильно уступают в качестве тем, которые поставляются на рынок вторичными производителями и даже при обычном режиме езды редко выхаживают более 10 тыс. Новые шаровые опоры на Ниву Шевроле устанавливаются довольно просто, условно процедура может быть сделана в любом гараже на стандартном оборудовании.

Это одни из первых признаков скорого износа шаровой опоры, по которым можно определить необходимость замены. Замена шаровых опор нива шевроле состоит из нескольких несложных операций.

Заводские шаровые опоры сильно уступают в качестве тем, которые поставляются на рынок вторичными производителями и даже при обычном режиме езды редко выхаживают более 10 тыс. Замена шаровой опоры на Chtvrolet Niva Выбор шаровой опоры. Самыми лучшими шаровыми опорами считаются опоры, изготовленные в г.

Шариков мыши

В служебной записке IBM о полевой службе подробно описана процедура замены шариков мыши.

Если мышь не работает или работает с ошибками, ей может потребоваться замена шара. Мышиные шарики теперь доступны как FRU (Единицы замены поля).Из-за деликатного характера этой процедуры замена шариков мыши должна выполняться только специально обученным персоналом.

Прежде чем продолжить, определите тип шариков мыши, изучив нижнюю часть мыши. Внутренние шары будут больше и сложнее, чем иностранные шары. Процедуры удаления шариков различаются в зависимости от производителя мыши. Инородные шарики можно заменить, используя метод pop off. Внутренние шары заменяются с использованием метода твист-офф. Мышиные шарики обычно не чувствительны к статическому электричеству.Однако чрезмерное обращение может привести к внезапной разрядке. После завершения замены шара мышь можно использовать немедленно.

Рекомендуется, чтобы у каждого человека была пара запасных шаров для поддержания оптимального удовлетворения клиента. Любой клиент, у которого отсутствуют яйца, должен обратиться к местному персоналу, отвечающему за снятие и замену этих необходимых предметов.

Имейте в виду, что клиент без правильно работающих шаров — несчастный клиент.

получает это в своем почтовом ящике более одного раза, что, безусловно, приводит к громкой стуке в категорию длинных бород.

Это была настоящая памятка? «Настоящий» в том смысле, что кто-то в IBM действительно написал его и, возможно, распространил среди специалистов по обслуживанию на местах, но это всегда задумывалось как профессиональная шутка; это была не «серьезная» записка, которую какой-то несчастный руководитель непреднамеренно назвал веселым туром с двойными намерениями.

Записка оставалась удивительно неизменной на протяжении многих лет. Поскольку часть передавалась из рук в руки через киберпространство, в текст были внесены некоторые изменения («Пожалуйста, имейте в виду, что клиент без правильно работающих шаров — несчастный клиент», Зингера не было в оригинале, и сегодня «Любой покупатель, у которого пропали яйца, должен связаться с местным персоналом, отвечающим за удаление и замену этих необходимых предметов», раньше звучал как «Любой покупатель, у которого пропали шары, должен заподозрить местный персонал в удалении этих необходимых функциональных предметов»), но по большей части Оказывается в почтовых ящиках сейчас довольно близко к тому, что распространялось более десяти лет назад.

Барбара «Ключи от Big Blue» Миккельсон

Меняем и устанавливаем шаровые опоры на Ниву Шевроле

Помимо двигателя в автомобиле присутствует большое количество дополнительных компонентов, которые очень сильно влияют на комфорт и качество передвижения. Для большинства легковых авто и внедорожников к таким компонентам можно отнести и подвеску автомобиля. Важным ее компонентом является шаровая опора. Многие слышали о такой детали, но на практике не сталкиваются до тех пор, пока не появляется необходимость ее замены. Где она расположена и какое предназначение выполняет более подробно будет рассмотрено в этой статье.

Шаровая опора Нива Шевроле установлена в передней части автомобиля и служит для того, чтобы обеспечивать взаимодействие управляющего рычага и колесной ступицы. Это нужно, чтобы передавать управляющий сигнал на колеса.

Деталь представляет собой самостоятельный элемент, который состоит из двух частей. Одна выполнена в виде пальца, на конец которой нанесена резьба. Другая – шарообразная, конец которой заключен в корпусе детали. Внутри она заполнена специальным смазывающим веществом на основе полимерных материалов. Стальной палец может свободно перемещаться, чтобы обеспечивалась необходимая функциональность. Для обеспечения защиты от пыли в конструкции предусмотрен специальный резиновый пыльник. Это наиболее уязвимая деталь всей конструкции, которая со временем приходит в негодность. В результате полимерная смазка насыщается пылью и грязью, происходит усиленное трение и в результате появляется стук в данном узле.