Подвеска переднего моста нива шевроле

Редуктор переднего моста Нивы Шевроле передает крутящий момент на передние колеса автомобиля.

Необходимое усилие передается на его от раздаточной коробки через карданный вал.

Узел снижает угловую скорость, увеличивает крутящий момент и распределяет его между колесами.

• Устройство
• Признаки неисправности
• Как поменять?
• Ремонт
• Видео о ремонте РПМ
• Регулировка
• Видео о разнице РПМ Шнивы и ВАЗ 2121:

Чтобы заменить сайлентблоки на «Нива Шевроле» достаточно элементарных слесарных навыков и стандартного набора инструментов. Вы узнаете как поменять шарниры своими руками, прочитав данную статью.

• Назначение и конструкция
• Какие лучше выбрать?
• Диагностика неисправности
• Замена

Подвеска Нивы Шевроле обеспечивает плавный ход и управляемость автомобиля независимо от качества дорожного покрытия.

От ее состояния зависит безопасность и комфорт водителя и пассажиров.

Износ элементов подвески приводят к увеличению тормозного пути. Они могут стать причиной потери управления.

Поэтому владельцам надо следить за состоянием элементов и менять или ремонтировать их при первых признаках неисправности.

Основные неисправности

Детали подвески Нивы Шевроле рассчитаны на разный срок службы.

Рычаги, балку и стабилизатор поперечной устойчивости не нужно менять даже через 100-200 тысяч километров пробега.

Зато резинометаллические шарниры, пыльники и втулки постепенно теряют свои свойства даже во время стоянки.

Владельцам ВАЗ-2123 приходится сталкиваться со следующими неисправностями:

• Износ сайлентблоков, шаровых опор.
• Повреждение или растрескивание пыльников.
• Снижение эффективности работы амортизаторов.
• Обрыв реактивных тяг.

Кроме замены неисправных деталей, необходимо регулярно проверять и регулировать углы установки передних колес.

Иначе управляемость автомобиля ухудшается, а покрышки начинают интенсивно изнашиваться. Развал-схождение проверяют через каждые 10-15 тысяч километров пробега и после очень сильных ударов при попадании в дорожные ямы.

Передний мост: 1 — передняя крышка; 2 — прокладка передней крышки; 3 — картер редуктора; 4 — ведомая шестерня главной передачи; 5 — сателлит; 6 — шестерня привода; 7 — ось сателлитов; 8 — коробка дифференциала; 9 — штуцер; 10 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 11 — передний подшипник ведущей шестерни; 12 — ведущая шестерня; 13 — задний подшипник ведущей шестерни; 14 — маслоотражатель; 15 — сальник ведущей шестерни; 16 — фланец ведущей шестерни; 17 — гайка крепления фланца; 18 — нижняя крышка картера; 19 — распорная втулка; 20 — пробка заливного отверстия; 21 — подшипник коробки дифференциала; 22 — корпус левого внутреннего шарнира; 23 — установочное кольцо подшипника корпуса внутреннего шарнира; 24 — сальник корпуса внутреннего шарнира; 25 — стопорное кольцо; 26 — сайлент-блок; 27 — подшипник корпуса внутреннего шарнира; 28 — крышка подшипника корпуса внутреннего шарнира; 29 — регулировочная гайка подшипника коробки дифференциала; 30 — шпилька крепления крышки подшипника дифференциала; 31 — крышка подшипника коробки дифференциала; 32 — опорная шайба шестерни полуоси.

Основные детали переднего моста — дифференциал, шестерни главной передачи и подшипники редуктора — не отличаются от соответствующих деталей заднего моста.
Совпадают и размеры сопрягаемых деталей, контрольные и регулировочные операции. Картер редуктора переднего моста снизу и спереди закрыт крышками. Полуосевые шестерни шлицами соединены с корпусами внутренних шарниров приводов передних колес.
Каждый из двух корпусов внутренних шарниров опирается на шариковый однорядный подшипник, установленный в гнезде картера.
Подшипники закрыты крышками, закрепленными на трех шпильках картера и уплотненными картонными прокладками. Крышки подшипников корпусов внутренних шарниров одновременно служат кронштейнами крепления редуктора к поперечине передней подвески.
В отверстия крышек запрессованы сайлент-блоки, через которые проходят болты крепления к проушинам поперечины передней подвески.
Нижняя крышка картера редуктора через металлические обоймы и резиновые подушки крепится к штанге стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески. В правой верхней части картера редуктора запрессован штуцер шланга вентиляции.

• Cruze
• Lacetti
• Lanos
• Niva

Кузов и салон

Система вентиляции и кондиционирования

Запасные части и расходники

Задний и передний мост

Приводы передних колес

Хорошо (4 балла)

Все операции можно выполнить руками, без инструмента.

Передний мост:
1 – грязеотражатель;
2 – нижняя крышка картера редуктора;
3 – подшипники ведущей шестерни;
4 – корпус дифференциала;
5 – пробка сливного отверстия;
6 – пробка заливного и контрольного отверстия;
7 – подшипник корпуса внутреннего шарнира;
8 – сальник;
9 – корпус внутреннего шарнира привода колес;
10 – пружинная шайба;
11 – стопорное кольцо;
12 – крышка подшипника;
13 – регулировочная гайка;
14 – подшипник коробки дифференциала;
15 – крышка подшипника;
16 – болт крепления крышки;
17 – опорная шайба;
18 – сателлит;
19 – шестерня полуосей;
20 – картер редуктора;
21 – сапун;
22 – крышка подшипника внутреннего шарнира;
23 – ось сателлитов;
24 – регулировочное кольцо;
25 – ведущая шестерня;
26 – распорная втулка подшипников;
27 – сальник ведущей шестерни;
28 – фланец.

Основные детали переднего моста — дифференциал, шестерни главной передачи и подшипники редуктора — не отличаются от соответствующих деталей заднего моста (см. «Задний мост»). Совпадают и размеры сопрягаемых деталей, контрольные и регулировочные операции.

Каждый из двух корпусов внутренних шарниров опирается на шариковый однорядный подшипник, установленный в гнезде картера. Подшипники закрыты крышками, закрепленными на трех шпильках картера и уплотненными картонными прокладками.

Крышки подшипников корпусов внутренних шарниров одновременно служат кронштейнами крепления редуктора к поперечине передней подвески. В отверстия крышек запрессованы сайлент-блоки, через которые проходят болты крепления к проушинам поперечины передней подвески.

В правой верхней части картера редуктора запрессован сапун.

В статье не хватает:

Передняя подвеска: 1 — тормозной диск; 2 — ступица колеса; 3 — шпилька; 4 — нижняя шаровая опора; 5 — колпачок; 6 — корпус наружного шарнира привода; 7 — регулировочная гайка; 8 — конусная втулка; 9 — подшипники ступицы; 10 — сальники; 11 — грязеотражательное кольцо; 12 — резиновая подушка штанги стабилизатора; 13 — обойма крепления штанги стабилизатора; 14 — поворотный кулак; 15 — кузов; 16 — растяжка; 17 — защитный чехол шарового пальца; 18 — верхняя шаровая опора; 19 — подушки крепления штока амортизатора; 20 — верхний рычаг; 21 — поперечина; 22 — регулировочные шайбы; 23 — ось верхнего рычага; 24 — резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага; 25 — буфер хода отбоя; 26 — кронштейн; 27 — пружина; 28 — шайбы нижнего рычага; 29 — ось нижнего рычага; 30 — резинометаллический шарнир нижнего рычага; 31 — нижний рычаг; 32 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 33 — нижняя опорная чашка пружины; 34 — буфер хода сжатия; 35 — амортизатор; 36 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову; 37 — резиновая подушка штанги стабилизатора; 38 — штанга стабилизатора.

Передняя подвеска — независимая, на верхних и нижних вильчатых поперечных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.
Верхний и нижний рычаги имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены проушины с цилиндрическими отверстиями под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны — площадка с тремя отверстиями для крепления корпуса шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага выполнен прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге — четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины.
Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы.
Опора крепится к рычагу тремя болтами. Резьбовые концы пальцев верхней и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры сфер пальцев шаровых опор.
Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров. Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес. Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) — с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) — с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только на нагруженном автомобиле, иначе шарнир будет постоянно закручен и быстро выйдет из строя. Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага.
Так же, как и шарниры верхнего рычага, каждый шарнир нижнего рычага стянут между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина шайб подбирается на заводе, при демонтаже рычага необходимо запомнить их число и расположение. Изменять расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески (например после ДТП, замены поперечины). При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки гайки должно быть в пределах 3,0–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.
Поперечина подвески представляет собой изогнутую стальную балку трубчатого сечения, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны.
В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с тремя парами отверстий для крепежных болтов. Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Средняя пара болтов стягивает кронштейн опоры силового агрегата, поперечину и её кронштейн. Кронштейн крепится к лонжерону кузова и служит опорой верхнего витка пружины и штока амортизатора. Нижняя пара болтов стягивает поперечину и её кронштейн. К трубчатой передней части поперечины приварены два кронштейна крепления редуктора переднего моста. К трубчатой задней части поперечины приварены два кронштейна растяжек. К ним на болтах крепятся растяжки, повышающие продольную жесткость конструкции. Задний (резьбовой) конец растяжки крепится к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную — рекомендуемым моментом (см. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений).
Внизу пружина подвески опирается на нижнюю опорную чашку пружины через пластиковую прокладку. Между верхней опорной чашкой пружины и кронштейном поперечины установлена резиновая изолирующая прокладка.
К кронштейну поперечины приварена стойка опоры буфера хода сжатия (она обращена вниз) и чашка буфера хода отбоя (обращена вверх). Буфер хода сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижнюю опорную чашку пружины, а буфер хода отбоя — в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (сзади пружины). В проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, поэтому затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Шток амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну поперечины. Гайку можно затягивать при любом положении подвески. Стабилизатор поперечной устойчивости (штанга) представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля при прохож-
дении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, штанга прикреплена в двух точках к кузову и в двух точках к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин. К её средней части крепится через резиновые подушки нижняя крышка редуктора переднего моста. Ремонт подвески, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников).
Если пыльник порван — немедленно замените его и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя.
Cайлент-блоки заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе.

Передняя подвеска:
1 — колпак;
2 — гайка;
3 — центрирующая втулка;
4 — ступица колеса;
5 — тормозной диск;
6 — сальник;
7 — наружный подшипник;
8 — кольцо;
9 — внутренний подшипник;
10 — шаровая опора;
11 — втулка стабилизатора;
12 — нижняя чашка пружины;
13 пружина передней подвески;
14 — нижний рычаг подвески;
15 — верхняя чашка пружины;
16 — прокладка пружины;
17 — буфер сжатия;
18 —  поперечина передней подвески;
19 — растяжка;
20 — болт крепления верхнего рычага;
21 — регулировочные шайбы;
22 — буфер хода отбоя;
23 — стабилизатор;
24 — верхний рычаг;
25 — шаровой шарнир;
26 — скоба;
27 — поворотный кулак;
28 — амортизатор;
29 — защитный кожух переднего тормоза.

Передняя подвеска — независимая, на верхних и нижних вильчатых поперечных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхний и нижний рычаги имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены проушины с цилиндрическими отверстиями под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны — площадка с тремя отверстиями для крепления корпуса шаровой опоры.

Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы. Опора крепится к рычагу тремя болтами. Резьбовые концы пальцев верхней и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры сфер пальцев шаровых опор.

В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с тремя парами отверстий для крепежных болтов. Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Средняя пара болтов стягивает кронштейн опоры силового агрегата, поперечину и ее кронштейн. Кронштейн крепится к лонжерону кузова и служит опорой верхнего витка пружины и штока амортизатора. Нижняя пара болтов стягивает поперечину и ее кронштейн.

К трубчатой передней части поперечины приварены два кронштейна крепления редуктора переднего моста. К трубчатой задней части поперечины приварены два кронштейна растяжек. К ним на болтах крепятся растяжки, повышающие продольную жесткость конструкции. Задний (резьбовой) конец растяжки крепится к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную — рекомендуемым моментом.

В низу пружина подвески опирается на нижнюю опорную чашку пружины через пластиковую прокладку. Между верхней опорной чашкой пружины и кронштейном поперечины установлена резиновая изолирующая прокладка.

Стабилизатор поперечной устойчивости (штанга) представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, штанга прикреплена в двух точках к кузову и в двух точках к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин. К ее средней части крепится через резиновые подушки нижняя крышка редуктора переднего моста.

Ремонт подвески, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если пыльник порван — немедленно замените его и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Cайлент-блоки заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе.

Элементы передней подвески:
1 — тормозной диск;
2 — ступица колеса;
3 — шпилька;
4 — нижняя шаровая опора;
5 — колпачок;
6 — корпус наружного шарнира привода;
7 — регулировочная гайка;
8 — конусная втулка;
9 — подшипники ступицы;
10 — сальники;
11 — грязеотражательное кольцо;
12 — резиновая подушка штанги стабилизатора;
13 — обойма крепления штанги стабилизатора;
14 — поворотный кулак;
15 — кузов;
16 — растяжка;
17 — защитный чехол шарового пальца;
18 — верхняя шаровая опора;
19 — подушки крепления штока амортизатора;
20 — верхний рычаг;
21 — поперечина;
22 — регулировочные шайбы;
23 — ось верхнего рычага;
24 — резинометаллический шарнир (сайлентблок) верхнего рычага;
25 — буфер хода отбоя;
26 — кронштейн;
27 — пружина;
28 — шайбы нижнего рычага;
29 — ось нижнего рычага;
30 — резинометаллический шарнир нижнего рычага;
31 — нижний рычаг;
32 — нижняя изолирующая прокладка пружины;
33 — нижняя опорная чашка пружины;
34 — буфер хода сжатия;
35 — амортизатор;
36 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;
37 — резиновая подушка штанги стабилизатора;
38 — штанга стабилизатора

Признаки неисправности

Поломки механизма чаще всего проявляют себя в виде посторонних шумов или утечки масла. Давайте рассмотрим самые распространенные проблемы, возникающие с редуктором переднего моста, и способы их устранения.

Повышенный шум во время движения возникает в следующих случаях:

• Изношены подшипники внутреннего шарнира или дифференциала.
• Повреждены шестерни.
• В картер залито мало трансмиссионного масла.
• Неправильно отрегулированы шестерни или подшипники дифференциала.

Для устранения неисправности нужно проверить уровень трансмиссионки и при необходимости долить ее.

Также следует произвести регулировку подшипников и шестерен, а также выставить правильные зазоры и моменты затяжки. Изношенные и поврежденные детали необходимо заменить.

Шум при торможении двигателем или разгоне появляется из-за ослабленной затяжки гайки фланца или неправильной регулировке подшипников и шестерен. Такая проблема устраняется регулировкой зазоров и момента затяжки.

Также шум во время разгона и торможения двигателем появляется в результате износа одного либо нескольких подшипников. Тогда их необходимо заметить.

Стук при начале движения — это следствие износа отверстий для крепления осей. Он пропадет после замены коробки дифференциала. Иногда приходится заодно менять оси шестерен.

Утечка масла — свидетельство износа манжет сальников, слабой затяжки крепления крышки картера или повреждения уплотнений. Если течь наблюдается из-под прокладки, нужно заменить ее и затянуть резьбовые соединения. Утечка трансмиссионного масла в районе хвостовика устраняется путем замены сальника.

Видео о ремонте РПМ

Совет: замена сальника ведущей шестерни не требует полной разборки узла. Поэтому многие из перечисленных приспособлений и инструментов не понадобятся.

Назначение и устройство передней и задней

Шевроле Нива предназначена для движения по асфальту и бездорожью. Поэтому машина, кроме полного привода, имеет увеличенный клиренс. Последнее выполняет три функции:

• Снижение ударных нагрузок на кузов, колеса, подшипники.
• Обеспечение сцепления с дорогой.
• Уменьшение колебаний кузова во время движения по неровностям.

Подвеска делится на две части:

Кроме перечисленных деталей, подвеска включает и другие элементы: резиновые отбойники, сайлентблоки, болты, гайки, крепления, прокладки, кронштейны. Все они подвергаются большим динамическим и статическим нагрузкам. Кроме этого, резиновые части сайлентблоков и пыльники шаровых опор со временем рассыхаются и нуждаются в замене даже после длительного гаражного хранения автомобиля.

Назначение и конструкция

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) применяются для соединения деталей подвески автомобиля (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные нагрузки, возникающие во время езды.

Детали изготавливаются в виде пары втулок с эластичной вставкой между ними.

В магазинах имеются сайлентблоки передних рычагов на Шеви Нива двух типов. Первый предназначен для моделей, выпущенных до 2008 года.

Далее конструкция верхних резинометаллических шарниров не изменилась, а у нижних передних выросли внутренний и внешний диаметры на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Важно: верхние сайлентблоки нового и старого образца на «Шниву» взаимозаменяемы с нижними от «классики». При покупке нужно обращать внимание на диаметр нижних «нивовских» шарниров.

Как поменять?

При серьезных поломках механизма имеет смысл заменить его на новый. Для этого вам понадобится новый редуктор и небольшой комплект инструментов:

• баллонный ключ;
• домкрат (если работа выполняется на смотровой яме);
• зубило:
• молоток;
• накидные или рожковые ключи на 13, 17 и 27;
• шприц для заливки трансмиссионного масла;
• емкость для отработки.

Важно: замену или ремонт редуктора не удастся выполнить без подъемника, смотровой канавы либо эстакады.

Для установке нового узла на место необходимо выполнить операции в обратном порядке.

Важно: после монтажа редуктора не забудьте залить в него трансмиссионное масло. Иначе вскоре придется снова менять его другим

Признаки неисправностей

Часть проблем можно определить на слух во время движения. Изношенные шаровые опоры или сайлентблоки, неисправные амортизаторы или оборванные тяги стучат, скрипят или звенят при движении по неровной дороге.

Кроме посторонних звуков, неисправности подвески проявляются следующим образом:

• Раскачивание либо прыжки кузова при проезде неровностей.
• Увод автомобиля в сторону.
• Увеличение тормозного пути.
• Ухудшение управляемости.
• Ускоренный или неравномерный износ покрышек.

Важно: повреждение пыльников можно заметить лишь при осмотре. Если вовремя не заменить их, грязь попадет в шарниры и станет причиной их поломки.

Замена

Для выполнения работ вам понадобится гараж с ямой, а также стандартный набор инструментов.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде всего, нужно запастись новыми сайлентблоками. Также рекомендуется купить болты и гайки крепления рычагов, чтобы не использовать старые.

Из материалов и инструмента понадобится:

• воротки на ½” и 1/4″;
• рожковые ключи и головки с 13 по 24;
• крепкий вороток и труба, чтобы увеличить момент кручения;
• домкрат бутылочного типа;
• съемник;
• зубило;
• молоток.

Порядок проведения замены

Работа выполняется последовательно для правых и левых передних рычагов в следующем порядке:

1. Поднять авто на домкрате и снять колесо. 2. Установить опору под нижний рычаг; 3. Поднять нижний рычаг домкратом или немного опустить автомобиль, чтобы нагрузить подвеску; 4. Отвернуть гайки болтов, которыми шаровый шарнир крепится к верхнему рычагу (3шт)

5. Отвернуть гайки болтов, которыми ось верхнего рычага крепится к кронштейну поперечины передней подвески

6. Снять рычаг, и обязательно нужно обратить внимание на регулировочные шайбы, установленные на болтах крепления оси, запомнить их расположение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага;

8. Далее снять с оси гайки и шайбы;

9. Выпрессовать старые сайлентблоки из проушин рычага с помощью специального съемника;

10. Запрессовать новые сайлент-блоки

Сборка узла выполняется в последовательности, обратной разборке.

Важно! Окончательно затягивать сайлентблоки нужно после того, как авто будет снято с домкрата.

Регулировка

Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

• уровень;
• штангенциркуль;
• плоские щупы для измерения зазоров;
• регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
• идеально ровный металлический пруток.

Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

• Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
• Установить на постель подшипников металлический пруток.
• Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
• Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
• Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
• Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
• Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

Важно: момент затяжки не должен превышать 26 кгс. Если его недостаточно, необходимо заменить распорную втулку.

Регулировка зазора между деталями главной пары выполняется в несколько этапов:

• Завернуть гайку, расположенную со стороны ведомой шестерни, чтобы полностью устранить зазор.
• Используя штангенциркуль, замерить расстояние между обеими крышками.
• Затянуть вторую гайку.
• Проверить расстояние между двумя крышками. Оно должно вырасти на 0,1 мм.
• Вращая первую гайку, добиться зазора между шестернями в пределах 0,08-0,13.

Остается провернуть шестерню, одновременно проверяя зазор. Если он остается неизменным, регулировка завершена. Уменьшение или увеличение люфта во время вращения шестеренок говорит о деформации корпуса дифференциала. Его можно попробовать отторцевать на токарном станке, но лучше заменить новым.

Замена сайлентблоков верхних рычагов на Ниве

Ниже приведено видео с подробной инструкцией по снятию и монтажу резинометаллических шарниров:

Достоинства и недостатки

Машина демонстрирует неплохие внедорожные качества. Они ярко проявляются после лифтинга для установки резины с увеличенным внешним диаметром.

Комфорт в салоне сохраняется не только на асфальте. Этому способствует независимая передняя подвеска вместе с достаточно мягкими пружинами.

Однако многие владельцы Нивы Шевроле отмечают недостаточную прочность реактивных тяг, удерживающих задний мост.

Тем, кто планирует активные поездки по бездорожью, стоит позаботиться об усилении деталей. Для этого продаются комплекты усиленных реактивных тяг.

Также нуждаются во внимании шаровые опоры с сайлентблоками, которые не отличаются долговечностью. Чтобы продлить срок службы шарниров, необходимо контролировать состояние пыльников, чтобы вовремя менять их.

Детали агрегата находятся в прочном металлическом корпусе, защищающем механизм от повреждений. Для смазки вращающихся частей используется трансмиссионное масло.

Усилие карданного вала, прикрученного к фланцу на хвостовике узла, передается ведущей шестерне. Далее, через сателлиты, крутящий момент распределяется между шестернями полуосей (левой и правой).

Также механизм редуктора включает подшипники, гайки, прокладки, регулировочные кольца. Для заливки масла и удаления отработки в корпус предусмотрены пробки. Ведущая шестерня, как и полуоси, оснащена сальниками, которые предотвращают утечку трансмиссионки во время движения машины. На рисунке подробно представлено устройство редуктора:

Тюнинг

В магазинах имеются готовые комплекты для модификации подвески. Популярны три вида тюнинга:

• Лифтинг — увеличение клиренса за счет установки прокладок под пружины и установки амортизаторов с увеличенным ходом.
• Усиление — замена реактивных тяг и других деталей на более прочные.
• Установка пневмоподвески, которая позволяет регулировать клиренс и жесткость в соответствии с состоянием дороги

Последний вариант — наиболее сложный и дорогой. Зато он позволяет быстро настроить поведение в соответствии с условиями эксплуатации.

Важно: некоторые варианты тюнинга законодательство расценивает как переоборудование автомобиля. В таких случаях нужно пройти процедуру сертификации и внести изменения в техпаспорт.

Какие лучше выбрать?

Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до 2008 года. Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая (резина) или новая (полиуретан).

Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков

Применение полиуретановых шарниров имеет следующие положительные моменты:

• полиуретан медленнее стирается;
• материал не рассыхается при нагреве;
• полимер не теряет свои свойства под воздействием моторного масла и другой агрессивной химии.

Однако полиуретановые сайлентблоки на «Шевроле Нива» имеют заметные недостатки:

• нагрузки на скручивание, возникающие в узле, быстро разрушают материал (чтобы это не происходило, в шарнирах нового образца применяется более толстый слой полиуретана);
• полиуретановые сайлентблоки стоят значительно дороже резиновых (до 5 раз);
• низкая морозоустойчивость — при морозе ниже -20 градусов материал становится твердым и часто рвется при скручивании.

Поэтому невозможно однозначно сказать какие шарниры лучше подойдут вашему авто. Все зависит от условий эксплуатации и конструкции крепления нижних передних рычагов.

Mitsubishi MB633820 на «Шниву»

Верхние сайлентблоки Mitsubishi заслуженно считаются одними из лучших полиуретановых шарниров.

Производитель с мировым именем сумел учесть физические особенности полимера и представил на рынок морозостойкие детали, поэтому MB633820 — лучший сайлентблок для тех, кто не жалеет средств на комфорт и безопасность передвижения.

Стоит ли делать ремонт своими руками

Любой ремонт требует не только опыта, слесарных навыков и наличия стандартного набора инструмента. Большинство операций выполняется на смотровой яме или эстакаде.

Для замены шаровых опор и сайлентблоков требуются съемники, а проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется только на специальных стендах.

Ремонтировать автомобиль своими руками стоит лишь при наличии необходимого оборудования и инструментов. Часто дешевле обратиться на СТО, чем покупать съемники или ключи для разовой работы.

Ремонт подвески — серьезный процесс, от которого зависит ваша безопасность на дороге. Если вы не уверены в своих силах или не располагаете нужными инструментами, лучше обратиться к профессионалам.

Диагностика неисправности

Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг и передних рычагов, необходимо:

• поддомкратить автомобиль либо вывесить на подъемнике;
• произвести визуальный осмотр (вставка не должна иметь трещин и разрывов);
• покачать рычаги, чтобы убедиться в отсутствии люфта.

Не обязательно покупать новый узел. Можно самостоятельно заменить сальники или шестерни, а затем отрегулировать механизм. Ремонтировать механизм имеет смысл, если большинство деталей не изношены. Иначе стоит переплатить и установить заведомо рабочий узел, чтобы больше не возвращаться к ремонту.

Для ремонта и регулировки редуктора переднего моста понадобятся:

• керно;
• молоток;
• накидные ключи на 10 и 17;
• вороток с удлинителем;
• выколотка;
• съемник для подшипника;
• монтажная лопатка;
• штангельциркуль;
• пассатижи;
• динамометр;
• плоский щуп;
• уровень;
• тиски.

Также понадобятся новые прокладки под крышки.