Вибрация на ниве 21214 при сбросе газа

1 2 Далее

Сообщений [ с 1 по 25 из 26 ]

поменяны карданы, промкордан, гранаты. произведён ремонт кпп и рк, ничего не помогло

есть у кого идеи?

ЖЕКА 466

Здрасти?:Какой двигатель?Какое сцепление?Моховик меняли?

Алик

ЖЕКА 466 пишет:

Здрасти?:Какой двигатель?1.7Какое сцепление?родноеМоховик меняли?

«подскажите» вибрация при сбросе газа

алик,Не в тему!

Gregson

Двигло 417 или 402, сцепление лапкавое или липистковое?

Не тот раздел

дык вроде в теме нива пишу

,а точил маховик.

Машина лифтованная? Вибрация при торможении двигателем или на нейтрали?

думал на УАЗе

а вибрация до того как точили была?

перед нет, а зад шевиковские пружины и высокие подушки,   при торможении двигателем

когда точил, все выше перечисленные заменённые зч ещё небыли поменяны так что была

ааааа, забыл рассказать. сейчас буксует сцепление, но как-то странно. когда стартуешь резко 1,2 передачи, то сцепление не буксует, а когда едешь 3,4,5 чуть добавил газу двигло орёт, а машина не ускоряется.

дозированно, в нужном направлении и с промежуточными тестами.

а раскажи как , если стоишь в яме мордочкой по ходу машины, то кардан нужно поворачивать на шлицах по часовой или против? и на сколько зубьев? потому-как грузил машину, углы при этом выравниваются, а вибрация не пропадает

Отредактировано алик (10.11.2011 00:03:26)

Aziat

Это потому что точил маховик неправильно .

да вроде мастер толковый был, разницу между посадочной плоскостью корзины и прижимной поверхностью, контактирующей с диском сцепления выдержал.да и буксовать начало больше чем через год.

MOHCTPOXOD

Это гриб такой, съедобный

Silver_dog

Нифига ! Моховик — самая глубоко запрятанная  часть трансмиссии, обычно покрытая мхом по причине недоступности !

Я всю жизнь путаю плюс с минусом и север с югом

Машина носом клюет на торможении и нагрузка пофиг. Плюс меняется знак момента на кардане. Повторюсь, попробуй тот же режим, но со снятым задним карданом

Может причина (вибрации) в не от центрованной раздатки

не машина была пригружена кг.250-300, именно попа , а на тормозить не надо , достаточно просто бросить газ,,, и «задрожали»

так при наборе скорости вибрации нет.

Тактик

У меня была такая проблема. Оказался отпушеным передний мост , он ходил и при сбросе газа создавал резонанс. Проверь и протяни силовым ключом все тяги и крепления! у меня от этой вибрации даже кардан переднего моста сломало.

Апостол

Сейчас тут всю машину переберут, а вибрация останется. Тебе надо попробовать мастера поменять.

Опять «аборт по телефону». Ну-ну!

Ohotnik-aleksey

Скорее всего причина в этом.

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 627 / 51708

Итак исходные данные: неподецки колбасит РК. Карданы вроде ровные, крестовини тольяттинские (за 400 руб от Юнкаса). Все жиое прошприцеванное и т.д.

Подозрения:1) Гайка флянца РК возле промвала2) Вертолет3) Муфта

Приехал к Ивану (KEROSIN). Отстегнули карданы, сдернули РК. Иван ее ощупал осмотрел, криминала не нашел. Сдернули промвал с муфтой. Муфту не смотрели молча заменили на шнивскую. Вертолет+шрус — криминала нет. Зато гайка хвостовика КПП чуть ли не в руки выпала. Было высказано мнение что причина вибраций именно в ней. Гайку закрутили насмерть, муфту поменяли. Все вернули обратно.

Дорожные испытания: при газе до 30 вибраций нет. в 30 начинается вибрация. Примерно 35 снизу раздаются глухие стуки. в 40 пропадают , но вес кузов начинает дрожать. 70 все устаканивается. Практически рай. 80 снова раздаются стуки, но уже с металлическим оттенком.Это все когда я давлю на педаль газа. Интенсивность нажатия роли не играет.

Если газ отпустить или держать так, чтобы машина медленно начинала останавливаться вибрации нет совсем до с 90 до полной остановки.

1. Куда смотреть? 2. А не карданы ли это? Если они? На что это можно поменять? Кто ставил гродненские карданы? Чем они лучше? Хуже? Какие есть еще варианты?

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 4020 / 23171Откуда: МоскваВозраст: 69Авто: 21214M, 2013 гв.

Ты тесты сделал? Вот эти: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/gm_bul.htm#10 ? С них надо начинать, а уже потом лезть с ключами под машину. А тем более — менять карданы.

Крестовины не люфтят? Вращаются во всем диапазоне углов равномерно, без малейших заеданий? Люфты в шлицах приемлемые? Чем шприцевали?

Еще я не понял: раздатку хоть как-нибудь центрировали? Как?

При испытании 3 важно, чтобы раздатка была в нейтрали, а машина шла просто накатом. Имеет значение то, что обороты двигателя — холостые при любой скорости, а трансмиссия разомкнута.

Раздатку лучше отцентрировать динамически, как в FAQ написано.

Про карданы ты не ответил на мои вопросы.

Кстати, а не проверяли люфты (во всех направлениях) у валов раздатки и редукторов мостов?

люфты есть везде, но как сказал Керосин — его мнение для меня авторитетно — криминала нигде нет.

рискну предложить тебе посмотреть опоры двигателя, КПП и раздатки

Рег.: 08.12.2004Тем / Сообщений: 62 / 1552Откуда: Москва, Северное Тушино.Возраст: 68Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «снежинка»; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «чайная роза», ГАЗ-31105 «Волга,» 2005 г.в., «наутилус»

Слушай, а двигатель у тебя нормально работает? Ровно? Без перебоев?

стуки начинаются на скорости примерно 30 км.чИменно на скорости. не зависимо от передачи. Разгонялся на первой второй и третьей. То есть на ксорости 30 км.ч независимо от частоты вращения дигателя.

Поскольку при движении на нейтрали вся вибрация пропадает могу предволожить что это и не подшипники полуосей и ступиц поскольку при наборе газа и дивжении накатом нагрузка на них одинаковая.

Резиновая муфта новая, Шнивская. ее тоже исключу.

Отсюда вывод: проблема где-то между вертолетом и редукторами влючительно.

Рег.: 09.12.2004Тем / Сообщений: 9 / 976Откуда: Санкт-петербург КоломягиВозраст: 52Авто: 214 май 11, А6″авант» 12 и «Калина» 2008

Может банальный дисбаланс одного из карданов проведи эксперемент с отключением(исключением) карданов по очереди если есть возможность

А у меня все супер, и даже лучше что можно пожелать

Прошприцовано трансмиссионкой. Кастрол.

Испытание 3 по данной в начале ветки ссылки поможет устранить эту неопределенность. А затем снимать поочередно карданы, если тест укажет на них.

Случилось то, о чем меня долго предупреждал Иван (KEROSIN). В субботу по дороге домой у меня развалилась крестовина. Задняя крестовина на переднем кардане. То есть она вроде как живая, но при трогании с места, начинаются стуки по траверсе, и житья никакого нет. Разгоняться я не пробовал. Поскольку ключей на 13 у меня в машине навалом (это я для Сереги Шальнова вспомнил – он меня долго попрекал, что такого ключика не оказалось), я не нашел ничего лучшего, как просто снять кардан и на полчаса стать недоприводом. (2KEROSIN – гайечки ты затянул отдуши пока открутил не раз тебя вспомнил

Лирическое отступление: конечно в теории я знал, что если у нивы вывесить одно колесо она не сдвинется с места при отключенной блокировке в раздатке. Но когда убедился в этом на практике – почувствовал себя МЕГА-специалистом

У меня стоят гродненские карданы. Кроме подпиливания траверсы — ничего больше делать не пришлось

Уж как ниву по грязям не гонял люфта в шлицах нет до сих пор

Собственно, проблема уже решена, просто делюсь опытом — уж больно неожиданно оказалось решение. Может, еще кому-то окажется полезно.

РК или РЗМ или задний кардан — при последнем издыхании (впечатление подтверждалось всеми самостоятельными проверками и советами знакомых мастеров)

заменил все сайлентблоки — звук исчез. Решительно не понимаю, как сочетается такая проблема с таким решением, но — факт налицо.Да, надо отметить, что сайлентблоки до этой замены стояли родные, 1996 года выпуска.

Нива 4×4 / Техника Нивы / Звуки, вибрации, запахи / Сильные вибрации на скорости 100 км.

2) Определите наличие дисбаланса промвала, для чего включите нейтраль в раздатке, пятую передачу, и на неподвижном автомобиле раскрутите двигателем промвал до высоких оборотов. Плавно изменяйте обороты двигателя с 2000 до 4000. Если ощутите существенную вибрацию, возможно, Вам повезло и достаточно будет отбалансировать только промвал. Для этого
надежно застопорив автомобиль, залезьте под него и наденьте хомут (лучше иметь два: до 40 мм и до 45 мм) на любую резиновую часть бублика. Не повредите резину. Затягивать без фанатизма. Заводим мотор, раскручиваем промвал, запоминаем ощущения (силу вибраций), глушим, переставляем хомут на другое место. Снова раскручиваем. Продолжаем до нахождения положения хомута, при котором вибрация наименьшая и меньше, чем без него. После этого добавляем понемногу груз (например винт) под хомут. Раскручиваем. И так подбираем массу груза до нейтрализации дисбаланса. Груз должен
надежно фиксироваться под хомутом и не повреждать резину:

Я потратил на это час в одиночку. Результат — полная нейтрализация дисбаланса.

3) Если с промвалом не было проблем или вибрации всей трансмиссии не были устранены до конца, можно попробовать следующее. Внимание, эта методика не проверена практикой! но по аналогии с промвалом должно сработать. Проверьте состояние всех шарниров карданов, дальнейшее не имеет смысла если они разболтаны.

4) Вывешиваем заднюю ось, снимаем колёса, ставим зад (мост!) на подставки. Подвеска должна быть в рабочем положении! Проверяем, что блокировка дифференциала выключена. Заводим мотор, в раздатке повышенная передача, в КПП — 4-я. Аккуратно раскручиваем задок. Внимание! показания спидометра следует умнажать на 2! не перекрутите трансмиссию. Если наблюдаем вибрацию, просим помощника аккуратно во время вращения пощупать неподвижные узлы трансмиссии в задней части кардана (хвостовик редуктора) и в передней (раздатка). Если разница в силе вибраций очевидна, занимаемся той частью кардана, где вибрация больше. Одеваем хомут на конец толстой части кардана и поочерёдно раскручивая кардан и поворачивая хомут добиваемся положения, когда вибрация будет наименьшая. Предполагаю, что уже во время этого «пристрелочного» этапа под хомут надо подкладывать грузик.

В идеале — кусок металлической пластины наподобие той, что штатно приваривают к кардану, так как массы винта хомута, который является грузиком, наверняка будет недостаточно, чтобы нейтрализовать заметный дисбаланс. Если во время этого этапа наблюдается прогресс, найдя наилучшее положение грузика, поиграйтесь с его массой.

5) Если особых вибраций заднего кардана не было, или они были устранены, аналогично поднимаем переднюю ось (не опуская задней) снимаем колёса и ставим на подставки. Зажимаем ручником задние тормоза и аналогично смотрим и устраняем вибрацию переднего кардана.

6) После этого делаем динамическое центрирование раздатки, благо машина на подставках, и это делается элементарно. Методика опубликована не раз.

P. S. В результате сейчас катаюсь на Ниве, у которой нет ощутимых вибраций трансмиссии, возможно, мне повезло, и у меня не было каверзных экзотических проблем, был плохой задний кардан, что было выявлено путём его снятия и пробной поездки с включённой блокировкой. Кардан был заменён на ШРУСовый, любезно предоставленный дружищем «FreeLamer», далее оставшееся вибрация промвала была устранена по
описанной выше методике.

Читая наш форум, часто встречаешь крик души «Помогите — вибрация». В связи с этим решил поделиться своими размышлениями по поводу борьбы с вибрацией и рассказать о том, как я ее все-таки победил.

1. Дисбаланс карданов.
Причина все-таки не самая частая. Дисбаланс у нормального кардана появляется только если его погнуть или в случае его ремонта, замены крестовины или фланца. Кроме того, дисбаланс появляется после того, как из за износа шлицевого или подшипника крестовины, а так же износа подшипника раздатки или моста, кардан смещается от оси вращения, под которую балансировался.

2. Тугое проворачивание крестовин.

Обычно нивоводы об этом не задумываются, но в случае тугого проворачивания крестовины, усилие, затрачиваемое на это проворачивание, передается на элементы подвески агрегатов, а от них на кузов. Векторы рисовать не буду, но чем туже крестовина, тем сильнее отклоняется раздатка на своих подушках. А поскольку при каждом обороте крестовина поворачивается сначала в одну, затем в другую сторону, то, соответственно, частота вибрации получается в 2 раза выше частоты вращения кардана. Признаком именно этой проблемы является гул, очень похожий на гул моста. Я например думал, что у меня скоро «загнется» РЗМ.

3. Большие углы скрещивания фланцев кардана.

В литературе написано: привод должен быть «гомокинетическим», это значит, что оба фланца должны быть друг к другу параллельны. На самом деле это в идеале. В любом случае отклонения должны быть минимальны. При правильной центровке, у Нивы получается примерно 5-7 градусов (мерил школьным транспортиром с грузом, так что точность плюс-минус лапоть). При этом угол поворота крестовины тоже не должен превышать 8 градусов (это на память, могу ошибиться, если что — поправьте).

Кинематику Нивы можно представить следующей схемой (какая получилась):

Видно, что у нас нет ни одного гомокинетического карданного вала. РПМ наклонен вперед примерно 6 градусов (угол E). РЗМ назад примерно на столько же (угол F). Двигатель и КПП назад примерно на 5 градусов (угол A). При этом остальные углы укладываются в допуск, только если РК установлена параллельно днищу кузова.

Посмотрите на рисунок. Передний кардан почти соосен хвостовику РПМ, и угол D меньше заветных 8 градусов. С задним карданом конечно не все в порядке, я не замерял углы B и C. Но могу точно сказать, что их разность равна углу F. А он, как я уже сказал, примерно 6 градусов. Я неподумавши как то попытался еще сильнее завалить РЗМ назад. Вибрация только усилилась. Посему я сделал вывод что чем меньше F, тем меньше вибрация. 
Что касается ШРУСа промвала, то здесь важно, чтобы ось вторичного вала КПП и ось первичного вала РК проходили строго через его центр. Этого добиваемся центровкой раздатки.

1. Карданы должны быть отбалансированы.
2. Крестовины должны легко проворачиваться в своих подшипниках, причем усилие должно быть одинаковым.
3. Раздатка должна быть отцентрована так, чтобы оси ее вторичных валов были параллельны днищу кузова и параллельны продольной оси автомобиля. При этом она должна быть выставлена так, чтобы ось вторичного вала КПП проходила строго через центр ШРУСа промвала.
4. Не должно быть люфтящих крестовин, шлицевых соединений и подшипников вторичных валов РК

Практические рекомендации (опыт — сын ошибок трудных)

Выбор карданов и промвала

Когда идете в магазин за карданами, не поддавайтесь на провокации. Дешевле — не всегда лучше. Признаками правильного промвала являются:
— не крашеный, а вороненый металл;
— наличие балансировочных сверлений на ШРУСе;
при этом внутри этих сверлений метал голый, не закрашенный и не вороненый;
— наличие балансировочных шайб на болтах, которыми
прикручена эластичная муфта;
— балансировочные шайбы и отверстия на ШРУСе расположены примерно с одной стороны (как бы друг друга компенсируют);
не знаю почему, но при динамической балансировке нормально уравновешенного кардана получается именно так;
— ШРУС должен проворачиваться туго (не приработался), но равномерно;
— качество резинок.

Признаками правильного кардана являются:
— плавное и легкое проворачивание крестовин;
если они тугие, то раздатка развалится раньше, чем они обкатаются;
— отсутствие люфта в шлицевом соединении:
зажмите между колен и попробуйте покачать из стороны в сторону;
вдоль шлицов перемещаться должно, но достаточно туго;
— наличие балансировочных пластин; очень желательно, чтобы они были наварены с разных сторон кардана;
пластины приварены точечной сваркой, если обычной — это левак;
— должна быть наклейка с реквизитами производителя.

Кстати о балансировке. Если в вашем регионе негде балансировать кардан, то нет смысла его ремонтировать. Балансировка нарушается всегда!

Днище и резонанс

Не секрет, что кузов 21213 и 21214 слабее. Зачастую вибрация становится непереносимой именно из-
за того, что пол начинает резонировать от вибрации карданов. Поэтому наряду с устранением причин вибрации не мешало бы и от резонанса избавиться. Есть еще один неприятный момент в этих машинах:
как ни центруй раздатку, со временем центровка сбивается. Это происходит из-за деформации пола в районе ее крепления.

Вариантов два. Первый радикальный:
поставить подрамник, идеально, если конструкции G8.
Второй менее затратный и варварский:
вырезать из металла (примерно 3 мм) две пластины такого размера, чтобы они попали одним концом под крепление траверсы КПП,
а другим под подушки РК. Естественно, просверлить в них отверстия под штатные болты крепления КПП и РК. Тем самым мы делаем пол в этом районе более жестким и сдвигаем резонансную частоту в более высокую область. Мне лично помогло. К сожалению, не фотографировал, как оно выглядит, но можете посмотреть, как это сделано у 2131. У кого-то я видел там такие пластины с завода.

Как я отметил выше, вибрации могут быть и от люфтов подшипников. Очень слаб на эту тему задний подшипник РК, тот, который у вторичного вала. Там стоит подшипник 305 (см. документацию). К этому подшипнику очень жесткие требования по точности и по твердости метала. Я поставил вместо него 126805. Такой подшипник использовался в КПП Москвича. Сейчас вещь достаточно дефицитная. Его достоинство в том что он радиально-упорный. По установочным размерам такой же, как 305-ый. Старый подшипник у меня в идеальном состоянии, во всяком случае, магазинные подшипники гораздо хуже. Тем не менее с ним уже начал болтаться хвостовик РК.

Еще одно замечание по поводу РК. Там очень тонкие прокладки, но подшипники (те, которые со стопорными кольцами) в гнездах сидят наиболее плотно, когда прокладок нет совсем. Посему лучше прокладки удалить и воспользоваться герметиком, тогда на один источник шума станет меньше.

На нашем форуме многократно описывался сей процесс различными способами, но о том, что описан в «камасутре», по-
моему никто не вспоминал. Удовлетворительных результатов мне удалось добиться только им. Суть этого метода в том, чтобы обеспечить минимальный излом промвала
по эластичной муфте. Итак (с моими добавлениями):
1. Прикрутить на место все карданы (это нужно, чтобы опоры раздатки прожались до рабочего состояния).
2. До отказа затянуть болты эластичной муфты. Только в этом случае у нее плоскости крепления становятся параллельными. Я убедился. Правда, если бублик делали в подворотне, то вам ничего не поможет. Не переборщите. Балансировочные шайбы могут повредиться.
3. Ослабить крепление ШРУСа к фланцу ведущего вала РК. Совсем не откручивайте. Так чтобы болталось и ладно.
4. Ослабить гайки крепления подушек РК. Можно еще ослабить гайки осей этих подушек.
5. Перемещая раздатку вперед — назад, верх — вниз, влево — вправо, добейтесь чтобы ВАЛЫ РАЗДАТКИ БЫЛИ СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОЛУ КУЗОВА И ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, а фланец ведущего вала прилегал к фланцу ШРУСа с МИНИМАЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ и при этом НЕ ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО ОН
ОТГИБАЕТ ПРОМВАЛ ОТ ОСИ КПП. То есть ШРУС должен прилегать к фланцу свободно, и они не должны друг на друга давить. Может оказаться, что понадобятся регулировочные пластины либо под траверсу КПП, либо под подушки РК.
6. После этого все затянуть.
7. Проверить результат.

ВАЗ 21214, вибрация (“расколбас”) двигателя на холостых оборотах, плавающие обороты между 800 – 1200 об/мин.
В этой статье я хочу поделиться полученным опытом по борьбе с «расколбасом» и плавающими оборотами холостого хода
в пределах от 800 до 1200 об/мин. Хочу сразу же заметить, что я не являюсь специалистом в диагностике инжекторных двигателей, и все написанное в данной статье является моим субъективным опытом. Надеюсь на то? что приведенная ниже информация может быть полезна участникам форума.

Дано: ВАЗ 21214-1411020-30, 2007 года выпуска, пробег 10 тыс. км, контроллер Бош 7.9.7+, прошивка b120er16.

Проблема: досаждающие вибрации двигателя на холостом ходу (так называемый «расколбас») передающиеся на руль и на
кузов автомобиля, плавающие обороты двигателя в пределах от 800 об/мин до 1200 об/мин при открытии дроссельной заслонки на 1%.
Плавающие обороты особенно досаждают при движении по разбитой дороге на 1 и 2 передаче, вызывают рывки и удары в трансмиссии.
В остальном двигатель работает вполне сносно, есть тяга, фактический расход топлива (замеренный методом «мензурки») при
движении в смешанном городском режиме составляет 12 литров. Заводится отлично при любых температурах.

Решение проблемы: была выполнена полная диагностика у двух разных специалистов по инжекторным двигателям. Каких
либо отклонений от норм выявлено не было, все датчики и исполнительные механизмы в рабочем состоянии, ошибок контроллера
найдено не было. Диагносты затруднились поставить диагноз, однако заметили, что параметры регулятора холостого хода и угол опережения зажигания весьма нестабильны. У одного из диагностов был аналогичный контроллер, заведомо исправный, с такой же прошивкой, как у меня. При замене на контроллер диагноста работа двигателя нисколько не изменилась, проблемы остались те же. Начитавшись в Интернете разных статей по инжекторным двигателям и их прошивкам, решил перешить контроллер на прошивку b120er19.

Перешив контроллер на прошивку er19, сразу же заметил, что работа двигателя улучшилась. На холостых оборотах вибрация
двигателя имеется, но не так сильно, как раньше. Двигатель работает значительно ровнее, плавающие обороты при 800-1200
пропали, движение на первой и второй передаче стабильно, без рывков. Расход топлива пока не замерял.

При помощи программы «Сканер для контроллеров АО АвтоВАЗ» я записал файл данных работы двигателя при
обеих прошивках: vibr_1.xls.

Для того, чтобы вас не смущала температура наружного воздуха в файлах данных, хочу заметить то что параметры двигателя для разных прошивок записывались в разные дни – при считывании характеристик для er16 температура наружного воздуха была порядка 35 градусов. Характеристики для er19 записывались на следующий день, температура воздуха около 25, пасмурно.

Заключение: в общем, работой двигателя с новой прошивкой пока доволен, некоторые нестабильности по приложенным
графикам связываю с состоянием свечей и гидроопор. В ближайшее время планирую замену масла двигателя, заодно проверю их состояние.

Начнём с того, что окунёмся в матчасть. Раздаточная коробка (РК) – отдельный узел полноприводной машины, который осуществляет разнорежимную раздачу мощности от двигателя к передней и задней оси.

Внешне это механизм, расположенный под днищем машины, в корпусе которого последовательно помещается демультипликатор (делитель) для получения промежуточного передаточного числа в трансмиссии и разветвитель одного потока мощности на два. Именно с помощью этого устройства и его органов управления (рычагов), выходящих в салон автомобиля, водитель LADA 4×4 выбирает режим работы полного привода.

Непосредственно с КПП автомобиля РК связывает передний карданный вал и промежуточный вал (промвал) с гасителем колебаний. Как, наверное, уже понятно из описания, с задней осью машины данный элемент агрегатируется посредством заднего карданного вала.

Изучаем проблемы и способы ремонта.

Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.

Вибрация и как с ней справиться.

Основная причина возникновения лишних звуков – разночастотные колебания составных частей трансмиссии. Вообще, вибрация раздатки на Ниве – один из наиболее распространённых краеугольных камней, с которыми иные автовладельцы вынуждены бороться (или мириться) постоянно.

• Проверьте подушки (опоры) на которых к кузову крепится силовой агрегат, КПП и др. детали вплоть до глушителя. Любая изношенная подушка или резинка легко может быть причиной излишние тряски железа и сопутствующего громыхания. Изношенные сайлентблоки и подушки лучше сразу заменить.
• Непременно обратите внимание на промежуточный вал (промвал). Увидели признаки «усталости» – поменяйте элементы, пришедшие в негодность, или деталь целиком!
• Изучите – в каком состоянии карданные валы. «Старая» версия кардана позволяет обслужить (отремонтировать) деталь, например, заменив разбитые крестовины. В случае со ШРУСовыми карданами придётся заменить полностью неработающий элемент.

  Что касается карданных валов на шарнирах равных угловых скоростей (ШРУСах), то такая конструкция дороже, но у неё есть неоспоримое преимущество – легко демонтировать и установить обратно, а также при этой операции не нарушается балансировка карданных валов.

• Не лишним будет уделить внимание посадке раздаточной коробки. Если установлено дополнительное (третье) крепление РК – открутите его от коробки, от кузова откручивать не нужно. Установите раздатку в нейтраль, заведите машину и на четвёртой передаче раскрутите ещё примерно до 3-4 тысяч оборотов. Она должна стабилизироваться и, что называется, найти своё место. Заглушите автомобиль, и закрепите механизм.

Пожалуй, это наиболее полный набор мер, которые советуют бывалые автомеханики, когда гудит и вибрирует раздатка на Ниве!

Убираем вой и гул

Будем считать, что с вибрацией справились, но осталась не менее существенная проблема – как убрать вой раздатки на Ниве. Далеко не всегда колебания механизма – единственная причина появления посторонних раздражающих звуков. А характерный шум раздаточной коробки, увы, один из «фирменных» недостатков одного из лучших отечественных внедорожников.

• Первое, на что следует обратить внимание – рычаги. Лучше сразу их заменить на бесшумные – с антирезонансными втулками внутри. Весь гул они не ликвидируют, но некоторую его долю точно погасят.
• Ещё лучше результат будет если установить мелкомодульную раздатку – с передними и задними крышками, оснащёнными двухрядными подшипниками. В 2010 году АВТОВАЗ внедрил новые двухрядные подшипники выходных валов, чтобы избавиться от люфтов и биений, а также продлить жить сальникам и, в целом, увеличить надёжность механизма. Здесь логика – друг человека: меньше тряски и колебаний – выше ресурс и надёжность.

Снимаем вероятность протечки масла

В стремлении снять вопрос как избавиться от воя раздатки, ещё до обновления 2010 году производитель стал осуществлять сборку данного механизма с использованием силиконового герметика взамен картонных прокладок. И внедрил улучшенную систему вентиляции картера с открытым сапуном, который был выведен под капот. Опять же, чуть возросла надёжность машины при прохождении бродов, а главное попутно снизилась нагрузка на сальники.

Упоминаем о них вновь раз, чтобы обратить внимание, что чем меньше вибраций и толчков, тем дольше не придётся обнаружить течь масла на корпусе раздатки из-за пришедших в негодность сальников. Тем более, фланец в крышках РК может быть причиной шума – в ходе эксплуатации попросту разбиваются посадочные места подшипников.

Надеемся, что перечисленные выше действия станут полноценной пошаговой инструкцией, как устранить шум раздаточной коробки на Ниве.

Универсальное средство, которое точно уберёт шум раздатки?

Для людей, которые не хотят тратить много времени на доработку агрегатов своего внедорожника, существует проверенное решение. Довольно надёжным универсальным вариантом, как убрать вой раздатки на Ниве, можно сказать, ноу-хау от компании SV-PARTs, является установка стального четырёхсателлитного дифференциала.

Практика показывает, что он нивелирует до 90% шума. Пожалуй, если ещё выполнить предыдущие рекомендации, то суммарных усилий будет достаточно для обретения коморта и покоя за рулём любимой машины.

Разница есть? Какие раздаточные коробки стоят на разных модификаций Нивы

Следует уделить внимания ещё одному моменту – есть ли разница для разных модификаций автомобиля Нива.

Нива (LADA 4×4).

Автомобиль ВАЗ-21213 (Нива), а вместе с ним и модели ВАЗ-21214, LADA 4×4 URBAN и прочие мелко-серийные аппараты, собираемые на их базе, оснащаются единственной раздаточной коробкой, лишь с учётом обновлений и улучшений, внедрённых заводом в 2009-2010 годах.

Chevrolet Niva

Здесь нужно учитывать, что раздаточная коробка автомобиля ВАЗ-2123, коим собственно является Niva, имеет абсолютно то же устройство, что и аналогичные узлы на обыкновенном ВАЗовском внедорожнике.

Но у Шевроле Нивы, как известно, другой механизм управления – в ней используется единственный рычаг раздатки, а не два. Передачи переключаются вдоль, а блокировка – поперёк. При этом, на неё изначально устанавливали иное сцепление (Valeo) и мелкомодульные РК с однорядными или двухрядными подшипниками. А ещё уже с завода автомобиль выезжал, имея рычаг управления раздаткой со встроенным демпфером, который, снимал лишний шум в диапазоне 4-5 тысяч оборотов силового агрегата.

Так что, относительно рассуждений на тему «причины вибрации и воя в раздатке на Ниве Шевроле и как это устранить?» вполне уместны советы, которые мы привели выше.

Рекомендации SV-PARTS

Мы обращаем внимание, что в ассортименте интернет-магазина SV-PARTS есть всё, чтобы решить вопросы с раздаточной коробкой, даже агрегаты в сборе для Нива 4×4 (ВАЗ 2121) и Chevrolet Niva. А ещё мы записали короткое видео в помощь автолюбителям, чтобы вам не пришлось тратить много своего времени

Смотрите, комментируйте и штурмуйте новые горизонты на бездорожье вместе с нами!

В ходе эксплуатации внедорожников Нива (ВАЗ 2121, 2131, 2123 или 4х4) могут появляться посторонние шумы и вибрации в работе двигателя, коробки передач (КП) или раздаточной коробки (РК). Для выявления причин этих неисправностей дилерские центры LADA пользуются рекомендациями завода, которые представлены в виде таблицы.

Рекомендации по выявлению источников вибрации в трансмиссии автомобиля ВАЗ-2121:

А вы с талкивались с подобными проблемами в работе двигателя и трансмиссии на внедорожниках LADA?