Замена сальников коленчатого вала

Особенности двигателя ВАЗ-2123

На автомобили семейства Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) устанавливают 4-цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала, оснащенные системой распределенного впрыска топлива.

Отличия от предыдущих моделей

Двигатель ВАЗ-2123 разработан на базе двигателя ВАЗ-21214, который, в свою очередь, представляет собой модернизированный двигатель ВАЗ-21213 и соответствует нормам токсичности Евро II. Основное отличие этих двигателей от предшественника в конструкции газораспределительного механизма – для снижения шума применена однорядная цепь и гидронатяжитель цепи. С этой же целью установлены гидравлические опоры клапанов. Дополнительное отличие – бобышка на блоке цилиндров для установки датчика детонации. Двигатель ВАЗ-21213 был оборудован системой центрального впрыска, у которой не было функции подавления детонации.

Конструктивные особенности

Двигатель ВАЗ-2123 имеет практически сходную конструкцию с двигателем ВАЗ-21214 автомобиля Нива ВАЗ-21214. Основное отличие в форме впускного тракта и в расположении передних опор силового агрегата – у двигателя ВАЗ-2123 они установлены точно на линии центра тяжести в отличие от прежних двигателей, устанавливаемых на опорах консольно.

Нумерация цилиндров

Нумерация цилиндров двигателя ведется от шкива коленчатого вала. С левой стороны головки блока цилиндров около нижней ее плоскости отлит номер каждого цилиндра, а также порядок работы цилиндров (1–3–4–2).

Продольный разрез двигателя

Цилиндры двигателя объединены вместе с верхней частью картера в единую чугунную отливку – блок цилиндров. В нижней части блока цилиндров на пяти опорах установлен коленчатый вал, отлитый из чугуна. В качестве подшипников опор коленчатого вала, а также подшипников шатунных шеек применены тонкостенные биметаллические сталеалюминиевые вкладыши. Передний и задний концы коленчатого вала уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками.

Двигатель ВАЗ-21213

В каждом цилиндре двигателя имеется по одному впускному и выпускному клапану. Выпускные клапаны сварные из двух частей: стержня из хромоникелемолибденовой стали, тарелки из хромоникелемарганцевой стали с наплавкой рабочей фаски специальным жаростойким сплавом.

Впускные клапаны изготовлены из хромоникелемолибденовой стали. Стержни всех клапанов азотированы, а торцы стержней закалены токами высокой частоты.

Механизм привода клапанов:

• 1 – головка блока цилиндров
• 2 – клапан
• 3 – рычаг привода клапана
• 4 – трубка подвода масла к гидроопорам
• 5 – распределительный вал
• 6 – гидроопора рычага привода клапана
• 7 – гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала и трубки подвода масла к гидроопорам
• 8 – стойка рампы подвода масла к гидроопорам

Клапаны перемещаются в направляющих втулках под действием кулачков распределительного вала через стальные рычаги (см. рис. 4.3), опирающиеся одним плечом на сферические головки гидроопор, другим – на торцы стержней клапанов. Гидроопоры ввернуты в гнезда головки блока. Масло под давлением к гидроопорам подается по отдельной трубке рампы из отверстия в корпусе подшипников распределительного вала возле средней шпильки его крепления.

Так как зазоры в клапанном механизме практически отсутствуют, применявшиеся в двигателе ВАЗ-21213 прижимные пружины рычагов исключены.

Поршни:

Поршни отлиты из алюминиевого сплава и покрыты слоем олова для улучшения приработываемости. Юбки поршней имеют сложную геометрическую форму: по высоте коническую, с большим основанием внизу юбки, а в поперечном сечении – овальную, с большей осью, расположенной перпендикулярно оси поршневого пальца.

Оси отверстий под поршневые пальцы смещены от оси симметрии поршней на 1,2 мм в правую сторону двигателя. В канавках поршней установлены два компрессионных кольца и одно маслосъемное.

Поршневые пальцы:

С коваными стальными шатунами поршни соединены с помощью стальных цементированных поршневых пальцев трубчатого сечения. Поршневые пальцы плавающего типа свободно вращаются в верхних бобышках шатуна и в бобышках поршней.

От осевого перемещения поршневые пальцы зафиксированы пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршней.

Поперечный разрез двигателя (см. рис. 4.2):

• 1 – масляный картер
• 2 – гайка шатунного болта
• 3 – болт крепления головки блока цилиндров
• 4 – трубка подвода масла к гидроопорам
• 5 – рычаг привода клапана
• 6 – гидроопора
• 7 – крышка головки блока цилиндров
• 8 – головка блока цилиндров
• 9 – прокладка головки блока цилиндров
• 10 – кронштейн крепления модуля зажигания
• 11 – заглушка
• 12 – шестерня привода масляного насоса
• 13 – масляный фильтр
• 14 – прокладка масляного картера
• 15 – масляный насос

Распределительный вал

Распределительный вал 15 (рис. 4.1) чугунный, литой, с отбеленными трущимися поверхностями кулачков, установлен в съемном алюминиевом корпусе, закрепленном на верхней плоскости головки блока цилиндров 8 (см. рис. 4.2), отлитой из алюминиевого сплава.

Он приводится во вращение от коленчатого вала однорядной роликовой цепью 7 (см. рис. 4.1). Этой же цепью приводится во вращение вал привода масляного насоса. Число зубьев звездочки вала привода масляного насоса уменьшено по сравнению с двигателем ВАЗ-21213 с 38 до 30 с целью повышения подачи масляного насоса.

Натяжитель цепи привода распределительного вала

1. Корпус
2. Клапанный узел
3. Шарик обратного клапана
4. Ограничительный штифт
5. Плунжер натяжителя
6. Ограничитель объема
7. Пружина плунжера
8. Рабочая полость
9. Установочный паз
10. Подающее отверстие
11. Резервная полость

Цепь в натянутом состоянии поддерживается пружинно-гидравлическим натяжителем через пластмассовый башмак, размеры которого по сравнению с башмаком двигателя ВАЗ-21213 значительно увеличены. До пуска двигателя предварительное натяжение цепи обеспечивается пружиной 7 (рис. 4.4), а после пуска – давлением масла, подаваемого по стальной трубке от переходника под датчиком аварийного падения давления масла.

Масло из системы смазки по трубке 4 (см. рис. 4.3) под давлением поступает в полость Е (см. рис. 4.4) натяжителя, далее через отверстие Д и клапанный узел 2 попадает в полость В, где воздействует на плунжер 5. В корпусе 1 натяжителя выполнено дренажное отверстие диаметром 1 мм для выпуска воздуха из полости Е.

Колебания цепи гасятся успокоителем, так же как и башмак натяжителя, изготовленным из износостойкой пластмассы.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров прикреплена к блоку одиннадцатью болтами и отцентрирована на нем двумя втулками. Между головкой и блоком установлена прокладка одноразового применения, изготовленная из безусадочного материала. Сверху головка блока закрыта стальной штампованной крышкой 14 (см. рис. 4.1), под которой установлена уплотнительная прокладка из резинопробковой смеси.

Масляный картер

К нижней части блока цилиндров через резинопробковую прокладку прикреплен масляный картер 1 (см. рис. 4.2), закрывающий полость блока снизу и выполняющий функцию резервуара для масла.

Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.

Коренные и шатунные подшипники, опоры привода распределительного вала и вал привода масляного насоса, кулачки распределительного вала и втулки шестерни привода масляного насоса смазываются под давлением.

Маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы, цепь привода газораспределительного механизма, шаровые головки гидроопор привода клапанов, а также стержни клапанов и их направляющие втулки. Система состоит из:

• масляного картера 1,
• шестеренчатого масляного насоса 15 с встроенным редукционным клапаном и маслоприемником, имеющим сетчатый фильтр грубой очистки масла,
• полнопоточного фильтра 13 тонкой очистки масла с перепускным и противодренажным клапанами,
• датчика контрольной лампы недостаточного давления масла и масляных каналов.

Схема системы вентиляции картера

(слева – вид сверху):
1 – дроссельный узел;
2 – шланг первого контура;
3 – шланг второго контура;
4 – воздухоподводящий патрубок;
5 – крышка сапуна;
6 – маслоотделитель;
7 – шарик обратного клапана;
8 – ограничительный штифт;
9 – плунжер натяжителя;
10 – ограничитель объема;
11 – пружина плунжера;
B – рабочая полость;
C – установочный паз;
D – подающее отверстие;
E – резервная полость.

Система вентиляции картера закрытая, с отводом картерных газов через маслоотделитель 6 во впускную трубу. Далее картерные газы направляются в цилиндры двигателя, где сгорают.

При работе двигателя на режиме холостого хода картерные газы поступают по шлангу 2 первого контура через калиброванное отверстие (жиклер) в корпусе дроссельного узла.

На этом режиме во впускной трубе создается высокое разрежение и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство. Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу.

При работе двигателя под нагрузкой, когда дроссельная заслонка частично или полностью открыта, основной объем газов проходит по шлангу 3 второго контура в воздухоподводящий патрубок перед дроссельным узлом и далее во впускную трубу и камеры сгорания.

Система охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, выполненной в литье и окружающей цилиндры в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока цилиндров и впускной трубе.

Принудительную циркуляцию жидкости в системе обеспечивает центробежный водяной насос с приводом от коленчатого вала с помощью клинового ремня, одновременно служащего приводом генератора.

Для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в систему охлаждения устанавливают термостат, перекрывающий большой круг системы при непрогретом двигателе и низкой температуре охлаждающей жидкости.

Markdown file:

Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием. 

Коренные и шатунные подшипники, опоры привода распределительного вала и вал привода масляного насоса, кулачки распределительного вала и втулки шестерни привода масляного насоса смазываются под давлением. 

Маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы, цепь привода газораспределительного механизма, шаровые головки гидроопор привода клапанов, а также стержни клапанов и их направляющие втулки. 

### Система состоит из: 

- масляного картера 1,
- шестеренчатого масляного насоса 15 с встроенным редукционным клапаном и маслоприемником, имеющим сетчатый фильтр грубой очистки масла,
- полнопоточного фильтра 13 тонкой очистки масла с перепускным и противодренажным клапанами,
- датчика контрольной лампы недостаточного давления масла и масляных каналов.

### Схема системы вентиляции картера 

(слева – вид сверху): 
1 – дроссельный узел; 
2 – шланг первого контура; 
3 – шланг второго контура; 
4 – воздухоподводящий патрубок; 
5 – крышка сапуна; 
6 – маслоотделитель; 
7 – шарик обратного клапана; 
8 – ограничительный штифт; 
9 – плунжер натяжителя; 
10 – ограничитель объема; 
11 – пружина плунжера; 
B – рабочая полость; 
C – установочный паз; 
D – подающее отверстие; 
E – резервная полость.

Система вентиляции картера закрытая, с отводом картерных газов через маслоотделитель 6 во впускную трубу. Далее картерные газы направляются в цилиндры двигателя, где сгорают. 

При работе двигателя на режиме холостого хода картерные газы поступают по шлангу 2 первого контура через калиброванное отверстие (жиклер) в корпусе дроссельного узла. 

На этом режиме во впускной трубе создается высокое разрежение и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство. Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу. 

При работе двигателя под нагрузкой, когда дроссельная заслонка частично или полностью открыта, основной объем газов проходит по шлангу 3 второго контура в воздухоподводящий патрубок перед дроссельным узлом и далее во впускную трубу и камеры сгорания.

### Система охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, выполненной в литье и окружающей цилиндры в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока цилиндров и впускной трубе. 

Принудительную циркуляцию жидкости в системе обеспечивает центробежный водяной насос с приводом от коленчатого вала с помощью клинового ремня, одновременно служащего приводом генератора. 

Для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в систему охлаждения устанавливают термостат, перекрывающий большой круг системы при непрогретом двигателе и низкой температуре охлаждающей жидкости.

Система питания двигателя состоит из электрического топливного насоса, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтра тонкой очистки топлива, регулятора давления топлива, форсунок и топливных шлангов. Система зажигания состоит из модуля зажигания, установленного на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечей зажигания и проводов высокого напряжения. Управляет системой зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

3 месяца назад

комплектация: 1.6 MT Elite+

4 месяца назад

6 месяцев назад

8 месяцев назад

1 год назад

На 186 тысяч пробега задымило.

2 года назад

Лампочки птф менял стабильно раз в 6 месяцев. Делал передние стойки. Блок управления стеклоподъёмниками. Замена термостата. Менял пороги.

Обрыв ремня ГРМ — 250 ткм со встречей клапанов с поршнями; Генератор — 300 ткм; Шланг сцепления — 180 ткм и 300 ткм Стартер — 320 ткм.

Прокладка клапанной крышки, часто подтекает.

Подвеска требует аккуратной езды.

3 года назад

До 100к ремонты по ходовке После 100к масложор 170к замена сцепления 185к ремонт генератора 190к капиталка

Сцепление — 200 ткм Постоянные сопли из под клапанной крышки

ревизия генератора (реле, щетки, подшипники) на 120т.км., но это навесной агрегат тут не угадаешь. кнопка стеклоподъемнка (замена) на 140т.км. вот и все на пробеге от 80 — 150т.км. (я второй хозяин).

Воздух подсасывает из шланчиков от чего плавают обороты, на пробеге 186000 сломалось стопорное кольцо на первичном валу пятой скорости мкпп . пришлось снимать КПП и менять шестерню пятой скорости ну и комплект сцепления заодно.

Движок. То одно то второе, постоянно что то в нём делали, ремень грм порвался, загнул клапана. Через какое то время задымила, кольца поршневые, разные прокладки. Масло ела.

4 года назад

Рулевая рейка, 150000 км. Насос ГУР, 200000 км Прогар прокладки ГБЦ, 200000 км.

Не сталкивался. Если за всем следить то их не будет

На 150000 потекла рулевая рейка. На 160000 застучал верхний подшипник червяка рулевой рейки. На 150000 жор масла.

Простой в использовании автомобиль

На 50к пробега появился стук в передней подвеске, в итоге пришлось менять стойки, затем рычаги. Начала залипать педаль сцепления.

5 лет назад

Автомобиль служил верой и правдой ни каких поломок за 3 года активного использования.

Течь масла из-под клапанной крышки, замена верхней опоры ДВС

За 10 лет менял только фильтры и масло. Поломок не было.

Течь ластиковой клапанной крышки, плохие штатные передние стойки и СПУ

6 лет назад

Прошла через 2 аварии но не серьезные

Втулки и стойки стабилизатора (первые ежегодно, вторые- через год), прокладка под крышку клапанов (через 20-25 тыс. км), перетираются провода водительской двери (к 70 тыс. км),

Вовремя обслуживать и нет неисправностей, а кому на трамвае рождено ездить пассажиром , будте добры не закакивайте автомобили в отзывах.

Каждые 2 года менял прокладку клап крышки,на 120000 пробило прокл ГБЦ,замена рейки на 140000км. На 10 году жизни умер мотор печки

7 лет назад

за 12 лет небыло пробег 202000 тыс

В основном ремонтировалась ходовая. Рулевые наконечники,саленблоки, шаровые опоры, стойки стабилизаторов поперечной устойчивости. Все это менялось ежегодно, начиная с 4-го года эксплуатации.

На 120 000 км замена подшипников генератора, на 150 — шаровая, на 220 — весь передок (рычаги, амортизаторы).

183000км. капитальный ремонт двигателя!

значительных поломок при эксплуатации не было.

За 70т. км замена только расходников (колодки, фильтра, масла, свечей) и на 50т. км замена ремня ГРМ.

Лопался шланг идущий к радиатору печки, меняется вспоминая производителя не добрым словом.

8 лет назад

Рулевая рейка до 50 тыс. км заржавели штока от долгого стояния в гараже; Прокладка ГБЦ на том же пробеге (слабое звено для всех машин с этим движком); Стойки СПУ (родные можно менять каждый год, больше, чем на 20 тыс км их не хватает) у меня стояли усиленные хватило на 2; Генератор 65 тыс. км. Замена подшипников на 50 тыс. км не надолго ему помогла; Низкого качества заменители зап. частей. После регламентной замены комплекта ГРМ при пробеге 57 тыс.км. роликов хватило только на 15 тыс.км. после чего ремень перескочил на три зуба со всеми вытекающими отсюда последствиями-ремонт ценой в 30 тыр.с заменой клапанов и направляющих втулок.

пока небыло за пол года эксплуотации

Перелом проводов в задней двери!

на 110 тысячах посыпалась.

На 170000 км заклинило натяжной ролик ГРМ (косяк мой, пожалел денег на оригинал при ТО) в результате замена всех клапанов с направляющими, после ремонта у Официалов 25000 руб, прет еще лучше.

Любит качественный бензин

Стойки стабилизатора. (правда, это — очень недорого).

9 лет назад

Замена ремней и роликов ГРМ по пробегу. Замена шаровых при пробеге в 110 тысяч (родных). Замена сальников приводов в КПП при пробеге в 140 тысяч. Это скорее достоинства, чем недостатки

Меняли только расходники и бензонасос

Поломка коленвала на 100000 км, причина точно не определена, похоже на заводской дефект. Кстати ремонт обошёлся в 30 т.р. Остальное я считаю расходники, подшипники ступиц, стойки стабилизатора и т.п.

За 42 тыс км две замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости (расходники для всех машин).

расходники по регламенту.

Поломок, когда невозможно было двигаться, за 6 лет не было. На 2 тысячах по гарантии заменили левую переднюю стойку и на 40 тысячах сальник коробки (после зимы).

Из доставившего беспокойство: — Замена генератора — 90 тыс (снимается непросто, надо искать замену) — Замена верхних опор передних стоек с подшипниками — 90 тыс и 98 тыс (недорого, но трудно было найти, что издаёт всхлипы) — Замена рабочего цилиндра сцепления — 100 тыс (недорого, но нужен эвакуатор) — Замена прокладки ГБЦ — 109 тыс — Замена "вертолета" КПП — 122 тыс (не очень дорого, нечеткость/подклинивания при переключении) — Замена радиатора кондиционера — 123 тыс (не очень дорого, но долго искали, где течет) Остальное — мелочи. Колодки, масло, пару раз шаровые опоры

10 лет назад

Серьезных поломок не было, стойки стабилизатора, кондей приходилось заправлять раз в год, поменял аммортизаторы думал получше скажется на управляемость, но без толку.

На 60000 заменил стойки стабилизатора, сайленблоки стабилизатора. И в путь!.

Были поменяны сальник. свечи. аккумулятор, фильтры.

замена сальника в коробке 90000км

Второй датчик концентрации О2. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

поменял расходники и проблем нет

11 лет назад

стойки стабилизатора-но это наши дороги

После морозов из под переднего коренного потекло масло.(( Забрякали гранаты. Под замену тормозные колодки при том, что их меняли недавно до меня. Куда то уходит антифриз, ми это только за полгода, что же далее будет!!??

Cтраница обновлена: 04 июня, 09:36

Стоимость услуг по замене переднего сальника коленвала

Заявка успешно отправлена!

Как проявляется износ переднего сальника коленвала

Прежде всего, это наличие масляных следов в нижней части передней крышки двигателя – вокруг шкива, на элементах передней подвески, на брызговиках моторного отсека, в районе аккумулятора. Как следствие, повышается расход масла.

Причины выхода из строя переднего сальника коленчатого вала

Передний сальник выходит из строя намного чаще заднего. Ресурс данной детали составляет около 100 тыс. км пробега.

Как производится замена переднего сальника коленчатого вала

Первоначально проводится диагностика, в ходе которой:

Хочется отметить, что замена переднего сальника коленвала – достаточно трудоемкий процесс, на многих этапах которого требуется значительный опыт, сноровка, специальные инструменты и оборудование и даже помощь второго человека.

Как и в любом деле здесь есть свои сложности. Так, например, иногда необходимо снятие радиатора системы охлаждения двигателя или специальной накладки со стороны брызговика, закрывающей шкив коленчатого вала, иногда для получения доступа к сальнику приходится немного приподнимать двигатель вверх, предварительно сняв определенные крепления. Также довольно трудным считается процесс снятия шкива коленчатого вала из-за невозможности его фиксации от проворачивания. Кроме того, при замене сальников необходимо обязательно принимать во внимание тип используемого моторного масла (минеральное, синтетическое), так как сальники, рассчитанные на использование с минеральным маслом, могут просто-напросто раствориться в синтетическом.

Именно по этим причинам мы настоятельно рекомендуем проводить замену переднего сальника коленчатого вала в специализированных мастерских у профессиональных специалистов.

Cтраница обновлена: 04 июня, 09:03

Стоимость услуг по замене заднего сальника коленвала

Главным признаком, по которому можно заподозрить выход из строя заднего сальника, является течь масла в месте соединения коробки передач и картера двигателя. При этом масло проникает в картер сцепления, оседает на его стенках и загрязняет диск, вследствие чего возможно возникновение пробуксовки сцепления. Очевидно, что в такой ситуации расход масла увеличиться.

Причины течи заднего сальника коленчатого вала

Как правило, данная запчасть выходит из строя на пробеге после 100 тыс. км.

Как производится замена заднего сальника коленвала

Процесс замены заднего сальника коленчатого вала довольно сложен и трудоемок. Он предполагает демонтаж коробки переключения передач, снятие узла сцепления в комплексе с диском, демонтаж маховика. Все эти манипуляции необходимы для того, чтобы получить доступ к сальнику. Именно поэтому лучше всего проводить ремонтные работы в специализированных автомастерских при помощи профессиональных специалистов, каковыми являются, например, наши мастера. Обращайтесь!

предотвращает подтекание смазки из двигателя внутреннего сгорания в месте, где он выступает за корпус силового агрегата. В процессе эксплуатации он изнашивается и теряет герметичность. О проблеме чаще всего свидетельствуют капли масла под днищем и потеки в моторном отсеке.

Устранить неисправность помогает замена сальника коленвала. Это достаточно трудоемкий процесс, но владелец авто может справиться с ним своими руками. Для этого нужно иметь необходимые инструменты и навыки обслуживания авто.

Разберемся подробнее, где стоит сальник коленвала и каким образом поменять поврежденную деталь на новую.

Замена сальника двигателя нужна для устранения течи смазывающей жидкости. Она просачивается из мотора из-под коленчатого вала. Причиной проблемы является уплотнительное кольцо, которое производитель установил в этом месте. Хотя технические регламенты требуют менять его не чаще одного раза в 100 тыс. км пробега, неприятность может возникнуть раньше из-за быстрого износа или заводского брака. При обнаружении капель масла устранить обнаруженный дефект нужно как можно быстрее, так как такая незначительная поломка может привести к намного более серьезным последствиям.

В двигателе внутреннего сгорания машины есть много трущихся элементов. Для уменьшения их износа используется смазка, которая циркулирует внутри под давлением или самотеком. Такая схема называется гибридной, применяется для увеличения срока службы силового агрегата и снижения тепловыделения.

Масло в ДВС выполняет несколько задач:

Одним из самых важных элементов мотора является коленчатый вал. Часть его находится в двигателе, но один конец выступает наружу. В этом месте по понятным причинам нужен зазор, через который деталь будет выведена за пределы корпуса. Чтобы избежать просачивания масла в этот просвет устанавливают уплотнитель.

Где находятся сальники в двигателе:

Герметизирующие вкладки для коленчатого вала изготавливают из силикона или каучука с добавлением фтора. Выбор этих материалов обусловлен их прочностью и большим сроком службы. Они выдерживают воздействие смазочных веществ и высокой температуры. При сильном нагреве от работающего двигателя уплотнитель сохраняет свою форму и не пропускает масло наружу.

Конструктивно сальник имеет вид небольшого плоского кольца, внутренний диаметр которого соответствует размеру коленвала. Он установлен на блоке цилиндров в том месте, где вращающаяся деталь выходит наружу. Это место варьируется в зависимости от марки автомобиля, года выпуска, типа силового агрегата.

Например, на машинах ВАЗ российского производства с задними ведущими колесами ДВС расположен вдоль центральной продольной оси корпуса. А вместо эластичного ремня используется цепь. Сальник на таком моторе можно найти в щитке коленчатого вала сразу за опорным подшипником.

У авто с передними ведущими колесами мотор устанавливают поперечно оси автомобиля. В нем установлен ременной привод газораспределительного механизма. Сальник вала такого мотора находится в блоке цилиндров, так как щит коленвала конструкцией не предусмотрен.

Причины выхода из строя уплотнителя коленвала

Замена прокладки коленвала согласно рекомендациям производителя происходит раз в 100 тыс. км. пробега. Причем нужно учитывать, что нагрузки на передний и задний герметизирующие элементы разные, потому они могут изнашиваться с разной скоростью.

Раньше указанного срока замена сальника на коленвале может понадобится в таких случаях:

Обратите внимание, что капли масла на асфальте под моторным отсеком могут появиться и по другим причинам. Перед тем как поменять сальник на коленвале, необходимо правильно диагностировать поломку. Для этого лучше посетить сервисный центр, где квалифицированные мастера посмотрят мотор и определят причину проблемы.

Зачем менять уплотнитель

Сальник коленвала — это не такая незначительная деталь, как кажется на первый взгляд. Владельцы российских автомобилей, чье качество вызывает сомнение, меняют уплотнители раз в 30-35 тыс. км пробега. Связано это с тем, что герметизирующая вкладка теряет свои свойства и начинает пропускать масло гораздо раньше, чем предусмотрено производителем. Хотя внешне поломка может не проявляться, она приводит к катастрофическим последствиям для ДВС.

Эксплуатировать машину с поврежденным сальником категорически не рекомендуется. Из-за подтекания уровень смазочной жидкости в моторе постоянно уменьшается. Вследствие этого масла не хватает для отвода тепла, уменьшения трения и удаления продуктов износа. В результате мотор перегреется и его может заклинить. Придется делать капитальный ремонт, который обойдется в десятки и сотни тысяч рублей.

Если опоздать с заменой сальника, владелец машины столкнется и с другими проблемами:

Если вы уверены в причине поломки, необходимо без промедления. Эту операцию можно сделать самостоятельно, но лучше воспользоваться помощью квалифицированного техника из сервисного центра по обслуживанию авто.

Зачем менять сальник коленвала??

Как поменять сальник на переднеприводной машине

Установка сальника коленвала в автомобиле с передним приводом происходит в такой последовательности: сначала меняют уплотнитель в передней части мотора со стороны ремня ГРМ. Затем ставят тот, что находится со стороны коробки передач.

В интернете есть много советов о том, как менять сальники по упрощенной процедуре. Но лучше действовать по технологии, которую используют мастера сервисных центров. Для выполнения этой операции потребуются ключи и отвертки, приспособление для регулировки ремня ГРМ, графитовая смазка и термостойкий герметик. Также нужно подобрать емкость для слива масла из мотора.

Перед работой для безопасности нужно обесточить автомобиль, сняв «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи.

Инструкция как менять сальник коленвала:

Сборка двигателя производится в обратном порядке. Если вы не знаете, как вытащить сальник коленвала, не имеете необходимых инструментов и приспособлений для подъема авто, лучше обратиться к квалифицированным механикам. Они правильно заменят поврежденный элемент и дадут гарантию на свою работу.

В процессе ремонта нужно следить за чистотой поверхностей, удалять с них остатки смазывающей жидкости и загрязнения. Для этого используются салфетки и очищающие жидкости. В случае обнаружения повреждений на валу придется устранять их с помощью шлифовки и установки ремонтных колец. Иначе новый сальник все равно будет пропускать масло.

После завершения операции рекомендуется не запускать мотор в течение нескольких часов. За это время уплотнитель примет нужную форму и «усядется» на месте, что обеспечит герметичность этого узла.

Как правильно заменить сальник коленвала на заднеприводной машине

Если у автомобиля задние ведущие колеса, двигатель расположен продольно и соединен с мостом карданным валом, то действовать нужно иначе.

Рассказываем, как поменять сальники:

В некоторых автомобилях доступ к нужным узлам затруднен из-за глушителя выхлопной системы. Кроме того, для упрощения работы мастера рекомендуют заранее позаботиться о какой-либо подставке, куда можно установить демонтированную коробку передач.

Как только владелец авто снимет корзину и диск сцепления, маховик и щит, можно увидеть, где находится сальник коленвала. Достать его из гнезда легче с помощью самореза, который вкручивается в его край. По мере углубления шурупа уплотнитель будет выходить наружу, после чего его можно зацепить плоскогубцами.

Как поменять сальники экспресс-методом

Некоторые специалисты по ремонту авто демонтируют крышку без ее разбора. Такой подход позволяет сэкономить время, но при неаккуратном обращении можно повредить внутреннюю поверхность. Появившиеся задиры быстро приведут в негодность новый уплотнитель, он потеряет герметичность и вновь станет пропускать масло.

В завершение инструкции несколько советов от опытных водителей:

Не стоит экономить и покупать самые дешевые уплотняющие элементы. Лучше выбирать изделия известных брендов с проверенным качеством.

Механики сервисных центров знают, как правильно поставить сальник коленвала взамен вышедшей из строя детали. Они располагают необходимым опытом, знаниями, инструментами и подъемником для выполнения этой работы.

Если вы увидели капли масла под автомобилем, а диагностика обнаружила повреждение уплотнителя, не откладывайте его замену. Малейшее промедление может привести к более серьезным дефектам и дорогостоящему ремонту.

Сервисы, где можно поменять сальник коленвала

Рекомендованные автосервисы на сайте

При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги системы вентиляции картера, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика»), задней крышки привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка масляного насоса»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), а также отвертка, молоток.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня, привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика»).

4. Снимите заднюю крышку привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка масляного насоса»).

5. Поддев отверткой, извлеките сальник из крышки масляного насоса.

6. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его в крышку масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.

7. Запрессуйте сальник в крышку насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.

8. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.

Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Полезный совет: Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Для замены заднего сальника выполните следующее.

1. Снимите коробку передач (см «Снятие и установка механической коробки передач»).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»).

4. Осмотрите сальник: если он потерял герметичность, в его нижней части будет виден потек масла.

5. Поддев отверткой, извлеките сальник.

8. Запрессуйте сальник в гнездо до упора, используя оправку или старый сальник в качестве оправки.

9. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Примечание: При установке маховика смажьте резьбовую часть болтов его крепления составом для фиксации резьбы Loctite или подобным ему.