Замена сцепления ваз 2131 — АвтоТоп

Что это?

Под заменой сцепления на Шевроле Нива понимают извлечение вышедшей из строя системы и установку новой. Сцепление – это узел, который обеспечивает передачу крутящего момента от мотора на коробку передач. Проводят такую работу мастера автосервисов. Ремонт занимает некоторое время: от 3 до 8 часов.

Выполняется замена только со снятием и дальнейшей установкой коробки передач. Иногда для извлечения КПП приходится снимать подрамник. После этого легко определить, что именно нужно заменить: выжимной подшипник, корзину либо дисковое устройство. Решение о замене должен принимать специалист.

Общими признаками неисправности подшипника являются:

• При включении/выключении сцепления возникает шум.
• При езде случаются рывки.
• Неполное включение/выключение системы сцепления.

Некоторые симптомы похожи на неисправность КПП. Поэтому диагностику должен проводить грамотный мастер.

5 thoughts on “ замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”

Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление . я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги , у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали

Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск

На ремонт приехал автомобиль НИВА с полностью сгоревшим сцеплением, покажем как его поменять. Для этого снимаем клеммы с АКБ, патрубок со специальным регулятором зима-лето и гофра шланг, тепловые щиты. Откручиваем гайки выхлопной трубы (4 шт), затем откручиваем болты крепления стартера, откручиваем верхний болт крепления коробки передач (головкой на 19).

Разборка из под капота закончена, переходим в салон. Снимаем ручку переключения передач коробки, рукоятки с ручек переключения блокировок, откручиваем 4 винта крепления декоративной пластиковой крышки, под ней находятся ещё два винта крепления «чехлов» ручек переключения.

Чтобы снять раздатку, необходимо свести два рычага переключения один к другому:

Чтобы снять рукоятку переключения КПП, берёте тоненькую отвёртку и заводите её под ручку, там есть специальный «сухарь», вытаскиваем его и теперь можно тянуть ручку КПП на себя, снимается она очень легко.

Теперь переходим под машину и начинаем работать там. Снимаем карданные валы, чтобы они нам не мешали при работе и согласно видео инструкции откручиваем многочисленные крепления.

Видео как снять сцепление на НИВе:

Внезапно уместилась длинная акб

Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.

Замена

Замена сцепления Нива Шевроле может производится произвести самостоятельно, но следует знать что для этого понадобится много времени. Первое что следует сделать это подготовить оправку которой происходит центровка ведомого диска и набор ключей, после этого проделаем следующие действия:

1. Снимаем КПП

   

2. При помощи меток отмечаем как расположен маховик относительно кожуха двигателя

   

3. Все болты которые крепят диск к маховику откручиваем ключом на восемь

   

4. Снимаем выжимной и ведомый диск. Визуально осматриваем ведомый диск если на нем обнаружатся повреждения или трещины его лучше заменить на новый. Так же полностью менять диск придется в том случае если расстояние между заклепкой и верхней частью накладки меньше двух миллиметров .

   

5. Проверяем какую плотность имеют пружины демпфера. Если они ослабли диск нужно поменять

   

6. Смотрим в каком состояние находятся выжимные лепестки. Расположены они должны быть на одном уровне

   

Если все показатели в норме диск можно устанавливать на место, единственное что следует заменить это выжимной диск. Еще важной деталью в работе сцепления является выжимной подшипник который так же следует периодически менять. Если нажав на педаль будет слышен шум, то это говорит о том что его следует менять, сделать это можно следующем образом;

1. С зацепления с вилкой выводится подшипник

   

2. Место для выжимного хорошенько очищается и устанавливается новая деталь. Перед установкой ее нужно хорошенько смазать
3. Сборка производится в обратном порядке

Замена главного цилиндра сцепления нива

Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться 🙂

Замена рабочего цилиндра сцепления нива

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

Протягиваем тросик сцепления

На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

Замена сцепления 2123

Для удобства все работы лучше проводить вместе с помощником. Нужно установить автомобиль на смотровую яму или воспользоваться подъемником.

Важно! Замена сцепления – сложная процедура, которая требует собранности и внимательности. Перед началом работ желательно убедиться в поломке, проверив работу приводных механизмов.

Начать нужно с коробки передач:

Отсоедините клемму «минус» от аккумуляторной батареи.

Слейте масло из коробки передач, открутив пробку, которая находится в поддоне.

Снимите передний карданный вал и промежуточный вал, открутив их крепления.

Отсоедините штекер от датчика заднего фонаря.

Снимите чехол рычага коробки переменных передач.
Открутите гайку опорной пластины от механизма переключения.
Открутите гайку от стяжного хомута крепления тяги механизма переключения.
Снимите механизм переключения передач, открутив три болта.
Выверните болты крепления поддона сцепления.
Снимите цилиндр с корпуса, не отсоединив его от патрубка.

Аккуратно отведите его в сторону и привяжите на проволоку.

Снимите стартер, открутив три его болта (третий болт не показан на фото).
Отсоедините приемную трубу и стабилизатор поперечной устойчивости. Затем открутите болты корпуса сцепления.

Важно! Во время работ помощник должен поддерживать корпус коробки передач.Снимите коробку передач.

После снятия КПП у нас появился доступ к сцеплению. Для установки нового диска нужно заранее купить оправку.

Если у вас есть старый первичный вал коробки, срежьте с него шестерню и используйте вместо инструмента.

Переходим к снятию нажимного диска. Удерживаем монтажкой маховик от вращения, откручиваем 6 болтов.
Прижмите пальцем нажимной диск к ведомому и снимите их.
Установите новые диски. Перед затяжкой отцентрируйте оправкой ведущий диск. Если этого не сделать, поставить КПП будет сложно.
Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности. Не забудьте залить масло в коробку передач и подсоединить штекер фонаря заднего хода.

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально.

Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад.

Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки.

Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

А это новая корзинка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой.

Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю.

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то.

Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом.

Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

Замена сцепления на шевроле нива

На отечественном внедорожнике установлено однодисковое сцепление сухого типа, работу которого обеспечивает диафрагменная пружина.
Согласно инструкции его ресурс составляет 30-40 тыс. км пробега, но при экстремальной езде замена сцепления может потребоваться раньше.

Как поменять вилку без снятия коробки передач?

Заменить деталь можно, не снимая коробку переключения передач. Для этого даже не придется загонять автомобиль на яму или подъемник. Вам понадобится:

• переноска или фонарь;
• пассатижи;
• молоток;
• отвертка;
• точило.

Последнее потребуется для небольшой доработки стандартной вилки. Иначе ее не получится поставить на место, не снимая КПП.

Порядок работы:

• При помощи пассатижей демонтировать возвратную пружину.
• Открутить болты крепления рабочего цилиндра сцепления.
• Расшплинтовать шток и вынуть его из вилки.
• Снять защитный чехол.
• Вытащить старую вилку. Делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать. Иначе операция осложняется.
• Доработать на точиле новую вилку: сточить заклепки до высоты 1-1,5 мм, снять фаски на концах.
• Подсветить фонарем или переноской в лючок.
• Провернуть выжимной подшипник, выставить грани муфты в горизонтальное положение.
• Повернуть кончики пружинки в сторону отверстия.
• Направить вилку, вставить в лючок и аккуратно загнать внутрь, используя молоток.

Важно: пружину нужно поддерживать отверткой. Усики должны попадать строго между двумя ребрами вилки.

• Убедиться, что деталь упирается в шаровую опору.
• Направить усики пружины. Они должны обхватывать опору.
• Установить защитный чехол.
• Поставить на место шток и прикрутить рабочий цилиндр.
• Установить на место возвратную пружину.
• При необходимости отрегулировать свободный ход сцепления.

Опубликовано 29 августа 2022

Пособие для начинающих. Как одному поменять диск сцепления. Ремонт в домашних условиях. В фильме — Снятие и установка — Раздатки , коробки , карданных валов , защиты днища , рабочего цилиндра , стартера , диска сцепления , карзины , вилки и выжимного подшипника….Для ознакомления. Автор не несёт ответственности за всё что сделаете вы. Всё что вы делаете на свой страх и риск.

Разобирал фотки и нашел январские посленовогодние с заменой сцепы и цилиндров сцепления. Не хочу расписывать дважды ссылка на запись в блогеСамое замечательное, что все это проделано самостоятельно в одиночку.Итак, что сделал:1. Заменил сцепление.

К сожалению на родное, на Шеви-ниву денег надо в два раза больше, по честному очень хотелось шнивское, но по деньгам не стал надрываться.2. Заменил РЦС и ГЦС — большая часть проблем со сцепой была из за их полудохлого состояния.3. Срезал шпильку РК, высверлил, заменил на болт.Замена сцепления на ниве это слабо сказано, скорее такой текущий ремонт.

Опубликовано 30 марта 2022

Пошаговая замена сцепления на Ниве. Как я менял сцепление.

Как сцепление и выжимной, все работает? Себе такой же комплект взял, но чет выжимной на валу люфтит так нехило, вот в раздумьях.

Опубликовано 30 марта 2020

Пошаговая замена сцепления на Ниве. Как я менял сцепление.Как сцепление и выжимной, все работает? Себе такой же комплект взял, но чет выжимной на валу люфтит так нехило, вот в раздумьях.

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. Сцепление)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом

Понижайка нива

Содержание статьи: Что такое понижайка и для чего она нужна Понижение 2.95 в раздаточную коробку НИВЫ Замена

8:1407

Рейтинг 5.00 [1 Голос]13367

Принцип работы

Работает узел следующим образом:

• При нажатии на педаль усилие передается через гидропривод сцепления на нажимную вилку. Она давит на выжимной подшипник, смещая его в сторону двигателя.
• Последний сжимает лепестки пружин, установленных на корзине сцепления.
• Ведущий и ведомый диски начинают вращаться независимо друг от друга, разрывая связь между мотором и КПП.
• Когда педаль отпущена, детали сцепления под давлением пружин возвращаются в исходное положение.
• Диски соединяются и вновь передают крутящий момент от двигателя к первичному валу коробки передач.

Фрикционные накладки, выжимной подшипник и прочие детали сцепления постепенно изнашиваются. В этом случае приходится менять отдельные части или узел целиком.

Распространенные неисправности

• Стук или вибрация при отпускании педали. Проблема возникает при деформации ведомого диска или износе его шлицов.Также неисправность проявляется, если двигатель плохо закреплен на опорах или деформировалась диафрагменная пружина корзины.
• Педаль проваливается при нажатии. Это случается при поломке главного или рабочего цилиндров, завоздушивании гидропривода, поломке возвратной пружины либо нажимной вилки.
• Сцепление не выключается, когда водитель нажимает педаль. Причиной этого может служить засорение либо повреждение трубопровода и цилиндров гидропривода, деформация ведомого диска, наличие задиров на его шлицах, поломка либо изменение формы нажимной вилки, диафрагменной пружины.
• Сцепление буксует. Проблема появляется при замасливании или износе фрикционных накладок, закрепленных на ведом диске, засорении гидропривода, заедании или неправильной регулировке нажимной вилки.
• Шум при нажатии педали. Скрежет, вой или свист при размыкании дисков возникает из-за неисправности выжимного подшипника.

Для устранения большинства поломок необходимо заменить отдельные детали или сцепление в целом.

Сцепление

Помимо цилиндра из строя может выйти и само сцепление благодаря которому происходит передача крутящего момента от мотора на КПП. В случае если оно выходит из строя это приводит к тому что происходит затруднение при переключение передач, что негативно сказывается как на работе силового агрегата, так и на самой коробке передач.

Предпосылки в том что его нужно менять могут быть следующие:

• Сцепление включается не полностью. Как правило основной причиной являются изношенные прокладки. В этом случае нужно полностью менять диск
• На накладках имеются масляные подтеки. Это свидетельствует о том что износились уплотнители, и деталь начинает греться.

Сцепление на ниву luk

Сцепление на ниву и классику, Luk
Если провести сравнение с комплектом Sachs, то можно сказать, что этот комплект – другой. То есть концепции изготовителей совершенно разные. У Sachs – металлический, но открытый подшипник, у Luk – пластиковый, но прекрасно закрытый от пыли и воды. К тому же, производитель данного подшипника фирма INA, а они в подшипниках и роликах «понимают». У Sachs – лепестки корзины из «пружинной» стали, у Luk – материал лепестков «пружинная» сталь, но еще к этому, рабочая поверхность лепестков ТЕРМООБРАБОТАНА. Это можно посчитать мелочью, если бы не копия данного сцепления турецким производителем, где данной обработки не сделано и через некоторое время выжимной подшипник, при нажатии – проваливается в корзину. Из дипломатических соображений марку упоминать не буду. И может быть плюс, который перевесил все остальные плюсы, у Luk — соотношение цена-качество.

Сцепление на ниву sachs

сцепление на ниву и классику, Sachs
Про производителя говорить нечего — это законодатель моды. Теперь конкретно по комплекту. Данный набор комплектуется металлическим выжимным подшипником. Размеры подшипника полностью повторяют ВАЗовский выжимной, поэтому при желании его можно всегда заменить. По цене комплект получается как нечто среднее между сцеплениями Шнивы и сцеплениями нивы и классики. Производство данного комплекта размещено на том же заводе в Словакии, где делают сцепления для Шнивы.

Установка сцепления valeo от нивы шевроле в ниву

С каждой новой тысячей км, чувствовалось что сцепа просит замены. И вот одним прекрасным днем машина просто перестает ехать. Кое как доплелся до гаража на 1-й передаче. У знакомого лежало новое сцепление Valeo от Шнивы. Оно увеличенное и улучшенное с выжимным не требующего регулировки зазора.

0:779

1:1284
2:1789
3:2294
4:504

Сцепление Valeo. Выжимной свой постоянного вращения

4:599

5:1104
6:1609
7:2114

Рабочий Цилиндр сцепления купил от Шнивы, самоподводящийся. И оригинальный кронштейн его крепления

7:186

Проблем с установкой ни каких. Откручиваем старый маховик (у меня 21213) и прикручиваем новый. Оправкой для центровки сцепления отцентровал диск и прикрутил корзину. Корзина от Шнивы прикручивается болтами корзины сцепления 2108 с головкой под ключ на 10 (21213 с головкой под ключ на 13, они не подойдут).

7:729

Еще в скопе сразу заменил подшипник КВ. Первым способом, описанным в мануале с помощью болта и обточенной шпильки выпрессовать не удалось — болт начал проворачиваться так что невозможно было затягивать гайку. Взял у знакомого 5 кг инерционный молоток с вкрученным в него болтом на 8. Пока выпрессовал подшипник убил три болта — тупо срезает шляпки.

7:1370

Прокачивал следующим образом: на неподключенном цилиндре вдавил поршень нажав на шток и обмотал цилиндр изолентой. Прикрутил к шлангу и в таком состоянии прокачал. Думал шток разорвет изоленту, но этого при прокачке не произошло. На прокачку ушло около 6 открытий штуцера пока не пошла чистая жидкость и около 200-300 гр жидкости.

Потом пытался прикрутить цилиндр, оказалось это не так и просто — одновременно нужно держать пластинку и цилиндр от проворачивания. Решение нашел быстро: взял шпильку М8, вкрутил ее в верхнее отверстие на 3-4 витка, повесил на нее пластинку, выставил цилиндр и накрыл его крышкой, снизу чуть подправил пластинку и вкрутил нижний болт. Потом выкрутил шпильку и вкрутил верхний болт.

7:2667

После установки педаль выключала сцепление в самом низу (как-то непривычно), КПП включалась четко и без хрустов. Очень порадовала мягкость педали, даже мягче чем педаль газа. Сегодня поездил целый день, сцепа притерлась и педаль чуть поднялась. После замены никакой тряски нет, двигатель работает также, как и работал.

7:583