горит контрольная лампа зарядки аккумулятора. причины почему загорается значок акб на панели

Почему загорается лампочка зарядки аккумулятора шевроле нива

Только на первый взгляд кажется, что электрическая схема на участке аккумулятор – генератор проста, и потому найти причину неисправности, если горит лампа зарядки аккумулятора, довольно просто.

На самом деле система подзарядки АКБ включает немало компонент, поэтому такая задача может оказаться весьма нетривиальной. Разумеется, в норме контрольная лампочка с изображением аккумулятора должна погаснуть вскоре после запуска двигателя. Если такого не случается, это означает только одно: запас электроэнергии, потраченной на прокручивание коленвала, не пополняется.

https://www.youtube.com/watch?v=9UEaAp2zdd0

Рассмотрим другие признаки, подтверждающие факт отсутствия заряда батареи:

• стрелка вольтметра остаётся в красной зоне (в норме она должна переместиться в зелёный сектор);
• в некоторых случаях контрольная лампочка начинает мигать с неравными интервалами;
• свечение лампы становится тусклым.

Неисправностью следует считать и недозаряд аккумулятора, о котором будет указывать падение напряжения на вольтметре при работающем силовом агрегате до 12 В (нормальный показатель, свидетельствующий об отсутствии проблем – 13.9 В плюс-минус 0.3 В).

Пропала зарядка акб шевроле нива – как найти причину и что делать

Загорание лампочки с пиктограммой аккумулятора не сулит ничего хорошего. Нужно понимать, что такое происходит, если на батарею не поступает заряд от генератора. Причин этого может быть множество, но в любом случае можно констатировать, что электропитание автомобиля осуществляется только от АКБ, а её возможности сильно ограничены: даже при отключённых потребителях запаса хода хватит не более чем на 30 км. Поэтому информация о причинах возникновения подобной неисправности не будет лишней.

1. Почему загорается лампочка зарядки аккумулятора Шевроле Нива
2. Возможные причины отсутствия заряда
3. Обрыв ремня
4. Сгорел статор
5. Повреждение ротора
6. Износ подшипника или шкива
7. Перегорание проводки, плохой контакт в цепи
8. Выход из строя реле-регулятора
9. Неисправен выпрямительный блок, перегорели диоды

Сигнальная лампа моргает

Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах.

Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции. Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.

А) обрыв ремня.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

В) вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента.

Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт.Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, при пробое – светится постоянно.Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Ваз 2121

Начнем с самых старших, поскольку возраст надо уважать. Взглянем на схему ниже.

На схеме цифрами обозначены:

1. – аккумуляторная батарея;
2. – генератор со встроенным выпрямительным мостом;
3. – реле-регулятор;
4. – выключатель (замок) зажигания;
5. – предохранители в монтажном блоке;
6. – контрольная лампа отсутствия зарядки;
7. – реле контрольной лампы.

При включении замка зажигания напряжение с аккумуляторной батареи через предохранитель и нормально замкнутые контакты реле-регулятора напряжения поступает на обмотку возбуждения генератора. Реле-регулятор пока не срабатывает, поскольку напряжение в бортовой сети ниже нормы для зарядки.

Поскольку генератор пока ничего не вырабатывает, на его средней точке соединения обмоток ничего нет – все диоды выпрямителя заперты, она как бы висит в воздухе. В результате реле узла контроля тоже не срабатывает и лампа «нет зарядки» горит.

Теперь мы запускаем двигатель, генератор начинает вырабатывать напряжение, которое выпрямляется, заряжает АКБ и питает бортовую сеть. В это время в точке соединения обмоток, являющейся, по сути, нулевым проводом, устанавливается низкий потенциал относительно плюсового провода бортовой сети. Реле срабатывает и гасит контрольную лампу.

За уровнем напряжения с генератора следит реле-регулятор. Как только оно превысит критическое (14.2 В), сработает реле, его контакты разомкнутся и на обмотку возбуждения будет поступать пониженное напряжение, а значит, снизится и напряжение в бортовой сети. Станет ниже нормы (13.5 В), реле опять отпустит, и процесс повторится.

Ваз 21213, 21214, 2131, 2123

Теперь поговорим о других модификациях Нивы. Все четыре оставшиеся модификации автомобиля имеют одинаковую схему зарядки, изображенную на рисунке ниже.

На схеме цифрами обозначены:

1. – аккумуляторная батарея;
2. – генератор со встроенным выпрямителем и реле-регулятором;
3. – комбинация приборов;
4. – резистор;
5. – диодный ключ;
6. – контрольная лампа отсутствия зарядки;
7. – предохранитель в монтажном блоке;
8. – реле зажигания;
9. – замок зажигания.

Схемы очень похожи, но различия все же есть. При включении зажигания напряжение с АКБ подается на реле зажигания, и оно срабатывает. Это же напряжение через нормально замкнутые контакты реле поступает на узел контроля зарядки и с него на реле-регулятор как начальное подмагничивание обмотки возбуждения.

Запускаем двигатель, генератор вращается. Созданное им напряжение через развязывающие дополнительные диоды (слева по схеме) поступает на управляющий вывод реле-регулятора. Ориентируясь на это напряжение, реле-регулятор управляет генератором, изменяя величину тока в обмотке возбуждения в ту или иную сторону таким образом, чтобы напряжение в бортовой сети оставалось на необходимом уровне.

Важно! Это же напряжение подается на катод диода контроля зарядки. Он запирается, и лампочка гаснет.

Ну а теперь поговорим о типовых неисправностях цепей зарядки и начнем, конечно, с ложной тревоги, которую может поднять лампа контроля зарядки.

Горит значок акб на панели (генератор рабочий).

Сообщение Osteon » 12 мар 2022, 07:57

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Если я повторяю чью-то тему — прошу прощения, не нашел именно то, что мне нужно. Админа прошу табуретками не бросаться.

Взял месяц назад Ниву Пикап, 2007 года. Состояние весьма неплохое, за исключением мелочей. Загонял на станцию, все подшаманили.

Загвоздка вот в чем: после запуска двигателя не гаснет индикатор АКБ на панели приборов. Сначала, до СТО, было так — лампа горела, то вполнакала, то в полный, двиг чуть прогрел, прогазовал — лампа гасла. Машина поехала красиво. До перегазовки она не гасла.

Машина, соответственно, ехала на одной АКБ. Когда газку на дороге подкидываешь — еле тянет, чуть не глохнет. Сцепление выжмешь, перегазовка — все, лампа погасла, все ОК. На СТО снимали генератор, гоняли на стенде, заменили в нем все, что можно заменить (щетки, по мелочи кой чего) — сказали, что гена идеальный.

В чем проблема — понять не можем. Есть у меня подозрение (но они и сами сказали — что автоэлектрик у них малоквалифицированный). Так вот, сейчас, после тестирования идеального гены лампа не гаснет вообще, ну и выезжать как-то боязно на ней — один раз уже с буксира заводили. Есть у кого какие соображения, в чем дело? Или сталкивался кто с подобным?

Источник

Горит лампа зарядки аккумулятора

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Другой «дедовский» метод проверки генератора выполняется по следующему алгоритму:

• Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
• Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
• В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
• Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

• Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
• Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
• Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
• Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
• При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели.

Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

• Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
• Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
• Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Далее нужно проверить положительные диоды на «пробой». Процедура следующая:

• Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
• Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
• Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Проверка отрицательных диодов на «пробой»:

• Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
• Второй щуп поместить на корпус генератора.
• Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

• Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
• Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
• В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

При выходе диодов из строя их меняют на новые или попросту перепаивают, если повредилась пайка. Проверка генераторов других марок будет проводиться по аналогичному алгоритму, будут отличаться лишь номера контактов.

Износ подшипника или шкива

Подшипники генератора работают практически с такой же нагрузкой, как и родственные детали на самом двигателе, ведь благодаря ременной передаче они вращаются синхронно. Неслучайно они иногда выходят из строя, особенно если изготовлены из материала ненадлежащего качества. Причиной их износа может оказаться и механическое загрязнение, то есть попадание внутрь твёрдых или жидких веществ.

Что касается шкива, то его износ также обусловлен старением. Ситуация усугубляется при неточностях монтажа полуволнового ремня, приводящих к образованию неравномерной по геометрии шторки.

Диагностика «полетевших» подшипников обычно не вызывает сложностей, как и проблема со шкивом, выявляемая визуальным осмотром.

В целом генераторные неисправности, особенно если автомобиль не новый, могут иметь комплексный характер. Другими словами, если вы обнаружили, что проблема кроется в неисправном реле-регуляторе, он подлежит безусловной замене. Но во время этой операции стоит проверить работоспособность и других конструктивных элементов этого узла.

Если поломки серьёзные, внутренние, имеет смысл приобрести новый генератор. Если вы убеждены, что он вышел из строя из-за чрезмерной нагрузки, покупайте генератор увеличенной мощности и приготовьтесь, что придётся расстаться с суммой от 4000 до 10000 рублей.

В большинстве случаев процедура заводской регенерации обойдётся вам намного дешевле, причём работоспособность будет восстановлена почти до номинального уровня. Ещё выгоднее производить ремонт самостоятельно, если позволяет квалификация.

Впрочем, приведённые цифры касаются только отечественных автомобилей. На некоторых иномарках ценники на новые генераторы достигают 1000–2000 долларов, при этом ремонту они не подлежат.

Как проверить, идет ли зарядка аккумулятора

Прежде чем искать неисправность в цепи заряда, необходимо выяснить, действительно ли эта самая недозарядка есть. Ведь проблема может быть:

• в цепях индикации заряда;
• в неисправном аккумуляторе.

Полезно! Для проверки используем вольтметр постоянного тока с пределом измерения 20 В или мультиметр (тестер). Подойдет как стрелочный, так и цифровой прибор. Точности обоих вполне будет достаточно.

Подключаем вольтметр или мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения на предел не ниже 20 В. Запускаем двигатель и поднимаем его обороты до 1 000 в минуту. Если вольтметр покажет напряжение в диапазоне 13.5-14.2 В, то зарядные цепи в порядке. Виной всему элементы индикации зарядки, вводящие нас в заблуждение, или аккумулятор.

В первом случае проверяем цепи контроля (их схемы и алгоритм проверки будут описаны ниже), во втором – тестируем АКБ, используя нагрузочную вилку.

Если напряжение выше положенного, то идет перезаряд, и опасности подвергаются как сама АКБ, так и электрические бортовые системы. Но о перезаряде мы сегодня говорить не будем, поскольку тема этой статьи – отсутствие заряда. Вот если напряжение ниже 13.5 В, то это наша проблема, ею мы и займемся.

Контрольная лампа

Почему эта лампочка может гореть в то время, когда зарядка идет? В ВАЗ 21213 причина одна – не подается напряжение с дополнительных диодов на узел контроля. Виной этому может быть обрыв провода, идущий с 61 клеммы генератора на 6 клемму узла комбинации прибора или загрязнение соединительных колодок. Осматриваем соединения, прозваниваем провод.

В ВАЗ 2121 причин ненамного больше:

• неисправно реле контрольной лампы;
• не подается напряжение (минусовое) с генератора на реле контроля.

Снимаем реле, подаем на его обмотку 12 В с АКБ и проверяем, срабатывает ли оно и  отключаются ли контакты. Ну а проблемы с отсутствием минусового напряжения – все тот же обрыв провода, идущий от генератора к реле, или плохой контакт в колодках этой цепи. Вызваниваем, чистим клеммы.

Куда пропадает зарядка, хитрая неисправность генератора 1.

При снятии генератора никаких внешних повреждений обнаружено не было, посему он был водружен на свое место после профилактической зачистки контактов. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй — отсутствием свечения, значит, РН исправен. Конечно, факт производства этого фильтра в самой Германии вызы

Что делать если пропала зарядка аккумулятора на Ниве или Niva Chevrolet? В первую очередь стоит…

Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Если прогиб не соответствует норме, отрегулируйте его натяжение см. Угольный фильтр салона для Шевроле Нива, как правило, существенно дороже обычного. Выход из строя остальных деталей генератора Более сложные и дорогие детали генератора, такие как ротор и статор обмотка пропадает зарядка на нива шевроле со временем могут выйти из строя.

В конечном счете, однажды щетки сотрутся до такого предела, что генератор не сможет полноценно заряжать батарею, и вам придется ее подзаряжать от зарядного устройства. Снять щетки с генератора Нивы Проверить их состояние и длину Если при измерении выяснилось, что их остаточная длина меньше 12 мм, то это говорит о том, что их пора менять.

Неисправен выпрямительный блок, перегорели диоды

Для оценки состояния диодного моста необходимы исправный аккумулятор и контрольная лампа небольшой мощности. Работоспособность выпрямительного блока проверяется посредством подключения плюсовой клеммы к 30 выводу генератора для положительных диодов, для отрицательных – к болтам крепления выпрямительного блока, для дополнительных – к выводу 61.

Минусовая клемма отрицательного диода коммутируется с корпусом или с любым болтом крепления выпрямительного блока. При параллельном включении в схему лампочки её загорание свидетельствует о наличии КЗ в диодном мосту, поэтому его придётся заменить.

При дневном свете, особенно при ярком солнце, индикация на панели приборов слабо заметна, так что загорание лампочки аккумулятора может остаться незамеченным. Учитывайте этот фактор.

Источник

Неисправности подшипников

Поврежденный подшипник шкива может привести к его разбалансировке либо заклиниванию. В первом случае ремень будет «подъедать» и он будет изнашиваться. Во втором случае вал генератора попросту не будет крутиться либо будет подклинивать. В любом случае необходимо поменять подшипник при возможности либо самого шкива.

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

При возникновении люфта подшипника/подшипников шкива генератора либо натяжного ролика его ремня со временем происходит износ щеток генератора, а также его регулятора напряжения. Это происходит из-за возникающей вибрации при люфте, и потому что ремень ходит на шкивах неровно, и постоянно перепрыгивает и вибрирует. Указанное явление сопровождается обычно стучащими звуками, исходящими из места установки генератора.

Обрыв ремня

Одна из наиболее частых и банальных причин. Как известно, генератор работает от двигателя, его вал приводится в движение от коленвала посредством ременной передачи.

Даже если все параметры этой передачи настроены правильно, время и нагрузки делают своё чёрное дело. Ремень изнашивается. Это означает, что на нём возможно появление проблемных участков в виде истончения или порыва, что, в конце концов, приводит к разрыву ремня.

Поломка, произошедшая от старости, является вполне обыденным явлением и устраняется простой заменой ремня новым. Но иногда к такому же результату приводит повреждение других узлов схемы. Например, одного из двух роликов. В подобных случаях простая замена порванного ремня даст временный результат, так что в любом случае нужно убедиться, что неисправность возникла именно от старости. Иначе придётся искать причину разрыва ремня.

Проблемы с генератором

Самая распространенная неисправность этого узла – выработка щеток. На начальном этапе она проявляется периодическими скачками напряжения. Признак: периодически моргает лампа контроля зарядки на панели приборов –  контрольной лампы зарядки АКБ, поскольку зарядка то есть, то ее нету.

На заметку! Нередко отказ щеток происходит с ходу без всяких миганий. Вчера все работало, сегодня генератор «не дышит».

На ВАЗ 2121 блок щеток крепится к генератору одним винтом и подключается к реле-регулятору при помощи ножевых клемм, состояние которых тоже очень желательно проверить.

Во всех остальных моделях автомобилей Нива щетки изготовлены одним блоком с реле-регулятором. Этот блок автолюбители, считающие себя круто “заваренными”, называют «шоколадка».

Снимаем заднюю крышку генератора. Отсоединяем провода от щеток (ВАЗ 2121) и «шоколадки» (остальные модели) вынимаем блок и оцениваем состояние щеток. Они не должны быть подгоревшими, выкрошенными по краям и выступать из корпуса меньше, чем на 5 мм. Если что-то не в порядке – меняем.

Следующая проблема – износ контактных колец ротора генератора. Такой болезнью страдают довольно «взрослые» автомобили. Снимаем заднюю крышку с генератора и внимательно осматриваем кольца.

Если они в плохом состоянии, то меняем. Как заменить блок контактных колец, можно посмотреть на видео, размещенном ниже.

Замена блока контактных колец ротора генератора Нива

Следующая неисправность – выход из строя выпрямительных или дополнительных диодов. Для того чтобы их проверить, придется отключить все обмотки статора. Они соединяются с диодами при помощи наконечников под винт.

Отворачиваем, снимаем, прозваниваем каждый диод мультиметром, установленным в режим проверки диодов. В прямом включении прибор должен показать несколько сот Ом, в обратном – бесконечно большое сопротивление. Если это не так, меняем диоды. Поскольку полупроводники запрессованы в металлические пластины в виде двойной подковы, являющиеся радиаторами и токопроводами, то придется менять всю группу диодов вместе с «подковой». Дополнительные диоды можно менять по одному при помощи паяльника.

Ну и последняя неисправность – обрыв или пробой обмоток статора или ротора. Снимаем щетки, отключаем обмотки и прозваниваем их омметром на предмет обрыва и замыкания на корпус. Кроме обрыва и замыкания на корпус, возможно межвитковое замыкание. Без специального оборудования обнаружить короткозамкнутый виток невозможно, поэтому придется ограничиться только оценкой сопротивления и отсутствием связи с корпусом генератора.

На видео, размещенном ниже, можно посмотреть, как производится проверка обмотки возбуждения при помощи звуковой прозвонки.

Прозвонка обмотки возбуждения генератора

Проводка и соединения

Одно из самых слабых мест в схеме питания Нивы (да и любого другого автомобиля) – соединение силового провода с генератором. Устройство расположено низко и практически не защищено от воды и грязи. Даже если это соединение выглядит нормальным, имеет смысл его разобрать и осмотреть место контакта. Разбираем, осматриваем, при необходимости зачищаем, наносим токопроводящую смазку, собираем.

Следующее слабое место – соединение минусового провода АКБ с двигателем. Расположено оно не в самом удачном месте и постоянно в грязи. В результате соединение окисляется и хороший контакт пропадает. Делаем то же самое: разбираем, чистим, собираем.

Стоит также осмотреть наконечники на клеммах аккумуляторной батареи. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистим, наносим токопроводящую смазку, затягиваем.

В остальном же проводка и соединения на Нивах ведут себя вполне корректно, но это не значит, что все это будет стоять вечно. Не ленимся, осматриваем соединения, провода. При необходимости прозваниваем.

Растянулся или оборвался ремень

Ремень привода генератора и водяной помпы от вала двигателя рвется не особо часто, а вот растягивается регулярно. В результате он начинает проскальзывать на шкивах, генератор, особенно под нагрузкой (дальний свет плюс кондиционер и т. д.), не развивает нужных оборотов, и напряжение на его выходе падает.

Плохое натяжение ремня характеризуется падением напряжения бортовой сети и своеобразным свистом при резком увеличении оборотов, особенно в сырую погоду. Лечится проблема довольно просто. Находим болт крепления генератора на натяжной планке. Ослабляем его, при помощи монтировки сдвигаем генератор до нормального натяжения ремня и затягиваем болт.

Реле-регулятор

Поломка реле-регулятора – нечастое явление, но тем не менее оно встречается чаще, чем выход из строя диодного моста. Особенно если регулятор механический (ВАЗ 2121). При такой неисправности генератор может вообще не давать зарядку, а может выдавать очень высокое (до 16 В), что чревато серьезными последствиями: аккумулятор кипит, бортовые системы горят.

Как было отмечено выше, на Ниве ВАЗ 2121 регулятор расположен в моторном отсеке отдельно от генератора. Найти его несложно – такую коробочку ни с чем не спутаешь, и расположена она практически на виду.

В остальных модификациях автомобиля Нива регулятор собран в один блок со щетками и расположен внутри генератора – об этом мы говорили совсем недавно (см. фото в разделе «Проблемы с генератором»). Можно ли как-нибудь проверить исправность этого узла, прежде чем тратиться на новый?

В роли первого может выступать автомобильный аккумулятор, а второй можно легко собрать из той же автомобильной АКБ, подключив последовательно с ней дополнительный источник напряжением 3-5 В. Это может быть зарядное от мобильника, несколько пальчиковых батареек, соединенных последовательно, и т. д. Если у нас БП ноутбука на 19 В, то он подойдет как самостоятельный источник.

Еще нам понадобится автомобильная лампочка мощностью несколько ватт. К примеру, лампа габаритного света или указателя поворотов. Для проверки реле ВАЗ 2121 собираем следующую схему:

Методика проверки следующая. Подаем на реле 12 В. Лампа должна загореться. Увеличиваем напряжение до 15-18 В – лампа погаснет. Если она не загорается вообще, то транзисторный ключ регулятора в обрыве. Если горит при обоих напряжениях, то ключ пробит.

Вот мы и разобрали возможные причины, по которым на нашей ВАЗ 2121 (21213, 21214, 2131, 2123) нет зарядки. Теперь мы сможем решить подобную проблему самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Сгорел регулятор и повреждены диоды

Регулятор в генераторе служит для поддержания напряжения на постоянном уровне независимо от изменения оборотов двигателя. Неисправности этого элемента вызваны наиболее распространенными ошибками по монтажу. Речь идет о неправильном подключении проводов аккумуляторной батареи.

Внезапное короткое замыкание может привести к повреждению регулятора и перегоранию диодов выпрямителя, ответственного за перезарядку аккумулятора Нивы.

Если вышел из строя только регулятор, а пластина диодов осталась целой, то вероятной причиной неисправности является попадание влаги. К регулятору могла попасть вода или масло, или другая жидкость под капотом автомобиля. В этом случае важным является установление источника утечки, чтобы избежать подобных аварий в будущем.

Сгорел статор

Генератор представляет собой устройство, преобразующее механическую разновидность энергии в электрическую за счёт индукции магнитного поля. Для этого процесса требуется наличие подвижного и неподвижного элемента. В качестве последнего выступает статор. При чрезмерной нагрузке отмотка статора может перегореть. Такая неисправность возникает, если:

• автовладелец эксплуатирует оборудование транспортного средства слишком интенсивно;
• состояние АКБ плохое, требующее постоянной зарядки генератором;
• генератор старый – в этом случае речь идёт о естественном эксплуатационном износе.

Непосредственной причиной поломки статора является разрушение изоляции проводки и последующее короткое замыкание.

Соскочил провод с генератора

Причин может быть несколько и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы до них добраться. Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя и т. Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

https://www.youtube.com/watch?v=l5X_4d2hKak

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора. Проверка на автомобиле Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до В класса точности не хуже 1,0.