Головка блока цилиндров и клапанный механизм (инж.) (разборка, ремонт, замена прокладки ГБЦ)

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ «МАСС»

Плохая «масса» приводит к масштабным отказам или «глюкам» электрооборудования автомобиля. Чтобы этого исключить следует регулярно обслуживать точки крепления «масс»:

1. Вывернуть гайку, зачистить мелкой шкуркой контактную плоскость шпильки;
2. Проверить состояние наконечников проводов на надежность обжатия, а также чтобы не было излома или окисления. Зачистить шкуркой или заменить на новые;
3. Удалить загрязнения тряпкой. Надеть провода на шпильку, сверху установить шайбу, а затем шайбу гровер. После этого хорошо затянуть гайку (лучше использовать новый крепёж с оцинкованным покрытием);
4. Смазать «Литолом» или брызнуть силиконовой смазкой.

Как подключить выключатель массы аккумуляторной батареи и где найти провод массы

Головка блока цилиндров и клапанный механизм (инж. ) (разборка, ремонт, замена прокладки ГБЦ)

Разрез головки цилиндров по выпускному клапану: 1 — головка цилиндров; 2 — клапан; 3 — маслоотражательный колпачок; 4 — рычаг клапана: 5 — корпус подшипников распределительного вала; 6 — распределительный вал; 7 — регулировочный болт; 8 — контргайка регулировочного болта; А — зазор между рычагом и кулачком распределительного вала

Основные размеры клапанов, направляющих втулок и седел клапанов

Детали клапанного механизма: 1 — клапан; 2 — стопорное кольцо; 3 — направляющая втулка; 4 — маслоотражательный колпачок; 5 — опорная шайба наружной пружины; 6 — стопорная шайба внутренней пружины; 7 — внутренняя пружина; 8 — наружная пружина; 9 — тарелка пружин; 10 — сухари; 11 — рычаг привода клапана; 12 — пружина рычага; 13 — регулировочный болт; 14 — контргайка регулировочного болта; 15 — втулка регулировочного болта; 16 — стопорная пластина пружины рычага

Основные данные для проверки наружной (а) и внутренней (b) пружины клапана

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.

Для демонтажа головки блока цилиндров:

• отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
• сливаем охлаждающую жидкость (см. тут);
• снимаем дроссельный узел в сборе (см. тут);
• отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
• отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
• отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. тут);
• отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
• снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
• отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
• отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. тут), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. тут);
• снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. тут);
• снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. тут), впускную трубу и выпускной коллектор (см. тут).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.

. и снимаем его.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения.

. и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма.

. подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. тут).

. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.

Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.

Собрав клапанный механизм.

. наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.

Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.

Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

ГБЦ НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

1. Замена прокладки ГБЦ НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Блок подсобран и установлен под капот на опоры, а значит можно всё это дело торжественно накрывать ГБЦ.
Беру в руки прокладку, что покупал ещё осенью, по завереньям продавца (а им по фигу чего там Вам балакать, лишь бы купили и ушли) и закрадывается в мою душу весомое такое сомнение, что прокладка какая-то беспонтовая! Рисковать не стал, а пошёл в магазин посмотреть, что там вообще продаётся. И действительно, в тех магазинах, где я побывал, в продаже два вида прокладок, одна типа конвейерная, та что я купил и есть Егорьевская, чуток подороже, но на вид на много лучше. Купил ещё и её, 150 рублей не жалко для такого дела.
Принёс в гараж и сравнил с купленной ранее

Сперва в глаза бросается только то что материал прокладок разительно отличается, та что «конвейерная» рыхлая, а Егорьевская плотная.
Затем, переворачиваем прокладки и видим

Что на перемычке между цилиндрами у «конвейерной» завальцовка жестью не единая, а у Егорьевской единая! Меня это как-то напрягло, и я решил заказать импортную прокладку ГБЦ на Экзисте. Выбор пал на прокладку Испанской фирмы Ajusa артикул 10002400, ценник на неё 530 руб! Заказал. Через неделю получил и понял, что она стоит своих денег, вот она рядом с ранее купленными

Она ещё плотнее Егорьевской прокладки, имеет завальцовку перемычки между цилиндрами, правда с другой стороны, со стороны блока, а не ГБЦ,

что имеет на мой взгляд свою логику – перемычка не деформирует плоскость алюминиевой ГБЦ. Вот такой получился обзор прокладок ГБЦ. Так же закупился деталями ГРМ

Звезды ЛАДА-ИМИДЖ
Цепь прибалтийская ДИТТОН (он же Даугавплис)

Собрал привод ГРМ на блоке

Затянул болты звёздочек регламентным моментом в 50 кН/м

Взял волшебную, многострадальную ГБЦ

И хорошую прокладку

И прикрутил ГБЦ к блоку,

с помощью динамометрического ключа, как описано в мурзилке в четыре приёма – первый болты 1-10 по порядку с усилием 20 Н*м, второй приём все болты моментом 70 Н*м и одиннадцатый моментом 35 Н*м, затем довернул 10 болтов по порядку на 90 градусов и по советам бывалых последний приём доворачивания на 90 градусов выполнил после перерыва в полтора часа.
Продел цепь в ГБЦ и обратил внимание на успокоитель

Как-то косо он расположен относительно цепи.
Поправил его монтажкой и стало заметно лучше, но конечно не идеально

Вот тебе и новые детали из магазина оригинальных запчастей «Три Кита»
Зазор между ГБЦ и моторным щитком теперь стал вообще минимален из-за шумки.

Наверное, будет иногда шоркаться об шумку ГБЦ, но тут ничего делать уже не хочу, пусть натрёт себе необходимое углубление и всё на этом.
Затем прикрутил распредвал

и разрезную звезду,

на которой уже было выставлена метка по перекрытию клапанов. ВМТ на блоке индикатором не проверял, по причине отсутствия оного 🙁
Между тем печка в гараже уже нагнала тепло, и я с помощью старого доброго щупа на 0,15 мм выставил зазоры в клапанах

Никогда не делал этого индикаторной рейкой, и чего-то проблем ни каких шумом клапанов не было, как начинали стучать регулировал зазор так же щупом и всё.

2. ГБЦ нового образца для двигателя ВАЗ-2123 и ВАЗ-21214-30

Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.

В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.

Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.

Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.

Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.

На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.

Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.

В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.

Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.

Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.

Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.

У головки 21214-1003015 резьбовые отверстия под гидроопоры М18×1,5. Дренажных отверстий нет.

При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.

Посадочные отверстия в головке 21214-1003015-30 под корпуса гидроопор INA – с резьбой М24×1,5. Видны дренажные отверстия.

3. Уменьшение объёма КС в ГБЦ для НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Для подгонки геометрической степени сжатия до нужной величины 9,5-9,8 ед, необходимо уменьшить объём камеры сгорания. Достигается это путём уменьшения объёма КС в ГБЦ и бока цилиндров путём фрезеровки плоскостей на заданную глубину.

ГБЦ у меня 2130 объём КС у неё 34,2 см3, без потерь жёсткости, её можно отфрезеровать на 1,8 мм, что даст объём 30 см3, как у ГБЦ 21213.

Лужа в поршне 2106 от Мотордеталь

имеет диаметр 55 мм и глубину 1,9 мм, а, следовательно, объём её равен 4,5117875 м3.

Стандартно двигатель 2106 с этими поршнями будет иметь следующие расчётные параметры:

Если в ГБЦ сделать камеру объёмом 30 см3, то получится

Маловато будет! Надо дополнительно фрезеровать плоскость блока, тем самым уменьшать недоход поршня.

Чтобы получить геометрическую СЖ 9,8 нужно отфрезеровать плоскость блока на 1 мм.

Стало интересно узнать объём цековок в установленных поршнях 2105, раньше мне попадалась инфа что их объём равен 3 см3. Как гласит русская народная пословица — «Доверяй, но проверяй!».

Способ проверки только один — пролить. Что собственно и исполнил.

Получилось, что объём цековок равен 4,6 см3, значит инфа с форума 2106 — брехня. Нефиг верить тому, что написано, мерить нужно самому, ведь делаете для себя.

План работ определён, теперь как никогда пора воплощать его в металл.

Первым делом начал с ГБЦ
Сразу снимать 1,8 не стал, снял 1,5, чтобы проверить потом объём КС.

Фрезерую и что вижу?
с 1 по 3 цилиндры в КС ещё остаётся небольшая ступенька

(чего и следовало ожидать при фрезеровке 1,5 мм), а на 4 цилиндре

Причём визуально имеющиеся на 1-3 цилиндрах ступеньки по высоте разные.
Штангеном, насколько возможно точно, замерил высоту ГБЦ по периметру она одинакова 111,3 +/-0,1 мм.
Пролив КС

показал:
1) 30,0 мл
2) 30,4 мл
3) 30,4 мл
4) 29,3 мл

Отсюда хоть и не существенный, но всё же разброс СЖ и разные условия работы 1 и 4 цилиндров.

В ГБЦ КС 4 цилиндра явно видны следы детонации (маленькие выбоины).

Что это: хитрая инженерная задумка, или явный заводской косяк? — Скорее второе!

Решил ещё снимать 0,35 мм и выбирать малость мяса КС 1, 2 и 4 цилиндров, для выравнивания объёмов до 30 см3.

Второй раз свозил на фрезеровку, там особо ничего не спрашивали, просто отфрезеровали и всё.

Повторные проливы объёма показали:

1) 29,5 см3
2) 29,2 см3
3) 30,0 см3
4) 28,8 см3

Далее за несколько заходов с последующими проливами повыбирал шарошкой чутка мяса

Добился во всех КС объёмов 30 см3
ГБЦ теперь готова к сборке

4. Увеличение (расточка) каналов ГБЦ ВАЗ классики для НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Решил совместить и расточить на 34-35 мм впускные каналы и убрать приливы выпускных каналов ГБЦ от инжекторной Нивы. Ради расточки одной ГБЦ покупать фрезы нерационально, а у меня фреза на 34 мм уже была в наличии, вот и попросил за денежку меня выполнить данную манипуляцию с его ГБЦ. Для чего это делается на сто рядов вдоль и поперёк расписано во всех интернетах, поэтому решил кратко описать как это делается.

Собственно, сама ГБЦ на верстаке

Для начала, сделал заход 34 мм фрезой во впускной коллектор со стороны стыковки его с ГБЦ.

Потом, налепил на каналы ГБЦ пластилин

Полил впускной коллектор кипятком и приложил к ГБЦ.

В результате чего получил след от коллектора на ГБЦ.

Очертил эти следы кёрнышком.

и маленькой шарошкой на дрели убрал лишний металл и сделал заход под 34 мм фрезу.

Дальше в дело пошла тяжёлая артиллерия перфоратор, способные на маленьких оборотах вращать фрезу с большим усилием и собственно шаровая фреза на 34 мм.

и впускные каналы теряли приливы и получали диаметр 34-35 мм

во выпускных каналах

Маленькой шарошкой на дрели были убраны приливы и сами каналы пройдены наждачкой.

Впуск так же был обработан наждачкой, без фанатизма и зеркальной поверхности

Такая в итоге получилась ГБЦ

А это то что осталось от работы

С такой ГБЦ мотору явно полегче станет дышать на высоких оборотах.

5. Доработка ГБЦ (увеличение мощности двигателя) для НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Первым делом я само собой изучил мат часть перешарил весь интернет в поисках любой информации про доработку ГБЦ, все подробно изучил, и хорошо подумав решил все-таки взяться за голову).
Так вот для улучшения технических характеристик ГБЦ первое что делают это протачивают каналы, и жигулевская шаровая идеально подходит для этого.
сделав из них две фрезы приступил к каналам в принципе не сложно и не долго (ровно день).

вот такая фреза

половина канала праточино

думаю разница заметна

выпускной клапан диаметром 30мм не лезет

полвина канала клапан лезет но зазора не видно

и вот уже готовый канал, клапан пролетает через коллектор и вылетает из седла спокойно

т. к для выпуска я шаровою подходящего диаметра не нашел, его я трогать не стал (хотя, можно было сточить хотя-бы прилив от направляйки.
С каналами я разобрался, теперь пришло время клапанов. Для лучшей продувки и максимально пропускной способности, им нужно придать Т-образную форму. На тот момент я токарей не нашел обточил их на наждаке, но сейчас у меня появилась возможность это исправить (устроился на завод слесарем). В принципе, и так сойдет, но меня их форма немного не устраивает,

вот что у меня получилось

распечатаю чертежик и пойду к токарю переделывать

Клапана есть. Как еще можно увеличит наполняемость цилиндров — из не доработанного осталось только камеры сгорания, и они сильно уменьшают пропускную способность клапана, т.к. находятся слишком близко от шляпки. Следовательно, надо это исправить, взял инструмент с работы.

Отмерил 3мм и начал точить на мое удивления алюминий довольно твердый и вот что из этого получилось

вроде, нормально получилось

Это еще не готовое изделие, осталось нормально проточить клапана, шлифануть голову, заменить направляющие, прирезать и притереть седла, но эту работу я доверю профессионалам.
Думаю, хотя бы 10 коней прибавятся.

6. Доработка карбюраторной ГБЦ под инжектор для НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Начну с того, что вчера подвел меня аккумулятор. Утром было минус 20 и машина завелась без проблем. Прогрел, доехал до заправки и больше не смог запустить. Электрик в итоге приговорил аккумулятор.

Вернемся к сборке мотора. Нагрев шатуны поставил новые поршни

Далее добрался до ГБЦ. Приложив инжекторную прокладку, становится понятно, что и где переделывать.

Для начала засверлил два недостающих отверстия под две шпильки, что будут ресивер держать. Отверстия получаются на разном уровне и выходят как раз в шпильки распредвала.

Далее из болта на 10 отрезал 2 чопика чтоб заглушить тосольные каналы

Чопики заколочены молотком, резьба под шпильки нарезана

Потом снова приложив прокладку отметил и дрелью сделал фаски под форсунки во впускных каналах.

Из минусов то что для прокладки почти не остается места

Кто-то аргоном наваривает и впуск, и место под шпильки. Я же, вкрутив шпильки, намажу всё холодной сваркой и прикручу ресивер, смазанный смазкой без прокладки, чтоб сварка форму приняла и к ресиверу не прилипла. Затем, после схватывания сварки, соберу всё с прокладкой. Ресивер на машине, поэтому делать буду в последний момент. Если кто думает, что эта система не жизнеспособна, то я скажу, что на ниве стоит один в один такая же ГБЦ и подсосов нет — проверяли дымогенератором и всё работает отлично.

7. Отличие блока цилиндров Нивы и Шевроле Нивы

Много всего перечитал, но полного ответа даже «именитые» не дали. Пришлось самому исследовать этот вопрос. Путаница из-за цифр 213 на блоке. В общем так:

На автомобиле Шевроле Нива заводом производителем устанавливается блок цилиндров 2123 именно 2123. Но! -маркировка на нем 213. (как и на блоке 21213.) т.е и на том и на том блоке стоят цифры 213(встречаются также рядом буквы «В. Е. и.т.д «они ничего не значат это буквы вариантов отлива или что типа того. Параметры и характеристики и того, и того идентичны. ОТЛИЧИЯ лишь в чуть измененном отливе и двух отверстиях с резьбой для кронштейнов ген и ГУРа.

8. Сборка блока цилиндров в НИВЕ

За основу двигателя был взят блок цилиндров ВАЗ 21213, оставшийся от двигателя моей зеленой нивы — двигатель был снят по причине сильного износа, он прошел более 500 000 километров, и на зеленую ниву я сразу поставил заранее собранный двигатель — машина используется для рабочих нужд, нет времени для ее простоя. В результате остался свободный «убитый» двигатель.
Блок цилиндров был гильзован, расточен под размер 82.0. В сервисе сразу набили зеркала на стенках цилиндров. Также были заменены и развернуты втулки привода масляного насоса и распределителя зажигания. Коренные и шатунные шейки коленвала были расточены под размер 1.0 мм. Перед сборкой все было основательно очищено от стружки.

Комплект шатунно-поршневой группы был приобретен производства фирмы «Мотордеталь», г. Кострома. Также были куплены новые шатуны 21213. Разница в весе шатунов без какой — либо доработки составляет 0.015 грамма (удивило!), в весе поршней-0.01 грамма.

Следующими этапами были подготовка боковых крышек двигателя, выпрессовка старых сальников коленчатого вала, запрессовка новых, замена подшипника коленвала.

В качестве оправки для установки сальников были использованы извлеченные сальники.

Нашел колено 2130, утяжелённое, для движка 1.8. Переставлять пришлось уже перед установкой алюминиевых крышек, докупал вкладыши коленвала, т. к. распределение масла в каналах там иное, не как на 21213.

1. Масляный насос

5. Фиксатор цепи.

6. Привод масляного насоса и распределителя зажигания.

7. Трубка щупа уровня масла-сапун.

8. Нижняя крышка двигателя.

А также защита двигателя и сцепление.

Затем блок был состыкован с коробкой передач в автомобиле и установлен на подушки, к двигателю был прикручен редуктор переднего моста, генератор, стартер, помпа с патрубком печки, крыльчатка помпы. Затем был установлен радиатор.

Важный нюанс — не забыть перед установкой блока подвести трубу выпускного коллектора («штаны») в подкапотное пространство.

Между ГБЦ и блоком — 1 алюминиевая и 2 обыкновенных прокладки ГБЦ, потому что ход поршня больше. Прокладки были выбраны с медной окольцовкой масляного канала.

9. Установка и настройка ГБЦ НИВЫ

https://www.drive2.ru/l/3271910/, https://www.drive2.ru/l/2461092/, https://www.drive2.ru/l/2170159/, https://www.drive2.ru/l/8029603/, https://www.drive2.ru/l/2473941/, https://www.drive2.ru/l/8490431/, https://www.drive2.ru/l/2988673/, https://www.drive2.ru/l/1971491/

Установка трехуровневого реле-регулятора генератора и ремонт щеточного узла генератора Нивы

Установка трехуровневого реле-регулятора генератора для Нивы
Ремонт щеточного узла генератора

Где находится масса двигателя нива шевроле

Но если с реле все в порядке, а приборы не работают – то возможна проблема в другом – точке крепления масс. Минусовой провод выходя из аккумуляторной батареи замыкается на кузов автомобиля и идет к некоторым основным потребителям энергии в виде проводов. В этом иногда заключается сложность, при прозвоне электрики.

Архитектуру построения цепи можно описать следующим образом: из минусовой клеммы выходит жгут проводов, соединяющий приборы, работающие от одной точки масс, дальше к ним при помощи обжимной гильзы подключаются провода соединяющие другие точки масс. В итоге, найти конкретную точку крепления массы довольно сложно.

Например, масса блока управления зеркалами расположена за обшивкой багажника. Но с двигателем все немного проще. Так как он соединен с рамой и кузовом через подушки, являющиеся по сути диэлектриком, к нему подходит свой жгут проводов. Клеммы расположены с левой стороны двигателя, ниже модуля зажигания. Они отвечают за работу ЭБУ и датчики ЭСУД.

Выключатель «массы» для старой Нивы

В силу своих умений иногда мне приходится ремонтировать электрооборудование и проводку в автомобилях соседей и знакомых. Как правило, это не Крузаки и не Кайены, и не фаршированные электроникой суперкары.

Это обычные, рабочие машины. Как русские, так и буржуйские. И трактора и даже мотоциклы. Замки зажигания обычно соединены напрямую, половина лампочек не горит, вместо предохранителей обычно стоят куски проволоки, скрепки, монетки, гвоздики — все, что угодно, лишь бы ток проводило. Во многих случаях проводка во многих местах оплавлена и вся на «соплях». Что поделать, услуги хорошего автоэлектрика недёшевы, вот и делают, кто во что горазд.

А вот о том, что машина сгорает дотла в среднем за 5 — 8 минут никто из владельцев не задумывается. Лично я дважды видел, как быстро это происходит.

Поэтому я всем своим знакомым и незнакомым автовладельцам настоятельно рекомендую устанавливать выключатель «массы». Прежде всего, в целях пожарной безопасности, но и как дополнительное противоугонное средство он тоже не помешает.

Для быстрой установки надёжного выключателя массы потребуется:

1.Толстый медный провод с клеммами
2. Автомат от 63А до 100А
3. Изолента

В магазинах выключатели массы ещё кое-где встречаются, но по-настоящему хороших и качественных мало, в основном это дешёвые китайские поделки из пластмассы, которые неминуемо расплавятся при прохождении мощного тока.

В деревенских же условиях выключатель массы и вовсе не найти. При советской власти его можно было бы открутить с какого – нибудь старого трактора, или ГАЗона, но теперь это нереально.

Вот, для примера, на фото показана установка такого автомата в старенькую НИВУ. Для наглядности облицовка и шумоизоляция сняты.

Штатный провод массы идет с аккумулятора через дырку в кузове на автомат сверху, а купленный в магазине удлиненный провод массы прикручивается в автомат снизу, причём другой конец этого провода, с большой клеммой, прикручивается к двигателю. Другой провод от аккумулятора, с маленькой клеммой, прикручивается к кузову автомобиля.

Как – то так. Просто, недорого и надёжно.

Непременное условие при установке выключателя массы: он должен находиться в салоне автомобиля в незаметном, но удобном месте. Установка выключателя под капотом или возле аккумулятора не имеет смысла, потому как если что-нибудь замкнёт, и не дай Бог, загорится, Вы просто не успеете открыть капот и добежать.

Выключатель «массы» для старой Нивы

В силу своих умений иногда мне приходится ремонтировать электрооборудование и проводку в автомобилях соседей и знакомых. Как правило, это не Крузаки и не Кайены, и не фаршированные электроникой суперкары.

Это обычные, рабочие машины. Как русские, так и буржуйские. И трактора и даже мотоциклы. Замки зажигания обычно соединены напрямую, половина лампочек не горит, вместо предохранителей обычно стоят куски проволоки, скрепки, монетки, гвоздики — все, что угодно, лишь бы ток проводило. Во многих случаях проводка во многих местах оплавлена и вся на «соплях». Что поделать, услуги хорошего автоэлектрика недёшевы, вот и делают, кто во что горазд.

А вот о том, что машина сгорает дотла в среднем за 5 — 8 минут никто из владельцев не задумывается. Лично я дважды видел, как быстро это происходит.

Поэтому я всем своим знакомым и незнакомым автовладельцам настоятельно рекомендую устанавливать выключатель «массы». Прежде всего, в целях пожарной безопасности, но и как дополнительное противоугонное средство он тоже не помешает.

Для быстрой установки надёжного выключателя массы потребуется:

1.Толстый медный провод с клеммами
2. Автомат от 63А до 100А
3. Изолента

В магазинах выключатели массы ещё кое-где встречаются, но по-настоящему хороших и качественных мало, в основном это дешёвые китайские поделки из пластмассы, которые неминуемо расплавятся при прохождении мощного тока.

В деревенских же условиях выключатель массы и вовсе не найти. При советской власти его можно было бы открутить с какого – нибудь старого трактора, или ГАЗона, но теперь это нереально.

Вот, для примера, на фото показана установка такого автомата в старенькую НИВУ. Для наглядности облицовка и шумоизоляция сняты.

Штатный провод массы идет с аккумулятора через дырку в кузове на автомат сверху, а купленный в магазине удлиненный провод массы прикручивается в автомат снизу, причём другой конец этого провода, с большой клеммой, прикручивается к двигателю. Другой провод от аккумулятора, с маленькой клеммой, прикручивается к кузову автомобиля.

Как – то так. Просто, недорого и надёжно.

Непременное условие при установке выключателя массы: он должен находиться в салоне автомобиля в незаметном, но удобном месте. Установка выключателя под капотом или возле аккумулятора не имеет смысла, потому как если что-нибудь замкнёт, и не дай Бог, загорится, Вы просто не успеете открыть капот и добежать.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЕТЕ ОТКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ НА СВОЙ АВТОМОБИЛЬ . ? Подробнее

Установка выключателя массы на автомобиль Подробнее

Как поставить кнопку отключения массы в автомобиле Подробнее

Минусовой провод на автомобиле, правильное подключение. Подробнее

НИКОГДА НЕ СТАВИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ НА АВТО ? Подробнее

Масса на НИВУ 21213 Подробнее

Дистанционный выключатель массы в Шевроле Нива. Нива Тюнинг Подробнее

Установка кнопки Старт-Стоп на ВАЗ 4х4 Нива (карбюратор) Подробнее

ЛАДА НИВА 21214 ЛАЙФХАК С МАССАМИ Подробнее

Перенос клеммы-масса из под капота в салон автомобиля Ваз2121 Подробнее

Установка выключателя массы на ваз 2104 + новый аккумулятор. Подробнее

Установка ЭУР на ВАЗ 21214 Подробнее

УСТАНОВКА «ОТКЛЮЧАТЕЛЯ МАССЫ» НА АВТОМОБИЛЬ Подробнее

Установка кнопки старт-стоп за 900 руб. с АлиЭкспресс своими руками на примере автомобиля Нива 4×4. Подробнее

Лада 4х4 нива URBAN (установка кнопки СТАРТ/СТОП) Подробнее

Установка массы на ГАЗель Подробнее

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ Подробнее

Как вы Убиваете Аккумулятор. Вот Почему разряжается АКБ. Кнопка Старт Стоп Секретная установка Подробнее

Установка кнопки СТАРТ / СТОП вместо ключа зажигания на НИВу Подробнее

Где находятся точки крепления масс

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. На Lada 4×4 она находится тут:

Семейство Lada 4×4 с котроллером Bosch MP 7.0. Масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания.

Семейство Lada 4×4 с котроллером Bosch М 7.9.7. Масса ЭСУД берется со шпилек крепления блока. Также и на ВАЗ 21214, масса берется с 2‑х сторон блока.

Масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле. Находится эта шпилька за штатным блоком предохранителей.

Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.

Еще одна гайка с массой находится за комбинацией приборов (она часто откручивается):

Реле ближнего света шевроле нива

Блоки управления ближним и дальним светом расположены на той же плате и обозначены маркировкой К4 и К5 соответственно. Если не работают обе лампы ближнего света, то скорее всего можно исключить их перегорание и следует проверить реле. Если под рукой нет запасного блока, можно проверить его работоспособность, поменяв К4 и К5 местами.

Читать новости о новой Ниве

• Разумный минимум: недостатки Нива Шевроле с пробегом
• Что надо знать про двигатель ВАЗ 21214 перед покупкой Нивы|Слабый мотор
• О двигателях для ВАЗ 2121 «Нива»
• Электросхема ВАЗ–21213 Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
• Памятка для владельца автомобиля с турбомотором от компании НИВА777
• Снятие двигателя с автомобиля. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)
• Как поменять масло в двигателе на Нива
• Система отопления и вентиляции. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Точки крепления масс на Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131)

На внедорожнике Lada 4×4 используется однопроводная проводка (в качестве второго провода используется «масса» — металлический кузов). Если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются глюки в электрике, например, мигание ламп в заднем фонаре. В данной статье представлены основные точки крепления «масса» в салоне и моторном отсеке автомобиля Lada 4×4.

Где находится реле зажигания нива шевроле

Реле зажигания расположено в салонном блоке предохранителей, найти его можно с водительской стороны панели приборов, напротив сиденья. На схеме обычно обозначается К6 и в техническом описании иногда его называют реле дополнения.

А еще интересно: Нива-Шевроле с опелевским двигателем: краткое описание, технические характеристики, отзывы владельцев

Оно отвечает за включение бензонасоса и подачу напряжения на другие элементы. Срабатывает во время поворота ключа зажигания. В этот момент можно услышать, как за панелью приборов раздается щелчок. Это встроенная в реле электро-катушка получает напряжение и замыкает контакты определенной цепи. Если во время поворота ключа не происходит характерного звука, то это может свидетельствовать о его выходе из строя.

Обнаружение плохого заземления

Отрицательная клемма аккумулятора подключается к «массе» – металлу кузова, двигателя или коробки передач; при этом многие элементы электрооборудования подключаются таким образом, что к ним подходит только положительный провод, при этом ток возвращается к аккумулятору через металл кузова.
Это означает, что крепление элемента электрооборудования и кузов являются частью электрической цепи. Вследствие этого плохое или проржавевшее крепление может вызвать отказ работы элемента или привести к его неустойчивой или плохой работе. В частности, лампочки могут гореть тусклым светом (особенно, если в точке заземления этой лампочки осуществляется заземление какого-либо еще включенного элемента электрооборудования), электродвигатели могут работать медленно, а также работа одной цепи может оказывать незаметное на первый взгляд действие на работу другой цепи.

Не забывайте, что на многих автомобилях используются провода заземления между некоторыми элементами, такими как двигатель/ трансмиссии и кузовом, то есть в тех местах, где нет прямого контакта между металлическими элементами из-за мягких резиновых креплений или слоя краски.

Для проверки надежности заземления элемента необходимо отключить аккумулятор и подключить один из щупов омметра к надежно заземленному элементу. Подсоедините другой щуп к проводу пли соединению с кузовом, которое необходимо проверить. Показываемое омметром сопротивление должно быть равно нулю; если нет, проверьте соединение следующим образом.

Если вы предполагаете отсутствие заземления, разберите соединение и очистите участок кузова и клемму провода (или поверхность заземления элемента) до чистого металла. Тщательно удалите все следы грязи, затем при помощи ножа снимите всю краску так, чтобы получился надежный контакт двух металлических поверхностей.

А еще интересно: Чем отличается Нива Урбан от обычной Нивы

При сборке надежно затяните крепление разъема; при подсоединении клеммы провода установите шайбу с зазубренными краями между клеммой и поверхностью кузова для обеспечения надежного соединения. При подсоединении предотвратите появление коррозии в будущем, нанеся слой вазелина или силиконовой смазки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА

Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:

1. Может слабо заряжаться аккумулятор;
2. Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
3. На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.

Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС. Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы.

На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.

Про массы

В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12 – 14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.

Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.

Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М 6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М 8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.

Точки заземления ЭСУД

Семейство 2108 – 9 и 13 – 15 1 , 5 L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М 6 , крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113 – 15 1 , 5 и 1 , 6 L с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 , соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

С емейство 2110 — 12 , 1 , 5 L . Масса ЭСУД берется с двух болтов М 6 , расположенных на левой стороне головки блока.

Семейство 21114 , 21124 1 , 6 L, с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 . В головке уже один болт М 6 . С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7 . 0 . масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания.

Семейство Нива с котроллером Bosch М 7 . 9 . 7 . Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.

На Нивах 21214 масса берется с 2 ‑х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.

Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7 . 0 . Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М 8 , находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).

Семейство 2104 — 07 «классика» со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя.

Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.

Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)

У семейств 2108 – 9 и 2113 – 15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых «типа диагностов» в семействе 2113 – 15 возможно кинуть «соплю» от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов – «бороды», проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, «фирменному» креплению контроллера ЭСУД, – с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.

У семейства 2110 — 12 1 , 5 L и 21114 , 21124 1 , 6 L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10 . При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М 6 . Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М 6 . Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.

В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.

На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

У семейства ВАЗ 2104 – 07 «классика», масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.

И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.

Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.

Изменения в креплении провода «масса АКБ – кузов», на а/м ВАЗ 21124

Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления воздухозаборника и провода массы. Воздухозаборник теперь крепится болтом М 6 х 15 с гровер шайбой, через отверстие в кузове. Завинчивается болт в приварную гайку кронштейна крепления воздухозаборника. Изменен способ крепления провода масса АКБ – кузов, в части крепления к кузову а/м. Теперь он крепится на приварную шпильку М 8 х 20 , находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.

По той же теме:

Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.

Выключатель массы

Рег.: 02.08.2008
Сообщений: 51
Откуда: Хакасия, Абакан
Возраст: 40
Авто: Нива 21213, 2000г.в.

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 6 / 770
Откуда: Москва
Возраст: 55
Авто: Паджеро 1

Рег.: 19.08.2008
Сообщений: 319
Откуда: Россия, г. Волжский
Возраст: 51
Авто: 21214, 2005г. 7.9.7+

Еще попался вариант, правда недешевый — около тысячи рубликов стоит, зато заменяет сразу и выключатель массы т.е. защищает не поотдельности разные цепи, а все, включая стартер:

Магнитный предохранитель, серия Tantrum, на ток 200А, для использования с кабелем 1Ga. Прерыватель цепи низкого сопротивления, реагирует на перегрузку 200-250%
Снабжен кнопкой Valet для ручного выключения
на этой фотке такой-же по виду\размеру, но только 100А:

Рег.: 04.09.2008
Сообщений: 34
Откуда: Дзержинск
Возраст: 51
Авто: ВАЗ2107; HYUNDAI TUCSON

Рег.: 19.08.2008
Сообщений: 319
Откуда: Россия, г. Волжский
Возраст: 51
Авто: 21214, 2005г. 7.9.7+

Рег.: 15.03.2007
Тем / Сообщений: 3 / 140
Откуда: Москва Преображенское
Возраст: 60
Авто: Нива 21214моновпрыск GM2001

а стартер то же через автоматы кормится? а кто такой «болт»

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

про стартер понял а про болт нет

Рег.: 18.11.2008
Сообщений: 49
Откуда: Арх. обл
Возраст: 31
Авто: 21213. 98гв 1.7 карб пока ВлИ-10 и солекс 083 -24-26.

Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 19
Откуда: Челябинская обл.
Возраст: 36
Авто: 21213 01гв сток

Рег.: 19.08.2008
Сообщений: 319
Откуда: Россия, г. Волжский
Возраст: 51
Авто: 21214, 2005г. 7.9.7+

С «болтом» удачнее получается: и отверстие простое, круглое и небольшое, и поставить можно не под бардачком (где не очень удобно), а внутри, в центре бардачка. Ручка маленькая.

А 1300.3737 уж больно громоздкий, размером почти с мою DIN-рейку со всеми автоматами. Причем судя по его паспорту, его еще и не под всяким углом крепить можно. Управление неудобно тем, что непонятно текущее положение, если его шунтировать предохранителем или автоматом (что важно для инжекторов) «один раз нажал или два?» т.е. неплохо-бы дополнительный самодельный контакт городить для индикации. Например, приклеить магнит на контакт, а на корпус крышки геркон. Я к нему очень внимательно присматривался, сам вначале хотел именно его. но сомнения одолели: а сможет ли он отключиться из салона во время КЗ, хватит ли на это энергии? Сомневаюсь, вручную придется т.е. выскакивать, открывать капот и в дыму нащупывать резиновую пимпочку. Ну и стоит он в 7 раз дороже «болта», для меня, в этом месяце, это актуально, жаба нынче велика

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 6 / 770
Откуда: Москва
Возраст: 55
Авто: Паджеро 1

Рег.: 18.10.2008
Сообщений: 9
Откуда: Краснодарский край
Возраст: 50
Авто: 2121 82 года

Я что то совсем запутался. Не пойму почему если не включена масса то выбивает автомат. Если можно схему пожалуйста ! Хочу так же себе сделать.

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

Видимо эти два тонких провода идут от выключателя массы сразу на автоматы?? Или я ошибаюсь? Просто на фото не все понятно.

Рег.: 19.08.2008
Сообщений: 319
Откуда: Россия, г. Волжский
Возраст: 51
Авто: 21214, 2005г. 7.9.7+

Отключать питание совсем нежелательно т.к. нужно питать сигналку, ЭБУ на инжекторных машинах помнит «стиль вождения» , часы у кого есть, настройки музыки и бортового компьютера и прочее, прочее, прочее.
Но защищать хочется все сразу , тем более, что некоторые цепи отдельно совсем не защищены (стартер, генератор). В тех-же книжках по ремонту практически все операции с электрикой начинаются со слов «отключите массу от АКБ». Правильно пишут, но электроника это не любит и настраивать каждый раз все заново не хочется. А если нужно питание в процессе ремонта, хотя-бы та-же подкапотная лампа?
В FAQ есть хорошее решение: ставится выключатель массы (тот или другой), а паралельно ему или предохранитель (как советуют в FAQ) или автомат, как у меня. Причем на небольшой ток, на 16А или даже меньше, у кого что как жрет. Этот ток меньше тока при котором будут дымить подключенные без других предохранителей провода, но больше тока, который кушает вся эта всячина, включая центральный замок в момент его работы. На фотке на автомат идут относительно тонкие синий и черный провод.
Т.е., с одной стороны, уходя со стоянки и «выключая массу», вы вроде ничего реально и не выключаете, а, с другой стороны, ежели чего приключится — то все просто выключится полностью само. И Вы, придя, это сразу увидите.
А автомат удобнее предохранителя т.к. его не надо менять в случае собственной забывчивости. У меня уже разок вырубался

ЗЫ маленькое дополнение: неплохо-бы переделать гудок т.к. он легко доступен снаружи и можно закоротив его обесточить сигналку
Три способа:
1. поставить реле, как советовали где-то в FAQ — что-бы на гудок постоянно не шел плюс. И окисляться его контакты меньше будут заодно.
2. поставить на его цепь отдельный дополнительный предохранитель послабее, чем штатный на 16А.
3. переставить его за радиатор.