Замена лобового стекла Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Видео

Стук гидрокомпенсаторов НИВА 21214

Инструкция по ремонту составлена из советов Васика-Нивасика, Шершуни и моих собственных наблюдений.

Описание последовательности ремонта.

1. Отсоединить все шланги и патрубки, что мешают снять клапанную крышку а так же тросик газа. 2. Отвернуть клапанную крышку. 3. Посмотреть на то, что осталось от прокладки клапанной крышки, при необходимости отделить то, что осталось и выкинуть.

Не забыть купить новую. (в случае необходимости) 4. Крышку сняли? Ужаснулись? Нет? Ну ладно. Привязываем звездочку распредвала к цепи. Я использовал хомуты для проводов, как посоветовал Васик-Нивасик. Привязываем накрепко. 5. Берем веревку, провод итд итп, продеваем в отверстия на звездочке. 6.

Отгибаем шайбу болта звездочки и отворачиваем болт. (Шайбу лучше заранее купить новую) 7. Снимая звездочку недопускаем ослабления натяга цепи, сняв звездочку, так же в натянутом виде привязываем тем проводом, что уже на звездочке например к капоту, или еще куда, важно, что бы цепь была натянута. 8.

Теперь самое интересное.

9. Внимательно осматриваем рокера сверху, запоминаем рокера, с самой сильной выработкой. 10. снимаем все рокера, укладывая в последовательности их исходного положения. 11. Осматриваем пятна контакта рокеров с клапанами, так же запоминаем самые изношенные. 12.

Выворачиваем ВСЕ гидрокомпенсаторы, укладывая в той последовательности, как стояли. 13. Проверяем надежность завальцовки ГК. Те ГК, где завальцовка болтается каким-нибудь образом помечаем (я положил кверху ногами) 14. Проверяем соотношение ГК-рокер.

Скорее всего у тех рокеров, что изношены сильнее стоят ГК с болтающейся завальцовкой. 15. Последний тест. Каждый ГК немного прижимаем тисками, предварительно подложив например деревяшки. Если ГК прожимается без усилия – он не исправен. Остальные – будут прожиматься с усилием.

Отмечаем выход масла из отверстия на ГК.16. Все ГК с болтающейся завальцовкой, и прожавшиеся тисками без усилия 99% неисправны, либо в ближайшем будущем закончат свою жизнь. (косвенный признак – износ на рокерах и клапанах) 17. Покупаем необходимое количество гидрокомпенсаторов. (Я покупал по 500 р./шт)

Самый ответственный момент

18. Вворачиваем ГК в головку блока. Я затягивал с моментом 20 н/м. (Сильно завышать момент затяжки не стоит – есть вероятность убиения головки блока. 19. Укладываем на место рокера. (В случае сильного износа – заменяем) 20. Ставим на место постель распредвала, поворачиваем масляную магистраль как было. 21.

Закрепляем пастель распредвала в соответствии с книжкой. (момент 20-25) 22. Ставим на место звездочку, следя за натягом цепи и приворачиваем болтом, загинаем шайбу. (Момент 25-30) 23. Срезаем хомуты с звездочки. 24. Кладем на место прокладку клапанной крышки и приворачиваем крышку на место.25. Возвращаем как были все шланги, патрубки и тросик газа.

Самый страшный момент.

26. Заводим двигатель. Первые несколько минут БУДУТ ИДТИ УДАРЫ РОКЕРОВ ПО КЛАПАНАМ И ГРОХОТ ЦЕПИ. Т.е. масло еще не поднялось и не прошло по системе. Лечится так: заводим двигатель на 3 минуты, глушим, ждем 5 мин, повторяем. (Советы Нивасика) Через некоторое время на ХХ звуки исчезнут.

Замечания и дополнения.

https://www.youtube.com/watch?v=Ghzz6V5Ht3k

27. Помимо неисправности самих ГК есть еще несколько причин их стука: зашлакованность масляной магистрали или ее разрушение. При осмотре ГРМ я снимал масляную магистраль и продувал все отверстия.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2022
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2022), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2022, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 19.06.2022
Сообщений: 4
Откуда: Минеральные Воды
Возраст: 34
Авто: Бронто 212182 2004

Рег.: 27.05.2022
Сообщений: 60
Откуда: Россия, г.Курск
Возраст: 41
Авто: ВАЗ 21213 1997г.

Рег.: 24.09.2022
Сообщений: 35
Откуда: Набережные Челны
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-21214, 2022 г.в.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2022
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2022), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2022, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 24.09.2022
Сообщений: 35
Откуда: Набережные Челны
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-21214, 2022 г.в.

Рег.: 25.08.2009
Сообщений: 737
Откуда: Россия Крым г. Ялта
Возраст: 59
Авто: НИВА 2121 1987 год.

Рег.: 24.09.2022
Сообщений: 35
Откуда: Набережные Челны
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-21214, 2022 г.в.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2022
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2022), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2022, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 24.09.2022
Сообщений: 35
Откуда: Набережные Челны
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-21214, 2022 г.в.

Рег.: 27.12.2008
Сообщений: 49
Откуда: Мск. Обл.
Возраст: 44
Авто: 21214@2001

У меня тут тоже зацокал сначала на больших оборотах (>=1800), потом, пять раз сняв РВ и поставив на место, путем тупого перебора из 8-ми старых и 4-х новых гидриков добился-таки боле-менее хорошего результата,заменив только один гидрик и особо не задумываясь чего делал.
Стук исчез, но. постояла ночью на морозе, а утром, пока не прогрел двигун до 50-60, цокало так, что таки пришлось включить мозг. После прогрева – где-то минута-две, мотор затих и я его вообще перестал слышать. Звук от РВ стал равномерным ровным на всех диапазонах оборотов. Съездил на ней на работу (80 км. туда-сюда).
Исчезла вибрация двигуна на 3000 об/мин – очень порадовало (видимо один из цилиндров плохо наполнялся), динамика в лучшую сторону изменилась, на холодном старте не вылечилось – стучит зараза, сильно.

Перечитал форум по-диагонали, тоже не заметил, чтобы кто-то хорошо описал физику процесса, чтобы появилось понимание.
Пришлось-таки опять включать мозг. А так было не охота, на работе все ломается и тут еще.
Итак, результаты спорадических «включений мозга» выкладываю, если что палками не бейте и поправляйте неверный ход мысли, она тоже могла потечь не туда. Буду писать долго, не торопите.

Давайте разбирать все сначала. Пойдем «от печки», от ВАЗовского исходного механизма ГРМ.
Картинка №1:
Замена лобового стекла Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Что мы тут видим? Видим регулировочный болт в сборе (25,26,27). Ясен пень, болт сжать рокером невозможно. Болт всегда в одном положении и является статической системой. Ну, если только во Вселенной возникнет катаклизм равный по масштабам «Большому взрыву» или не долбануть по нему 10 тонным прессом.
Отсюда первый вывод – гидрик должен функционально повторять болт и быть несжимаемым в каком-то пределе, достаточно широком, потом определимся в каком. Еще видим пружину (24). Зачем она? Я думаю, что она нужна только на момент запуска и прокрутки холодного двигателя, когда тепловой зазор еще не выбран и надо до момента прогрева и прижимать рокер (рычаг) к кулачкам РаспредВала. Далее, когда мотор прогреется и зазор будет выбран, надобность в пружине отпадает и она, по-факту, сжирает КПД движка требуя произвести работу на свое пустое сжатие во все остальное время работы двигуна.

Посморим на картинку №2:

Замена лобового стекла Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

О-паньки, где пружина? А нету, потому как нафиг тут не нужна. Почему? Поехали дальше. Сразу повторю вывод №1: гидрокомпенсатор, должен во всем аналогичен описываемой схеме с регулировочным болтом. Т.е. усилия, с которым давит на головку гидрика рокер-рычаг, не должно хватать, чтобы его сжать.
Вдавливаться должен другой конец рокера, который давит на клапан. На холодном двигуне, пока есть большой зазор, рокер прижимается за счет давления масла, давящего на головку гидрика, часть (бОльшая) масла сифонит через юбку, которая сделана на корпусе годрика, аккурат по кайме отверстия, куда входит поршень и головка. Потом, когда тепловой зазор полностью компенсируется тепловым расширением деталей механизма, гидрик сядет окончаетльно на свою «попу» (подушку из масла под плунжером) и масло будет просто сифонить через юбку в углубление рокера, смазывая его тем самым.

Теперь вот посмотрим на два гидрика, один 2007 г.в. другой 2022 (старого образца по ВАЗу):

Картинка №3 (2007):
Замена лобового стекла Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Вот что из него вытекло:
Картинка №4:
Замена лобового стекла Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Битум, по-факту.

Картинка №5 (2022)
Замена лобового стекла Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Я думаю тайны не открою, из картинок мы видим простой плунжерный насос с шариковым клапаном. Куда он закачивает масло? ответ – под себя! шутка.
Закачивает он его на самое дно корпуса гидрика через шариковый клапан. Головка – по сути поршень, такой же как у велосипедного насоса (зачем верхняя дырочка – потом объясню). Накачивает он под себя ровно столько, чтобы нижний поршень вылез настолько, насколько нужно, чтобы головка уперлась в рокер наглухо. Всё, после этого гидрик становится практически несжимаемым. Думаю, два три энергичных качка хватит при нормально герметизированной системе подачи масла. Стравить масло из под поршня можно только очень сильным сжатием (тиски, струбцина) или разобрав и нажав иголкой на шариковый клапан.
Ладно, надо бежать. Остальные выводы, как разбирал, как работает с учетом разных действующих сил и особенностей конструктива (не только с учетом теплозазора), а также что делать чтоб не стучал – напишу потом, в понедельник, наверное. Прошу пардону.

Теперь, давайте посомотрим как это работает на примере одного клапана. Представим себе такую картину №5:
Замена лобового стекла Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Итак имеем начальное положение ВСЕГО. Кулачок РВ в положении А движется в положение В. В этот момент ничего не проседает, т.к. кулачок РВ не давит на рокер и клапан. Гидрик стоит сухой, незаполненный ничем (почему? – потом станет понятно). В этот же момент в рампу подачи масла накачивается масло под давлением. Оно попадает по пути красной стрелки в колпачок-поршень(5). Воздух выходит из него по пути синей стрелки через зазор между пояском (9) и юбкой(8). К моменту доворота кулачка РВ к положению В в корпусе колпачка-поршня(5) наберется какое-то количество масла. Далее кулачок начинает давить на систему годрик-клапан(11) и оба пойдут вниз. Понятно, клапан в этот
момент никуда не пойдет, т.к. две его пружины гораздо мощнее пружины(4) плунжера и сжиматься начнет гидрик. Но в нем, в колпачке(5) есть масло и оно через шариковый клапан на дне плунжера начнет попадать на дно корпуса гидрокомпенсатора(1), где ему и место. Тем самым начнет создаваться масляная подушка, на которой потом и будет «сидеть» плунжер и колпачок с головкой. Т.е. через какое-то количество итераций, гидрик заполнится
и «вырастет» настолько, насколько нужно, чтобы подпереть рокер.
Картинка №6:
Замена лобового стекла Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Далее, после заполнения нижней части корпуса(1) под плунжером(2),
масло начнет сифонить также как и воздух через верхнюю дырочку колпачка(5) в лунку рокера (смазывая по ходу), поддерживая тем самым тепловой зазор. Отсюда второй главный вывод, который я сделал для себя: Гидрик надо устанавливать пустым. Консервационную жижу после покупки надо слить.
Головка его должна прыгать, но при этом не настолько, чтобы головка и мела хоть какой-то люфт внутри корпуса ГК. К плунжеру требования те же самые. Он должен очень плотно входить в корпус ГК.
После заполнения маслом пространства под плунжером(2), проседать начнет уже клапан как и положено. Т.е. после установки хорошо бы мотор покрутить стартером (без свечей, с выключенной топливоподачей), чтобы рампа маслоподачи и гидрики наполнились маслом. Кстати, а что будет с воздухом, которым был наполнен гидрик до старта? Часть воздуха будет сжиматься под плунжером, выталкивая его, часть выйдет через зазор. Но в конечном итоге его там не останется, т.к. масло его выдавит рано или поздно.

Наверное, с теорией физики процесса пока закончу. Но без нее, невозможно понять откуда берутся проблемы.

Приступим к рассмотрению вопроса – чего же там будет после 50-60 тысяч пробега и почему начинают стучать? Причем у многих сначала на высоких оборотах.

В процессе работы будут происходить вышеописанные процессы, но что меняется? Меняется состав масла. Сначала чистое жидкое, потом грязное густое.
Потом смена масла и опять по кругу. Гидрик не болт (т.е. не статичная система), и часть масла под плунжером(2) будет обновляться. Но только часть и в основном в верхнем слое.
Совсееем маленькая. Нижняя часть постепенно начнет превращаться в битум. Битум для этой системы – это клей. Примерно вот так, картинка №7:
Замена лобового стекла Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Потом все превратится в битум. И зазор будет выбираться исключительно за счет давления масла, ввиду почти полной неподвижности плунжера. Попробуйте его вытащить после 60 тыщ. пробега. Я долго мучался с одним гидриком. Кстати, масло летом Shell 10W40, зимой 5W40. В рзультате поставил новый, старый на работе отмочил керосином. Плунжер вылез и теперь гидрик «как новый». ;).
Кстати, особо обратите внимание на пружину, что стоит в шариковом клапане плунжера(2). Это реальное порно. Видно на картинке №3 и 5. Может кто-нибудь сказать, что такая пружина может прижимать да еще и в такой вязкой среде? Мое мнение – надо заменить на что-нить посолиднее. В связи с чем вопрос – в каких пределах меняется давление масла в системе?
Когда под плунжером возникнет очень вязкая жидкость, особенно на морозе и когда РВ остановился кулачком в положении С, есть очень большая вероятность, что клапан не закроется, а плунжер зависнет в этом положении как на клею до момента прогрева двигателя. И вот тогда, если давление в рампе подвода масла хреновое, гидрик будет цокать и сильно, пока не вылезет плунжер. И у меня такое случилось. Это я буду лечить как потеплеет, постараюсь снять на видео.

Теперь почему цокает на высоких оборотах?
Все просто. В рампе подачи масла есть резиновые уплотнительные кольца. Они садятся. Плюс к этому, и это самое главное – у многих не затянуты гидрики, что тоже сильно снижает давление в системе рампа-гидрик. Почему вазоделы не затянули на моей машине?
У меня на рампе стоят «очки» с канавкой отверстием ровно по центру высоты очков. Ясен пень, гидрики туда своей дыркой попадают «иногда». В результате, чтобы в гидрик масло хоть как-то попадало вазоделы вывернули мне два гидрика, т.к. их дырочки ниже канавки очков. Когда я их поджал чуток, они тут же спрятали «головки». Фотки потом сделаю. В результате пришлось выворачивать и, в конце-концов, давления перестало хватать и после 1800 об/мин стал появляться цокот, сначала иногда, потом постоянно. На новой рампе все гораздо лучше. У нее юбка от 1/3 сверху до самого низу. На картинке видно. Затянув все гидрики – они все выскочили сразу. Но опять же вопрос – сколько пройдут уплотнительные резиновые кольца. Кстати, их продают отдельно?

Ну, что расскажу, вкратце, что и как делать на своем приемере.
Если Вы решили лезть самостоятельно под крышку, то запаситесь терпением.

1. Самый простой и описанный в мануалах способ определить дохлый гидрик – нажать на рокер в районе головки гидрика, упершись в корпус РВ. При этом кулачок РВ должен смотреть на рокер тыльной стороной (крутить придется колесо на 4-й передаче для каждого клапана). Тот, что просядет без усилия – «дохлый» (восстанавливается промывкой). Те что гнут отвертку – скорее живые. Те, что немного просаживаются – тоже надо смотреть.

2. Но раз вы туда уже залезли, значит шум гидриков мешает и делать надо следующее:
Вывернуть их все и поочередно разбирать и мыть. Чем мыть – сами выбирайте. Я отмочил залипший гидрик (картинка №3) керосином авиационным (просто под рукой был, а WD-40 на 70% керосин). Клапан шариковый тоже разобрать и помыть. При сборке обратить внимание на износ корпуса плунжера и поясков головки-поршня. Входить все должно практически без зазора и без люфта, но ходить должно без натяга. Кстати, на Картинке №3 виден небольшой износ, но гидрик еще походит. Немного смазать все «своим» маслом и собрать. Понажимать на головку. Должно ощущаться только сопротивление пружины плунжера. Все гидрик готов назад к установке. Тут в ветке люди разбирают в ванне с какой-то гремучей смесью, потом этой же смесью его наполняют. Не знаю насколько это оправдано. Наполнить можно, наполовину хода плунжера, но маслом. Оно все равно там будет. Более легкие фракции оно в итоге выдавит.
Почему надо ставить незаполенным? – потому что, если полностью заполнить он станет несжимаемым на всю длину и клапан может не полностью закрываться. Вам надо слышать хлопки во впускном или выпускном коллекторе? Он, конечно, через какое-то время «сядет» на «место», но я не берусь сказать за сколько. Ну, до встречи поршней с клапанами, скорее всего дело не дойдет, но испытывать, думаю, не стоит.

3. Посмотрите рампу маслоподачи. Если трубка вертится легко и «очки» елозят без усилия по трубке, однозначно менять резиновые манжетки. Если рампа как у меня с канавкой и отверстием подачи масла ровно по середине высоты очков – в помойку ее. Ставить новую с юбкой в очках.

4. Откачать масло из мест установки гидриков, все поставить и затянуть моментом 5-10 Н/м. Я так сделал.
5. Крутануть матор стартером без свечей и выключенной топливоподачей. Как из дырок рокеров заструит масло, еще чуток покрутить.
6. Осмотреть все по пп.1. Подавить на гидрики, проверить их на сжимаемость.

Я еще прежде чем делать все, промою мотор промывочным маслом и залью новое. Потом на теплом движке все сделаю. Да, забыл сказать, на теплом масле гидрики быстрее прокачаются.

Сейчас пока собираю детали, мою, чищу, бюджет считаю. Думаю, стоит ли менять пружину в шариковом клапане плунжера? Сделаю, наверное, два комплекта, один с родной пружиной, другой с пружинками от авторучки, подбираю сейчас хилые ручки (2 витка не более. ). Еще хочу поменять рокера, но мой вопрос про замену РВ при этом пока без ответа, к сожалению. Через неделю все сделаю и сниму на видео.

Кстати, на все вдохновило изучение закисшего гидрика (картинка №3), который я вынул и изучил. Новый, когда вставлял, все сделал как описано выше. Работает, зараза. Мотор стал тихим совсем, но вот сели два других и на холодном стучат. Но я их добью.

Пока все. Пожалуйста, критикуйте.
З.Ы. Ошибки поправлю потом, прошу пардону.

З.Ы.З.Ы Кстати, пока у меня возник вопрос к достопочтенным форумчанам.
5-6 итераций сборки разборки механизма понадобились после того, как аккуратно выложенные на радиаторе по номерам рокера и гидрики свалились к чертям и перемешались. Тут я вспомнил японскую и еще кой-какую маму так, что узбек, который убирает снег в кооперативе подумал, что я себе кувалду на ногу уронил. Забежал, поохал и пошел снег чистить, а я остался подбирать по зазору. Ох и накрутился я колесо в тот день, проворачивая РВ. Руки до сих пор болят. Вобщем, более-менее подобрал, но душа неспокойна.
Вот хочу теперь покупать новые рокера, но.

1. Купив копеечные, я понял. что они на 3 мм выше и тупо упираются в корпус РВ. Скорее всего та самая проблема установленного залитым гидрика, но рисковать не хочу.
2. В магазине есть какие-то 21214 с болтам 8 шт. Это что такое?
3. Есть ли смысл менять только рокера без РВ? Износ-то есть. РВ выглядит абсолютно ровным, но вот когда в сборе колесо крутишь, неровности износа видны.

525 сообщений на предыдущих страницах
А еще интересно:  Как снять центральную консоль на шевроле нива

Как поменять стеклоподъемник на ниве – автотоп «

Снимаем обивку двери (см. Снятие обивки двери)

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Поддеваем шлицевой отверткой

Снимаем внутренний уплотнитель стекла. Аналогично снимаем наружный уплотнитель стекла.

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Вынимаем защитную пленку.

Через окно внутренней панели двери крестообразной отверткой отворачиваем два винта переднего крепления

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Отворачиваем два винта заднего крепления троса стеклоподъемника к держателю стекла

Опустив передний конец стекла внутрь двери, вынимаем стекло

Если стекло, приобретенное взамен разбитого, не имеет обойм с кронштейнами, то очищаем старые обоймы от осколков стекла и старой резиновой прокладки.

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

На новом стекле ставим метки так, чтобы расстояние от заднего торца стекла до заднего торца передней обоймы стекла равнялось 400 мм,…

…а до заднего торца задней обоймы – 125 мм.

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Для установки держателей вырезаем два куска новой сырой резины.

Окунаем один кусок сырой резины в емкость с бензином и устанавливаем на стекло по меткам.

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Опираем стекло на мягкое основание и молотком аккуратно напрессовываем обойму с сырой резиной на стекло.

Аналогично напрессовываем вторую обойму по меткам.

Перед установкой стекла проверяем состояние резинового буфера стекла

Устанавливаем стекло в обратной последовательности

Механизм стеклоподъемника снимаем для его замены или при полной разборке двери.

Снимаем обивку двери.

Отсоединяем крепление троса стеклоподъемника к переднему и заднему держателям стекла.

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Поднимаем стекло руками и фиксируем его от падения винтом (или шпилькой) с резьбой М5, ввернутым в отверстие переднего держателя стекла.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления механизма стеклоподъемника к внутренней панели двери.

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Подводим механизм стеклоподъемника к окну в панели двери.

Если механизм стеклоподъемника не заменяем, а снимаем при полной разборке двери, то связываем проволокой ветви троса вблизи барабана механизма стеклоподъемника.

А еще интересно:  Какой АКБ лучше для лебёдки? - Электрооборудование - Форум Внедорожный Путь

Опускаем стекло руками до резинового буфера.

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Снимаем трос с четырех роликов и вынимаем механизм стеклоподъемника с тросом

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна натяжного ролика

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Вынимаем кронштейн с роликом.

При сборке, установив кронштейн натяжного ролика, болт его крепления не затягиваем.

Подняв стекло, фиксируем его.

Продеваем вал механизма стеклоподъемника в отверстие внутренней панели двери (новый механизм стеклоподъемника продается со связанными ветвями троса).

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Надеваем трос на ролики по схеме.

Бокорезами перекусываем проволоку, фиксирующую ветви троса.

Продеваем шпильки механизма стеклоподъемника в отверстия и крепим механизм.

Для натяжения троса слегка затягиваем болт кронштейна натяжного ролика.

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Постукивая молотком по удлинителю головки «на 10», надетой на болт кронштейна, смещаем ролик вниз, натягивая трос.

Окончательно затягиваем болт.

Наживляем винты двух прижимных планок кронштейнов обоймы стекла и немного подтягиваем винты планки переднего кронштейна.

Вращаем против часовой стрелки надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку до момента, пока вращение барабана механизма стеклоподъемника не прекратится

Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Поднимаем стекло руками до упора и, придерживая его в этом положении, поворачиваем надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку по часовой стрелке на пол-оборота.

Крестообразной отверткой сквозь окно в верхней части внутренней панели двери окончательно затягиваем винты планки переднего кронштейна обоймы стекла.

Опускаем стекло до того уровня, когда через окно внутренней панели двери можно будет затянуть винты планки заднего кронштейна обоймы стекла.

Проверив работу механизма стеклоподъемника, смазываем трос и ролики смазкой Литол-24.

Ремонт раздаточной коробки, устранение неисправностей в раздатке нива 2121, порядок сборки и разборки коробки, инструкции по замене подшипников и сальников в коробке автомобиля нива 2131, описание устройства раздатки нива 2131, ваз 2121.

Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.

Отсоединяем от фланца ведущего вала раздаточной коробки промежуточный вал (см. Снятие промежуточного вала)
Сливаем масло из раздаточной коробки и очищаем ее от грязи.

разборка раздаточной коробки нива 2121, нива 2131Ослабляем гайку фланца ведущего вала (см. Замена сальников валов раздаточной коробки).

Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. Снятие корпуса шестерен привода спидометра и датчика скорости автомобиля ВАЗ-21214 (корпуса шестерни привода спидометра автомобиля)).

разборка коробкиГоловкой «на 13» отворачиваем пять гаек картера привода переднего моста.

сборка раздаточной коробки ваз 2121, ваз 2131Поддев отверткой за приливы картер,…

снятие привода моста…снимаем его…

прокладка привода…и прокладку.

стопорная шайбаПоддев отверткой стопорную шайбу,…

ось блокировки дифференциала niva 4x4…вынимаем ось рычага блокировки дифференциала ваз 2121 (при затруднении выбиваем выколоткой из мягкого металла).

рычаг дифференциала и втулки оси ваз 2121Снимаем рычаг блокировки дифференциала и пластиковые втулки оси.

Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. Замена выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала).

установка вилки блокировки дифференциала ваз 2131Снимаем со штока вилки блокировки дифференциала пружину рычага.

крепление картера переднего мостаГоловкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления крышки картера привода переднего моста.

крышкаСнимаем крышку и прокладку.

замена шарика фиксатораВынимаем пружину и вытряхиваем из гнезда картера шарик фиксатора.

вилка муфты дифференциала нива 2131Накидным ключом «на 10» отворачиваем стопорный болт вилки муфты блокировки дифференциала.

пружинная шайба с болтомВынимаем болт с пружинной шайбой.

чехол вилкиПоддеваем отверткой защитный чехол штока вилки блокировки дифференциала…

замена чехла со штоком…и вынимаем шток с чехлом.

вилкаВынимаем вилку…

муфта дифференциала…и муфту блокировки дифференциала.

Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.

крепление фланцаСнимаем фланец.

снятие фланцаСжав щипцами, вынимаем стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста.

разборка приводаВынимаем вал в сборе из картера.

вынимаем вал в сбореС переднего конца вала снимаем маслоотражатель и упорное кольцо.

сборка валаЗацепив трехлапым съемником наружное кольцо подшипника,…

спрессовка подшипника…спрессовываем подшипник.

запрессовка подшипникаГоловкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления задней крышки к картеру раздаточной коробки.

крепление крышки раздаточной коробкиПоддев отверткой,…

разборка раздатки…снимаем крышку в сборе с валом привода заднего моста…

крышка с валом моста…и прокладку.

Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера ваз 2131.

сборка раздаткиДетали вала привода заднего моста и задняя крышка.

кронштейн рычага передачКлючом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна рычага переключения передач к картеру раздаточной коробки…

снятие рычага…и снимаем кронштейн переключения передач с рычагом.

Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.
Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…

А еще интересно:  Щиток приборов ваз 2121 нива старого образца

гайка фланца вала…снимаем фланец.

отворачиваем 3 гайкиКлючом «на 13» отворачиваем три гайки…

крышка подшипника ведущего вала автомобиля нива 2121…и снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала.

прокладкаСоединение уплотнено прокладкой.

гайки лючкаКлючом «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления лючка.

установка лючкаСнимаем лючок и прокладку.

Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока.

крепление вилки к штокуВнутри лючка накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…

вытягиваем шток…прикрываем отверстие пальцем и постепенно вытягиваем пассатижами шток.

шарик фиксатораПри этом шарик фиксатора выпадает через боковое отверстие картера.

пружина фиксатораПружину фиксатора вынимаем пинцетом.

муфта передачВытягивая шток дальше, снимаем вилку муфты переключения передач…

дистанционная втулка…и дистанционную пластиковую втулку.

замена штокаВынимаем шток.

Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач ваз 2121 уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.

штоки блокировки дифференциалаПоддев отверткой,…

уплотнительное кольцо…вынимаем уплотнительное резиновое кольцо.

гайки подшипников ведущего валаРасконтриваем гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов ваз 2131.

отворачиваем гайкиНакидным ключом «на 27» отворачиваем одну из гаек, удерживая от проворачивания валы за другую гайку ключом или головкой той же размерности.

установка гайки и шайбыСнимаем гайку и шайбу.

В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки ваз 2121.

валОтворачиваем вторую гайку, удерживая валы от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между болтами.

Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.

кольцо подшипника ведущего вала нива 2121Снимаем упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала.

сборка и разборка раздатки нива 2121, нива 2131Ключом «на 13» отворачиваем три оставшиеся гайки крепления передней крышки раздаточной коробки.

Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.

крышка дифференциалаСнимаем переднюю крышку раздаточной коробки ваз 2131 с дифференциалом.

замена прокладкиСнимаем прокладку со шпилек картера раздаточной коробки.

кольцо подшипникаПассатижами снимаем установочное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала.

дифференциал niva 4x4Разъединяем дифференциал нива 2121 и переднюю крышку раздаточной коробки.

кольцо промежуточного валаВынимаем (или выбиваем через выколотку из мягкого металла) из гнезда передней крышки наружное кольцо переднего подшипника промежуточного вала.

кольцо стопорноеЩипцами разжимаем стопорное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала…

замена кольца…и снимаем его.

пружинная шайбаСнимаем пружинную шайбу.

Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала нива 2131 подходящий упор для винта съемника…

установка корпуса…и трехлапым съемником…

спрессовка переднего подшипника…спрессовываем передний подшипник.

При необходимости аналогично снимаем задний подшипник нива 2121.
На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.
Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

передний корпуса дифференциала ваз 2121…накидным ключом «на 17» отворачиваем шесть болтов, скрепляющих ведомую шестерню, передний и задний корпуса дифференциала.

передний корпусаРазъединяем передний и задний корпуса дифференциала.

При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.

ведомая шестерняСбиваем ее с корпуса через выколотку из мягкого металла.

разъединяем шестерню и корпус дифференциалаРазъединяем ведомую шестерню и передний корпус дифференциала.

снимаем шайбуС шестерни привода переднего моста снимаем опорную шайбу…

вынимаем шестерню…и вынимаем саму шестерню.

спрессовка подшипникаЩипцами разжимаем стопорное кольцо оси сателлитов и снимаем его.

устанавливаем шайбуСнимаем пружинную шайбу оси сателлитов нива 2131.

сборка коробки ваз 2131Зацепив пассатижами за другое стопорное кольцо, вынимаем ось сателлитов.

сборка коробки ваз 2121Вынимаем опорную шайбу и сателлит из заднего корпуса дифференциала.

шестерня заднего мостаВынув второй сателлит и его шайбу, извлекаем шестерню привода заднего моста.

Для снятие первичного и промежуточного валов…

кольцо подшипника вала…пассатижами снимаем установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала.

Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

вынимаем ведущий валВынимаем из картера ведущий вал…

валы… и промежуточный вал.

Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

шлицевая часть вала ваз 2121…и, зацепив лапами съемника за муфту переключения передач,…

подшипник, шестерня передачи…снимаем задний подшипник, втулку, шестерню низшей передачи и муфту.

шестерня передачи ваз 2121Снимаем с вала ступицу муфты и шестерню высшей передачи.

запрессовка переднего подшипника валаСъемником спрессовываем передний подшипник ведущего вала.

запрессовка подшипника промежуточного валаИз переднего подшипника промежуточного вала отверткой вынимаем ролики…

сепаратор…и снимаем сепаратор.

Зажимаем промежуточный вал нива 2121 в тиски с накладками губок из мягкого металла.

запрессовка кольцаПоддевая двумя монтажными лопатками, спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника…

устанавливаем кольцо…и снимаем его.

Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
Собираем раздаточную коробку нива 2131 в обратной последовательности.
При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.
Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.
Подходящими отрезками труб напрессовываем…

разборка и сборка…внутреннее кольцо переднего подшипника промежуточного вала,…

сборка трансмиссии…подшипник вала привода переднего моста (труба опирается на внутреннее кольцо)…

подшипники дифференциала нива 2121 сборка…и подшипники дифференциала.

Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.
Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.
Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.
После сборки заливаем масло (см. Замена масла).

Полезные советы

узелУзел крепления шпильки:

1 — картер;
2 — втулка;
3 — оставшаяся часть бобышки;
4 — шпилька

Ремонт крепления шпильки картера раздаточной коробки

У раздаточной коробки нива 2121 бывает лопается правая (длинная) бобышка, в которую запрессована специальная шпилька, крепящая коробку к кронштейну. Для ремонта можно выточить втулку из дюралюминия, как показано на рисунке, запилить все ребра на оставшейся части бобышки и опилить ее наружный диаметр, чтобы плотно посадить втулку. Установив в отверстие шпильку крепления, нужно напрессовать втулку до упора и приварить ее по периметру к корпусу коробки.

Отсоединяем от фланца ведущего вала раздаточной коробки промежуточный вал (см. Снятие промежуточного вала) Сливаем масло из раздаточной коробки и очищаем ее от грязи.

Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. Снятие корпуса шестерен привода спидометра и датчика скорости автомобиля ВАЗ-21214 (корпуса шестерни привода спидометра автомобиля)).

Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. Замена выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала).

Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.

Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера ваз 2131.

Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала. Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…

Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока.

В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки ваз 2121.

Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.

Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.

Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала нива 2131 подходящий упор для винта съемника…

При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.

Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала. Собираем раздаточную коробку нива 2131 в обратной последовательности. При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах. Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси. Подходящими отрезками труб напрессовываем…

Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала. Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно. Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.

У раздаточной коробки нива 2121 бывает лопается правая (длинная) бобышка, в которую запрессована специальная шпилька, крепящая коробку к кронштейну. Для ремонта можно выточить втулку из дюралюминия, как показано на рисунке, запилить все ребра на оставшейся части бобышки и опилить ее наружный диаметр, чтобы плотно посадить втулку. Установив в отверстие шпильку крепления, нужно напрессовать втулку до упора и приварить ее по периметру к корпусу коробки.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.