Главный цилиндр, рабочий и сцепление ВАЗ 2101. Замена и ремонт, прокачка жидкости

Почему надо менять сцепление

Диск сцепления ВАЗ 2101

 Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Когда нужно менять сцепление?

В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

• Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
• А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

• Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».
• И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Добро пожаловать!
Жидкость в сцепление – со временем она приходит в негодность как и любая другая жидкость, и поэтому со временем её нужно менять, но не все же умеют это делать, поэтому специально для этих людей мы подготовили данную статью в которой подробно описывается замены жидкости в гидроприводе сцепления.

Примечание!
Для замены жидкости в гидроприводе, вам нужно будет запастись: Новой тормозной жидкостью, а так же нужно будет взять с собой помощника, потому осуществлять замену жидкости с ним будет намного проще, а так же вам потребуется любая ёмкость в которую будет сливаться отработанная жидкость, а так же нужно будет запастись небольшим шлангом около 0.5 метров в длину, при помощи которого и будет происходить сливание жидкости из гидропривода сцепления!

А так же для замены жидкости в сцеплении нужно запастись: Чистой или же немного грязной тряпкой, и ещё нужно будет взять основной набор гаечных ключей в который будут входить не большие ключи «на 8», «на 10»!

Что нужно заливать в гидропривод сцепления?
Этот вопрос нам часто задают, а ответ на него очень простой. В привод сцепления нужно заливать только лишь тормозную жидкость, потому что она не сжимается тем самым не создаёт разгерметизацию в системе, что в свою очередь может привести к полному выходу сцепления из строя.

Где находится бачок привода сцепления?
Многие очень часто путают бачок сцепления, с бачком для тормозов и поэтому чтобы вы никогда не путались в этих нюансах, сразу объясняем. Бачок сцепления всегда стоял и на данный момент стоит на классиках ближе к крылу, чтобы вы более подробно понимали, то в таком случае просмотрите чуть ниже фото на котором бачок гидропривода прекрасно виден и указан стрелкой.

Когда нужно менять жидкость в бачке привода сцепления?
Как уже было сказано чуть ранее, со временем любая жидкость теряет свои свойства и тем самым уже не может нормально выполнять ту функцию для которой она была создана, поэтому жидкость в гидроприводе рекомендуется менять после пяти лет эксплуатации автомобиля, или в том случае если в систему попадает воздух, который не должен быть в системе, и тем самым приходиться прокачивать систему сцепления у автомобиля и тем самым приходиться так же заменять тормозную жидкость находящуюся в баке сцепления на новую. (О том как прокачать систему, см. в самом низу статьи в рубрике «Важно!», там будет дана ссылка на прокачку сцепления на ВАЗ)

Сливание:
1) Сперва перед тем как вы приступите к работе, при помощи чистой или немного грязной тряпки протрите бачок сцепления, или же всего лишь его крышку, чтобы было более приятней работать.

2) Далее возьмитесь рукой за крышку бачка, и тем самым полностью отверните её и отложите в сторонку чтобы не потерять.

3) Следом если вам будет мешать защита картера установленная на вашем автомобиле, допустим она слишком большая, тогда снимите её для получения доступа к рабочему цилиндру сцепления. (О том как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

4) Теперь проделайте следующую операцию, для этого опять же при помощи тряпочки протрите защитный колпачок который располагается на штуцере рабочего цилиндра сцепления и при этом так же очистите от грязи сам штуцер цилиндра.

5) После того как грязь будет убрана возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните сам штуцер примерно на 3, или 4 оборота (На ваше усмотрение), а после отворачивания штуцера, в это время пусть ваш помощник поможет вам, тем самым понажимав на педаль сцепления несколько а то и больше раз, в общем до того пока вся жидкость не перетечёт в заранее вами подготовленную ёмкость.

Примечание!
При нажатии на педаль, обязательно предупредите помощника то что она может провалиться, то есть упасть в самый низ и не пойти обратно, тогда в этом случае пусть он вернёт рукой педаль на своё место, отогнув её для этого и тем самым приподняв!

Заливание:
1) Когда вся жидкость будет слита из бачка, то в этом случае скажите помощнику что больше на педаль нажимать не надо, а вы в это время заверните прокачной штуцер который был отвёрнут ранее, для того чтобы жидкость из рабочего цилиндра больше не выливалась и всегда оставалась в нём.

Примечание!
В самом завершении операции, залейте в бачок гидропривода сцепления тормозную жидкость, до того уровня который требуется!

А после заливания жидкости перед заворачиванием крышки, осмотрите визуально данную крышку на наличие дефектов, а так же проверьте компенсационную полость которая указана стрелкой и которая так же снимается с крышки, поэтому если после снятия вы увидите признаки старения резины, признаки трещин и разрывов, то в таком случае замените данную полость на новую!

Совет!
Кстати! Замену жидкости в приводе сцепления можно так же производить, вытесняя при этом прежнюю, для этого нужно попросить вашего помощника доливать жидкость в бачок по мере её вытеснения, а делать это всё до того пока в ёмкость которую держите вы не начнёт вытекать нормальная, чистая жидкость!

Важно!
Обязательно когда закончите замену, прокачайте сцепления на автомобиле. (О том как прокачать привод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Замена рабочего цилиндра на ВАЗ 2101

 Рабочий цилиндр сцепления — не все люди знают что это такое, но всё же время от времени его приходиться заменять, но как же его заменять если не все знают что это такое? Вкратце. В автомобиле мы на данный момент рассматриваем классику, присутствует два цилиндра сцепления один из которых главный а другой рабочий. Выполняют они практически одну и ту же функцию, при нажатии на педаль сцепления поршень (Указан зелёной стрелкой) который находиться внутри главного цилиндра сцепления смещается и тем самым выталкивает тормозную жидкость дальше.

 В это время тормозная жидкость продолжает свой путь и тем самым упирается в тот же самый поршень (Указан синей стрелкой) только который уже располагается в рабочем цилиндре сцепления, и после того как тормозная жидкость упрётся она начнёт выталкивает поршень в связи с чем он перемещается в перёд и там уже нажатием на вилку, сцепление в автомобиле выключается.

В общем мы поняли что в обоих цилиндра должна быть постоянно тормозная жидкость, но зачем же она нужно некоторые из вас спросят? Всё дело в том что тормозная жидкость не сжимаема, и поэтому её используют как в тормозной системе так и в приводе сцепления, в общем давайте вернёмся ближе к теме.
Для замены рабочего цилиндра сцепления на новый, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же пассатижами и возможно вам ещё понадобиться новая тормозная жидкость около 1-го, 2-х литров!

Где находиться рабочий цилиндр сцепления?

Он располагается рядом с коробкой, а если быть более точнее то он закреплён при помощи двух болтов на самом картере сцепления коробки, поэтому увидеть его беспрепятственно вам лишь удастся только если вы будете находиться под днищем автомобиля, или если вы будете смотреть глубоко в подкапотное пространство, более подробное его местонахождение смотрите на фото чуть ниже, он указан стрелкой:

Когда нужно менять рабочий цилиндр сцепления?

Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра находиться тормозная жидкость за счёт которой сцепление и выключается у автомобиля, но бывает такое что со временем данный цилиндр приходит в негодность и в его корпусе начинают появляться щели и тем самым из него понемногу начинает выходить жидкость которая в нём находиться, это очень легко понять если вы визуально поглядите на него, а так же это можно и понять не смотря на него вовсе, а как это сделать спросите вы?

Всё дело в том что если цилиндр приходит в негодность и из него начинает выходит тормозная жидкость, то первое что произойдёт с педалью сцепления, так это то что она станет очень легко нажиматься, то есть система будет не герметична так сказать, а если система будет не герметична, то и сцепление работать практически не будет, то есть вы нажимаете на педаль, она нажимается очень легко а сцепление при этом не включается, вот пожалуй эта одна из самым распространённых проблем которая случается при выходе рабочего цилиндра сцепления из строя.

1) Для снятия сперва вам нужно будет запастись гаечным ключом и при помощи ключа, ослабить гайку которая крепит шланг к цилиндру.

Заметьте то что затяжку данной гайки всего лишь нужно будет ослабить, а не полностью отвернуть и после чего отсоединить шланг от цилиндра, такого пока делать не нужно, это чуть ниже!

2) Затем отложите гаечный ключ в сторону, и после чего при помощи пассатижей, оттяните а затем полностью снимите оттяжную пружину с цилиндра.

3) Следом не убирая пассатижи, разогните и после чего извлеките шплинт из отверстия которое находится в кончике толкателя данного цилиндра.

4) Далее при помощи ключа выверните два болта которые крепят цилиндр к картеру сцепления коробки передач.

5) Теперь отсоедините скобу от цилиндра которая так же закреплялась болтами вместе с самим цилиндром и которая служит для крепления оттяжной пружины.

6) Затем ухватившись рукой за рабочий цилиндр, аккуратно снимите его вынув при этом толкатель который указан стрелкой из отверстия которое находиться в вилке.

7) И после чего полностью отверните гайку, которая крепит шланг к цилиндру, и затем полностью снимите цилиндр с автомобиля.

Перед тем как начать отворачивать данную гайку, подготовьте какую нибудь пробку или же емкость, в которую сольётся вся тормозная жидкость из шланга гидропривода сцепления. Теперь когда всё подготовлено аккуратно отверните гайку которая крепит шланг и тем самым отсоедините шланг от цилиндра и затем слейте из отверстия шланга, а так же из отверстия самого рабочего цилиндра всю отработанную тормозную жидкость! Лучше конечно же всё таки будет слить из шланга всю жидкость в ёмкость и после установки нового цилиндра залить совершенно новую тормозную жидкость в гидропривод сцепления, потому что когда жидкость будет сливаться она тем самым промоет всю систему от грязи которая в ней находиться! 

Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101

 Главный цилиндр сцепления — благодаря нему сцепление отходит от маховика двигателя, а принцип его работы заключается в следующем: При нажатии на педаль сцепления, толкатель который одним концом прикручен к педали а другим концом вставлен в главный цилиндр толкает поршень находящийся в цилиндре, в связи с чем поршень находящийся в цилиндре движется вперёд, и вследствие чего поршень выталкивает тормозную жидкость которая находится в главном цилиндре. После выталкивания жидкости, она быстро перетекает к рабочему цилиндру сцепления и вследствие чего отсоединяет сцепление от маховика.

 Со временем главный цилиндр приходит в негодность и его приходится менять, чтобы вы знали все тонкости замены а так же где главный цилиндр располагается, изучите данную статью и мы надеемся вам всё станет понятно. Если останутся какие либо вопросы после прочтения, тогда смело их задавайте в комментариях и мы вам на них ответим!

Где находится главный цилиндр сцепления?

Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля на фото указан жёлтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (Красная стрелка), а так же главный тормозной цилиндр (Синяя стрелка) и поверх него находятся несколько бачков один из которых бачок гидропривода тормозов указанный зелёной стрелкой.

Когда нужно менять главный цилиндр сцепления?

Его необходимо заменять, при:

1. Появлении на нём утечки тормозной жидкости.
2. А так же при неполном выключение сцепления и при неполном включении сцепления. Многие зададут вопрос: «А как узнать что сцепление включается и выключается не полностью?» объясняем.

Если при выжимании педали до упора, вы выключаете а затем включаете передачу и чувствуете что передачи включаются тяжело и с хрустом, то это означает что сцепление включается не полностью.

А если вы едете на автомобиле и при резком разгоне у вас происходят подергивания автомобиля, или же вообще стрелка тахометра скачет вверх а машина не едет, то это означает что сцепление выключается не полностью.

Но есть один нюанс, те же проблемы с выключение и включением сцепления могут так же происходить и с исправным главным цилиндром, допустим детали самого сцепления износились и т.д. Поэтому лучше всего переходить к замене цилиндра, лишь при появлении на нём различного рода трещин через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!

1) Сперва вам нужно будет взять в руки резиновую грушу и после чего при помощи неё, откачайте всю тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления.

2) Затем рукой отсоедините резиновый ремень который крепит расширительный бачок к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и положите его таким образом чтобы из него не выливалась жидкость и он не мешал работе.

Снизу к бачку присоединен шланг, отсоединяйте его только в том случае если расширительный бачок будет полностью пуст и в связи с чем бачок можно будет полностью снять с автомобиля!

3) Следом отвёрткой отверните гайку которая крепит трубопровод к цилиндру, а после отворачивания гайки отведите трубопровод в сторонку.

4) Теперь при помощи отвёртки ослабьте хомут который удерживает шланг на главном цилиндре и после чего снимите его с цилиндра.

5) Далее с помощью удлинителя с накидной головкой отверните две гайки которые крепят цилиндр к кузову автомобиля и после чего аккуратно снимите цилиндр, вылив при этом из него оставшуюся тормозную жидкость.

Установка:
1) Установка нового главного цилиндра сцепления осуществляется в обратном порядке снятию.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101

 Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

Как происходит замена сцепления на ВАЗ 2101

Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

Операция эта не особо сложная, но требует определенных навыков и знания последовательности выполнения работ. Сложность операции заключается в том, что приходится откручивать и отсоединять много элементов, при этом доступ к ним не всегда удобен.

Для снятия коробки потребуется такой инструмент и приспособления:

• Набор ключей и головок (включая ключи на 10, 14, 17, 19);
• Отвертки (тонкая плоская, крестообразная, ударная);
• WD-40;
• Отрезок первичного вала коробки;
• Длинный деревянный брус;
• Ветоши;
• Маркер;
• Емкость для слива трансмиссионного масла;

Все работы проводятся в трех местах — салоне, подкапотном пространстве, под автомобилем. Обращаем Ваше внимание!!! Для снятия КПП потребуется смотровая яма.

Последовательность снятия такая:

 Если предполагается ремонт КПП, то дальше уже производится разборка коробки передач ВАЗ-2101 с последующей заменой изношенных элементов, а затем сборка и установка узла на место.

фото. 1 (Оправка для снятия сцепления)

После того как коробка будет снята, возьмите в руки оправку (фото.1) для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.

При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)

4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.

5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.

Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше! Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!

Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Сцепления ВАЗ 2101

 Переключение передач в трансмиссии автомобиля происходит за счет работы сцепления. Механизм сцепления состоит из нескольких элементов, которые во время эксплуатации изнашиваются. Для своевременной диагностики поломок вам полезно будет знать их устройство.

Рис. Схема сцепления автомобиля ВАЗ

Какая нужна тормозная жидкость для прокачки сцепления ВАЗ 2101

Вся тормозная жидкость имеет свою классификацию, что указывает на ее состав и свойства. На сегодняшний момент существует несколько марок ТЖ — DOT 3, 4, 5 и 5.1., также существует еще один устаревший тип тормозной жидкости БСК, который до сих пор применяемый на старых автомобилях.

— это английская аббревиатура от United States Department of Transportation (USDOT или просто DOT) .  А производителей выпускающих тормозную жидкость огромное количество.  Поэтому при покупке обращайте внимание на аббревиатуру , а выбор производителя остается за Вами. Для замены на ВАЗ 2101 подойдут типы,   (не рекомендуется использовать в районах крайнего севера), , .

1.  изготовлена на гликолевой основе, в состав которой входят антикоррозийные и смазывающие присадки. DOT 3 рекомендуется применять на не скоростных автомобилях с передними дисковыми и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость ДОТ 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при – 40 градусах вязкость ее увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы. Следовательно, на автомобилях, эксплуатируемых в северных районах такую жидкость заливать крайнее не желательно.
2.  также изготовлена на гликолевой основе, но в отличии от DOT 3 в нее входят присадки, которые увеличиваю температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать ее на скоростных автомобилях, где во время торможения замедляющие ход механизмы подвергаются воздействию больших температур.
3.  изготовлена на силиконовой основе и имеет также довольно высокие температурные режимы – 180-260 град. С и более низкой вязкостью 900 кв. мм/с. Тормозная жидкость DOT 5 больше подходит для автомобилей с мощными моторами, на которых, как правило, осуществляется быстрая и непростая езда.
4.  изготовляется на гликолевой основе, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень закипания, больше антикоррозийных присадок, а также низкая вязкость — 900 кв. мм/с., применяется на автомобилях с мощными двигателями.
5.  – под этот тип попадают все тормозные жидкости, изготовленные на основе Бутилового Спирта и Касторки, отсюда и данная аббревиатура в названии. Имеет очень низкие показания закипания ТЖ (115-120 град. С), а также при – 20 гр. происходит ее кристаллизация, что выводит из рабочего состояния тормозную систему автомобиля.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

 Теоретически, тормозные жидкости в основу, которых входит один и тот же компонент, к примеру, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 содержит гликоль, подлежат смешиванию, однако из-за наличия в них определенного набора присадок делать это можно только в крайних случаях, после чего в обязательном порядке необходима полная замена тормозной жидкости. Нельзя применять ТЖ в тормозной системе, которая рассчитана на определенный тип, к примеру залив DOT 5, которая изготовлена на силиконовой основе, в систему для DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 резиновые элементы приводов (манжеты, сальники) могут выйти из строя.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Прокачка сцепления

Правила форума
Прежде чем писать что либо в этом форуме, обязательно ознакомьтесь с этими элементарными правилами:
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы. http://www.semerka.info/forum/search.php
2. Название темы, должно быть максимально информативным и описывать суть проблемы, не допускается названия типа: «Помогите», «Что делать», «Хелп!!!!», «Не работает» и т.д. и т.п.
3. Первое сообщение должно содержать как можно больше информации о вашем авто: год выпуска, пробег, модель карбюратора и т.д.
4. Чётко описывать суть проблемы, как и когда появилась, что ей предшествовало, какие работы выполнялись, как диагностировали.
5. Будем взаимовежливы, не забываем о знаках препинания и кнопках «спасибо» тем кто Вам помог.

Mr_Ice

Прописан на semerka.info

Сообщения: 10883

Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 10:49:03

Модель авто: Vesta 2016 Luxe 1.6 AMT + Kalina2 2014 Luxe AT

Тип двигателя: Инжекторный

Откуда: МО. г.Пушкино.

Благодарил (а): 59 раз

Поблагодарили: 271 раз

Прокачка сцепления

Ребят а сцепление кто прокачивал? вчера тестю поменяли главный цилиндр сцепы. Полчаса пытались прокачать сцепление нифига вообще не прокачивается. Педаль мягкая мягкая а когда он качнет а я штуцер отворачиваю оттуда еле еле вытечет пару капель тормозухи и все. Цилиндр точно рабочий.
Может просто технология прокачки тормозов и сцепления отличаются друг от друга?

DonPedro

Отец русского классиководства

Сообщения: 1954

Зарегистрирован: Сб июл 12, 2008 8:20:58

Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))

Тип двигателя: Дизель

Откуда: Обнинск, Калужская обл., Россия.

Благодарил (а): 5 раз

Поблагодарили: 15 раз

Контактная информация:

Вт окт 07, 2008 8:31:51

Когда все поставлено я сначала откручивал штуцер прокачки и делаю чтонибудь другое некоторое время чтобыжыдкость стекла. Потом приоткрытом штуцере потихонь прокачиваю пока не начнет брызгать, а далее уже нормальная проккачка. Правда там прокачивать то и нечего.

VladiZlav

Администратор

Сообщения: 17938

Зарегистрирован: Сб июн 07, 2008 21:11:19

Модель авто: Ваз 2111, красный, ЭСП и все такое 🙂

Тип двигателя: Инжекторный

Откуда: Россия, Крым, Симферополь

Благодарил (а): 1893 раза

Поблагодарили: 1808 раз

Контактная информация:

Вт окт 07, 2008 8:36:28

Mr_Ice

Прописан на semerka.info

Сообщения: 10883

Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 10:49:03

Модель авто: Vesta 2016 Luxe 1.6 AMT + Kalina2 2014 Luxe AT

Тип двигателя: Инжекторный

Откуда: МО. г.Пушкино.

Благодарил (а): 59 раз

Поблагодарили: 271 раз

Вт окт 07, 2008 8:51:25

DonPedro писал(а):Когда все поставлено я сначала откручивал штуцер прокачки и делаю чтонибудь другое некоторое время чтобыжыдкость стекла.

Ну а сколько примерно времени ждешь? 10 мин 30? час?

VladiZlav писал(а):он шланг от компрессора схватил

Да я тоже так вчера попробовал так у меня жидкость из под кришки бачка поперла

DonPedro

Отец русского классиководства

Сообщения: 1954

Зарегистрирован: Сб июл 12, 2008 8:20:58

Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))

Тип двигателя: Дизель

Откуда: Обнинск, Калужская обл., Россия.

Благодарил (а): 5 раз

Поблагодарили: 15 раз

Контактная информация:

Вт окт 07, 2008 9:02:33

Минут 20-30. Возле машины всегда есть чем занятся.

05GT

Начинающий классиковод

Сообщения: 125

Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 19:12:30

Откуда: Nikolaev

Контактная информация:

Вс окт 12, 2008 19:41:58

а ты откручивал крышку бачка? открути ее и жидкость вытечет из штуцера можно покачать чтоб быстрее
потом наливаешь в бачок жидкость и качаешь
я так себе прокачивал и нормально
может плохо отвернул штуцер попробуй больше вывернуть

DonPedro

Отец русского классиководства

Сообщения: 1954

Зарегистрирован: Сб июл 12, 2008 8:20:58

Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))

Тип двигателя: Дизель

Откуда: Обнинск, Калужская обл., Россия.

Благодарил (а): 5 раз

Поблагодарили: 15 раз

Контактная информация:

Вс окт 12, 2008 20:01:24

Штуцер вообще лучше выкрутить для ускорения процесса.

VoV@

Классиковод со стажем

Сообщения: 434

Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 15:30:06

Откуда: Украина, Запорожье

Поблагодарили: 1 раз

Контактная информация:

Ты когда новый цылиндр ставил, ты его смазывал тормозухой, могло кольца позакусывать? Когда качаеш в бачке что происходит? Если жидкость там бурдит, скорей всего манжеты мертвые! И вообще, когда чето новое ставиш на тормоза или сцепление, раскрути и проверь, а заодно томозухой смаж!!!

Mr_Ice

Прописан на semerka.info

Сообщения: 10883

Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 10:49:03

Модель авто: Vesta 2016 Luxe 1.6 AMT + Kalina2 2014 Luxe AT

Тип двигателя: Инжекторный

Откуда: МО. г.Пушкино.

Благодарил (а): 59 раз

Поблагодарили: 271 раз

Пт ноя 07, 2008 11:57:07

Да нет все нормально уже прокачал. Просто очень завоздушена магистрал была. Сначала как советовали дал жидкости просто немножко стечь а потом вместо того чтобы закручивать штучер заткнул его пальцем а тетсть в это время качал. Как нормально прокачалось и палец начала выбивать. Прокачал еще немножко нормальным способом и все ок.

VoV@

Классиковод со стажем

Сообщения: 434

Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 15:30:06

Откуда: Украина, Запорожье

Поблагодарили: 1 раз

Контактная информация:

Васька-петька

Начинающий классиковод

Сообщения: 104

Зарегистрирован: Пт май 13, 2011 10:38:15

Модель авто: 21074 2005 карб бсз

Тип двигателя: Карбюраторный

Откуда: смоленск

Благодарил (а): 23 раза

Поблагодарили: 2 раза

Re: Прокачка сцепления

Чт апр 26, 2012 5:26:34

помогите, пожалуйста, советом.
я уже месяц мучаюсь с цилиндрами. сначала вытек главный в салон, новый через 2 дня испортился, течь. через неделю протек рабочий. заменил. и теперь немогу прокачать нормально сцепу(как пошла эта напасть все вренмя нормально немог прокачать)
дал жидкости протечь самотеком. примерно 2-3 бачка протекло вниз. закрутил штуцер. педаль вообще мягкая. покачали. стала твердеть в конце хода. покачав, открутил штуцер, нажав на педаль. она снова стала мягкая. опять качали, нажимали, откручивали. и так очень долго. педаль становилась то чуть тверже, то снова проваливалась. в конце концов ничего не получилось. сел за руль, пока сидел думал нажимал на педаль и она стала накачиваться. смотрю цилиндр вилку отодвигает как надо, педалька твердая. все стало нормально. поездил 20 минут и педель снова стала мягкая. на светофорах сидел дрочил педаль и помогало, момент как бы его назвать схватывания или работы сцепления постоянно плавал. сейчас утром проверил, жидкость не уходит, педаль твердая с середины её хода. кароче говоря я неумею прокачивать сцепление и в контуре постоянно остается чуть воздуха.
посоветуйте как правильно прокачать сцепу. я уже затрахался его качать и недокачивать каждый выходной

Besenok

Гуру классиководства

Сообщения: 997

Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 17:12:53

Модель авто: ВАЗ 21053 1996г., 1,5л. карб., 4МКПП, БСЗ, сток

Тип двигателя: Карбюраторный

Откуда: Октябрьский

Благодарил (а): 14 раз

Поблагодарили: 31 раз

Re: Прокачка сцепления

Чт апр 26, 2012 6:16:33

Прокачивал сцепу один. Пользовался доской для упора. На прокачку ушло грамм 100 тормозухи. ИМХО запчасти нерабочие, перепускает давление жидкости. Шланги, трубки со 100 % нормально сидят, не подтекают?

дим 99

Коренной форумчанин 🙂

Сообщения: 3675

Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 11:55:08

Модель авто: 2101 82 г.р.

Тип двигателя: Карбюраторный

Откуда: Донбасс

Благодарил (а): 112 раз

Поблагодарили: 158 раз

Re: Прокачка сцепления

дим 99 » Чт апр 26, 2012 6:45:01

Васька-петька
Ну прокачать сцепу, эт дело не сложное, можно одному а можно и вдовоём, что так что так всё работает отлично.
Я знаю и делал прокачку 2 способами:
1. как ты писал, самотёком, открутил снизу штуцер, открыл бачёк заливной, под штуцер поставил ёмкость и жди грам 100 чтоб вытекло (контролируй в бачке уровень), штуцер закручивай, бачёк тоже.понажимай на сцепу раз 10, и всё ок.
2. Если есть помощник, то тогда можно слегка по первому способу, а затем ещё и продублировать, ты в яму, он на педаль.
Сморти прокачивается так: штуц. закручен, (бачёк открыт для подлития жидкости), помощник нажимает на педаль сцепу 3-5раз, держит ты откручиваешь штуцер, бяка вышла (жидк+ воздух), педаль уходит, ты закручиваешь штуц, и токо потом отпускается педаль. И так раз 5-7 и всё .Также и тормаза прокачиваются.
Опять же это при полной исправной системе сцепы или тормаза, если глюки, то мож что там не так пашет. Вобщам пробуй Удачи

Васька-петька

Начинающий классиковод

Сообщения: 104

Зарегистрирован: Пт май 13, 2011 10:38:15

Модель авто: 21074 2005 карб бсз

Тип двигателя: Карбюраторный

Откуда: смоленск

Благодарил (а): 23 раза

Поблагодарили: 2 раза

Re: Прокачка сцепления

Чт апр 26, 2012 7:03:03

тормоза качал, вообще проблем не было. сцепление качаю все время остается воздух. трубки-шланги все целы, жидкость не уходит. запчасти вроде бы подобрал исправные. самотеком полностью не вышел почему-то воздух. с помошником качаем, педаль твердеет, а потом откручиваешь штуцер(при нажатой педали) она снова проваливается. и так до бесконечности. а если, накачав, но не выгнав полностью воздух, педалька за ночь снова подпроваливается.
буду пытаться пока не научусь. спасибо за советы

рустем

Модератор

Сообщения: 11727

Зарегистрирован: Ср фев 17, 2010 18:10:56

Модель авто: семёрка,все остальное в моей теме

Тип двигателя: Карбюраторный

Откуда: город трех шурупов

Благодарил (а): 115 раз

Поблагодарили: 1340 раз

Re: Прокачка сцепления

Чт апр 26, 2012 7:12:08

Васька-петька
После того,как жидкость сменил и воздух выгнал,достаточно несколько раз на педаль нажать.Всё,как педаль твердая стала,выжим пошел,больше ничего делать не надо.
дим 99 всё верно написал.

дим 99

Коренной форумчанин 🙂

Сообщения: 3675

Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 11:55:08

Модель авто: 2101 82 г.р.

Тип двигателя: Карбюраторный

Откуда: Донбасс

Благодарил (а): 112 раз

Поблагодарили: 158 раз

Re: Прокачка сцепления

дим 99 » Чт апр 26, 2012 7:29:56

Васька-петька писал(а):а потом откручиваешь штуцер(при нажатой педали) она снова проваливается. и так до бесконечности

Я это непонял нафига, и зачем. Если так и делал то оно и будет так всегда.
Ты прокачал, закрутил и ЗАБЫЛ. больше ничего трогать не надо. Ездий и радуйся.

Васька-петька

Начинающий классиковод

Сообщения: 104

Зарегистрирован: Пт май 13, 2011 10:38:15

Модель авто: 21074 2005 карб бсз

Тип двигателя: Карбюраторный

Откуда: смоленск

Благодарил (а): 23 раза

Поблагодарили: 2 раза

Re: Прокачка сцепления

Чт апр 26, 2012 7:58:45

дим 99 писал(а):

Васька-петька писал(а):а потом откручиваешь штуцер(при нажатой педали) она снова проваливается. и так до бесконечности

Я это непонял нафига, и зачем. Если так и делал то оно и будет так всегда.
Ты прокачал, закрутил и ЗАБЫЛ. больше ничего трогать не надо. Ездий и радуйся.

так в инструкции написано и на сайте))

жду когда пузырьков нет, закручиваю, и все равно ненакаяеная. буду пытаться пока не научусь

дим 99

Коренной форумчанин 🙂

Сообщения: 3675

Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 11:55:08

Модель авто: 2101 82 г.р.

Тип двигателя: Карбюраторный

Откуда: Донбасс

Благодарил (а): 112 раз

Поблагодарили: 158 раз

Re: Прокачка сцепления

дим 99 » Чт апр 26, 2012 8:04:53

честно чёто они накосячили, не то, как то.
Я и все делали по мурзилкам (книгам руководсвам и т.д.)
Сделай как я описал, потом раскажишь.
По их технологии прокачки, получается что воздух выдавился из системы, педаль отпустили, а штуцер открыт, вот через него опять воздух и заходит в систему. Сделай как я описал, строго по инструкции.
Если есть вопросы спрашуй, через 1 час меня наргузят.

D.I.M.A.R.

Модератор

Сообщения: 4550

Зарегистрирован: Пн янв 18, 2010 11:57:23

Модель авто: Granta liftback 2014 1,6 16V (21127) «черный трюфель»; была 21053

Тип двигателя: Инжекторный

Откуда: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 295 раз

Поблагодарили: 623 раза

Re: Прокачка сцепления

Чт апр 26, 2012 8:05:21

Васька-петька писал(а):жду когда пузырьков нет, закручиваю, и все равно ненакаяеная.

а может ты прокачал нормально, просто дальше уже требуется регулировка свободного хода.
Регулировал?

дим 99 писал(а):честно чёто они накосячили, не то, как то.

там все правильно написано просто понять сложно
В том случае, если выделение пузырьков воздуха не прекратилось, а педаль сцепления достигла крайнего нижнего положения, заворачиваем штуцер. — заворачиваем

Besenok

Гуру классиководства

Сообщения: 997

Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 17:12:53

Модель авто: ВАЗ 21053 1996г., 1,5л. карб., 4МКПП, БСЗ, сток

Тип двигателя: Карбюраторный

Откуда: Октябрьский

Благодарил (а): 14 раз

Поблагодарили: 31 раз

Re: Прокачка сцепления

Чт апр 26, 2012 8:07:08

Позволь поправить, педаль не уходит, педаль в полу остается, это под усилием пружин рабочий цилиндр сжимается на коробке и жижа выдавливается через штуцер

Васька-петька

Начинающий классиковод

Сообщения: 104

Зарегистрирован: Пт май 13, 2011 10:38:15

Модель авто: 21074 2005 карб бсз

Тип двигателя: Карбюраторный

Откуда: смоленск

Благодарил (а): 23 раза

Поблагодарили: 2 раза

Re: Прокачка сцепления

Чт апр 26, 2012 8:10:02

вечером попробую еще раз, сделаю все как вы написали, хотя так вроде бы и делал
всем спасибо)

Васька-петька

Начинающий классиковод

Сообщения: 104

Зарегистрирован: Пт май 13, 2011 10:38:15

Модель авто: 21074 2005 карб бсз

Тип двигателя: Карбюраторный

Откуда: смоленск

Благодарил (а): 23 раза

Поблагодарили: 2 раза

Re: Прокачка сцепления

Чт апр 26, 2012 8:13:03

Васька-петька писал(а):жду когда пузырьков нет, закручиваю, и все равно ненакаяеная.

а может ты прокачал нормально, просто дальше уже требуется регулировка свободного хода.
Регулировал?

дим 99 писал(а):честно чёто они накосячили, не то, как то.

там все правильно написано просто понять сложно
В том случае, если выделение пузырьков воздуха не прекратилось, а педаль сцепления достигла крайнего нижнего положения, заворачиваем штуцер. — заворачиваем

не не, там на глаз видно, что цилиндр нетолкает шток с вилкой как надо

Васька-петька

Начинающий классиковод

Сообщения: 104

Зарегистрирован: Пт май 13, 2011 10:38:15

Модель авто: 21074 2005 карб бсз

Тип двигателя: Карбюраторный

Откуда: смоленск

Благодарил (а): 23 раза

Поблагодарили: 2 раза

Re: Прокачка сцепления

Пт апр 27, 2012 4:49:49

качали вчера с мужиком. делали все тоже самое, что и без него. так же как вы советовали. времени потратили минут 15. сегодня утром проверил, педаль не проваливается. успешно. теперь сижу думаю, почему раньше не получалось? всем спасибо)

Besenok

Гуру классиководства

Сообщения: 997

Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 17:12:53

Модель авто: ВАЗ 21053 1996г., 1,5л. карб., 4МКПП, БСЗ, сток

Тип двигателя: Карбюраторный

Откуда: Октябрьский

Благодарил (а): 14 раз

Поблагодарили: 31 раз

Re: Прокачка сцепления

Пт апр 27, 2012 5:14:06

Васька-петька
с компанией веселей работа делается, и результата больше

13joker

Водила

Сообщения: 67

Зарегистрирован: Пт май 04, 2012 13:58:56

Модель авто: (ваз 2107).Ваз 21063 ,

Тип двигателя: Карбюраторный

Откуда: Першотравенск , Хохляндия

Благодарил (а): 15 раз

Re: Прокачка сцепления

Вс май 06, 2012 16:03:12

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена?

Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство.

Когда нужно прокачивать сцепление?

Прокачка осуществляется только в тех случаях, если. При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт. А также если был ремонт, замена цилиндров.

Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее — пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится», поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.