Узкоспециализированная мастерская -, тормозных суппортов для автомобилей, мотоциклов.
СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ НА РЕМОНТ СУППОРТА
Запись на ремонт: +74957418550
Как мы ремонтируем тормозные суппорты и что входит в ремонт:
1. Снятие суппорта и его скобы (если имеется):
2. Демонтаж старого ремкомплекта и поршней:
3. Обжиг суппорта в печи.
4. Пескоструйная обработка суппорта и скобы (если имеется).
5. Антикоррозийная обработка в 2 этапа. Сушка в специальной камере.
6. Сборка суппорта с новым ремкомплектом (входит в стоимость ремонта). Поршни суппорта приобретаются отдельно (если есть в этом необходимость) по согласованию с заказчиком.
7. Установка суппорта и прокачка тормозной системы (долив жидкости входит в стоимость)
По желанию возможно покрасить суппорт , нанести логотип, что увеличит сроки эксплуатации и сохранит дольше внешний суппорта!
Нам можно доверить ремонт тормозной системы, так как мы являемся профессионалами в своём деле.
Работаем в данном направлении более
Зачем покупать новый суппорт, когда можно восстановить старый до заводского состояния, и при этом сэкономить время, нервы, деньги!
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА:
- Увеличенное усилие – именно его требуется прикладывать для полной остановки машины
- Автомобиль тянет в сторону в процессе торможения
- Педаль становится «мягкой» – для нажатия на нее нужно достаточно слабого усилия
- Пульсация педали тормоза
- Небольшое сопротивление в перемещении педали до пола
- Блокировка задних тормозов при большом усилии и т. д.
- «Бьёт» в руль при торможении
Примечание.
Замена тормозного диска подразумевает снятие ступицы. См. здесь.
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Головкой «на 14» отворачиваем перепускной болт тормозного шланга одного контура.
Отводим шланг с перепускным болтом.
Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами.
Аналогично отсоединяем тормозной шланг другого контура.
Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. тут).
Вынимаем тормозные колодки.
Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.
Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.
Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень.
Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.
Блок цилиндров и суппорт тормоза.
Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров.
Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров.
Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.
Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.
Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта.
Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления переднего кожуха к направляющей колодок.
Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.
Ключом «на 17» отворачиваем нижний болт.
Верхний болт удобнее отвернуть головкой.
Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. тут).
При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны.
Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (cм. Прокачка тормозной системы).
Прайс-лист на работы с тормозной системой
Джи Эм Си
Джей Эм Си
Запишитесь на обслуживание в наш автосервис
Свяжитесь с нами!
Тормозная система — это важная составляющая любого автомобиля. На большинстве машин она управляется гидравликой, то есть посредством давления жидкости. Система включает в себя также цилиндр тормозной задний. В сегодняшней статье мы рассмотрим устройство, признаки неисправности и замену данного элемента.
Устройство
На современных автомобилях используется дисковая тормозная система. Однако на машинах бюджетного класса, она устанавливается только спереди. Задние же колеса управляются барабанами. Чтобы привести колодки в действие, используется тормозной цилиндр задний. ВАЗ-2110 тоже им оснащается.
Сама тормозная система данного автомобиля включает в себя следующие элементы:
- Передние суппорта.
- Шланги и трубки.
- Рабочий и главный цилиндр задний тормозной.
2110 и другие модели ВАЗа включают в себя вакуумный усилитель. Управляется он при помощи педали тормоза. Создается давление от поршней цилиндра, которое воздействует на колодки.
Характеристика и производители
На автомобилях ВАЗ задний тормозной цилиндр являет собой устройство, содержащее 2 поршня внутри. Сам корпус изготавливается из металла. Но бывает, что он дает трещину. Чаще всего из-за брака. На сегодняшний день существует несколько оригинальных производителей данных элементов:
- «Крафт».
- «Базальт».
Среди зарубежных необходимо отметить:
- «Фенокс».
- «АТЕ».
- «Лукас».
Сколько стоят задние тормозные цилиндры ВАЗ? Цена нового элемента составляет от 300 до 500 рублей. Самый дорогой — это вакуумный усилитель. Его стоимость варьируется от 1.5 до 2 тысяч рублей на отечественные автомобили.
Признаки неисправности
Как определить, что элемент требует замены? В первую очередь, поломку можно обнаружить по уровню гидравлической жидкости, которая начала пропадать в бачке главного цилиндра. Последний находится под капотом, возле вакуумного усилителя тормозов. Стоит отметить, что при работе педали жидкость всегда убавляется из бачка. Но как только вы ее отпустите, поршни вернутся в исходное положение, и уровень возобновится. Если этого не произошло, ищите проблему.
Также течи могут исходить из самого цилиндра. В таком случае задний барабан будет мокрый. Ну и последний признак — это поведение автомобиля при торможении. Педаль начинает «схватывать» в самом конце, иногда приходится несколько раз нажимать, чтобы создать нужное давление. Эти признаки говорят о том, что автомобилю необходима замена заднего тормозного цилиндра. Не стоит откладывать ремонт на потом — это ваша безопасность.
Почему так происходит?
В большинстве случаев поломка данного элемента возникает из-за естественного износа. Цилиндр тормозной задний — очень надежная деталь, и ее ресурс составляет порядка 200 тысяч километров. Если автомобиль еще не достиг данного пробега, вероятнее всего повредились манжеты. Это происходит при игнорировании замены тормозной жидкости или ее смешивании с другими марками. Она хорошо впитывает влагу, из-за чего становится неэффективной. А вода начинает разъедать все металлические детали. Поэтому жидкость необходимо менять раз в два года, вне зависимости от пробега автомобиля. Также цилиндр тормозной задний выходит из строя из-за выдавленных поршней. Такое происходит при несвоевременной замене задних колодок. Иногда поршни просто заклинивают, из-за чего машина постоянно тормозит на ходу или немного подтормаживает. При этом барабан начинает сильно греться.
Следующее, на что нужно обратить внимание, — технология прокачки тормозов. Выполняя данную работу, не обламывайте штуцер на цилиндре. Если он прикипел (что часто бывает), приобретите ремкомплект, чтобы в случае деформации можно было заменить поврежденный элемент. Некоторые автомобилисты легкими ударами молотка обстукивают корпус вокруг штуцера и брызгают WD-40. В некоторых случаях это помогает. Далее мы рассмотрим, как снять старый цилиндр тормозной задний и установить на его место новый.
Замена
Для этого нам понадобится домкрат, баллонник, молоток и набор гаечных ключей (если это ВАЗ, то два на 10 и 12). Сначала ставим машину на передачу. Ручник использовать нельзя, так как он задействует наши цилиндры. Дальше срываем болты на заднем колесе. Поднимаем автомобиль на домкрате. Снимаем колесо и откручиваем при помощи ключа на 12 болты на барабане. Последний извлекаем наружу. Если он прикипел, можно его «разворошить» ударами молотка. Чтобы не повредить барабан (поскольку от таких действий он может треснуть), используем деревянный брусок как подкладку. После этого снимаем колодки и ключом на 10 откручиваем тормозные шланги.
Будьте внимательны — при демонтаже с них потечет жидкость. Работайте в резиновых перчатках. А чтобы жидкость не расплескалась на полу, подготовьте емкость (например, пластиковую бутылку). Для того чтобы снять задний цилиндр, при помощи того же ключа откручиваем два крепежных болта. На этом этапе демонтаж завершен. Теперь крепим на место новую деталь. Установка производится в обратном порядке. После сборки системы обязательно прокачайте тормоза. Данная операция также производится при замене колодок и любых элементов системы, будь это трубка или вакуумный усилитель.
Как прокачать
Чтобы окончательно удалить воздух из системы, вам понадобится помощник. Последний должен по команде нажимать на педаль тормоза. Также вам пригодится емкость, куда будет стравливаться завоздушення жидкость. Лучше всего, чтобы она была прозрачной. Подойдет обычная бутылка из-под минералки. Понадобится и шланг, через который жидкость будет попадать от штуцера в емкость. Это может быть любая резиновая или силиконовая трубка. Желательно, чтобы она тоже была прозрачной.
Итак, как правильно прокачать тормоза после замены заднего цилиндра? Сначала доливаем в пластиковый бачок главного цилиндра жидкость до нужно уровня. Затем подсоединяем шланг одним концом к открученному штуцеру, а второй опускаем в бутылку. Помощник должен нажимать на педаль тормоза 4-5 раз и на последнем зажать ее «в полу». По мере нажатия гидравлическая жидкость начнет выходить из системы. В первые разы она содержит много мелких пузырьков воздуха. Казалось бы, можно было и не прокачивать. Но именно они мешают эффективному торможению. Сила сжатия воздуха гораздо легче, чем жидкости, при этом возникает большой ее нагрев.
Когда заканчивать процедуру? После каждого шага прокачки количество воздуха, а именно пузырьков, будет уменьшаться. Делается это до тех пор, пока они полностью не исчезнут из жидкости. Чтобы это определить, используйте только прозрачные трубки и емкость. После этого закрутите штуцер обратно и проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Он должен уменьшиться. Доливаем снова до максимальной отметки. Помните, что марка вещества, которое идет на долив, должна быть одинаковой с той, что используется в автомобиле сейчас.
Советы
После этих работ необходимо проверить исправность нового элемента. Для этого нажмите на педаль тормоза и зафиксируйте ее в таком положении (желательно, чтобы был помощник). Далее необходимо прокрутить колесо. Оно должно находиться в вывешенном состоянии. Барабан не должен вращаться. Если это произошло, либо при нажатии на педаль из штуцеров потекла жидкость, проверьте правильность установки детали.
Не лишней будет проверка исправности на ходу. Делайте это на небольшой скорости, так как после прокачки давление в системе падает, и при первом нажатии на педаль обычно ничего не происходит. Машина должна хорошо тормозить и держать ручник.
Заключение
Итак, мы выяснили, какая на задний тормозной цилиндр цена, и как произвести его замену своими руками. На будущее помните, что эффективное торможение должно обеспечиваться при 1/3 общего хода педали. Любые отклонения будут говорить о неисправностях цилиндра либо утечке в трубках и штуцерах.
Для того чтобы поменять колесный цилиндр в тормозном механизме заднего колеса придется приложить усилия. Обычно такая замена производится тогда, когда процесс торможения становится менее эффективным и причиной этому протекание тормозной жидкости или зацикливание поршня в самом цилиндре.
Если вы увидели следы тормозной жидкости на тормозном барабане, либо на внутренней стороне колеса паниковать не стоит, но заменить колесной цилиндр все-таки придется. Сразу отметим, что ремонтировать старый, просто-напросто, нет смысла, так как практика показала, что результат от ремонта тормозного механизма не соответствует ожиданиям.
Цена на колесный тормозной цилиндр небольшая — от 300 до 380 рублей будет стоить для автомобиля ВАЗ 2108-2115 (LADA) и т.д. Существуют марки: BOSCH, TRW, FERODO и ATE (Германия), ABS (Нидерланды), METELLI (Италия) DELPHI и GIRLING (Великобритания). Самый дорогой колесный цилиндр идет под маркой FERODO — 468 руб.
Замена колесного цилиндра в тормозном механизме авто
Пошаговая процедура действий:
1. Поставьте автомобиль на первую передачу.
2. Зафиксируйте передние колеса, поставив под них упорные бруски.
3. Снимите то колесо, на котором была обнаружена утечка тормозной жидкости.
4. Тщательно очистите места крепления колесного цилиндра и тормозной трубки от грязи. Можно воспользоваться жидкостью типа WD-40, чтобы открутить гайку крепления тормозной трубки и болты крепления цилиндра было легче.
5. Открутите гайку, которая крепит тормозную трубку к колесному цилиндру.
6. Отсоедините тормозной шланг от цилиндра.
7. Отверстие шланга заглушите подручными средствами (например, колпачком от клапана прокачки).
8. Открутите 2 болта крепления самого колесного цилиндра. Для этого его надо придерживать с другой стороны.
9. Снимите с тормозного щита колесный цилиндр.
10. Установите новый колесный цилиндр. Порядок его установки обратный снятию.
11. Далее необходимо прокачать тормозную систему. Достаточно прокачать замененный колесный цилиндр.
12. Не забудьте установить колпачок (защитный) на клапан прокачки.
Видео про замену задних тормозных цилиндров на автомобиле ВАЗ 2109:
https://youtube.com/watch?v=wMtZI512AgQ%3Frel%3D1%26wmode%3Dtransparent
На Hyundai Accent 2:
https://youtube.com/watch?v=Y-K0f3GaSnk%3Frel%3D1%26wmode%3Dtransparent
На ВАЗ 2114:
https://youtube.com/watch?v=fIO4bgJ_tFE%3Frel%3D1%26wmode%3Dtransparent