Замена рхх нива 21214

Что понадобится?

• Свежая смазка — объем 4 литра;
• Шестигранный ключ для сливной пробки;
• Ключ для извлечения масляного фильтра;

Ключ, с помощью которого снимается масляной фильтр

• 5-литровый контейнер для слива остатков жидкости;
• Большая отвертка;
• Масляный фильтр;
• Щетка;
• Воронка;
• Ткань.

1. Откройте капот двигателя.
2. Снимите пробку с маслозаливной горловины.

Откручиваем пробку заливного отверстия

Гарантия

V AZ 2121) выпускается с 1977 года и за эти годы претерпел изменения. Название автомобиля сменилось на Lada 4×4, но суть его как самого доступного внедорожника осталась прежней. За годы производства Нива (ВАЗ 2121) зарекомендовала себя с лучшей стороны, и по планам она проживет на конвейере еще несколько лет.

Однако он имеет ряд недостатков. Это может привести к чрезмерному подпрыгиванию и раскачиванию кузова на высоких скоростях. Отчасти эти недостатки можно объяснить малой колесной базой, но основная причина кроется в стандартных амортизаторах.

Передние амортизаторы для автомобилей ВАЗ 2121, LADA 4×4

Амортизаторы задней подвески для автомобилей ВАЗ 2121, LADA 4×4

Если вы хотите лучше приспособить свой автомобиль к условиям эксплуатации и улучшить эксплуатационные характеристики и надежность, то вы можете использовать усиленные амортизаторы SS20 на Ниве с настройками «Стандарт», «Комфорт-Оптима», «Трасса» и «Спорт».

Компания S S20 предлагает передние и задние усиленные амортизаторы для Нивы, которые, в отличие от штатных амортизаторов ВАЗ 2121, имеют увеличенное сопротивление ходу отбоя, увеличенный диаметр корпуса и штока. Амортизаторы SS20 Niva имеют больший объем масла, что позволяет совершать длительные поездки по разбитой дороге без перегрева амортизаторов и снижения их эффективности.

Самая мягкая настройка амортизаторов является стандартной, идеально подходящей для тех, кто предпочитает мягкую подвеску, плавный ход и спокойную езду. Эта настройка дроссельной заслонки подходит для повседневного использования, в основном в городских условиях.

Модификация «Comfort-Optima» имеет увеличенные настройки клапана отбоя, что решает проблему крена кузова и значительно уменьшает «гусиные кочки» при прыжках автомобиля по неровному дорожному покрытию. Амортизаторы SS20 для автомобилей Нива и LADA 4×4 с настройками Comfort-Optima предназначены в первую очередь для городской езды.

Амортизаторы «Highway» обладают еще большим усилием отбоя, чем амортизаторы серии Comfort-Optima, а также увеличенным усилием сжатия для предотвращения повреждения подвески при движении на высокой скорости по крупным неровностям. Эти настройки в первую очередь подходят для использования на проселочных дорогах и в условиях умеренного бездорожья.

В амортизаторах с настройками «Sport» усилия отбоя и сжатия, а значит и энергоемкость, являются самыми высокими. Пара таких амортизаторов подходит любителям гонок для использования в самых тяжелых условиях.

Амортизаторы SS20 для Нивы ВАЗ 2121 и LADA 4×4 не имеют внутренних демпферов. Одной из характеристик демпферов SS20 также является высокая стабильность параметров при низких и высоких температурах. Корпус амортизаторов SS20 больше, чем у стандартных амортизаторов, что позволяет не только увеличить объем масла, но и использовать поршни большего диаметра.

Это значительно снижает удельную нагрузку на компоненты клапанной системы и увеличивает срок их службы. Поршни с обтюратором, используемые в демпферах SS20, обеспечивают отличную герметичность и стабильные характеристики демпфирования для увеличения срока службы.

Замена датчика холостого хода на ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115

Добро пожаловать. Датчик холостого хода — это неправильное название, но многие называют его так, в действительности это регулятор холостого хода (IAC), потому что он регулирует холостой ход, если этот регулятор выйдет из строя, у вас будут проблемы с холостым ходом, вплоть до того, что ваш автомобиль может даже постоянно глохнуть, если вы внезапно отпустите дроссельную заслонку во время движения. Поэтому этот контроллер играет важную роль в автомобиле с впрыском топлива и обеспечивает постоянный холостой ход автомобиля.

Внимание! Для проведения замены данного датчика (мы будем называть его и датчиком, и регулятором, хотя датчик, как мы уже говорили, является его неправильным названием) вам понадобится минимальный набор инструментов, а именно: Крестовая отвертка, и, возможно, вам понадобится отвертка с удлинителем (если вам нужно снять дроссельный узел с автомобиля, будет гораздо проще снять регулятор и установить на его место новый, но снять дроссельный узел проблематично, а вот поменять регулятор на установленном узле очень сложно, поэтому решайте сами, что вам больше подходит). Также, если вы хотите снять дроссельную заслонку с автомобиля, вам придется слить охлаждающую жидкость, но вы можете просто открутить гайки, которые крепят дроссельную заслонку к автомобилю (как это сделать, вы можете прочитать в статье):

Краткое содержание:

Где находится регулятор холостого хода? Во всех российских автомобилях, будь то 16-клапанная Kalina или Priora, регулятор всегда находится в одном и том же месте, но исключение составляют автомобили с установкой e-gas, где регулятор вообще отсутствует (дроссельная заслонка самостоятельно регулирует холостой ход). Для более подробной информации смотрите расположение регулятора на фотографии ниже, сделанной в автомобиле семейства Samara 2, где дроссельная заслонка обведена красным, а синяя стрелка показывает регулятор на дроссельной заслонке, который необходимо заменить,

Как часто следует заменять регулятор холостого хода? На самом деле довольно долго регулятор может прослужить, ведь он изначально сделан на заводе качественно и старается не подвести в самый неподходящий момент, но как и любая деталь и регулятор все же когда то выходит из строя, в этом случае он может либо засориться (Его можно прочистить как мы вам расскажем), либо у него самого будут проблемы, либо с проводкой которая к нему подключается, а симптомы в этих случаях будут следующие, вы можете начать глохнуть автомобиль на холостом ходу, еще когда вы отпустите газ, обороты могут на самом низу (например на 1500) на некоторое время зависнуть и только потом упадут до требуемой отметки (На многих автомобилях, требуемая отметка это 850-900 оборотов частоты вращения коленвала), также могут появиться проблемы с запуском автомобиля (Автомобиль не заведется или заведется, но сразу после этого заглохнет) Ну и все на этом, это самые главные симптомы которые говорят о том что регулятор пришел в негодность.

Примечание: Мы уже предупреждали вас, что российский производитель автомобилей (в нашем случае АвтоВАЗ) старается сделать регулятор долговечным и никогда не выходящим из строя, поэтому при его выходе из строя не загорается даже лампочка Check Engine, поэтому если у вас начались проблемы с холостым ходом, а лампочка не загорается, скорее всего, регулятор неисправен и его необходимо заменить!

Замена задних амортизаторов нива 21213

Эта простая операция занимает около получаса на каждую сторону. Фотографии были сделаны во время весенней замены ВАЗ-2131. Уши домкрата в данном случае были заняты монтажом порогов, что немного усложнило процесс. Как правило, для замены достаточно стандартного домкрата.

Зафиксируйте автомобиль, поставив противооткатные упоры спереди и сзади под переднее колесо с той стороны, где менялась пружина, и другое заднее колесо:

Гайку нижнего болта крепления амортизатора следует очистить стальной щеткой, а затем налить на нее «жидкий ключ»:

Выдавите болт (можно использовать молоток по мягкой металлической проставке), снимите проставку и шайбы (показаны стрелками на правой иллюстрации):

Поднимите автомобиль на домкрат, подставьте под него подставку и снимите колесо:

Задняя ось может провиснуть настолько, что пружина просто отвалится. Используя нижнюю чашку, снимите пружину, а затем опустите верхнюю опору, чтобы снять ее:

Для правого колеса удобно снять пружину вперед, когда машина находится в движении (левый рисунок), а для левого колеса удобно снять пружину назад (правый рисунок):

Если пружина не разжимается, необходимо надавить на нее весом своего тела, чтобы пружина отпустилась.

Очистите нижнюю чашу, вывернув грязь отверткой и удалив ее щеткой:

При помощи отвертки снимите верхнюю резиновую прокладку пружины:

Вставьте верхнее резиновое уплотнение в новую пружину, совместив шаг уплотнения с началом первого витка пружины. Смажьте внутреннюю часть уплотнения и его посадочное место моторным маслом:

Задвиньте верхний конец пружины на седло, затем задвиньте нижний конец в нижнюю чашу:

Поверните пружину с верхней прокладкой (лучше делать это против часовой стрелки) так, чтобы нижний конец попал в углубление под нижним витком в чашке:

Поднимите боковую часть оси домкратом так, чтобы нижний конец амортизатора находился напротив уха (если вы используете стандартный домкрат, можно подложить под тормозной барабан брусок дерева и опустить автомобиль):

Нанесите графитовую смазку на болт по всей длине и вставьте его в ушко амортизатора:

Поверхности дистанционной шайбы различны: плоская (слева) и выпуклая (справа):

Установите распорную шайбу таким образом, чтобы выпуклая поверхность была обращена к ушку амортизатора, а плоская поверхность — к выступу оси:

Вставьте распорную втулку в проушину вала, вставьте болт до упора, накрутите гайку и затяните:

Поднимите автомобиль домкратом и установите колесо на место:

Alex835 предупреждает: «При «проверке» оси со снятым амортизатором обратите внимание на наличие гибкого тормозного трубопровода, идущего от кузова к оси. Его можно легко порвать, если обращаться с ним неаккуратно».

Дополнение от 14.09.06, автор Евгения:

При замене задних пружин я заметил, что при проверке оси с левой стороны шток управления тормозными усилиями был погнут. Поэтому, прежде чем поднимать автомобиль домкратом, я рекомендую открутить тягу управления тормозными усилиями от оси, чтобы не погнуть ее.

Как заменить регулятор холостого хода на ваз 2113-ваз 2115?

Снятие: 1) Ничего сложного нет, так как регулятор крепится всего на двух винтах, открутив которые можно снять его с дроссельного узла автомобиля, но прежде чем приступить к откручиванию винтов, клемму минус с аккумулятора снимите (О том, как это сделать, читайте в пункте 1, «здесь в этой статье») и отсоедините после этого жгут проводов (Указано красной стрелкой) от самого регулятора (Указано синей стрелкой), освободив фиксатор, который крепит жгут проводов к регулятору (Этот фиксатор имеется на самом жгуте проводов).

2) Теперь, когда встроенная сеть автомобиля отключена (путем отсоединения отрицательной клеммы аккумулятора), приступайте к снятию регулятора, для этого отверткой открутите два винта (стрелки), которые его крепят, а затем, просто потянув за регулятор, извлеките его из отверстия в корпусе дроссельной заслонки, но всегда помните, Что если вы не можете открутить винт (Что-то делает это невозможным), то снимите дроссельный узел с автомобиля (Как это сделать, мы уже объяснили в начале статьи), но проволоку ни в коем случае не откручивайте, а когда он снят, поверните его любым удобным для вас способом и открутите два винта, которые крепят регулятор к блоку и зафиксируйте его.

Примечание! Эта проблема не требует, чтобы вы бежали в автомагазин и покупали новый регулятор. Все можно исправить, если эта проблема не вызвана поломкой или загрязнением датчика (Просто датчики, которые очень пыльные, начинают выходить из строя, чем больше пыли на таких датчиках, как:

«Датчик массового расхода воздуха», например, только что скачали, и «Регулятор холостого хода», его накапливается много после длительного использования автомобиля), для этого вам понадобится очиститель карбюратора (его можно найти в автомобильном магазине) и тряпка, когда она есть в наличии, очистите очистителем карбюратора иглу на регуляторе холостого хода (игла на регуляторе является его кончиком, Если это произошло, можно попробовать продуть датчик, чтобы удалить из него всю жидкость, но будьте осторожны и распыляйте ее на кончик датчика, заглядывая в щели, чтобы убедиться, что внутрь ничего не попало), а затем протрите тряпкой поверхность, на которой установлен регулятор, так как там тоже обычно собирается много пыли.

Установка: Датчик устанавливается в обратном порядке снятия, но есть нюанс, если вы устанавливаете старый датчик еще раз проверьте уплотнительное кольцо (стрелка), оно должно быть в хорошем состоянии и ни в коем случае не должно быть трещин или иначе деформировано, в противном случае замените это кольцо на новое и кстати при установке датчика (нового или старого, не важно) еще это уплотнительное кольцо смажьте моторным маслом и только после этого установите датчик на место и закрутите оба винта

Примечание: Чтобы проверить регулятор холостого хода, используйте мультиметр и сначала проверьте сопротивление между парами контактов: A и B; C и D, сначала отключите сеть от регулятора, а затем проверьте сопротивление между двумя контактами с помощью мультиметра (проверяемые контакты указаны чуть выше). Сопротивление должно быть от 40 до 80 Ом, иначе регулятор неисправен, но если вы обнаружите, что сопротивление в норме, проверьте сопротивление между контактами B и C с помощью того же мультиметра;

A и D и устройство должно будет выдавать бесконечность (бесконечность у каждого устройства своя и распознается она очень просто, то есть когда вы включаете мультиметр и например на нем написано число 1 и после подключения контактов устройства к датчику показания не изменились, значит бесконечность), кстати, чтобы вы сразу поняли, все эти буквы (A, B, C, D) написаны на корпусе самого датчика, посмотрите внимательно и вы их найдете они напротив контактов стоят!

В этом видеоролике показана дополнительная процедура замены этого регулятора новым:

Примечание: Обязательно посмотрите еще одно видео, в нем также показана процедура замены регулятора холостого хода, но помимо всего этого, в нем объясняется, как можно отличить поддельный регулятор холостого хода при покупке, надеюсь, это видео поможет вам и вы не ошибетесь при выборе нового регулятора холостого хода для вашего автомобиля!

Подвеска нивы: диагональное вывешивание

Сегодня попробовал длину коротких тяг с оригинальными короткими и удлиненными, можно от Иж-оды, как раз нужная длина. Длинные я оставил, проверил, имитируя диагональную подвеску, все фото с длинными рычагами. В случае с короткими, заднее колесо балансировалось неравномерно относительно арки.

Я пришел к выводу, что почти все в порядке, но передние пружины определенно требуют замены, несмотря на то, что стабилизатор Chevrolet Niva прочнее и на 2 мм толще обычного. Дорожный просвет трехдверного BRONTO RYS составляет 50 см, хотя амортизаторы увеличили свой ход, арки укорочены, а колеса имеют размер 235 75 15.

Еще долго я буду ставить ступичные подшипники Iveco, сальники наверняка поставлю от Nissan, и не буду думать о замене тормозных дисков, ступицы и внешних шарниров C.V. на 24 шлицевые, попутно настраивая подвеску. Я хотел бы иметь подвеску, как в m-ce. В интернете я нашел интересную информацию о модификациях подвески: -2123 поворотный кулак -214m верхние шаровые шарниры. -нижний шаровой шарнир 2123 -крюк 2123, потому что у м-ки нижний мост 18мм, а у Шнивы 16мм, а угол рычага одинаковый -рессоры 21214м -амортизаторы 2123 -шарниры 2123, потому что они длиннее. -пластина управления камерой от 2123 — верхний бампер 2123 или 21214m. -внешний шарнир и ступицу одеть один раз на 24 шлица, потому что оригинальные ШРУСы 22 шлица уже не везде купишь из-за того, что Автоваз их больше не делает, а другие фирмы делают их из не знаю чего, надоело менять внешний ШРУС, на год не хватает. Результат: подвеска почти такая же, как у m-ce, за исключением диаметра нижних осей.

Меньший радиус поворота, более плавный ход и более широкая передняя гусеница включены. Что касается лифта, я пока не знаю, будет ли поднята морда. Потребуются ли проставки под верхние шаровые шарниры? Второй вариант более бюджетный, достаточно заменить рулевой кулак на шниву и поставить шаровую опору от шнивы на нижнюю сторону, остальное все родное.

Идея обновить подвеску возникла два года назад, когда ход сжатия почти исчез и даже на небольших ямках нижние рычаги бились о бамперы, а в прошлом году пружины окончательно «сели» и почти все время приходилось ездить на, так называемых, компрессионных буферах.

Я бы не советовал никому покупать его в таком состоянии, так как езда очень грубая и неприятная, вся энергия удара уходит в перекрестки. У меня не было времени работать над ним, машину нужно было использовать каждую неделю, и только ранней весной этого года, благодаря теплой погоде, я смог сделать то, что хотел.

Целью было воссоздать заводскую высоту подвески и добавить около 2 см. «сверху», чтобы компенсировать будущую усадку пружины и, самое главное, использовать пружины, которые не так быстро усаживаются. А также: устранить «потение» в переднем и заднем редукторах, устранить металлический скрип в переднем правом, уменьшить радиус поворота.

В результате были приобретены следующие позиции:

Обзвонив с десяток магазинов, я не нашел пружин 21214 с оранжевой маркировкой; везде, где я их находил, они были только с синей маркировкой. К обрезанным пружинам Шнивы я не готов (хотя думаю, что для 2131 это близко к идеалу в плане дорожного просвета), поэтому передние пружины были куплены Kilen (код Exist 15010) — они имеют длину 284 мм. и толщину прутка стандартные 15,2 мм. Из-за своей холоднокатаной природы они «садятся» медленнее, чем «наши».

https://www.youtube.com/watch?v=HNAQalDa0ho

С амортизаторами определился сразу — это 21214, которые отличаются от 2121 на 10 мм большим ходом и диаметром резервуара, что должно хорошо сказаться на движении автомобиля. Как я уже писал выше, для проседания пружин сначала хотел поставить резиновую проставку увеличенной длины 27 мм, но она показалась мне слишком большой, поэтому использовал новую стандартную проставку, срезанную с основания старой:

Вот высота автомобиля перед обновлением:

Нижний рычаг касается бамперов

Сразу же возникла проблема — нужно было что-то снять с тяг, поэтому был приобретен подходящий съемник:

Кроме того, существует проблема гнилой стали за кронштейном буфера отбоя. Нашим решением было открутить их и обработать ингибиторами коррозии. После 4 лет использования краска на левой стороне в самом низу уже облупилась. Справа впереди все было как новое.

Область коррозии обведена красным цветом. Одновременно я сравнил ход амортизаторов 2121 и 21214

В течение примерно трех лет после длительных поездок появляется скрежещущий шум в правой передней части. Сайлентблоки были тугие, я подумал, что дело в пружине. Я решил проверить смазку в шаровых шарнирах и, как вы видите, по уважительной причине, ее не было:

Тот, что слева внизу, практически не двигался.

Удалив обрезки и отклонив палец как можно дальше, я смазал его, затем набил сверху.

Верхний левый шаровой шарнир был самым толстым из всех четырех, поэтому я добавил к нему синий Mobile. С правой стороны оказалось, что нижний шаровой шарнир имеет потертости:

Что касается кулачка, я добавил смазки в подшипники и ступицу:

Было решено следующим заменить сальники привода (коробка передач потеет). Снимаем левый привод.

Он увидел, что внутренний слой разорван, и там было 3 разрыва, симметрично расположенные под углом 120 градусов.

Сальники были заменены на сальники Corteco.

Соединение заделывается с помощью герметика

Перед тем, как отправиться на рынок, я прочитал информацию о пылезащитных чехлах и решил надеть внешний вместо внутреннего. Внутренняя сторона сильно рвется (качество резины? ), правая сторона была заменена по гарантии.

Я купил комплект для ремонта внешних шарниров Trialli и смазку CROWN-4

Снятие правого привода для замены масляного уплотнения

Я немного почистил крышку подшипников и заменил сальник.

Для сошек от Шнивы пришлось купить длинные наконечники тяг, я брал TREC:

Регулятор давления задних тормозов (колдун)

Рег.: 09.06.2022Тем / Сообщений: 13 / 1028Откуда: регион 09, Карачай, Учкекен, Кисловодск.Возраст: 45Авто: ВАЗ2121-НИВА, СССР, 1981г, инж. Опель Зафира 2.0турбо.

Инт: 03/10/2022Сообщений: 268Выпуск: СамараВозраст: 54Авто: нива 21213 1997 г.

Рег.: 09.06.2022Тем / Сообщений: 13 / 1028Откуда: регион 09, Карачай, Учкекен, Кисловодск.Возраст: 45Авто: ВАЗ2121-НИВА, СССР, 1981г, инж. Опель Зафира 2.0турбо.

Имя: АлексейРег. он / Сообщения: 93 / 4595Откуда: Москва, САО Возраст: 41Автомобиль: ШНива 2022 95 ткм

Рег: 10/27/2022Темы / Сообщения: 27 / 2514Отпуск: Москва, р-н Сокол Возраст: 52Автомобиль: HOPE 2120-41 2001 года выпуска, 1,8 ; JAC Rein

Отвертки, вкручивающие гвозди, держатся лучше молотков.

Рег.: 09.06.2022Тем / Сообщений: 13 / 1028Откуда: регион 09, Карачай, Учкекен, Кисловодск.Возраст: 45Авто: ВАЗ2121-НИВА, СССР, 1981г, инж. Опель Зафира 2.0турбо.

Возраст: 42Выезд: НовошахтинскРег: 02.04.2022Сообщений: 63Автомобиль: 21214. 2007г.

Рег.: 09.06.2022Тем / Сообщений: 13 / 1028Откуда: регион 09, Карачай, Учкекен, Кисловодск.Возраст: 45Авто: ВАЗ2121-НИВА, СССР, 1981г, инж. Опель Зафира 2.0турбо.

На классике проточки нет! Мне пришлось Нивский с проточкой отдельно покупать.

Добавлено через 2 минуты 3 секунды:

Я мог бы проехать на классике без чока, но решил не рисковать тормозами. Только стеклоочиститель по-прежнему издает скрип при сильном нажатии.

Возраст: 42Отзывы: НовошахтинскРег: 02.04.2022Сообщений: 63Авто: 21214. 2007.

Рег.: 26.09.2022Тем / Сообщений: 3 / 976Откуда: МытищиВозраст: 33Авто: ВАЗ 21214М октябрь 2022г., Hyundai IX35 4WD Travel 2022г., Hyundai i30 1,6MT Active 2022г.

Сегодня мне пришлось заменить порог, когда задние колеса начали рано терять сцепление с дорогой и машина пошла в занос. Поэтому с полной уверенностью взял 21214 «колдун», а оказалось, что это 2108, только со своим кронштейном.Снял старый «колдун» с машины, а это как классика.В итоге был куплен и установлен «колдун» от 2101.

Не знаю, в чем разница с нивовским «дворником», но тормоза стали работать исправно, никаких просадок, тормозит плавно во всем диапазоне.

Имя: ДмитрийРег. 19.03.2022Сообщений: 372Отправление: ДмитровВозраст: 43Автоответчик: 2131 2022.

Имя: ВладимирНазвание: ВладимирРег: 12.01.2022Сообщения: 27Отправление: СамараВозраст: 38Автомобиль: Нива 21214М 2022г.

Подскажите по регулировке колдуна.
Хочу попробовать отрегулировать колдун при помощи приспособления для установки привода регулятора давления задних тормозов авт. ВАЗ-2121.по типу такого

Рег: 10.10.2022Темы / Сообщения: 37 / 4459Отправление: МоскваВозраст: 57Автомобиль: 213100М 2022г Е-газ

Имя: ВладимирРег. Коммуникабельность: 27Выезд: СамараВозраст: 38Автомобиль: Нива 21214Г. M. 2022.

Источник

Снятие двигателя

— Снимите капот (смотрите главу «Кузов»).

— Отсоедините от аккумулятора сначала провод заземления, затем положительный.

— Открутите болты крепления брызговика под силовым агрегатом и снимите брызговик — Снимите коробку передач

Насосы гидроусилителя руля можно снять через приводной ремень, крепления и шланги. Затем насос можно отвести в сторону с присоединенными шлангами. Обратите внимание, что если шланги были отсоединены, то после установки необходимо будет удалить воздух из гидравлической системы усилителя рулевого управления.

— Если автомобиль оборудован системой кондиционирования воздуха, открутите кронштейны компрессора кондиционера и снимите его вместе с подсоединенными к нему шлангами.

Внимание: Никогда не открывайте рабочий контур системы кондиционирования воздуха, так как контакт кожи с хладагентом, содержащим фреон, может вызвать обморожение

— Сливайте охлаждающую жидкость.

— Отсоедините электрический разъем от датчика давления масла, расположенного под правой балкой опоры двигателя. На других двигателях он может быть расположен в головке блока цилиндров или в корпусе масляного фильтра.

Примечание: Если шланги системы охлаждения закреплены хомутами, то при установке шлангов их необходимо срезать бокорезами и заменить винтовыми хомутами

Отведите рычаг управления дроссельной заслонкой (1) от троса дроссельной заслонки (1). С помощью узкой отвертки вытолкните наконечник троса (3) из держателя, когда рычаг управления дроссельной заслонкой будет полностью открыт. Вытяните держатель, сжимая выступы (2) держателя. Протяните трос вниз через прорезь в рычаге.

— Отсоедините трос коробки передач от рычага дроссельной заслонки, если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач.

— Открутите кронштейн (указан стрелкой).

— Ослабьте кабельную стяжку (1), снимите воздушный шланг с кронштейна (как указано стрелкой) на корпусе воздушного фильтра и извлеките его.

— Отрежьте фланцы, крепящие шланг охлаждающей жидкости (2) к корпусу воздухоочистителя.

• Отсоедините разъем (3).

— Откройте хомут (1) и снимите воздушный шланг.

— Ослабьте гайки (2) на воздухоочистителе.

— Отсоедините шланг охлаждающей жидкости (1). Ослабьте хомут и сдвиньте его назад.

— Отсоедините топливные шланги (2) и (3) и заранее пометьте их изолентой, чтобы не перепутать их при сборке. Чтобы снять шланги, откройте хомуты шлангов.

Чтобы отсоединить регулятор холостого хода, снимите соединитель (1).

— Вытащите кабель питания из кронштейна (2).

— Отсоедините вакуумный шланг (3) от усилителя тормозов.

— Снимите нагревательные шланги (1) и (2). Заранее пометьте их скотчем.

— Отсоедините шланг всасывания (3).

После снятия крепежа необходимо снять трубку охлаждающей жидкости.

— Отсоедините высоковольтный кабель от катушки зажигания.

— Отсоедините шланги от масляного радиатора (если он имеется) и закройте их соответствующими колпачками.

Снимите крышку жгута проводов под распределителем и направьте жгут слева от двигателя с помощью отвертки.

— Отсоедините провода перемычки.

— Открутите болты, удерживающие заднюю крышку генератора, снимите крышку и отсоедините от генератора электрические кабели с винтовыми зажимами.

Снятие электрического разъема в задней части генератора переменного тока.

Отсоедините провод датчика угла поворота коленчатого вала от жгута проводов под приемной трубой.

Отсоедините датчик распознавания цилиндров, если таковой установлен.

Отсоедините все разъемы под приемной трубой жгута проводов. Если вы установили вакуумный шланг, отсоедините его сейчас.

— Открутите крепления жгута проводов под впускным коллектором с левой стороны (указано стрелкой) и с правой стороны, отсоедините жгут от впускного коллектора и вытяните его.

— Отключите кабель заземления.

— Открутите крепления двигателя на правом верхнем и левом нижнем креплениях.

— Присоедините цепи или провода шпинделя к глазкам двигателя (стрелка). Поднимите двигатель.

— Убедитесь, что все шланги и кабели отсоединены от двигателя. Полностью извлеките двигатель из моторного отсека.

Важно: При снятии двигателя соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кузов.

Схема авто шевлоле нива

Семейство автомобилей Chevrolet Niva представляет собой эволюцию концепции комфортабельного отечественного внедорожника, начало которой положил автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». От своих предшественников они отличаются современным дизайном, повышенным комфортом и более совершенной конструкцией.

J V GM-AVTOVAZ строит Chevrolet Niva и его вариации, легковые автомобили повышенной проходимости с самонесущим кузовом универсал. Количество дверей — 5, количество мест — 5 в модификациях L и GLS или 4 в модификациях LX и GLX.

Двигатель расположен спереди продольно. Это постоянный полный привод с межосевым дифференциалом и блокируемой коробкой передач. Передняя подвеска — независимая рычажно-пружинная, задняя — зависимая пружинная.

Еще по теме: Что лучше: Chevrolet Niva или Renault Duster?

Тормоза дисковые на передних колесах и барабанные на задних, с ABS на моделях LX и GLX. Усилитель рулевого управления ZF оснащен регулятором рулевой колонки.

Chevrolet Niva 2005 модельного года предлагается в следующих комплектациях.

25 января 2021 года LadaOnline 55,777

Внедорожник Niva 4×4 оснащен двухконтурной гидравлической тормозной системой. Один контур подключен к переднему и заднему тормозным цилиндрам, а другой — только к передним колесам. Эта система позволяет автомобилю продолжать торможение даже при отказе одного из контуров.

1 — бачок главного цилиндра; 2 — главный цилиндр; 3 — трубопроводы передних тормозов; 4 — трубопроводы передних и задних тормозов; 5 — тормозной блок переднего колеса; 6 — вакуумный усилитель; 7 — рычаг стояночного тормоза; 8 — педаль тормоза; 9 — трос переднего стояночного тормоза;

Передние тормоза на Niva 4×4 — дисковые с трехпоршневым плавающим тормозом. Верхний поршень работает в одном контуре (вместе с задними колесами), а два нижних поршня — в другом. Тормозные диски изготовлены из чугуна. Минимальная толщина диска составляет 9,5 мм, а толщина прокладки — 1,5 мм.

С двумя поршневыми цилиндрами, задние тормоза — барабанные (алюминиевые, с чугунными кольцами). Внутренний диаметр барабана — 250 мм, допустимый диаметр — 251 мм.

Помимо того, что педаль тормоза установлена на одной оси с педалью сцепления, она вращается на двух пластмассовых втулках с возвратной пружиной. Педаль тормоза замыкает расположенный над ней выключатель стоп-сигнала. Свободный ход педали тормоза должен составлять 3-5 миллиметров.

Блок вакуумного усилителя (VBU) предназначен для уменьшения усилия на педали тормоза и расположен на передней панели в моторном отсеке. Чтобы проверить VBU, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль тормоза находится в хорошем состоянии, педаль тормоза должна двигаться вперед.

Главный тормозной цилиндр (MTC) подключается к MTC. Штуцеры тормозных трубок передних колес вкручиваются в передние отверстия MTC, а всех колес — в задние отверстия MTC.

Регулятор давления расположен в задней правой части корпуса. Он служит для ограничения давления в задних тормозных механизмах. Когда нагрузка на заднюю ось увеличивается — регулятор обеспечивает большее давление в цилиндрах. При снижении нагрузки нагрузка уменьшается.

Ручной (стояночный) тормоз — это механический тормоз с тросовым приводом на задних колесах. Когда ручной тормоз настроен правильно, рычаг должен иметь полный ход с 4-5 зубцами на сектор.

https://www.youtube.com/watch?v=B3sKh9GvJZo

Инструкции по ремонту и эксплуатации внедорожников Niva 4×4 находятся в этой категории или в содержании.

Ключевые слова : тормоза нива

Нашли ошибку? Ctrl + Enter выделит ее.

Устройство карбюратора нива 2121, ваз 2131, лада 4х4

Первая камера; вторая камера; рычаг привода насоса педали газа; регулировочный винт; пусковая мембрана; воздушный канал; 1 — первая камера; 2 — вторая камера; 3 — пусковая диафрагма; 4 — вторая камера;

5) электромагнитный запорный клапан; 6) топливная форсунка холостого хода; 7) основная воздушная форсунка первой камеры; 8) воздушная форсунка холостого хода; 9) воздушная заслонка; 10) форсунка дозирующей системы первой камеры;

11 — сопло для ускорительного насоса;12 — сопло для основной системы дозирования во второй камере;13 — сопло для экономайзера;14 — сопло основного воздуха для второй камеры;15 — сопло для переходного воздуха второй камеры;

16 — балансировочный канал поплавковой камеры;17 — поплавковая камера;18 — игольчатый клапан;19 — калиброванный перепуск топлива в бак;20 — топливный фильтр карбюратора;21 — топливный штуцер ;

Энергосберегающая диафрагма; 23 Энергосберегающая топливная форсунка; 24 Энергосберегающий шаровой клапан; 25 Поплавок; 26 Топливная форсунка трубки экономайзера

27 — топливная форсунка переходной системы второй камеры с трубкой;28 — эмульсионная трубка второй камеры;29 — главная топливная форсунка второй камеры;30 — выходной порт переходной системы второй камеры;

31, 33 — дроссельные заслонки;32 — паз переходной системы первой камеры;34 — выпуск системы холостого хода;35 — блок нагревателя карбюратора;36 — винт регулировки смеси холостого хода (качество);

37 — штуцер вентиляции картера;38 — штуцер подачи вакуума вакуумного регулятора зажигания;39 — вакуумный штуцер системы рециркуляции;40 — основная топливная форсунка первой камеры;

Для приготовления воздушно-топливной смеси необходимого состава (в зависимости от режима работы двигателя) служит карбюратор Нива 2131 21073-1107010 — эмульсионного типа, двухкамерный, с падающим потоком, с последовательным принудительным открытием дроссельных заслонок.

Управление дроссельной заслонкой механическое, осуществляется с помощью рычага. Карбюратор имеет сбалансированную поплавковую камеру, выпускную систему картера, обогреваемую дроссельную зону первой камеры, стартерный двигатель с механическим приводом и электромагнитный клапан останова холостого хода.

Топливо поступает в поплавковую камеру карбюратора Нива 2121 через сетчатый фильтр, установленный за впускным патрубком. Поплавковая камера, состоящая из двух секций, уменьшает влияние колебаний уровня топлива на работу двигателя при поворотах и кренах автомобиля.

Установленный уровень топлива в нем поддерживается с помощью игольчатого клапана. Из поплавковой камеры топливо поступает через основные топливные форсунки (камеры 1 и 2) в эмульсионные трубки, где оно смешивается с воздухом, поступающим через калиброванные отверстия в верхней части эмульсионных трубок (основные воздушные форсунки). Затем топливно-воздушная эмульсия через распылители поступает в малый и большой диффузоры распылителя ваз 2131.

Топливо забирается из эмульсионного колодца после основной топливной форсунки первой камеры двигателя Ваз 2131. Топливо проходит через форсунку холостого хода (конструктивно объединенную с электромагнитным запорным клапаном холостого хода) и затем смешивается с воздухом из канала от воздушной форсунки холостого хода и из расширяющейся части диффузора (для стабильной работы при переходе на режим холостого хода).

При частично открытой дроссельной заслонке первой камеры (до включения главной дозирующей системы) топливовоздушная смесь поступает в камеру через вертикальную щель, расположенную на уровне дроссельной заслонки в закрытом положении; при частично открытой дроссельной заслонке второй камеры — через отверстие, расположенное чуть выше дроссельной заслонки второй камеры в закрытом состоянии.

https://www.youtube.com/watch?v=UlEu0crW3Fg

Функция энергосбережения активируется, когда заслонки Niva 2131 значительно открыты. Топливо забирается из поплавковой камеры через шаровой клапан. Пока мембрана экономайзера поддерживается вакуумом во впускном коллекторе, клапан закрыт.

Когда дроссельные заслонки открываются, вакуум за ними падает, что заставляет толкатель, приклепанный к диафрагме, отпустить клапан. В результате топливо поступает через форсунку экономайзера в эмульсионный колодец, минуя основную топливную форсунку и обогащая смесь.

Эконостат обеспечивает дополнительную подачу топлива непосредственно из поплавковой камеры (через форсунку эконостата и систему трубопроводов) во вторую камеру. При максимальной мощности включается эконостат, который дополнительно обогащает топливно-воздушную смесь.

Усилительный насос имеет мембранный тип, механически приводимый в движение через ось демпфера первой камеры с помощью профилированного камерного кулачка. Когда дроссельная заслонка открыта, кулачок воздействует на рукоятку, которая, в свою очередь, воздействует на мембрану.

При разгоне топливо впрыскивается через распылитель и поступает в первую камеру карбюратора, обогащая горючую смесь. Насос оснащен двумя шаровыми клапанами: обратный клапан расположен в канале, соединяющем поплавковую камеру с полостью насоса педали газа; он открывается при заполнении топливом (педаль «газа» отпускается, и возвратная пружина перемещает мембрану назад) и закрывается при подаче топлива под давлением.

https://www.youtube.com/watch?v=FOCOvh3r6jI

Еще один клапан расположен в распылителе; он открывается под давлением впрыска и закрывается под действием собственного веса, как только подача топлива прекращается. Предотвращая просачивание топлива и утечку из каналов, мы предотвращаем утечку топлива и просачивание воздуха. Профиль кулачка определяет производительность насоса.