Замена сайлентблоков амортизатора нива 21214

Сайлентблок заднего амортизатора нива

Сайлентблоки в автомобилях ВАЗ, и не только в них, это шарнирные элементы, которые обеспечивают возможность взаимных перемещений колес и кузова автомобиля при движении.

Поделись с друзьями

• ВАЗ 2101-2107
• ВАЗ 2108-2199
• ВАЗ 2110-2112
• ВАЗ 2113-2115
• ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина)
• ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)
• ВАЗ 2121-2131
• Chevrolet Niva

Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ

• ресурс в 4-5 раз выше резиновых;
• имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;
• улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;
• в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;
• сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
• обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;
• не производят химических выделений.

Гарантия

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

• чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
• нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
• требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Прайс-лист автосервиса Нива Центр

Если особо не оговорено, цена относится классическим моделям. Расценки на ремонт и обслуживание Шевроле-Нивы не отличаются от расценок на работы с автомобилями старых модификаций при условии равенства затрат времени.

Система выпуска

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на Ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.

Крепление задних амортизаторов на ниве 21214

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Поменять задний амортизатор на Ниве ВАЗ-21214 своими руками будет не сложно, но для большей уверенности лучше просмотреть видео или фото по замене амортизатора. Задний амортизатор крепится всего двумя болтами под ключ на «19», а также не обойтись без молотка и вэдешки поскольку болты сильно прикепаю. Установку нового амортизатора начинаем сверху, установив предварительно резинки. Работу по замене заднего амортизатора лучше выполнять на смотровой яме.

Перед установкой нового амортизатора не забудьте сначала его прокачать.

Амортизаторы Каяба Премиум, черные:

Перед GM NIVA-F 444266, зад GM NIVA-R 444267.

Амы от ШНивы чуть длинней, посему возможна небольшая лифтовка:

Передние встают без всяких проблем. С задними придется повозится.

Во-первых, перед покупкой обратите внимание на то, что без переделок они не встанут. А значит либо прощай гарантия магазина, либо придется переделывать верхнее крепление на кузове. Кузов я трогать не стал, а о гарантии забыл, понадеявшись на качество японцев.

Так вот если все же решились приступаем.

Отличие этих амов от штатных в том, что в них изначально запрессован сайлент-блок (что очень хорошо) вместе со втулкой, которая собственно и не налезает на верхнее крепление (что плохо). Практика показала, что выпрессовать эту самую втулку не получается, сидит мертво (потом выяснилось что они склеены), пришлось соскабливать ножом (фото слева). Значит, надо менять сам сайлент-блок. Для этого нужно обточить развальцовку (болгаркой, напильником) и выпресовать сайлент-блок.

Затем подровнять торцы и снять заусенцы круглым напильником и зачистить шкуркой:

Берем две шайбы от верхних сайлент-блоков передней подвески

Круглым напильником разделываем их отверстия так, чтобы они налезали, к примеру, на старые металлические втулки от амов (примерно 16,5 мм).

С подготовкой все. Порядок сборки:

На верхнее крепление 1 одеваем разделанную шайбу 4, потом одну резинку 3, следом амортизатор 2 со вставленной примерно до середины второй резинкой (смотрите, чтобы не выскочила), потом нужно одеть старую шайбу 5 но тоже задом наперед углублением к резинке, накрутить гайку. ( Иногда легче сначала одеть шайбу потоньше, например ту же от передних сайлентов и закрутить гайку почти до упора чтобы резинки сели на места, потом открутить и поменять шайбы).

Одеть нижнее крепление, закрутить все гайки нужным моментом (я не помню).

Повторить операцию на второй стороне.

Небольшие замечания по эксплуатации.

Чуда не произошло, машина не стала ролс ройсом с мягким ходом. Она стала такой, какой и должна была стать при замене амов, чуть меньше кренится в поворотах, стабильней на прямой, после проезда любой неровности стабилизируется тут же. В общем, мне нравится.

Когда писал статью, опять начитался форума, подняв все вопросы по амортизаторам, и захотелось высказаться.

У меня стояли СААЗы с самого рождения, прошли они 30 тык.

Я не против СААЗов, но я против эксплуатации данных изделий, как, впрочем, и многих других, более 30 тык, поскольку даже не потекшие они уступают новым по всем параметрам. И байки о том, что они ходят незнамо сколько, считаю бредом, поскольку характеристики амов ухудшаются с каждым километром, а водитель просто привыкает к поведению машины и не считает нужным что-то менять. Другое дело, когда один или несколько амов потекли, тогда это сразу отражается на поведении машины. И мы сразу бежим ставить новые. Правда, есть умельцы, которые и этого не замечают и продолжают ездить как ни в чем не бывало и удивляются: «отчего это я скачу, как козел?». И еще один довод. Как вы думаете, какого качества льют масло в амы на СААЗе? Не думаю, что хорошего качества, а масло, тем более минералка, имеет свойство портится, даже если оно просто стоит в канистре, а тут его заставляют перекачиваться через тонкие отверстия и постоянно смешиваться с воздухом, отчего его структура лучше не становится.

Поэтому даже если они не потекли и кажутся хорошими на стоящей машине, все это далеко не так, лучше поставьте хотя бы те же СААЗы, только новые и сравните. Все это лично мое IMHO, поэтому если задел кого-то извиняюсь.

Дополнение от 06.11.08, автор G8.

Поставил ШНивские Каябы год назад, практически в точности так, как здесь написано, кроме дополнительных металлических шайб. Резинок хватило на год с небольшим или 12 тыс. км.

В выходной менял. Причем решил измудриться, чтобы на дольше хватило.

Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.

Признаки неисправностей: Серьезным сигналом к проведению ремонта станут: • продолжительная раскачка; • заклинивание в крайних положениях; • стук, хруст и иные звуки; • появление «пробоев»; • увеличение тормозного пути. Перечисленное неизбежно сказывается на безопасности движения и должно быть в ближайшее время исправлено.

Как проверить состояние

Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ: 1) Размер передней стойки: • начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм; • полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм; • шток – 11 мм; • кожух – 50 мм.

2) Размер заднего амортизатора: • начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм; • полная длина (при вывешивании) – 429 мм; • диаметры штока и кожуха аналогичны передним. Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.

Какие лучше поставить амортизаторы

Поскольку родные гидравлические (масляные) не отличаются комфортабельностью – склонны к раскачке, пробоям, кренам – владельцы Нивы 21214 стараются приобретать продукцию зарубежных производителей: 1) Koni Special ( газовые ) – в отличие от оригинала, имеют большую на 10 мм максимальную длину спереди и на 70 мм – сзади. Также обладают настраиваемой жесткостью в зависимости от преимущественного стиля езды. Характеризуются повышенной жесткостью, уменьшают время реакции автомобиля на движения рулем. 2) Bilstein Sport ( газовые ) – подойдут тем, кто не привык жалеть свою машину. Чрезвычайно стойкие на пробой, прощают серьезные ошибки пилотирования. 3) Sachs Superturing (масляные) – обеспечивают баланс между комфортабельностью и управляемостью, что позволяет хорошо чувствовать авто на асфальте и не утомляться при преодолении грейдера. 4) KYB Excel-G ( газовые ) – популярны у любителей комфортной езды по поверхностям всех типов. Устойчивы к морозам и жаре, снижают акустическую нагрузку. 5) BOGE Turbo24 ( газовые ) – устраняют продольную раскачку, позволяет получать 100 % информации о дороге и столь же точно задавать направление движения. 6) Monroe Adventure ( газовые ) – сходны по характеристикам с Sachs, однако допускают крены выше среднего, при этом с желанием «проглатывают» крупные колдобины. Стоит учитывать, что мнения о том, какие лучше задние и передние амортизаторы, в большинстве случаев субъективны. Сделать приблизительный вывод можно, прокатившись на машине с соответствующей моделью стоек.

Замена передних амортизаторов

Для выполнения ремонтных операций потребуется: • Домкрат (желательно гидравлический); • WD-40; • Молоток или кувалдочка; • Накидной ключ 17 мм; • Головка торцевая 19 мм; • Рожковый ключ 6 мм; • Вороток. Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы. Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.

Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.

Руками демонтируйте шайбу.

Удалите резиновый демпфер.

Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.

Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.

Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.

Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.

Замена задних амортизаторов

Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.

Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.

Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.

В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.

Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.

Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.

Видео

На таком автомобиле, как ВАЗ 2121, очень часто можно заметить сильный износ задних амортизаторов, владельцы машины просто не успевают производить замену — работа, рыбалка, охота и другие развлечения. На дороге можно ужасные звуки, как автомобиль входит в поворот – это вообще фантастика, а когда еще и амортизаторы дали течь – лучше вообще промолчу. Чтобы не слушать разнообразность звуков автомобиля с неисправной подвеской, сегодня мы опубликуем подробное руководство на тему — как заменить задние амортизаторы на Ниве своими руками.

Чтобы выполнить замену задних амортизаторов на ВАЗ 2121, 21213 или 21214 — нам потребуются такие инструменты:

Передние и задние амортизаторы Нивы 2121, 21213 и 21214

Автомобиль Нива отлично чувствует себя на бездорожье, поэтому так популярен в нашей стране. Учитывая большие нагрузки, с которыми могут иметь дело стойки этой машины, её оснащают усиленными конструкциями этого типа. Рано или поздно даже высококачественные изделия выходят из строя, поэтому так важно заранее разобраться в том, какие амортизаторы на Ниву лучше установить, чтобы максимально продлить жизнь подвеске. Далее будет подробно рассмотрен принцип подбора задних и передних стоек для этой марки автомобиля, а также изложено пошаговое руководство по замене деталей.

Оригинальные амортизаторы на Нивы 2121, 21213, 21214 и аналоги

Автомобиль Нива производится с 1977 года и за это время некоторые узлы и агрегаты были значительно усовершенствованы. Изменения коснулись и амортизаторных стоек. По этой причине, каждому владельцу отечественного автомобиля этой марки необходимо знать о том, что по артикулам и размеру изделия, выпущенные до 1993 года отличаются от более современных модификаций.

Амортизатор передний Нива, устанавливаемый на заводе-изготовителе, представляет собой масляную однотрубную конструкцию. Оригинальные стойки имеют следующие характеристики:

Амортизатор передний автомобиля Нива 2121:

• Диаметр штока: 12 мм.
• Диаметр корпуса: 41 мм.
• Высота корпуса: 220 мм.
• Ход штока: 105 мм.
• Артикул: 21210290540282.

Стойка передняя автомобиля Нива 21214:

• Диаметр штока: 12,5 мм.
• Диаметр корпуса: 45 мм.
• Высота корпуса: 217 мм.
• Ход штока: 115 мм.
• Артикул: 21214290500400.

Перечисленные детали подвески являются взаимозаменяемыми, то есть могут быть установлены на автомобили Нива, вне зависимости от модели.

Внимание! Для замены стандартных передних амортизаторов можно использовать качественные аналоги фирмы Trialli (арт. AG01005, AH01005, AG01013, AH01013).

Оригинальные амортизаторные стойки на заднюю подвеску автомобиля Нива 2121 также представляют собой маслонаполненные однотрубные изделия. Стойки незначительно отличаются по характеристикам в зависимости от модели автомобиля. Задний амортизатор Нива 2121 имеет следующие параметры:

• Диаметр штока: 12 мм.
• Диаметр корпуса: 41 мм.
• Высота корпуса: 310 мм.
• Ход штока: 182 мм.
• Артикул: 21212915402.

Амортизатор задний Нива 21213:

• Диаметр штока: 12,5 мм.
• Диаметр корпуса: 45 мм.
• Высота корпуса: 315 мм.
• Ход штока: 198 мм.
• Артикул: 21214291500400.

Если для ремонта автомобиля Нива 2121 не удалось найти оригинальных задних стоек, то можно их успешно заменить следующими аналогами:

• SS20: арт. SS20224.
• Fenox: арт. А12175С3.
• Trialli: арт. AG01514.
• Hola: арт. SH40-413G.
• Alca: арт. 842340.

Все перечисленные модели оригинальных моделей и аналогов также могут применяться для установки на любую модель автомобиля Нива.

Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву 2121, 21213 и 21214

Из многообразия, представленного на рынке запчастей, бывает очень непросто выбрать наиболее подходящий экземпляр. Вышеприведенные детали практически не отличаются по техническим параметрам, но качество может существенно разниться. Оригинальные запчасти, к сожалению, не являются образчиками надёжности, поэтому многие автомобилисты отдают предпочтение аналогам иностранного производства.

Газовые, газомасляные, масляные

Прежде всего, при выборе новых изделий следует определиться с типом амортизаторных стоек. Существенное отличие между моделями таких деталей заключается в веществе, которым наполнена внутренняя камера. Существуют три основных вида амортизаторов: газовые, газомасляные и масляные.

Газовые стойки идеально подходят для спортивного стиля вождения, но стоят дороже и не подлежат ремонту. Масляные изделия дешевле и мягче, что делает езду более комфортной на относительно невысоких скоростях движения. Альтернативным вариантом являются газомасляные стойки, которые, по сути, являются газовыми устройствами гашения колебаний. В изделиях этого типа также присутствует ёмкость с маслом, но для придания изделию большей жёсткости в устройстве имеется и камера наполненная атмосферным воздухом. Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву 2121, 21213 и 21214 зависит, прежде всего, от стиля вождения автомобиля.

Сакс, Каяба, Trialli, SS-20

При установке новых амортизаторов, кроме типа изделия, необходимо обращать внимание на производителя запчастей. Наибольшей популярностью у владельцев автомобиля Ваз 2121 пользуются следующие фирмы:

• Каяба – относительно недорогие амортизаторные стойки для автомобиля Ваз 2123. Можно приобрести как газовые, так и масляные изделия. Все размеры и характеристики таких элементов подвески полностью соответствуют заводским параметрам.
• Сакс – германские амортизаторы высокого качества, которые стоят дешевле оригинальных изделий. При желании, можно выбрать газомасляные либо масляные изделия для установки на автомобиль Нива 2121 любой модели.
• Trialli – наиболее популярная фирма-производитель амортизаторных стоек, устанавливаемых на автомобили Нива вместо оригинальных изделий.
• SS-20 – амортизаторы идеально подходят для эксплуатации в условиях российского бездорожья. Стойки этого производителя отлично выдерживают низкие температуры в зимнее время года.

Выполнение работы по снятию и установке задних амортизаторов Нивы

Первым делом стоит нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения, которые придется в дальнейшем откручивать. Затем подождать несколько минут, пока смазка проникнет!

Теперь можно приступать далее. Для большего удобства, можно слегка поднять заднюю часть автомобиля домкратом, и затем открутить нижнее крепление амортизатора, примерно так, как показано на картинке:

Теперь пробуем извлекать болт, который иногда может довольно сильно затруднить задачу. Можно воспользоваться молотком, но обязательно через деревянный брусок, чтобы не повредить резьбу (на фото без него):

Когда справились с нижней частью, можно приступать далее. Сверху проводим все действия аналогично:

И окончательно снять амортизатор можно сбив его с верхней шпильки в сторону, как это наглядно продемонстрировано ниже:

Остается купить новые задние амортизаторы, цена которых на Ниву составляет от 300 до 600 рублей в зависимости от типа (газовый, масляный) и производителя. Замену производим в обратной последовательности.

Замена передних элементов

Чтобы поменять передние амортизаторы, нужно вывесить машину, снять колесо, накидным ключом на «17» отвернуть гайку у верхнего крепления, удерживая от проворачивания. Снять шайбу и резиновую подушку у крепления штока амортизатора. Потом нужно вывести деталь из штока отверстия кронштейна. Далее, тем же ключом на «17» нужно отвернуть гайку на болте нижнего крепления, вынуть болт и снять амортизатор, включая нижнюю резиновую подушку и распорную втулку на штоке. Новый амортизатор ставится в обратной последовательности. Нижнее крепление гайки нужно окончательно затянуть, когда Нива будет стоять на колесах.

На спортивных Нивах можно встретить усиление передней подвески с помощью установки дополнительного второго амортизатора. В результате такого тюнинга, машина получает большой диапазон рабочих режимов у подвески. Полученные два амортизатора меньше перегреваются, обладают большим рабочим ресурсом за счет перераспределения нагрузок.

Подвеска становится весьма надежной за счет элемента дублирования, который позволяет сносно ехать даже тогда, когда один из амортизаторов вышел из строя, например, во время гонки. Работы предполагают приварку дополнительных мест крепления, и существует очень мало сервисов, где эту работу смогут сделать качественно по цене около 4000-5000 рублей.

Как снять задние амортизаторы Ваз 2121 Нива 2131

Снятие задних амортизаторов на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя для последующей замены или ремонта. Замену выполняют тогда, когда амортизаторы не разборные, в остальных случаях его можно отремонтировать, если только не произошло повреждение корпуса, деформации штока. Как правило ремонт заключается в замене резиновых элементов, для восстановления герметичности.

Прежде, чем приступать к снятию, стойки необходимо проверить. Для этого раскачиваем кузов на амортизаторах, как правило при их неисправности, он качается мягко и плавно из стороны в сторону на одних лишь пружинах, если амортизаторы исправны, то кузов будет более жестко раскачиваться, не совершая колебательных движений на пружинах.

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Вывешиваем ремонтируемую сторону на домкраты, после чего снимаем колесо. Далее устанавливаем под заднюю балку со стороны кронштейна крепления амортизатора опору и немного опускаем кузов, тем самым сдавливаем пружину.

Далее двумя ключами на девятнадцать откручиваем гайку нижнего болта крепления амортизатора к кронштейну на заднем мосту. Одним из ключей удерживаем болт от проворачивания. Подходящим по диаметру бородком выбиваем болт со своего посадочного места и снимаем распорную втулку.

После чего полностью вынимаем болт и его дистанционные шайбы.

Далее тем же ключом откручиваем верхнюю гайку крепления к пальцу на кузове. Снимаем гайку.

Если из строя вышли амортизаторы задние на Шевроле Ниве то чтобы из заменить нужно проделать следующие действия:

• Берем домкрат и поднимаем заднюю часть, под мост устанавливается специальная подпорка, это поможет разгрузить подвеску и без проблем выполнить все работы
• У нижнего шарнира снимаем крепление. Нижняя пластина довольно часто выходит из строя, и чтобы избежать частой замены можно установить усиленный вариант.

Выбирая между тремя видами амортизаторов рекомендуется использовать газо-масляный вариант так как такой тип имеет повышенную стойкость к износу и обладает отличной производительностью.

Задний амортизатор — замена

Сравнительные размеры задних амортизаторов старой и новой модификации Работа показана на примере автомобиля выпуска до 2009 года. На автомобилях выпуска после 2009 года, амортизаторы задней подвески меняют аналогично, различие состоит лишь в их расположении и местах крепления к кронштейнам кузова и балке заднего моста.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.

Вынимаем болт и дистанционную шайбу.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку пальца верхнего крепления амортизатора.

Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.

В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки.

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Гайки крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

1 – кронштейн (уголок 40х40 мм); 2 – пол багажника; 3 – накладка.

Усиление крепления амортизатора

Когда в местах крепления задних амортизаторов к кузову появились усталостные трещины, есть возможность усилить крепление, установив два уголка. Размер A следует определить по месту. Это зависит от геометрии кузова.

Если предполагаете ездить по плохим дорогам с грузом, лучше такое усиление сделать сразу на новой машине.

Видео процесс монтажа сайлентблоков

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

• Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении;
• Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины;
• Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей;
• Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка. При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Замена нижних сайлентблоков

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.