Фаркоп на Ниву: какой выбрать и как установить своими руками «

Альтернативные варианты тсу

Существуют альтернативные решения, которые хотел бы с вами обсудить.

Усиленный бампер с фаркопом. Сейчас очень большой популярностью пользуется фаркоп Нивы Шевроле с защитой бампера. Но и на классическую Ниву никто не мешает его поставить. Это готовый бампер, в который вмонтировано ТСУ. Продукция фирмы Bosal (Босал) или РИФ обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Эта стоимость оправдана, поскольку вы получаете бампер с мощной калиткой и усилителем, обеспечивающие высокую степень жесткости и устойчивость к нагрузкам. Позволяет тащить за собой более тяжелые грузы. При этом монтаж осуществляется на обычные кронштейны кузова кроссовера и никакая доработка не требуется;
Фаркоп под квадрат. Еще один вариант заднего бампера. Стоит примерно в 2 раза дешевле предыдущего ТСУ. Но потребуется отдельно купить себе шаровый узел. Пользуется большим спросом из-за цены, удобства эксплуатации и выдерживаемых нагрузок. Да и выглядит довольно оригинально по сравнению со стандартными фаркопами. Только смотрите на цифры, указанные на ТСУ. Они говорят о допустимых тяговых нагрузках и дополнительно помогают удостовериться, что перед вами не подделка.

Вообще тема силового бампера для Нивы заслуживает отдельного внимания.

https://www.youtube.com/watch?v=i1x-bWe8odc

К каждому фаркопу приложена схема подключения и установки, есть в комплекте розетка фаркопа и инструкция о том, как осуществляется подключение розетки и всей электрической составляющей.

Некоторые предпочитают собирать фаркоп своими руками, опираясь на чертежи, фото и видео инструкции. Лично мое мнение, это не самый лучший вариант. Чтобы собрать полноценный качественный фаркоп, требуется учитывать все размеры, подбирать высококачественные материалы, использовать соответствующие провода для электрики и так далее.

И сколько стоит собрать самодельное ТСУ? Если качественное и надежное, то примерно столько же, сколько стандартный заводской фаркоп. Это мнимая экономия денег. Цена будет одинаковой, а вот качество конструкции нет. Плюс самодельный фаркоп регистрировать сложнее, могут возникнуть проблемы при оформлении.

Советую отдельно предварительно ознакомиться с тем, можно ли устанавливать себе ТСУ и что об этом сейчас говорит ПДД.

Прицепное устройство для прицепа своими руками

Сделать собственноручно прицепное устройство для легкового автомобиля можно при помощи болгарки и сварочного аппарата. Мы приводим основной алгоритм процесса изготовления:

демонтируйте задний бампер;
найдите отверстия, которые ведут внутрь пустот лонжеронов;
измерьте длину отрезка между найденными отверстиями;
по полученной длине отрежьте участок стальной трубы 50х50 мм;
сделайте отметку на середине заготовки;
возьмите два куска листовой стали толщиной 5 мм размером 20х7 см и с краю каждой проделайте отверстия размером 5 см;
полосы посадите на трубу отверстиями и приварите – расстояние должно позволять поставить между ними сцепной крюк с шаром;
закрепите крюк гайками и болтами на 10;
далее переходим к работе над прикреплением к лонжеронам – на торцы наварите стальные полосы толщиной 5 мм и размером 30х7 см. Направление должно быть противоположным к крюку, а с кронштейном крюка должен получиться угол 900;
эти полосы вставьте в лонжероны;

Для усиления лонжерона лучше всего установить небольшой уголочек с гаечками, таким образом вы изготовите съемный фаркоп
Как правильно сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля

в задних лонжеронах и вставленных пластинах высверлите отверстия диаметром 12 мм;
к ним приварите гайки того же размера;
возьмите пластину толщиной 3 мм и разметьте отверстия под розетку, после чего просверлите их;
приварите пластину к кронштейну крюка, установите на неё розетку.

Изделие готово – можете устанавливать его и подключать к электросети машины.

Регистрация фаркопа в 2022 году

При покупке подержанного автомобиля с установленным фаркопом без документов следует перестраховаться. Лучше приобрести новое сцепное устройство со всеми сертификатами. Если бумаги на тягово-сцепное устройство отсутствуют, то в ГИБДД могут потребовать его демонтировать или попросту откажут в оформлении авто.

Таким образом, для регистрации внесений изменений в конструкцию авто понадобится два раза посещать испытательную лабораторию, три раза ГИБДД, а также пройти техосмотр. Установку устройства нужно производить в рекомендуемом автосервисе.

Как говорит статистика, конструкция практически 99% автомобилей предусматривает установку фаркопа. Можно оформить внесение таких изменений в ГИБДД, а затем зафиксировать их в техническом талоне, ПТС.

https://www.youtube.com/watch?v=Jx9VPnGccVE

Такую регистрацию предусматривает Технический регламент №018/2022.

Перед установкой нужно выбирать такое устройство, которое рекомендует производитель авто. Оно должно иметь паспорт, сертификат, соответствовать требованиям ГОСТ по безопасности. Оформление экспертиз до и после установки ТСУ производится по Методическим рекомендациям, утвержденным МВД 20.11. 2022.

Если тягово-сцепное устройство уже установлено, а документы на него отсутствуют, то можно обратиться к производителю этого оборудования. Копии документов можно получить без особых проблем. Сделать это можно через интернет, почту, официального представителя компании-производителя в конкретном населенном пункте.

Если получить нужные документы не удастся, то придется регистрировать ТСУ через ГИБДД. Также можно приобрести новое тягово-сцепное устройство со всеми документами. Следует помнить, что фаркоп с необходимыми документами можно устанавливать без обязательной регистрации в ГИБДД.

Сцепное устройство можно использовать на автомобиле без оформления в ГИБДД при следующих обстоятельствах:

вся конструкция была установлена на заводе;
монтаж произведен в соответствии с правилами, рекомендациями, которые дает инструкция и технический паспорт;
фаркоп имеет паспорт и сертификат.

Таким образом, попытаться выписать штраф за наличие тягово-сцепного устройства могут самые дотошные инспекторы. Поэтому все большую популярность получают конструкции со съемным шаром, который легко демонтируется. С другой стороны, при наличии всех документов бояться нечего.

Все автомобильные средства, эксплуатируемые на дорогах страны, а также установленное на них оборудование, должны соответствовать требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2022.

Согласно п. 77 раздела 4 гл. V Оценки соответствия, регистрация дополнительных компонентов автомобиля не требуется в следующих случаях:

Монтаж фаркопа предусмотрен заводом изготовителем ТС, о чем в технической документации имеется соответствующая отметка.
Дополнительное устройство предназначено для установки на машину, прошло проверку соответствия и имеет подтверждающие документы завода-изготовителя.
Изменения конструкции автомобиля произведены серийно, т.е. при установке оборудования на заводе-изготовителе.

Исходя из требований указанного Регламента, автомобилист при эксплуатации машины с установленным фаркопом должен иметь в наличии следующие документы:

техническую документацию на автомобиль (руководство по эксплуатации), где имеется отметка об установке дополнительного оборудования;
документы на фаркоп подтверждающие, что его конструкцию можно установить на эту модель автомобиля;
сертификат о соответствии фаркопа требованиям Технического регламента.

Наличие этих документов при себе не обязательно. Если инспектор ГИБДД все-таки оформит протокол, то собственник автомобиля сможет оспорить его при предъявлении необходимых подтверждающих бумаг.

Вопрос с получением перечисленных документов на фаркоп чаще всего решается запросом к заводу-изготовителю оборудования. Это можно сделать:

обратившись к официальному представителю завода, находящегося на территории вашего населенного пункта;
заполнив электронный запрос на официальном сайте изготовителя;
направив заказное письмо с запросом в произвольной форме на адрес завода.

В ответ вы получите копии документов.

В большинстве случаев регистрация фаркопа не требуется. Но эксплуатация транспортного средства с конструктивными изменениями, требующими регистрации, налагает на автовладельца административный штраф в размере 500 рублей.

Нарушением считается:

закрепленный подвижными соединениями не сертифицированный фаркоп,
не согласованные изменения в конструкции автомобиля,
установленный фаркоп без прицепа.

Перед тем как зарегистрировать фаркоп на легковую машину в ГИБДД, необходимо узнать, возможен ли монтаж сцепного узла на конкретный автомобиль. Выяснить это можно в документации на машину, просмотрев нагрузочную таблицу. Она размещена в подкапотном пространстве либо на стойке ТС. В строке «Максимальная допустимая масса автопоезда» указана возможность перемещения прицепа.

Технология подключения

Монтаж розетки прицепа – это несложный процесс, но схема подключения может его существенно осложнить. Если при подключении будут допускаться какие-либо ошибки, то это в конечном итоге скажется на безопасности езды. Чтобы все прошло гладко и без ошибок, необходимо следовать пошаговой инструкции, приведенной ниже.

Подключение розетки фаркопа Шевроле Нива: схема подключения прицепа распиновка, как подключить своими руками « « « «
Как подключить розетку фаркопа

Шаг 1. Доберитесь до ближайшего разъема. Это может быть разъем фары или соединительная колодка. Для этого нужно снять пластиковую панель в багажнике.

Подключение розетки фаркопа Шевроле Нива: схема подключения прицепа распиновка, как подключить своими руками « « « «
Снятие панели в багажнике

Шаг 2. С помощью индикаторной отвертки проверьте каждый из проводов, включая по очереди указатели поворота, стоп-сигнал, габаритную подсветку и т.д.

Подключение розетки фаркопа Шевроле Нива: схема подключения прицепа распиновка, как подключить своими руками « « « «
Проверка проводов индикаторной отверткой

Шаг 3. Массу возьмите с этой точки. Некоторые автомобилисты вообще не подключают массу, хотя это и неправильно.

Подключение розетки фаркопа Шевроле Нива: схема подключения прицепа распиновка, как подключить своими руками « « « «
Масса для подключение розетки прицепа

Шаг 4. Используйте автомобильную проводку. Она способна выдерживать экстремально низкие температуры, сохраняя свою эластичность и прочность.

Подключение розетки фаркопа Шевроле Нива: схема подключения прицепа распиновка, как подключить своими руками « « « «
Применение автомобильной проводки

Шаг 5. Приступите к соединению первого провода. Перед этим обязательно используйте термоусадку и специальную гильзу.

Подключение розетки фаркопа Шевроле Нива: схема подключения прицепа распиновка, как подключить своими руками « « « «
Соединение провода

Шаг 6. Как только гильза будет надета на провод, закрепите ее при помощи клещей.

Подключение розетки фаркопа Шевроле Нива: схема подключения прицепа распиновка, как подключить своими руками « « « «
Фиксация гильзы на проводе

Шаг 7. Нагрейте термоусадочную трубку феном, чтобы она стянулась на проводе.

Подключение розетки фаркопа Шевроле Нива: схема подключения прицепа распиновка, как подключить своими руками « « « «
Нагревание термоусадочной трубки

Шаг 8. Повторяйте процедуру с каждым из проводов, пока все они не будут надежно подключены.

Подключение розетки фаркопа Шевроле Нива: схема подключения прицепа распиновка, как подключить своими руками « « « «
Соединение оставшихся проводов розетки

Обратите внимание! Можно делать обычные скрутки проводов, зачищая их, а затем плотно заматывая изолирующей лентой. Такие скрутки тоже будут работать долго.

Типы газогенераторов

Газогенераторы прямого процесса газификацииОсновным преимуществом газогенераторов прямого процесса являлась возможность газифицировать небитуминозные многозольные сорта твердого топлива – полукокс и антрацит.В газогенераторах прямого процесса подача воздуха обычно осуществлялась через колосниковую решетку снизу, а газ отбирался сверху.

Непосредственно над решеткой располагалась зона горения. За счет выделяемого при горении тепла температура в зоне достигала 1300 – 1700 С.Над зоной горения, занимавшей лишь 30 – 50 мм высоты слоя топлива, находилась зона восстановления. Так как восстановительные реакции протекают с поглощением тепла, то температура в зоне восстановления снижалась до 700 – 900 С.

Выше активное зоны находились зона сухой перегонки и зона подсушки топлива. Эти зоны обогревались теплом, выделяемым в активной зоне, а также теплом проходящих газов в том случае, если газоотборный патрубок располагался в верхней части генератора.

Обычно газоотборный патрубок располагали на высоте, позволяющей отвести газ непосредственно на его выходе из активной зоны. Температура в зоне сухой перегонки составляла 150 – 450 С, а в зоне подсушки 100 – 150 С. В газогенераторах прямого процесса влага топлива не попадала в зону горения, поэтому воду в эту зону подводили специально, путем предварительного испарения и смешивания с поступающим в газогенератор воздухом.

А еще интересно: Проверка генератора мультиметром ваз 2107 – 372.3701 - / 2107

Водяные пары, реагируя с углеродом топлива, обогащали генераторный газ образующимся водородом, что повышало мощность двигателя. Подача водяного пара в газогенератор должна производиться пропорционально количеству сжигаемого в газогенераторе топлива.

Существовало несколько способов регулировки подачи пара в камеру газификации:- механический способ, когда вода подавалась в испаритель газогенератора с помощью насоса, приводимого в действие от двигателя и имевшего перепускной кран, который был связан с дроссельной заслонкой.

Таким образом, количество воды, подаваемой в газогенератор, изменялось в зависимости от числа оборотов и нагрузки двигателя;- термический способ, когда в испарителе, расположенном вблизи зоны горения, поддерживался с помощью поплавкового устройства необходимый уровень воды, а количество образующегося пара изменялось в зависимости от нагрева испарителя, то есть в зависимости от температуры в зоне горения;- гидравлический способ, когда расход воды регулировался иглой, перекрывавшей сечение жиклера, и связанной с мембраной, на которую действовала разность давлений до и после диафрагмы, установленной в газопроводе, соединявшим газогенераторную установку с двигателем;- пневматический способ, при котором вода подавалась в испаритель газогенератора вместе с воздухом, засасываемым через обычный карбюратор.

В конструкции газогенератора ЦНИИАТ-АГ-2 был использован принцип центрального подвода воздуха и центрального отбора газа. Газогенератор состоял из корпуса, конической камеры газификации и зольника. Верхняя часть корпуса служила бункером для топлива и имела цилиндрический бак для воды.

Трубка для подачи воды располагалась внутри газогенератора, бак подогревался теплом сгорающего топлива. Это обеспечивало надежную работу установки в зимнее время. Камера газификации представляла собой горловину конической формы, которая снизу была окружена рубашкой, заполненной водой для образования водяного пара.

Воздух, засасываемый в газогенератор через подогреватель, смешивался с паром и поступал в камеру газификации через щель, образованную рубашкой и поворотной плитой. При вращении плиты рукояткой, расположенной снаружи под днищем газогенератора, ребра, имеющиеся на плите, срезали шлак и сбрасывали его в зольник.

Установки прямого процесса газификации не получили распространения, так как, во-первых, были непригодны для газификации самого распространенного твердого топлива — древесины, а во-вторых, потому что приспособления, необходимые для хранения, дозировки и испарения воды существенно усложняли конструкцию газогенератора.

Газогенераторы обращенного (опрокинутого) процесса газификации.Газогенераторы обращенного процесса были предназначены для газификации битуминозных (смолистых) сортов твердого топлива – древесных чурок и древесного угля. В генераторах этого типа воздух подавался в среднюю по их высоте часть, в которой и происходил процесс горения.

Отбор образовавшихся газов осуществлялся ниже подвода воздуха. Активная зона занимала часть газогенератора от места подвода воздуха до колосниковой решетки, ниже которой был расположен зольник с газоотборным патрубком.Зоны сухой перегонки и подсушки располагались выше активной зоны, поэтому влага топлива и смолы не могли выйти из газогенератора, минуя активную зону.

Проходя через зону с высокой температурой, продукты сухой перегонки подвергались разложению, в результате чего количество смол в выходящем из генератора газе было незначительным. Как правило, в газогенераторах обращенного процесса газификации горячий генераторный газ использовался для подогрева топлива в бункере.

Газогенератор ГАЗ-42 состоял из цилиндрического корпуса 1, изготовленного из 2-миллиметровой листовой стали, загрузочного люка 2 и внутреннего бункера 3, к нижней части которого была приварена стальная цельнолитая камера газификации 8 с периферийным подводом воздуха (через фурмы).

Нижняя часть газогенератора служила зольником, который периодически очищался через зольниковый люк 7. Воздух под действием разрежения, создаваемого двигателем, открывал обратный клапан 5 и через клапанную коробку 4, футорку 6, воздушный пояс и фурмы поступал в камеру газификации 8.

Образующийся газ выходил из-под юбки камеры 8, поднимался вверх, проходил через кольцевое пространство между корпусом и внутренним бункером и отсасывался через газоотборный патрубок 10, расположенный в верхней части газогенератора. Равномерный отбор газа по всей окружной поверхности газогенератора обеспечивался отражателем 9, приваренным к внутренней стенке корпуса 1 со стороны газоотборного патрубка 10.

Для более полного разложения смол, особенно при малых нагрузках газогенератора, в камере газификации было предусмотрено сужение – горловина. Помимо уменьшения смолы в газе, применение горловины одновременно приводило к обеднению газа горючими компонентами сухой перегонки.

На величину получаемой мощности влияла согласованность таких параметров конструкции газогенератора, как диаметр камеры газификации по фурменному поясу, проходное сечение фурм, диаметр горловины и высота активной зоны.Газогенераторы обращенного процесса применяли и для газификации древесного угля.

Вследствие большого количества углерода в древесном угле процесс протекал при высокой температуре, которая разрушительно действовала на детали камеры газификации. Для повышения долговечности камер газогенераторов, работающих на древесном угле, применяли центральный подвод воздуха, снижавший воздействие высокой температуры на стенки камеры газификации.

Камера газогенератора НАТИ-Г-15), изготовленная из 12-миллиметровой листовой стали, имела вид усеченного конуса. В средней части газогенератора была смонтирована воздухоподводящая фурма. Она представляла собой чугунную отливку грушевидной формы. Внутри отливки – лабиринт для подвода воздуха в газогенератор.

В нижней части камеры газификации располагалась колосниковая решетка, которую вынимали через зольниковый люк при чистке и разгрузке газогенератора. Образовавшийся в камере газификации газ проходил сквозь колосниковую решетку, поднимался вверх между корпусом газогенератора и камерой и отсасывался через газоотборный патрубок.

Газогенераторы поперечного (горизонтального) процесса газификации. В газогенераторах поперечного процесса воздух с высокой скоростью дутья подводился через фурму, расположенную сбоку в нижней части. Отбор газа осуществлялся через газоотборную решетку, расположенную напротив фурмы, со стороны газоотборного патрубка.

Активная зона была сосредоточена на небольшом пространстве между концом формы и газоотборной решеткой. Над ней располагалась зона сухой перегонки и выше – зона подсушки топлива. Отличительной особенностью газогенератора этого типа являлась локализация очага горения в небольшом объеме и ведение процесса газификации при высокой температуре.

Газогенератор представлял собой цилиндрический бункер, нижняя часть которого, выполненная из листовой стали толщиной 6 – 8 мм, образовывала камеру газификации. В верхней части бункера был расположен люк для загрузки топлива.

Скорость дутья определялась проходным сечением воздухоподводящей фурмы. Фурма служила наиболее ответственной и сложной деталью газогенератора. Она была глубоко погружена в слой топлива и находилась в зоне высокой температуры – непосредственно около носка фурмы температура достигает 1200 – 1300 С.

Воздухоподводящая фурма газогенератора НАТИ-Г-21 состояла из бронзового корпуса 1 и медных трубок 2 и 3 диаметром 20 и 40 мм, образующих водяную рубашку. Тыльная часть наружной трубки 3 была приварена к корпусу 1 фурмы, а носовая часть обварена медью и соединялась с внутренней трубкой 2, свободный конец которой при нагревании фурмы мог перемещаться в сальнике 4.

Затяжкой накидной гайки 5 обеспечивалась герметичность водяной рубашки. Вода подавалась через нижний штуцер корпуса фурмы и после прохождения водяной рубашки отводилась через верхний штуцер. Для того чтобы поток воды достиг носка фурмы, к наружной поверхности внутренней трубки параллельно ее оси были приварены две перегородки, направлявшие поток воды к носу фурмы.

Другой важной деталью газогенераторов поперечного процесса газификации служила газоотборная решетка. Газоотборную решетку изготавливали из простой углеродистой или легированной стали толщиной 8 – 12 мм. Ее штамповали в виде изогнутого листа с отбортованными краями или изготавливали в виде плоской пластины.

В последнем случае для монтажа решетки в газогенераторе предусматривали специальное гнездо. Отверстия в решетке для прохода газа делали круглыми, диаметром 10 – 12 мм, с раззенковкой со стороны выхода газа. Иногда отверстия делали овальными; в этом случае большая ось овала располагалась горизонтально, что позволяло увеличить проходное сечение без опасности проскакивания за решетку кусков угля (при наклонном расположении решетки).

Установка фаркопа (тсу) niva chevrolet

Сегодня я расскажу как аккуратно поставить фаркоп на ШНиву, ничего заводского не нарушая без сверлений, ковыряний и вмешательств в проводку.

Фаркоп у меня был с прошлой Шнивы 2022 года, ставили его в автосалоне при покупке машины. Я его решил переставить на эту машину, но при установке выяснилось, что розетка и проводка сгнили, при чем проводка была приделана кое-как на корявых скрутках.

Было решено купить новую розетку и проводку для подключения фаркопа с разъемами-колодками.

Сам фаркоп ставится очень легко, прикладываем по центру, замечаемпримерные места крепления, тыркаем туда отверткой или ножом и снимаем скотч, под ним готовые отверстия с резьбой. Затем прикручиваем фаркоп в штатные отверстия.

Итак, фаркоп поставили займемся проводкой. Убираем все лишнее, включая коврики.

Откручиваем 6 саморезов пластмассовой планки и снимаем ее, загибаем обшивку по бокам, предварительно вытащив по 2 клипсы которые ее держат.

Разъемы располагаем около фонаря и изнутри просовываем в предназначенные для этого резиновые уплотнители наши провода.

ЛЕВЫЙ ФОНАРЬ, ЖГУТ С 4 ПРОВОДАМИ!

Просовываем его дальше, в отверстие под снятой пластиковой планкой ближе к середине авто.

Выводим его внизу автомобиля в такое же отверстие.

(Чтобы просунуть провод использовал кусок крепкой проволоки, примотав к одному концу все провода жгута изолентой):

ПРАВЫЙ ФОНАРЬ, ЖГУТ С 3 ПРОВОДАМИ!

Выводим его аналогично.

Прикручиваем кронштейн розетки и выводим в него провода.

Одеваем резиновую крышку розетки на наши жгуты, прикручиваем наши провода к контактам розетки.

Затем набиваем розетку литолом, обмазываем пружинку которая держит крышку розетки, обматываем изолентой то место где выходят провода, закрепляем наш левый жгут хомутиками:

И правый жгут крепим аналогично:

Затем временно отключив «-» клемму аккума, подключаем наши разъемы к проводке и фанарям, собираем обшивку багажника.

Так выглядит наша проводка в багажнике, она полностью закрывается пластмассовой накладкой:

Источник

Фаркоп на ниву — установка своими руками

Данная статья покажет нам, как можно установить фаркоп на Ниву своими руками. Информацию нам предоставил один из клиентов Андрей. А мы спешим поделиться личным опытом Андрея со всеми владельцами настоящих “русских внедорожников”.

А еще интересно: Выбор правильных автомобильных лампочек стал проще: разберитесь в системах нумерации

Итак, фаркоп на Ниву, производитель: Босал, артикул: 1207-А, условно-съемный крюк на двух болтах, нагрузка 800 кг. Данный комплект включает в себя сам фаркоп, необходимую электрику с розеткой, колпачок и инструкцию — в общем, всё необходимое для установки и эксплуатации.