Плохо заводится (карбюраторная)
| 225 сообщений на предыдущих страницах | |||||||||||||||||||
| Причины | Карбюратор | Инжектор | Дизель |
|---|---|---|---|
| Низкое качество топлива | |||
| Плохая работа топливного насоса | |||
| Забитый топливный фильтр | |||
| Слабое давление топлива | |||
| Низкий уровень топлива в карбюраторе | |||
| Неисправен регулятор давления в топливной магистрали | |||
| Подсос воздуха | |||
| Плохое состояние свечей | |||
| Неисправность высоковольтных проводов или катушек зажигания | |||
| Грязная дроссельная заслонка | |||
| Загрязнение клапана холостого хода | |||
| Неисправность показателей датчиков воздуха | |||
| Глюк датчика температуры двигателя | |||
| Сбиты или неверно выставленные зазоры клапанов | |||
| Неправильно подобранная вязкость масла (слишком густое) | |||
| Слабый заряд аккумулятора |
Кроме этих случаев, могут быть и другие, менее распространенные, но столь же весомые. О них также будем упоминать ниже.
Советы по устранению неисправности
На бензиновых двигателях индикатором того, что плохо заводится и тупит на холодную, может стать свеча. Выкручиваем, смотрим: залитая – переливает, ищем по пунктам дальше; сухая – обедненная смесь, также перебираем варианты. Такой метод анализа позволит начать выяснение с более простых и постепенно приближаться к более сложным причинам плохого запуска двигателя на холодную, а не искать их в топливном насосе, разбирать инжектор, лезть к механизму ГРМ, вскрывать блок цилиндров и т.п.
А вот у дизельного двигателя первой в списке неисправностей будет слабая компрессия. Так что владельцам дизельных автомобилей стоит уделить повышенное внимание именно ей. На втором месте стоит качество топлива или его несоответствие сезону, а на третьем — свечи накаливания.
Советы по запуску двигателя в холодное время
- Держать полным бак — так не образовывается конденсат и вода не будет попадать в топливо.
- Включить дальний света на пару секунд перед запуском — восстановит часть емкости аккумулятора в морозные дни.
- После поворачивания ключа в замке зажигания (на инжекторном авто), подождать несколько секунд, пока создастся нормальное давление в топливной системе, а уже потом запускать двигатель.
- Подкачать бензин вручную (на карбюраторном авто), но нужно не переусердствовать, иначе зальет свечи.
- Автомобили на газу, ни в коем случае нельзя заводить на холодную, сначала переключайтесь на бензин!
Плохо заводится инжектор на холодную
Первое, на что стоит обратить внимание при плохой работе инжекторного авто – это датчики. Выход из строя некоторых из них приводит к затрудненному запуску двигателя, поскольку на блок ЭБУ подаются неправильные сигналы. Обычно с трудом заводится на холодную из-за:
- датчика температуры охлаждающей жидкости, ДТОЖ информирует блок управления о состоянии ОЖ, данные показателя влияют на запуск двигателя (в отличие от карбюраторного авто), корректируя состав рабочей смеси;
- датчика дроссельной заслонки;
- датчика расхода топлива;
- ДМРВ (или MAP, датчика давления во впускном коллекторе).
Часто встречается проблема с запуском на холодную по вине регулятора давления топлива. Ну и само собой, будь-то инжектор или карбюратор, когда холодная машина плохо заводится, если троит, скачут обороты, а после прогрева все нормально, значит в обязательном порядке проверяется состояние свечей, а мультиметром проверяем катушки и ВВ-провода.
Много мороки доставляют пропускающие форсунки, когда на улице жарко, машина плохо будет заводиться на горячем двигателе, а в холодное время года капающий инжектор будет причиной трудного запуска по утрам. Для проверки этой теории достаточно просто с вечера стравить давление из ТС, чтобы не было чему капать, и на утро смотреть на результат.
Нельзя исключать и такую банальную проблему, как подсос воздуха в системе питания — он усложняет пуск холодного мотора. Также обращайте внимание на заливаемое в бак топливо, поскольку его качество сильно сказывается на запуске двигателя.
На таких как авто, как Ауди 80 (с механическим инжектором), в первую очередь проверяем пусковую форсунку.
Карбюратор плохо заводится на холодную
Большинство причин того, что плохо заводится двигатель с карбюратором, или не запускается вовсе, связано с неисправностями таких элементов системы зажигания, как: свечи, ВВ-провода, катушка или аккумулятор. Поэтому первое, что нужно сделать — выкрутить свечи — если мокрые, то значит виновна электрика.
Главные причины, почему не заводится карбюратор на холодную:
- Катушка зажигания.
- Коммутатор.
- Трамблер (крышка или бегунок).
- Неправильно настроенный карбюратор.
- Повреждена мембрана пускового устройства или мембрана бензонасоса.
Конечно, если перед запуском подкачать бензина и вытянуть подсос побольше, то запускается лучше, но все эти советы актуальны, когда карбюратор правильно настроен и нет проблем с коммутатором или свечами.
Совет от бывалого автовладельца ВАЗ 2110: “Когда на холодном двигателе не заводится – нужно плавно нажимать педаль газа до упора, крутить стартером и отпускать педаль обратно, как только схватилось, держать газ в таком же положении до прогрева”.
Рассмотрим некоторые типичные случаи, когда не заводится на холодную:
- когда стартер крутит, но не схватывает — значит либо нет зажигания на свечи, или же бензин тоже не поступает;
- если схватывает, но не заводится — скорее всего, сбито зажигание либо, опять же, бензин;
- если стартер не крутит вообще, то вероятно, аккумулятор сдох или что-то с ним связанное.
Почему трудный запуск холодного карбюратора
Если все в норме с маслом, свечами и проводами, то возможно стоит позднее зажигание или пусковая заслонка в карбюраторе не отрегулирована. Впрочем, может быть и порванная мембрана в системе холодного пуска, да и регулировка клапанов тоже о многом говорит.
Для быстрого поиска причины плохого запуска холодного двигателя с карбюраторной системой питания специалисты рекомендуют проверить в первую очередь: свечи зажигания, высоковольтные провода, пусковое устройство карбюратора, жиклер холостого хода, а уже потом также осмотреть контакты прерывателя, угол опережения зажигания, работу бензонасоса и состояние трубок вакуумного усилителя.
Плохо заводится на холодную дизель
Как известно, запуск дизельного двигателя происходит за счет температуры и сжатия, поэтому, если проблем в работе аккумулятора и стартера не наблюдается, могут быть 3 основные пути поиска причины, почему дизель плохо заводится утром на холодную:
- Недостаточная компрессия.
- Нет накала свечи.
- Отсутствует или нарушена топливоподача.
Одна из причин того, что дизель не заводится на холодную в частности, и плохого пуска дизеля в целом — плохая компрессия. Если с утра не заводится, а с толкача схватывает, а потом определенное время идет сизый дым, то это на 90% низкая компрессия.
Проверка компрессии двигателя
Проверка компрессии в двигателе компрессометром и без приборов своими руками. Как замерять компрессию в бензиновом и дизельном двигателях. Диагностика по компрессии.
Подробнее
Не менее распространенный случай, когда владелец автомобиля с дизельным двигателем не может запустить холодный мотор, а горячий без проблем заводится – если нет накала на свечах. Свечи накаливания осуществляют подогрев дизтоплива до момента, пока дизель полностью не выйдет на рабочую температуру.
Вариантов, почему не работаю свечи, может быть три:
- неисправны сами свечи;
- дело в реле свечей. Его работа регулируется показателями датчика температуры ОЖ. При нормальной работе реле издает тихие щелчки в момент поворота ключа в замке зажигания перед пуском, и если их не слышно, то стоит найти его в блоке и проверить;
- окисление разъема подключения свечей накала. Тут и объяснять не стоит, как окислы влияют на контакт.
3 варианта как можно проверить свечи накаливания
Для проверки свечей дизеля можно выбрать несколько способов:
- измерить их сопротивление (на выкрученной свече) или обрыв цепи подогрева мультиметром (проверяется в режиме пищалки, как вкрученной в двигатель, так и выкрутив её);
- проверить быстроту и степень накаливания на аккумуляторе, подключив к массе и центральному электроду проводками;
- не выкручивая с двигателя, подключить центральный провод на плюсовую клемму АКБ через 12 вольтовую лампочку.
Если свечи рабочие, и на них исправно подается питание при включении зажигания, то в некоторых случаях необходимо проверить зазоры на клапанах. Со временем они сбиваются, и на холодном ДВС не полностью закрываются, а если его завести и прогреть, то прикрываются и мотор начинает нормально заводиться на горячую.
Неисправные дизельные форсунки, в результате естественного износа или загрязнения (серой и другими примесями), являются не менее важным аспектом. В некоторых случаях, форсунки скидывают много топлива в обратку (нужно сделать тест) или грязный топливный фильтр.
Перебои с подачей топлива гораздо больше доставляют трудностей запуску двигателя. Так что, если дизель перестал заводиться утром в независимости от температуры за бортом — солярка уходит (клапан на обратке не держит), или сосёт воздух, другие варианты менее вероятны! Попадание воздуха в топливную систему может привести к тому, что дизель будет плохо заводиться и глохнуть.
Топливо не по сезону или со сторонними примесями. Когда на улице холодно, и дизельный двигатель не заводится или после запуска сразу глохнет, тогда проблема может быть в топливе. ДТ требует сезонного перехода на «летнюю», «зимнюю» и даже «арктическую» (для особо холодных регионов) солярку. Дизель не заводится зимой потому, что неподготовленная летняя солярка на морозе превращается в парафинированный гель в топливном баке и топливопроводах, а также забивает топливный фильтр.
В таком случае завести дизель помогает подогрев топливной системы и замена топливного фильтра. Замерзшая вода на фильтрующем элементе предоставляет ничуть не меньше трудностей. Для профилактики скопления воды в топливной системе можно залить в бак немного спирта или специальную присадку в дизтопливо, которая называется дегидратор.
Подсказки для владельцев дизельного авто:
- Если после пролива кипятком сверху топливного фильтра машина заведется и будет нормально работать — солярка летняя.
- Если в топливной рампе слабое давление — вероятно льют форсунки, не закрываются (проверка работы осуществляется на специальном стенде).
- Если проверка показала, что форсунки льют в обратку, то не открывается игла в распылителе (надо их менять).
10 причин почему дизель плохо заводится на холодную
Если дизель плохо заводится на холодную, причины можно собрать в едином списке из десяти пунктов:
- Неисправность стартера или аккумуляторной батареи.
- Недостаточная компрессия.
- Неисправность форсунки/форсунок.
- Неправильно установлен момент впрыска, рассинхронизация с работой ТНВД (перескок ремня ГРМ на один зуб).
- Воздух в топливе.
- Неправильно установлен зазор клапанов.
- Неисправность системы предпускового подогрева.
- Дополнительное сопротивление в системе подачи топлива.
- Дополнительное сопротивление в выпускной системе.
- Внутренняя поломка ТНВД.
Надеюсь, все вышеизложенное поможет вам, и если и не решит проблему с пуском холодного двигателя, то хотя бы направит на правильный путь ее устранения своими силами или с помощью специалиста.
Как-то в конце зимы приехал на очередное обслуживание старый клиент и спросил, нельзя ли посмотреть его машину. Этой машиной оказалась двухлетняя Нива. Машиной пользовались не регулярно, основное применение машины – выезды на рыбалку и охоту. Хозяин пожаловался на то, что машина стала плохо заводиться, при работе на газе еще сносно передвигается, а на бензине двигатель сильно трясет и машина имеет бешеный аппетит, на щетке приборов противно горит «chek engine». На спидометре, за два года, набежало тридцать тысяч километров. Как правило, очень редко на таком пробеге возникают серьезные проблемы с двигателем. Обычно выходят из строя свечи зажигания, и может забиться топливный фильтр. Подключенный сканер показал наличие множества пропусков воспламенения по цилиндрам. Необходимо взглянуть детальней. Поднимаю капот, и ясно различается звук подсоса воздуха. Место подсоса оказывается в «привычном» месте: деформированное резиновое кольцо, служащее в качестве предохранительного элемента при хлопках во впускной коллектор, а также негерметичность места подсоединения смесителя к коллектору. Ну вот, и казалось бы, проблема найдена, банальный подсос воздуха.
Герметизирую место соединения смесителя и перематываю изолентой перфорацию на смесителе. Подсоса воздуха нет, но двигатель продолжает не ровно работать. Загорается «chek engine». Снова подключаю сканер, в ошибках множественные пропуски воспламенения и пропуски воспламенения в первом цилиндре. Выкрутить свечи и их оценить быстрее чем цеплять анализатор зажигания. Выкручиваю, свечи еще весьма хороши, видимо не так давно заменили. Состояние высоковольтных проводов не вызывает нареканий. Следует, внимательно просмотреть параметры двигателя. Просматриваю текущие значения, время открытия инжектора колеблется в районе 4.5 миллисекунд, при норме в 3.8-4. Следовательно следует проверять топливную систему. Измеряю давление топлива: 2.5 bar в рейке при присоединенном вакууме и 3 bar при отключенном вакууме, пережимаю трубопровод обратной магистрали: быстрый подъём давления до 5 bar. Вывод- топливный насос и фильтра не вызывают нареканий и полностью исправны. Придется проверять инжектора. Снимая рейку, ставлю инжектора на стенд и наблюдаю картину, какую встретишь не часто, а на машинах, с таким небольшим пробегом, тем более. Нормальную подачу топлива смогли показать инжектора второго и четвертого цилиндра, инжектор третьего цилиндра дал на треть меньшую дозу топлива, а количество топлива от инжектора с первого цилиндра было в половину меньше от лучших показателей.
Пришлось выполнить небольшую «головомойку» инжекторам, и при повторной проверке они показали превосходный результат, как по «наливу», так и по распылу. Устанавливаю на место инжектора, монтирую впускной коллектор, произвожу пуск. Ура, двигатель завелся весело и непринужденно. Вот она победа, но радость длилась она не долго. По мере прогрева двигателя, начала проявляться неравномерность работы. Вновь загорелась лампа «chek engine». Вновь та самая ошибка, пропуски воспламенения. Начинаем сначала. Рабочий день уже закончился, пришлось проверки оставить до завтрашнего дня.
Утром, сразу, подключаю анализатор зажигания и запускаю двигатель. Двигатель завелся идеально, напряжение пробоя на всех свечах одинаково, как бы и нет проблем. Оставляю двигатель нагреваться. По мере прогрева двигателя и уменьшения оборотов появляется и усиливается неравномерность в работе двигателя. Напряжение пробоя в первом цилиндре упало до 6 кВ. Кроме того стал хорошо прослушиваться звук стучащего гидрокомпенсатора.
Делаю заключение, виной низкого напряжение пробоя в первом цилиндре является нарушение соотношения воздух-топливо, и причиной этого может служить неполное открытие клапана из-за неисправности гидрокомпенсатора. Следовательно, необходимо снять осциллограмму разряжения во впускном коллекторе. Снимаю, и видна неисправность в первом цилиндре. приходится, с клиентом, согласовывать с замену гидрокомпенсаторов . Ну вот, гидрокомпенсаторы установлены, запуск, двигатель пускается легко. Томительное ожидание. И снова, при достижении рабочей температуры, появилась неравномерность в работе двигателя. И опять, опять загорелась «злая» лампочка «chek engine». Вновь снимаю осциллограмму разряжения во впускном коллекторе: норма. Хоть здесь все хорошо. Ну что ж, осталась только одна вероятная причина нестабильной работы, это катушка зажигания. Подставляю «донорский орган» и случилось давно желанное, машинка заработала ровно и красиво.
Можно подвести итог проделанной работы. На этом двухлетнем автомобиле, имеющем небольшой пробег в тридцать тысяч, основным топливом служил сжиженный газ, и так как форсунки работали лишь периодически, и кроме того, бензин в баке обновлялся крайне редко, то это привело к отложению смол в инжекторах, что привело к дисбалансу топливоподачи по цилиндрам. Так как инжектора начали подавать различное количество топлива в цилиндры, то для выравнивания работы двигателя ЭБУ увеличил количество подаваемого топлива. Кроме того, свою лепту внес появившийся подсос воздуха перед впускным коллектором. В дополнению к этому начали выходить из строя гидрокомпенсаторы, что привело к неполному открытию клапанов. В результате переобогащения смеси система зажигания начала давать сбои, и самым слабым местом оказалась катушка зажигания. По стечению обстоятельств особенно ярко все проблемы проявились в работе первого цилиндра. И только последовательное устранение неисправностей позволило добиться положительного результата работы, о чем говорило довольное лицо клиента, после пробной поездки.
Евгений Гурьянов, Авто-мастер
Видео
Ремонт шатунно-поршневой группы на автомобиле ваз-21213, ваз-21214
Как заменить поршня и кольца на автомобиле Нива ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
При необходимости демонтаж ШПГ двигателя можно выполнить на автомобиле, не снимая двигатель. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем поддон картера двигателя (см. Замена прокладки поддона картера двигателя на автомобиле ВАЗ-21213, ВАЗ-21214).
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).
Молотком с пластмассовым бойком (или молотком с бойком из мягкого металла) наносим легкие удары по боковым поверхностям крышки, чтобы ослабить ее посадку на шатунных болтах.
Снимаем крышку шатуна
Сдвигаем шатун вверх
Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем шатун вверх до выхода поршня из цилиндра и вынимаем поршень с шатуном в сборе.
Аналогично демонтируем поршни с шатунами других цилиндров
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца и снимаем верхнее компрессионное кольцо.
Таким же образом снимаем нижнее компрессионное кольцо
Извлекаем два диска масляного кольца.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец, извлекаем его из отверстия в поршне.
Снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы.
Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр
1. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).
2. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца, обломком старого компрессионного кольца, вращая его.
3. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.
4. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.
Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.
По результатам замеров определите зазор между поршнем и цилиндром и при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам.
Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм.
Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней того же класса, что и цилиндры.
Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм.
Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни к цилиндрам: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.
Вставьте смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня.
Палец свободно вращается в бобышках поршня и в верхней головке шатуна.
По наружному диаметру пальцы делятся на три категории через 0,004 мм.
Категория указывается краской на торце пальца:
1-я (синяя метка) – 21,982–21,986 мм;
2-я (зеленая метка) – 21,986–21,990;
3-я (красная метка) – 21,990–21,994.
Палец должен плотно, но без заедания входить в отверстия бобышки и шатуна от усилия большого пальца.
Поверните поршень осью пальца вертикально.
Палец не должен выпадать из бобышки.
Выпадающий из бобышки палец замените другим, следующей категории.
Если в поршне палец третьей категории, замените поршень с пальцем.
Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку
Номинальный (расчетный) зазор составляет:
– для верхнего (первого) компрессионного кольца 0,04–0,07 мм;
– для второго компрессионного кольца 0,03–0,06 мм;
– для маслосъемного кольца 0,02–0,05 мм.
Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм.
Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм.
Чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем
Зазор должен составлять 0,25–0,45 мм для всех новых колец.
Предельно допустимый при износе зазор – 1,0 мм. Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца.
Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).
Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца. (Не путать со сборкой ШПГ на классике, где применяется подогрев шатуна при запрессовке поршневого пальца!).
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна.
Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна
Если нужно заменить поршня, то нужно проверить массу поршней.
Вес поршней не должен отличаться друг от друга более чем на ± 2,5 г.
Можно подогнать их по массе удалением металла в показанном месте с обеих сторон поршня.
Глубина снятия металла не должна превышать 4,5 мм, считая от номинальной высоты поршня 59,4 мм.
По ширине съем металла ограничивается диаметром 70,5 мм.
Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв посадочного места шатуна в сборе с крышкой.
Перед измерением нужно затянуть гайки шатунных болтов моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)
Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз
Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх. Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий. Располагаем кольца следующим образом:
— замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
— замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
— замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Проверка на деформацию шатуна
Перед установкой собранной шатунно-поршневой группы на двигатель, нужно проверить параллельность осей группы специальным прибором или подобным, показанным на рисунке.
Для проверки нижнюю головку шатуна (без вкладышей) центрируйте на выдвижных ножах 2, а на днище поршня установите калибр 4.
Набором щупов проверьте зазор между вертикальной плитой приспособления и вертикальной плоскостью калибра на расстоянии 125 мм от угла или верхнего конца калибра (в зависимости от того, чем он касается плиты — углом или верхним концом).
Зазор не должен превышать 0,4 мм. Если зазор больше — замените шатун.
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик с выемкой на шатуне.
Гайки крепления шатуна затягиваем моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)
Собираем все детали и узлы в последовательности обратной разборке.
Читать новости о новой Ниве
Лада 4х4 Бронто (Нива) «Стандарт» 2020 — комплектация, цены, конкуренты
Какую ступицу выбрать для нивы шевроле
Шевроле Нива 2019 — фото и цена, видео, характеристики новой Chevrolet Niva 2123
Панель приборов Комфорт 2din под щиток комбинации приборов 2110 на Лада Нива 21213, 21214, 2131 | Интернет-магазин Motorring
Lada Niva Travel 2022 — цена и фото, характеристики новой Лада Нива Тревел
Внешняя граната нивы шевроле
Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца — — все для ремонта автомобиля
Какие шруса лучше для нивы шевроле