ГЕНЕРАТОР ИЛИ ЧТО ЕЩЁ

Справочники по нашим машинам

Тема: Интересная неисправность (глохнет из за электрики)  (Прочитано 615 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Тщательно проверь/застегни до конца все электрические разъемы на двигателе, особенно те, что висят на шлангах ведущих к впускному коллектору.Сейчас навскидку не скажу где, но там точно есть датчик, отвечающий за удержание оборотов двигателя при увеличении электрической нагрузки.

«Я не интеллигент, у меня профессия есть!»

Именно это — нормально. На ГУРе есть датчик, увеличивающий обороты. А вот падения до 500 быть не должно.

Скорее всего не там крутил. Есть клапан (электровакуумный), который добавляет обороты при включении электронагрузки, там надо копать.

Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD владел с 10.2009 по 12.2014теперь Honda CR-V 04 AT/4WD

Starletka 93, EP-82, 4E-FE, AT/FWD.

Именно это — нормально. На ГУРе есть датчик, увеличивающий обороты. А вот падения до 500 быть не должно.Скорее всего не там крутил. Есть клапан (электровакуумный), который добавляет обороты при включении электронагрузки, там надо копать.

Насчет ГУРа понял, спасибо, до этого авто были разумеется тоже с ГУРами, просто никогда не видел что бы обороты повышались, но если это норма, приму как факт, начет клапана пока что не смог обнаружить его местоположение, поэтому поробую пока что то что напишу далее, а если не поможет пойду искать дальше. а сейчас попробую провернуть один интересный трюк, когда покупал коллектор впускной на разборе, заодно и купил ДЗ со всеми навесными на нем, сейчас его промыл, и что самое приятное пятак не пропускал через себя ничего до его открытия, датчики снимать не стал разумеется, сейчас пойду и переставлю ДЗ. и посмотрю как оно себя ведет

итак дополню из имеющегося, при замене ДЗ на другую ,так и не добился понижения оборотов ХХ, после этого демонтировал ДЗ, и начал предметно рассматривать, оказалось что все болты которые крепят датчики на ДЗ, имеют пропилы, значит их уже демонтировали или ремонтировали, пришел к мнению что надо ставить старую ДЗ, еще аз промыл все смазал (педаль теперь работает как надо, и нет того момента когда с усилием надо нажимать на педаль что бы сработал акселератор), далее решил попробовать проверить на предмет работоспособности установки, подошел, поворачиваю клочь зажигания, загорается панель, и тут же тухнет, думаю, интересно, при повторных поворотах ключа, зажигание не реагировало, и все было выключено, при положению ключа в режиме старт, пошел под капот и начал перебирать провода руками, и как только коснулся середины провода + от АКБ, панель заработала, и машина сразу завелась (разуметься после поворота ключа на старт) по итогу что думаю, сейчас подберу провода на + и — от АКБ, найду новые клеммы (почему то на азию не во всех магазинах есть) а заменю эти провода, по результатам буду писать, и если не сложно, кто знает, скажите пожалуйста что за датчик и его дислокация который отвечает за обороты при смене энергопотребления, спасибо !

добавлю небольшую информацию, приобрел для замены + провода АКБ все что надо, но пока провод не могу нормально поменять, т.к. постоянно идут дожди когда у меня есть время, поэтому пока что обошелся следующими работами : заменил клемму + на АКБ (Азия) все хорошо прокрутил (клемма выполнена в медном стиле, хотя думаю что это просто напыление меди) там на + проводе идут 2 контакта к самой клемме один силовой (он залужен, внешне не сильно покрыт коррозией) и 2 идет тонкий на конце с шайбой (прикручивается под болт клеммы, думаю что это предохранитель судя по всему) все хорошо закрутил, посмотрел на наличие зазоров, клемма села великолепно, до этого стояла какая то свинцовая пережатая в усмерть, и явно не подходящая для этого АКБ, промазал контакты между силовыми проводами и клеммой слоем медной смазки, а саму клемму АКБ смазкой для клемм АКБ для хорошего контакта, и что бы не было коррозии. пока что с переключением света не было того что бы авто глохло, в последствии когда руки дойдут заменю все провода и + и — а так же провода от источников света, в виду отсутствия гаража, к сожалению не могу сразу все сделать, ибо на улице не всегда удобно как хотелось бы сделать.

Качество клеммы и провода массы в основном влияют на пуск двигателя, остальное — вторично. Но, ИМХО, с него всегда надо начинать.

Холостым ходом называют такой режим работы двигателя, когда отсутствует сцепление и рукоятка КПП находится на нейтральной позиции. Многие автолюбители сталкивались со следующей проблемой: на холостых оборотах силовой агрегат ощутимо вибрирует, а также могут наблюдаться другие неисправности, как-то неравномерную работа, вибрации, троение двигателя. Здесь важно отметить, что небольшая вибрация двигателя на холостом ходу является нормальной. Но что делать, если вибрации сильные? Давайте разберемся.

Нормальное число оборотов

Сразу отметим, что какого-то универсального показателя оборотов ДВС на холостом ходу нет. Это число будет зависеть от множества факторов, в числе которых тип коробки, рабочий объем мотора, конфигурация топливной системы, температура воздуха, система впрыска. В инструкции по эксплуатации авто должно быть указано, какой показатель числа оборотов является оптимальным. У некоторых сборщиков авто практикуется следующее решение: на внутренней поверхности капота помещают специальную табличку, на которой указаны оптимальные обороты – Revolutions per minute (rpm).

Впрочем, для большинства легковых автомобилей число холостых оборотов, считающееся оптимальным, составляет от 800 до 1000 в минуту. Когда реальное число оборотов в минуту оказывается меньшим, двигатель глохнет. Если же оборотов совершает больше, то увеличивается расход топлива, а отдельные узлы автомобиля изнашиваются намного быстрее.

Причины и следствия

Как уже было сказано выше, легкие вибрации можно считать нормальными. Определиться с тем, являются ли они нормальными, довольно легко: вы не услышите раздражающего звука и отметите вибраций руля, хлопков, провалов в работе ДВС. Соответственно, если к легким вибрациям добавляется что-то еще, проблема с двигателем реально. Вот что не должно наблюдаться:

К основным причинам вибраций на холостых эксперты относят следующее:

Если вибрацию двигателя на холостых игнорировать, она спровоцирует ускоренный износ и, соответственно, поломку смежных деталей. Среди них:

Как и в случае практически со всеми неисправностями двигателя, продолжительное игнорирование проблемы делает езду намного . Начиная ослаблением гаек и болтов и заканчивая проблемами с коленчатым валом, вибрация может медленно, но верно привести к поломке двигателя. К тому же простая и относительно быстрая балансировка коленвала и проверка поршней и системы подачи топлива позволяет решить проблему, тем временем как с заменой множества узлов уже можно влететь «в копеечку».

Подробнее о том, почему мотор вибрирует на холостых

Наиболее частой причиной вибраций двигателя по факту является его троение, то есть неравномерная работа группы цилиндров. Именно по этой причине нагрузка на коленчатый вал наверняка будет распределяться неравномерно, а двигатель начнет будто бы ходить из стороны в сторону. Так как частота его работы высока, начнут ощущаться сильные вибрации. Именно вибрации являются на то, что двигатель троит и его нужно срочно проверить. : вибрация руля. : ощутимое падение мощности, появление провалов при подгазовке.

Весьма известная проблема: неправильное закрепление двигателя, повлекшее за собой появление вибраций. Как правило, речь идет об установке низкокачественных подушек, которые быстро изнашиваются, или же подушек и крепежей из разных материалов. Выявить проблему можно в паре: один человек следит за двигателем, а другой контролирует работу агрегата из салона. Заметьте, что при каждом переключении передач должно наблюдаться небольшое отклонение агрегата. Если его «косит» в одну сторону особенно сильно, то именно там подушка была сильно изношена.

Намного более редкой причиной появление вибраций является разная масса деталей, входящих в цилиндро-поршневую группу. Наверняка каждый автолюбитель знает, что детали двигателя должны иметь не только строго определенную форму, но и вес, а точнее, вес группы комплектующих должен быть одинаковым. Так вот, при подборе новых поршней нужно следить за их весом. Если разница небольшая, то в крайнем случае с нерабочей поверхности поршней можно снять часть металла – они станут легче.

Весьма редкая проблема: неправильная работа топливной системы и . Касательно первого: отдельные узлы топливной системы могут быть загрязнены, что в итоге сказывается на сгорании топливно-воздушной смеси. А что касается второго: попадание воды в топливо гарантированно провоцирует быструю закоксовку цилиндров, а уже потом – появление вибраций.

Еще более редкая причина: большая нагрузка на генератор. Это справедливо для малолитражных автомобилей, в которых заслонка управляется электронной заслонкой. Как правило, вибрации наблюдаются при одновременной работе подогревали сидений, зеркал, стекол, а также при работающих фарах и печке. Обычно водитель может ощущать вибрации мотора после остановки автомобиля.

Вибрации дизельного агрегата автомобиля

Если в автомобиле используется дизельный агрегат, его вибрации на холостом ходу могут быть объяснены несколько иными причинами. Причины такого «симптома» будут зависеть от конструкции двигателя, но обычно они такие:

В отличие от своих бензиновых «собратьев», дизели имеют нормальные показатели холостых оборотов в районе 680-780 оборотов в минуту. Чаще всего причиной вибраций являются разная компрессия в цилиндрах, однако после прогрева и увеличения тепловых зазоров вибрации пропадают. Впрочем, замерить компрессию все же стоит.

Смещение фаз газораспределение, наблюдающееся после замены ремня ГРМ, гарантированно приводит к разбалансировке рабочего цикла мотора. Данную проблему игнорировать нельзя, да и редкой она тоже не является. В остальном, причины стоит искать там же, где и у бензинового мотора. Правда, проблем, связанных с форсунками и насосами топлива, наблюдаются намного чаще. К ним же прибавляется и еще одна причина вибраций: неправильная регулировка насоса высокого давления.

Диагностика вибрирующего мотора и дальнейшие работы

Исходя из всего вышеописанного, легко представить, что же будет включать в себя проверка двигателя и диагностика целом. Эксперты рекомендуют доверять все работы, связанные с проверкой двигателя и смежных с ним узлов мастерам на СТО. Вот что они сделают:

Когда причина вибраций выявляется, ее сразу устраняют. Часто приходится производить регулировку двигателя и топливного насоса. Здесь не обойтись без знания заводских значений. В теории, с такой работой вполне может справиться и рядовой автолюбитель. Чего он точно не сможет сделать, так это самостоятельно заменить некоторые детали. Когда причина вибрации кроется в , обращайтесь к специалисту и доверьте всю работу ему.

Сохранение ресурса двигателя

Запомните: опасность для автомобильного двигателя представляют скорее низкие обороты, нежели высокие. Занижение холостых оборотов приведет к нестабильной работе агрегата и быстрому сокращению моторесурса.

Если вы владелец авто с бензиновым двигателем, старайтесь не допускать дальнейшего снижения числа оборотов уже на отметке в . Если двигатель «не тянет», к примеру, на попытках езды на возвышенностях, достаточно переключиться на пониженную передачу. Появление вибраций является очень плохим сигналом.

Также не забывайте о том, что на ресурс двигателя и смежных с ним узлов могут повлиять, казалось бы, не самые важные детали. К примеру, подушки ДВС. Часто на их замене стараются сэкономить, приобретая недорогие аналоги от азиатских фирм. Хорошие и относительно недорогие варианты можно найти под именами марок , , , , (обращается внимание на артикул – последние символы указывают на стандарт качества изделия). То же можно сказать и о выборе датчиков, ремней ГРМ и топливных насосов – на них не стоит экономить.

Как стало ясно, причин появления вибраций двигателя на холостых довольно много. Как правило, опытные автолюбители именно по вибрации судят о том, что с конкретным узлом сложной автомобильной системы что-то не так – они занимаются устранением неисправности, считая вибрацию чем-то вторичным. Такой подход тоже верен. Важно помнить, что любая сильная вибрация агрегатов автомобиля рано или поздно приведет к серьезной поломке. По этой причине игнорирование проблемы ничем хорошим не закончится. Благо, доступность автомобильных сервисов и наличие множества офлайн и онлайн-магазинов автомобильных запчастей позволяют вернуться на дорогу максимально быстро и с минимально возможными денежными тратами на покупке запчастей и оплату ремонта.

//www.youtube.com/embed/BenFDjr2QT8

Привет всем.Ситуация следующая: при запуске движка первые секунд 20 видно как «гуляет» напряжение (панель приборов по яркости меняется- то ярче, то тускнее, фары так же «гуляют» по яркости). Потом выравнивается и больше не повторяется.На ходу же проявляется только на малых скоростях, когда с первой передачи плавненько переходишь на вторую, то загорается красная контрольная лампочка со значком аккумулятора. Правда, поддав газку она гаснет.Проявляется не часто, а только когда совсем плавненько всё делаешь.Вот я и не знаю, что же это?Может приводной ремень ослаб ? Точнее натяжитель его не натягивает ?Может быть такое ? Или ремень проскальзывает (такоего, вроде не может быть-свиста нет).Можно ли самостоятельно натяжитель разработать? И вообще к нему можно подобраться?Или может ещё какие-то предположения есть ?Не говорю о смерти генератора (меня это совсем расстроит).Смотрел в смотровое окно акумулятора — индикатор — зеленый.

Кто что может подсказать.Буду очень благодарен.

генератор или что ещё ?

Для начала хорошо бы померять напряжение на клемах АКБ на холостых оборотах и при 3000 об/мин при включенных фарах (только фарах). У меня например на холстых оборотах тока генератора вполне хватает для питания фар и вентилятора печки на 3-ей скорости, т.е. напряжение на клемах АКБ около 14 вольт и не изменяется при изменении оборотов. Если на холостых оборотах напряжение падает, то возможно что-то с генератором. Например, обрыв в одном из плечей моста выпрямителя.

Ну, хотел же вчера тестер купить.Только задушила цена в 700 рупий.Ладно, возьму в прокат.Попробую.

Правда я грешу именно на ролик натяжитель. Может он подзаедает и ремень ослабевает на какое-то время, а потом ролик возвращается и ремень натягиваясь начинает работать как положено.

Такого быть не может!Посмотри внимательно — при переходе на передачу холостые не падают? У меня на Фокусе такое было — при переключении передачи обороты падали очень низко и загорался аккумулятор, но машина не глохла. Вылечелось все чисткой клапана ХХ

Вроде бы не падают.Но надо уточнить.

Тестер купил, всё же.Помою машину движок и буду копаться.

Хелп.!!! Купил ФФ 2001 , 1,6 SE и через пару дней начало все освещение моргать , как на холостом ходу , так и на оборотах чуть-чуть иногда лампочка батареи загорается. Померил тестером плавает зарядка 14-15,5 вКто нибудь сталкивался с таким? Чем черевато?

Я бы щетки генератора проверил, силовые провода (контакты). Ну а уж потом — рэле-регулятор. Может с мостиком диодным проблема (холодная пайка типа образуется иногда). От простого к сложному, как говориться.15,5v — очень не хорошо для АКБ (будет кипеть), да и для электроники это не подарок. Лечить нужно безотлагательно.

Если сами не сильны в этих вопросах, то советую обратиться в сервис Дорфман (возле SKONTO). Специализируются по Фордам. Цены, отношение и соображение в разы лучше, чем у дилера.

В Дорфман обратился, у них запись до 19.12 , а потом якобы меняют свое Фордовское напраление на Японское. Да и в Baltic Motors записали на 20.12

Ремонтом генераторов занимаются много мастерских,ищите помогут.

Было тоже самое: заменили реле. Всё встало в норму, но спустя 2 месяца реле сгорела — заряда вообще небыло. Так как неимели чем заменить, поставили старую (я её не выбросил). И всё заработало как положено.

Мораль: впервую очередь надо проверять контакты.

Не знаю с чего начать, начну с главного. Несколько дней назад возвращался из Москвы, вечером в дождь, начала моргать лампа заряда аккумулятора, потом потухла и пару-тройку дней ездил всё было нормально, потом помыл на мойке машину и не успел доехать до стоянки, опять загорелась. Наследующий день проехал 30-40 км, потухла,ну я обрадовался, подумал водичка попала, а теперь всё высохло и всё окей. Сегодня завёл машину, лампа заряда припуске погасла, доехал до места нормально. А вот завестись уже проблема, напряжение на аккумуляторе 11,6 но завелся , померял на выходе генератора- теже вольтыпочистил контакты и на аккум. и на генераторе. Вывод мой сдох генератор или щетки стёрлись. Кто может знает чё за беда случилась и чё делать таперича. можно ли посмотреть не снимая генератор щетки, регулятор напряжения или ещё какие нидудь слабые места? Буду очень признателен! Да кстати 2.0L? SPI? америка 2002 г.

При нажатии на педаль газа электричество неадекватно себя ведёт. Свет фар становится бледнее, на приборной панели всё тускнеет. Обороты падают — возвращается в нормальное состояние.

В чём может быть причина? Приблизительная стоимость запчастей, ремонта?

Доброго времени суток!Проблема такова:завожу машину, на холодном двигателе все работает отлично. Через 5 минут езды ( набрав скорость от 80 км/ч) начинает тускнеть свет, периодически становится снова ярким, и дальше начинает так моргать!!! При моргании света немного прыгают обороты, но не всегда!Двигатель со снятой клемой работает!Генератор новый, АКБ новый, дополнительный провод от генератора к АКБ менял! Кто сталкивался с данной проблемой, или просто что то знает помогите пожалуйста!!! Заранее спасибо!!!P.S. Поиск юзал такую проблему не нашел, что бы на холостом давал зарядку гена а на ходу нетP.P.S. Ford focus 1 usa 2001г.в. 2.0 SP акпп

Зюханну так хоть огласите что за клема