Замена тяг заднего моста на Ниве Шевроле

Из чего изготавливаются и почему их нужно менять?

Реактивные тяги изготавливаются преимущественно из литой упругой стали, рассчитанной на воздействие высоких нагрузок на протяжении длительного периода эксплуатации. Но если бы они состояли только лишь из литого стального основания, то в замене они практически никогда бы и не нуждались.

Но немаловажным элементом данного изделия являются сайлентблоки или проушины. Они являются составной частью тяг, которые крепятся с помощью сварки. Сайлентблоки не выливаются вместе с производством тяг, поэтому их по праву признаю слабым звеном данного изделия.

В конструкции тяги имеются еще и резинки, защищающие сайлентблоки от проникновения в них пыли, воды и грязи. Но когда появляются трещины и сайлентблоки начинают колебаться, то это приводит к тому, что резинки постепенно деформируются под действующими физическими нагрузками.

Как видно на фото при всем желании разработчиков сделать конструкцию тяги полностью литой невозможно, поэтому пользуемся тем, что есть.

Варианты лифтинга

Увеличение просвета колесными редукторами. Наиболее редкий способ подъема: серийно они не выпускаются, отдельные умельцы мастерят их с нуля. К тому же, использование такой модернизации в городских условиях весьма затруднено, она годится только для реально полевых условий.

• Опускание балки направлено на получение возможности установки скатов с большим диаметром. Выполняется двумя способами: в первом довариваются вторые лонжероны, во втором балка режется в рассчитанном месте и туда вваривается своего рода удлинитель. Влечет за собой перенос рулевого;
• Наиболее простой и ничего не нарушающий метод – непосредственная установка больших колес. Переоборудовать практически ничего не нужно, только арки подрезать. Тормоза регулировать после этого не надо, развал/схождение держатся долго, управление авто не осложняется. Недостатком можно считать только незначительное увеличение клиренса – в пределах 4-5 см, однако для многих этого достаточно;
• Те, кому мало добавки от больших скатов, лифтингуют Ниву проставками над верхней шаровой в сочетании со сменой пружин на более жесткие/длинные пружины или с проставками под пружинную чашку.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

• Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
• Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
• Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Выбор вида: газовые, газомасляные, масляные

Прежде всего, при выборе новых изделий следует определиться с типом амортизаторных стоек. Существенное отличие между моделями таких деталей заключается в веществе, которым наполнена внутренняя камера. Существуют три основных вида амортизаторов: газовые, газомасляные и масляные.

Газовые стойки идеально подходят для спортивного стиля вождения, но стоят дороже и не подлежат ремонту. Масляные изделия дешевле и мягче, что делает езду более комфортной на относительно невысоких скоростях движения. Альтернативным вариантом являются газомасляные стойки, которые, по сути, являются газовыми устройствами гашения колебаний.

В изделиях этого типа также присутствует ёмкость с маслом, но для придания изделию большей жёсткости в устройстве имеется и камера наполненная атмосферным воздухом. Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву 2121, 21213 и 21214 зависит, прежде всего, от стиля вождения автомобиля.

Диагностика износа сайлентблоков

Конечно, проводя постоянные проверки на состояние сайлентблоков подвески ВАЗ 2121, можно отследить тот момент, когда их нужно менять. Такие процедуры проводить крайне желательно, но случается, что такой возможности нет, поэтому на помощь подойдёт оценка поведения машины при езде.

Такие неприятности, конечно, вполне могут сигнализировать и о проблемах в других узлах подвески, но при износе сайлентблоков – это основные симптомы, которые игнорировать строго запрещено.

Чтобы окончательно удостовериться, что виновники проблем именно виброизоляторы, проведите технический осмотр подвески Нивы на подъёмнике или в яме. Любой внешне проявляющийся дефект (царапина, трещина, задир) свидетельствует о необходимости замены сайлентблока, а лучше сразу всех, даже если они находятся в приемлемом состоянии.

Доработка газораспределительного механизма

После замены жиклёров и ускорительного насоса, можно переходить ко второму этапу тюнинга двигателя ВАЗ-2121. Он включает в себя доработку газораспределительного механизма (ГРМ), а именно — увеличение диаметра клапанов с их последующей герметизацией. Такой тюнинг двигателя Нивы 2121 увеличит мощность силовой установки практически на десять процентов.

Имеет смысл во время доработки двигателя Нивы заменить толкатель (на новый с диаметром не менее 1 мм). Работа проводится над увеличением колодцев толкателя каналов впускных и выпускных. Особенно хороший результат такой доработки будет для Нивы 4×4.

Последующие работы касаются замены форсунок и самого блока управления. Тюнинг двигателя ВАЗ-2121 будет неполным, если не произвести замену штатного коленвала на продвинутую модификацию, что значительно увеличит мощность силовой установки. Это связано с увеличением хода поршней.

Такой тюнинговый ремонт способен:

• увеличить плавность хода;
• уменьшить износ деталей;
• увеличить мощность.

Задние

Оригинальные амортизаторные стойки на заднюю подвеску автомобиля Нива 2121 также представляют собой маслонаполненные однотрубные изделия. Стойки незначительно отличаются по характеристикам в зависимости от модели автомобиля. Задний амортизатор Нива 2121 имеет следующие параметры:

• Диаметр штока: 12 мм.
• Диаметр корпуса: 41 мм.
• Высота корпуса: 310 мм.
• Ход штока: 182 мм.
• Артикул: 21212915402.

Амортизатор задний Нива 21213:

• Диаметр штока: 12,5 мм.
• Диаметр корпуса: 45 мм.
• Высота корпуса: 315 мм.
• Ход штока: 198 мм.
• Артикул: 21214291500400.

Если для ремонта автомобиля Нива 2121 не удалось найти оригинальных задних стоек, то можно их успешно заменить следующими аналогами:

• SS20: арт. SS20224.
• Fenox: арт. А12175С3.
• Trialli: арт. AG01514.
• Hola: арт. SH40-413G.
• Alca: арт. 842340.

Все перечисленные модели оригинальных моделей и аналогов также могут применяться для установки на любую модель автомобиля Нива.

Задний лифт

Более надежен и прост в исполнении подъем заднего моста Нивы чашками. Они укрепляются болтами поверх заводских. Помимо того, добавляются кронштейны – они поднимут сантиметров на 5 точки креплений для задних амортизаторов.

• Верхние штанги при том уже будут слишком короткими для конструкции. Они наращиваются или переделываются в управляемые;
• Реактивные тяги заднемостовые тоже нуждаются в усовершенствовании. Чаще всего их просто усиливают уголком, но иногда и меняют на сдвоенные. Энтузиасты могут усилить систему тольяттинским стабилизирующим устройством, однако это уже другой уровень работ: потребуется переваривание;
• Штанга поперечная модифицируется на разрезную, с регулировкой;
• Возможно, придется поменять тормозной шланг на более длинный. И уж без сомнения потребуется прокачка тормозов и отладка золотника сзади.

Для установки более широких колес надо проверить шаровые опоры и маятник: слабые или изношенные накроются почти сразу. Если вы выберете именно такой способ, как поднять Ниву 2121 своими руками, вы получите в итоге клиренс в 25 см по низу РЗМ и 44,5 – по порожному срезу.

Замена втулок

Заменить комплект штанг гораздо дороже, нежели провести замену металлических втулок. Но для этого необходимо убедиться в целостности сварного шва и конструкции штанги в целом. Если визуально обнаруживается, что резинки высохли, огрубели, рассыпаются, сдавлены и т.п., то можно заменить только стальные втулки.

Итак, рассмотрим, как осуществляется замена втулок реактивных штанг на Ниве Шевроле. Для этого выполняем следующие операции:

1. Извлекается конструкция штанги.
2. На стальную втулку ставится упор в виде металлического полого основания, а с другой стороны сайлентблока устанавливается трубка диаметром 5-8 см. Данная конструкция зажимается в тиски, как показано на видео по ссылке:
3. После этого происходит самостоятельное выпадение стальной втулки. Но необходимо еще извлечь резиновую втулку.
4. Для этого снова зажимаем в тиски штангу и с помощью толстой отвертки производит извлечение резинки.

Теперь остается установить комплект новых втулок. Но перед этим очищается внутреннее основание сайлентблока и смазываем ее моторным маслом.

Запрессовка втулок в сайлентблок осуществляется по следующей схеме:

1.  Смазывается изделие маслом.
2. Устанавливаем резинку по направлению к отверстию сайлентблока.
3. Зажимается в тисках.
4. Аналогично впрессовывается металлическая втулка, как показано на видео.

Таким образом, проводится замена и ремонт реактивных тяг автомобиля Нива Шевроле. Если вас мучает вопрос о том, какие тяги лучше поставить, то ответ необходимо искать в себе. Если планируется эксплуатировать авто преимущественно по бездорожью, то, конечно, лучше усиленные, а для умеренных дорог подойдут стандартные тяги. Главное, следить за их состоянием и вовремя проводить ремонт и замену. Удачных ремонтов!

Замена задних тяг на ниве шевроле

В этой процедуре нет ничего сложного. Тяги просто откручиваются со своих мест поочередно, а на их место устанавливаются новые. Желательно вместе с тягами менять и болты креплений, так как со временем, старые крепежные элементы ржавеют.

Внимание! Поднимать заднюю ось не нужно. В противном случае, могут возникнуть проблемы с совмещением проушин, так как мост без нагрузки начнет «гулять». Автомобиль должен оставаться на земле.

Порядок действий:

1. Очистите болтовое соединение при помощи металлической щеки.
2. Обработайте все при помощи WD-40.
3. Открутите гайки крепления тяги и выбейте болты.
4. Установите новую тягу с новыми крепежными элементами.

Менять рекомендуется тяги комплектом. Замена одной детали, как правило, не дает нужного эффекта.

Замена сайлентблоков реактивных тяг на Ниве

Многие автовладельцы выбирают в качестве более дешевого способа замену резиновых втулок. Способ этот вполне реальный, экономит кучу денег, но довольно трудоемкий. Без специального инструмента можно даже не пробовать.

Процесс замены делится на два этапа:

1. Удаление старых сайлентблоков.
2. Запрессовка новых.

Самый простой способ избавиться от старых сайлентблоков – просто выжечь их горелкой. Но, согласно инструкции, втулки выпрессовывают.

Новые втулки необходимо смазать при помощи литиевой смазки и тисками вдавить в проушину тяги. Но нужно понимать, что тяга имеет свой запас прочности и труба со временем может деформироваться, а то и вовсе – треснуть в районе сварки. Поэтому замену втулок на одной тяге рекомендуется производить не более одного раза.

Замена реактивных тяг

• молоток;
• пара накидных ключей на 19;
• металлическую щетку для очистки резьбы;
• монтажная лопатка;
• жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Буду честным, эту конструкцию, с квадратным профилем тяг и сайлентблоками от амортизаторов «восьмерки» придумал не я. А задумался я о промышленной реализации этой идеи, когда в одно время поступило сразу несколько жалоб на стандартные тяги. Моя любимая жена сообщила что когда она заезжала на «невысокий» поребрик сзади снизу что-то погнулось.

Вторая жалоба была от ведомства, для которого я сделал очень быстрые Нивы, но они на большой скорости угрожающе «заваливались» в поворотах. И третья по счету, но не по значимости была жалоба на банальный отрыв и разрушение коротких реактивных тяг. Крены на поворотах можно было бы решить задним стабилизатором, но дело в том, что на Ниве яблоко моста и так самая нижняя точка, а стабилизатор съедает еще 3-5 см.

Долго и нудно медитируя над эскизом чертежа я решил взять за основу тяги на «восьмерочных» сайлентах, но заменить резину на полиуретан. И саму тягу сделать не круглой в сечении, а квадратной. Дело в том что круглая тяга хороша, когда она испытывает не только осевые, но и сильные радиальные нагрузки.

А в случае подвески Нивы, радиальные нагрузки на тяги неразрезного моста минимальны. Другое дело А-образник, хотя как показала последующая практика, мои тяги прекрасно живут и на этом варианте моста. По этим причинам я взял квадрат, который согласно учебнику по сопромату держит нагрузку на изгиб большую нежели круглая труба (естественно при одной и той же толщине стенки).

При статических испытаниях я решил не стесняться, пошел к своему приятелю занимающемуся ремонтом погрузчиков, и спросил чего мы можем поднять «этакое». Мы вышли на двор и он показал мне «львовскую страшилу» сухой массой около 6 тонн. Вот говорит его-то мы за жопу и поднимем.

Сначала поставили родную вазовскую тягу и начали подъем. Я конечно знал что все плохо, но не думал что настолько. Отрыв стержня от втулки сайлентблока начался еще на моменте натяжки троса. После мы приблизительно измерили нагрузку, она оказалась в районе 400-450 кг.

Динамические испытания. Не знаю как их проводит автоТАЗ, а для того чтобы их поставить на автомобили одного из наших силовых ведомств начальники придумали следующее. В машину грузится 5 мешков с мокрым песком. Два на крышу, три в салон. Имитируется реальная нагрузка.

Машина выгоняется на танковый полигон, водилам наливаются наркомовские 100 гр. (чтобы не боялись на педаль давить) ….и поехали. Оговорюсь сразу, чтобы не было недопонимания, сразу испытывается несколько блоков и агрегатов представленных для испытаний, на тот раз это были пружины подвески, защита движка, тяги.

Два-три часа полигона, потом специально смоделированные ситуации из реальной практики (как то выдергивание за мост, влетание на скорости в торец бревна, заезд на высокий каменный поребрик). После этого еще «соточка» и «разбор полетов». Не буду долго занудничать, тяги были рекомендованы к установке.

Если кому то ближе более простые понятия нежели танкодром и комиссия МЧС, могу упомянуть про Ладога-Трофи. Три года подряд данный комплект тяг верой и правдой служит на машине Виктора Арзамасцева. На мой регулярный вопрос «ну как там?», он обычно отвечает: «не знаю, мы туда больше не смотрим».

P.S. К моему большому удивлению тяги нашли «понимание» у стритрейсеров. Очень большой крутящий момент при старте просто разрывал вазовские короткие тяги. Сейчас вопрос закрыт.

Дополнение от октября 2022 . Наработка на отказ. Первые реактивыные тяги на полиуретановых сайлентах ушли осенью 2009 года , к ребятам на Ямальские газовые месторождения, для нив и нескольких минивэнов Надежда, которые возят вахтовиков. По моей большой просьбе, мне были высланы подробные фото после 80 тыс.км пробега в данных условиях. Признаков разрушения не наблюдается. За это время на Ниве, с заводскими тягами, сменено 3 комплекта тяг.

Начато производство реактивных тяг с резиновыми сайлентблоками. Очень долго не хотел комплектовать тяги резиновыми сайлентами, но экономические вопросы перевесили механические и эстетические. Конечно когда цена тяги уменьшилась в 2 раза, а это серьезно.

Не буду красиво врать о том, что они «ну почти» как полиуретановые, это будет большая неправда. Одно гарантирую точно: они лучше заводских на порядок. Сайленты берутся «заводские». Если спрос по России будет большой, может быть я налажу свое производство сайлентблоков и стоимость изделия еще можно будет уменьшить.

Рекомендации по установке. Поставить машину на землю и линейкой плюс-минус пару миллиметров замерить расстояние от любой точки колеса до любой точки кузова (по вертикали). Когда машину поднимаете на подъемник, подставляются две стойки под задний мост, добиваетесь нужного расстояния между точками, и затягиваете болты сайлентов.

Гарантия. На сварные швы гарантия два года, на полиуретановые сайлентблоки год, на резиновые сайленты 3 месяца. Сроки указаны без наличия механических повреждений и без ограничения пробега.

По «многичесленным просьбам трудящихся» публикую фото статических испытаний тяг на разрыв сварных швов.

Сразу скажу, что данная процедура на Ниве, да и на любой другой модели «классики» довольно неприятная. В первую очередь из-за того,что из-за постоянной грязи и воды, которая попадает на крепления, болты и гайки закисают и открутить их потом становится очень проблематично.

• Ключ на 19
• Головки на 19 с воротками (желательно 2, чтобы держать болты было удобнее)
• Трещотка (если соединение не сильно заржавело)
• Гвоздь или пробой
• Молоток

Сразу перед началом работы побрызгайте WD-40 или другой смазкой на все соединения крепления и подождите минут 10 пока химия начнет действовать.

Замена реактивных тяг заднего моста

В процессе эксплуатации приходится прибегать к замене реактивных тяг заднего моста. Убедиться в неисправности тяг можно следующим образом: если в момент трогания, включения или переключения передачи или при перегазовках ощущаются продольные колебания, то стоит произвести замену устройств.

Комплект тяг заднего моста состоит из продольных и поперечных составляющих. Если возникла необходимость замены, то рекомендуется проводить замену комплектом, чтобы через месяц не делать повторную работу. Еще можно установить автомобиль Шевроле Нива на яму и произвести визуальный осмотр изделия.

Если наблюдается следующая картина: трещины в местах сварки, сколы, резинки пересохшие, имеется люфт во втулках. В таком случае только замена и ничего кроме. Стоит сразу заметить, что комплект стандартных тяг для Шевроле Нива стоит около 1500-2000 рублей. Усиленный комплект обойдется желающим примерно в пять тысяч русских рублей.

Стоит заметить, что замену лучше производить поочередно по одной реактивной тяге, так процесс намного облегчается, нежели снимать сразу комплект.

Процесс замены включает в себя следующие действия:

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду, и снимаются задние колеса.
2. Очищаются элементы и места соединения с помощью металлической щетки.
3. Прихватываем с собой стандартный комплект инструментов и приспособлений. Начинаем работы с откручивания поперечной тяги. Перед этим необходимо установить домкрат так, чтобы можно было осуществить снятие амортизатора.
4. Отвинчивается нижняя тяга, но перед этим не забудьте отвинтить крепление амортизатора, иначе снять устройство не выйдет.
5. Откручивается крепление нижней штанги заднего и переднего концов.
6. Извлекается поперечная нижняя штанга. Осуществляется ее замена.
7. Приступаем к снятию верхней штанги. Для этого отвинчивается гайка крепления заднего конца штанги. После отвинчивания гайки, можно извлекать болт.
8. Извлекается штанга. Не забываем сразу произвести замену, и приступить к снятию поперечной тяги.
9. Чтобы снять поперечную штангу, необходимо отвинтить болт крепления реактивной тяги к мосту.
10. Отвинчивается болт крепления с другой стороны, то есть к кузову. Вынимается болт и снимается тяга.

Берем новый комплект изделия и устанавливаем в порядке обратном снятию. Ничего сложного в замене реактивных штанг заднего моста нет, главное соблюдать технику безопасности.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Как ип получить машину в лизинг: плюсы и минусы сделки

• Под нивовские пружины аккуратно, чтобы не повредиться, докладываются чашки;
• Устанавливаются на машину задние амортизаторы, идущие в комплекте. Дополнительно советую прихватить кронштейн с помощью сварки;
• Когда вы установите элемент, задний мост у вас немного сместится вперед. Чтобы избежать такого изменения, следует удлинить обязательно все тяги;
• Нижняя чашка срезается и смещается примерно на 20-30 мм. Перемещая, обратите свое внимание на крестовины, которые легко повредить;
• Чашки сварочным аппаратом привариваются прочно на новые места;
• Удлиняется коромысло вашей тормозной системы. В итоге удлинение должно добавить 30 мм;
• Под амортизаторы полуавтоматической сваркой привариваются пальцы. Только не ваши, а автомобильные.

Обязательно после этого посетите СТО. Не чтобы похвастаться работой, а для выполнения развал-схождения.

Помните, что лифтовка потребует дальнейшей установки главных пар с иным передаточным числом. И про легкосплавные комплекты дисков забудьте. Теперь вашим достоянием будут только штампованные диски.

Если уж совсем хотите довести машину до совершенства, тогда потратьте еще немного денег на самоблокирующийся новый дифференциал.

Вся ответственность за лифтовку лежит полностью на вас, даже если вы заказывали услугу в автосервисе. Помните, что последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Хотя практика показывает, насколько автовладельцы довольны лифтом и что такая реконструкция приносит пользу и удовольствие от вождения. Главное все делать правильно и использовать только качественные составляющие.

Источник

Как лучше сделать лифт lada 4×4 своими руками

Лифт (англ. lift — подъем) — техническое вмешательство в конструкцию автомобиля с целью увеличения расстояния между кузовом и осью вращения колес. На практике применяется лифт подвески и лифт кузова (бодилифт). Рассмотрим лёгкий лифт Lada 4×4, который не требует глобального вмешательства в ходовую часть и узлы внедорожника.

Доработка задней подвески:

• Пружины от Нива Шевроле (они более жесткие и выше на 5 мм), на схеме №7.
• Проставки под пружины (резиновые 5 см), на схеме между №5 и №7.
• Проставки в пружины (для жесткости, при загрузке машина меньше проседает), на схеме №7.
• Установить колеса большого размера.

Доработка передней подвески:

• Проставка под пружины (резиновые 3 см), на схеме между №36 и и №29.
• Проставка между нижним рычагом №34 и опорной чашкой пружины № 36 (втулками на 2 см), штатные болты меняются на удлиненные.
• Проставки под верхний рычаг (между шаровой опорой №18 и рычагом №20), болты меняются на более удлиненные. Набрать штатные прокладочные пластины, либо изготовить проставку по схеме.
• Установить колеса большого размера.

Говорят, что самый безобидный, малозатратный и безопасный способ сделать лифт Lada 4×4 — это установить резиновые проставки над пружинами. В остальных случаях сокращается срок службы деталей подвески. В любом случае увеличивая дорожный просвет Lada 4×4 вы изменяете характеристику подвески и трансмиссии, что может негативно сказаться на безопасности и управляемости машины. А как лучше поднять Lada 4×4 посоветуете вы?

Напомним, на проходимость Lada 4×4 влияет не только большой клиренс.

Источник

Как проверить реактивные тяги на ниве шевроле

Данные тяги представляют собой металлические трубы со втулками, которые необходимы для крепления заднего моста. Резиновые втулки обеспечивают гашение вибраций в местах болтовых соединений и продлевают срок службы деталей. Со временем, резина трескается и разрушается, разбалтывая крепление заднего моста.

Симптомы неисправности:

• Стуки в задней части автомобиля. Возникают при проезде ям, искусственных неровностей и небольших камней на дороге. Втулки изнашиваются, образуя люфт, который ощущается в машине, как стук.
• Раскачивания задней части Нивы. При износе втулок, суммарный люфт втулок образуют люфт крепления заднего моста. В итоге автомобиль раскачивается на неровностях и теряет управляемость.

После определения признаков, необходимо их подтвердить диагностикой. Для этого задняя часть машины вывешивается, а места креплений тяг проверяются на люфт при помощи монтажного инструмента. Если имеется ощутимое перемещение тяги, относительно проушин крепления моста или кузова, то втулка изношена и нуждается в замене.

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена. Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока.

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится – на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Лифт комплект на ниву: какой купить и как установить своими руками

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаю поговорить с вами про лифт-комплект на Ниву. Это может быть Шевроле Нива, то есть серия 2123, либо более «наша» Нива Урбан, 2131 или 4×4, и представители серии 2121, то есть 21213, 21214. Все зависит от того, какой автомобиль есть в вашем распоряжении.

Россия, Украина, Беларусь и ряд других стран являются наибольшими почитателями автомобилей Нива. Они доступные и дают массу преимуществ.

Некоторые предпочитают все делать своими руками. Не могу сказать, что доработка передней и задней автомобильной нивовской подвески будет легкой минутной работой. Нет, на это придется потратить достаточно много сил, времени и терпения.

Вы можете узнать, сколько стоит подобная услуга на СТО. На профессиональную лифтовку цена кусается, потому не каждый владелец далеко не самого дорогостоящего кроссовера в лице Нивы готов тратить такие деньги, имея возможность самостоятельно все сделать.

Лифт комплект на ниву: теория и практика

Теория этой операции основывается на том, что мост авто стоит на реактивной тяге для поперечной устойчивости и двух продольных рычагах. Вертикальное перемещение моста ограниченно вверх до подушек отбойников и вниз — амортизаторами. Длину и мощность пружин при лифте машины Нива 2121 нужно подбирать и устанавливать так, чтобы не нарушить равновесие в этой системе.

Для этого профессионалы, выполняя лифт Нивы 21214 своими руками, переносят площадки крепления, амортизаторы и пружины на выверенное равное расстояние. Опыт показывает, что не у каждого любителя получится лифтануть 21214 самостоятельно как раз из-за разбалансировки.

Лифт Нива 21214 практически представляет собой установку на передней части амортизаторов с большим ходом, дополнительных проставок для шаровых опор (ставятся снизу), пружин от Нивы Шевроле. На заднем мосту авто Нива 21214 делается обварка для усиления, и ставится рычаг А-образной формы из квадратного профиля, чтобы зад машины работал симметрично, хорошо держал нагрузки.

В специализированных магазинах можно купить комплект на Ниву, изготовленный на заводе с гарантией. Например, чулок для заднего моста обойдется в 12-14 тыс. рублей и позволит машине Нива 21213 избежать погнутостей в области стандартного заднего моста в условиях плохих дорог с повышенной загрузкой.

Его выполняют по специальной технологии, которая дает возможность повысить прочность без дополнительного утяжеления. Вместе с ним при тюнинге Нивы своими руками можно поставить усиленные нижние штанги и регулируемую поперечную штангу для заднего моста.

Лучшие производители: сакс, каяба, trialli, ss-20

При установке новых амортизаторов, кроме типа изделия, необходимо обращать внимание на производителя запчастей. Наибольшей популярностью у владельцев автомобиля Ваз 2121 пользуются следующие фирмы:

• Каяба – относительно недорогие амортизаторные стойки для автомобиля Ваз 2123. Можно приобрести как газовые, так и масляные изделия. Все размеры и характеристики таких элементов подвески полностью соответствуют заводским параметрам.
• Сакс – германские амортизаторы высокого качества, которые стоят дешевле оригинальных изделий. При желании, можно выбрать газомасляные либо масляные изделия для установки на автомобиль Нива 2121 любой модели.
• Trialli – наиболее популярная фирма-производитель амортизаторных стоек, устанавливаемых на автомобили Нива вместо оригинальных изделий.
• SS-20 – амортизаторы идеально подходят для эксплуатации в условиях российского бездорожья. Стойки этого производителя отлично выдерживают низкие температуры в зимнее время года.

Продукция перечисленных производителей пользуется заслуженным доверием отечественных автолюбителей.

Материалы и инструменты

Не спорю, что в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Москве или городах типа Екатеринбург и Санкт-Петербург есть множество компаний, готовых за ваши деньги сделать любой объем работ по машине и подвеске в частности.

Если вы решили все сделать самостоятельно, ничего не имею против. Только советую использовать только заводские, качественные комплекты для лифта Нивы.

Хорошие отзывы заслужили комплекты от Иж Техно, в магазине на Седова, что в Санкт-Петербурге, можно тоже найти отличные варианты. Этот магазин называется Нива 4×4. Еще отлично себя показал лифт-комплект Т 34. Каждый из них отлично подходит для Нивы, потому широко применяется автовладельцами при доработке подвески спереди и сзади.

Есть вариант собрать комплект самостоятельно. Но для этого потребуются точные чертежи, еще больше времени и сил. Не вижу в этом смысла, поскольку лучше взять готовый набор, посмотрев обзор на разные комплекты.

Для работы вам понадобится взять:

• передние и обязательно задние новые пружины;
• проставки, выполненные из резины, под взятые пружины с чашкой из металла;
• проставки для нивовской шаровой опоры (верхней);
• амортизаторы;
• кронштейны для задних пружин-амортизаторов;
• шайбы для чашек;
• набор инструментов;
• домкрат;
• прочные доски;
• стяжки для работы с пружинами.

Размеры подбираются индивидуально, исходя из того, какой у вас автомобиль и на какие результаты вы нацелены. Что-то удается купить без проблем. Хотя некоторые элементы придется брать под заказ или делать все своими руками. Вот почему покупка готового лифт-комплекта для меня выглядит предпочтительнее.

Приготовьтесь к работе. Фото и видео инструкции вам в помощь.

Меняем сайлентблоки передних рычагов на ниве шевроле

Периодически возникают ситуации, когда требуется поменять сайлентблоки на внедорожнике Нива Шевроле. Но прежде чем узнать, как это делается, следует выяснить, что же это за изделие и за какой узел в автомобиле оно отвечает? Действительно, большинство новичков-водителей никогда не встречались с таким названием, но как говорится: «любишь кататься, люби и саночки возить».

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Передние

Амортизатор передний Нива, устанавливаемый на заводе-изготовителе, представляет собой масляную однотрубную конструкцию. Оригинальные стойки имеют следующие характеристики:

Амортизатор передний автомобиля Нива 2121:

• Диаметр штока: 12 мм.
• Диаметр корпуса: 41 мм.
• Высота корпуса: 220 мм.
• Ход штока: 105 мм.
• Артикул: 21210290540282.

Стойка передняя автомобиля Нива 21214:

• Диаметр штока: 12,5 мм.
• Диаметр корпуса: 45 мм.
• Высота корпуса: 217 мм.
• Ход штока: 115 мм.
• Артикул: 21214290500400.

Перечисленные детали подвески являются взаимозаменяемыми, то есть могут быть установлены на автомобили Нива, вне зависимости от модели.

Внимание! Для замены стандартных передних амортизаторов можно использовать качественные аналоги фирмы Trialli (арт. AG01005, AH01005, AG01013, AH01013).

Порядок проведения замены

Работа выполняется последовательно для правых и левых передних рычагов в следующем порядке:

1. Поднять авто на домкрате и снять колесо. 2. Установить опору под нижний рычаг; 3. Поднять нижний рычаг домкратом или немного опустить автомобиль, чтобы нагрузить подвеску; 4. Отвернуть гайки болтов, которыми шаровый шарнир крепится к верхнему рычагу (3шт)

5. Отвернуть гайки болтов, которыми ось верхнего рычага крепится к кронштейну поперечины передней подвески 6. Снять рычаг, и обязательно нужно обратить внимание на регулировочные шайбы, установленные на болтах крепления оси, запомнить их расположение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага; 8. Далее снять с оси гайки и шайбы;

9. Выпрессовать старые сайлентблоки из проушин рычага с помощью специального съемника;

10. Запрессовать новые сайлент-блоки

Сборка узла выполняется в последовательности, обратной разборке.

Важно! Окончательно затягивать сайлентблоки нужно после того, как авто будет снято с домкрата.

Тонкости лифтинга

В таком виде тюнинга подвески автомобиля как лифтинг, всегда нужно сохранять здравый смысл и уметь вовремя остановиться. Важно знать, что при доработке изменяется угол излома приводов, что автоматически приводит их к уменьшению срока службы. В большинстве случаев подобный тюнинг на авто выполняется на заказ, так как все зависит от пожеланий каждого автовладельца, на каждую машину составляется индивидуальный проект по модернизации подвески.

Также смещается центр тяжести и, вследствие чего, изменяется поведение машины на дороге в целом. Считается, что максимальный размер колеса не должен превышать 235/75 r15. Увеличивать клиренс нужно только с минимальной нагрузкой на ходовую часть, иначе могут возникнуть серьезные проблемы.

Тюнинг подвески такого авто очень популярен среди охотников и рыболовов. Показатели проходимости этой машины и без того уже зарекомендовали себя на высоком уровне, а произведенные модернизации подвески еще сильней увеличивают их. Это делает его еще более популярным и функциональным.

Доработанный вездеход

Использовать лифтинг для Шевроле Нивы стоит только в том случае, если вы будете проводить время на бездорожье, ведь на лифтованном автомобилей снижается ресурс подвески, трансмиссии и ресурс деталей ходовой части. Если вы знаете, что будете проводить время на охоте, рыбалке, то стоит проводить такую модернизацию.

Помните, что выбор дисков по машине — важный аспект тюнинга. Также лифтинг подойдет для людей, которые любят дикую природу и не боятся трудностей во время езды. Но будьте готовы, что детали будут изнашиваться быстрее во время такой экстремальной езды.

Усиленные тяги

Если имеется проблема, то вложив капитал в ее решение, можно получить хорошую прибыль. Исходя из этих рассуждений, было изготовлено такое изделие, как реактивные тяги усиленные. Почему усиленные? Потому что по максимуму решена проблема возникновения трещин в местах швов.

Итак, стоит заметить, что конструкция усиленных элементов немного изменилась. Вместо округлого основания она имеет теперь ромбообразный вид. Одни считают, что такая конструкция менее эффективна, другие же оспаривают это мнение.

На самом деле, на практике было доказано, что усиленные реактивные тяги действительно имеют гораздо больший ресурс, поэтому их применение с каждым днем расширяется. Изготавливаются данные элементы преимущественно из холоднокатаной или легированной стали. Отличаются они также от обычных реактивных тяг следующими показателями:

1. Весом, который снижен в 0,5 раза.
2. Качеством производства.
3. Заводское изготовление.
4. Защитный окрас. Именно попадание воды на конструкцию приводит к возникновению трещин на материале, поэтому порошковая краска усиленных элементов защищает их конструкцию от негативных факторов среды.

Помимо этого, производители добились успеха в усилении на скручивание, сжатие и растяжение, что дает возможность полноценной езды по бездорожью.

Усиленные реактивные тяги представлены на фото ниже.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

• Уменьшенный вес деталей.
• Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
• Сварные швы повышенной прочности.
• Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Recommendations

ошибочка- сайлентблоки 2108-295!1!446-01

Опечаточка. Ща исправим.

Тоже шайбы подставлял)))насторожило что зазор уж слишком большой был между «ушками»и втулкой салейнтблока.

Это нормально… почти… На родных заводских (2101-2121) тягах, и стальные и резиновые втулки имеют разный размер, а на этих — все сайленты одинаковые.

Тоже шайбы подставлял)))насторожило что зазор уж слишком большой был между «ушками»и втулкой салейнтблока.

От восьмерки идёт набор тяг, ставил себе, там спецом шайбы лежат и напечатана заводская записулька куда их ставить. Так что шайбы обязательны.

Блин, а вот какой у тебя был сайлент? Глянь ниже фотки — размеры внешние отличаются, и диаметр и посадка…

да такой же — от заднего аморта 2108. Теперь от переднего рычага 2108 стоят уже 3 года. Я же говорю — дело не в сайленте, а именно в тягах, точнее их размерах.

а ты не путаешь? От амортизатора больше сайлент…

Кстати, ты просто сайленты поменял на другие? Или тяги целиком?

нет, не путаю, это он и есть. Да, целиком тяги другие стоят.

Ясно. Значит «будем посмотреть» как эти себя поведут.

я поставил такие же как по ссылке у Димы ниже.

ну, всё равно уже купил… Родственник тоже поставил на лифтованную ШНИВУ — вот посмотрим, у кого раньше кончатся…

Я думаю езди пока, только держи как говориться на контроле, а как им писец придет, тогда и поменяешь.

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

https://www.youtube.com/watch?v=Q0SM5jf85nI

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.