Нива 4×4 / Техника Нивы / Звуки, вибрации, запахи / Гул при нагрузке
Кое-кто 08.06.2010 — 12:42
Тема такая: загудел передний мост на шниве. Трогаешься: скрип, на ходу пропадает, начинается гул, особенно слышен при сбрасывании скорости. Что случилось, какие мысли и на сколько я попал? Привода вроде нормальные, чехлы не порваны. Масло в картере есть, что за хрень не пойму.
Русич 08.06.2010 — 13:35
Подшипники ступиц. Не очень дорого.
Кое-кто 08.06.2010 — 13:47
Поддомкрачивал, крутил колесо, ощущение, что скрип где-то в шлицах приводов.
Русич 08.06.2010 — 14:34
смотри гранаты до кучи
трещер 08.06.2010 — 17:13
шум подшипников меняется если рулём крутить.
алхимик 08.06.2010 — 19:23
нива не ломаеццо — это что-то со слухом
Кое-кто 09.06.2010 — 08:59
нива не ломаеццо — это что-то со слухом
Очень смешно когда это на машине соседа.
Спортист 09.06.2010 — 21:48
скорее всего подшипники ступиц — основная беда Нив и Шнив. Еще возможна передняя крестовина переднего кардана — не слыхал я чтоб подшипники скрипели. А вот крестовина именно скрипит, на скорости скрип не слышен. Попробуй поездить задом — если и при этом скрип, то скорее всего она
Андрей 40 09.06.2010 — 22:04
Если при сбросе нагрузки шум остается-это скорее всего подшипники. Скрип в момент троганья может исходить от контакта колодок и диска. Проверь наличие всех пружинок на суппортах( две сверху, две снизу)Что-бы выяснить точнее-отпусти чуть гайки ступиц, закерни по-новой и прокатись. Если шум изменится-меняй подшипники. А привода могут хрустеть только при вывернутых колесах. Даже довольно убитые гранаты, по прямой, не гудят. А масло в мосту проверь не только на количество, но и на качество-не могло получиться, что на тяжёлой дороге нырнул в лужу? Перегретый мост, в этот момент, запросто мог сосануть воды из лужи через сапун.
Кое-кто 10.06.2010 — 08:49
Попробуй поездить задом — если и при этом скрип, то скорее всего она
Особенно задом, кстати, и скрипит.
Скрип в момент троганья может исходить от контакта колодок и диска. Проверь наличие всех пружинок на суппортах( две сверху, две снизу)
Об этом сразу подумал, поставил новые колодки, все перещупал-перегладил, тоже и оно же.
А привода могут хрустеть только при вывернутых колесах. Даже довольно убитые гранаты, по прямой, не гудят. А масло в мосту проверь не только на количество, но и на качество-не могло получиться, что на тяжёлой дороге нырнул в лужу?
Привода-то вроде нормальные, масло в мосту тоже поменял. Попробую раздраконить ступицы.
medved 73 10.06.2010 — 10:30
какие мысли и на сколько я попал?
ты уже попал кагда купил ниву!!! 😊
tsa 10.06.2010 — 11:09
с Нивой на ДЕНЬГИ попасть невозможно!
medved 73 10.06.2010 — 11:18
с Нивой на ДЕНЬГИ попасть невозможно!
только на БОЛЬШИЕ деньги!!! 😊 😊 😊
serg96 10.06.2010 — 12:22
с Нивой на ДЕНЬГИ попасть невозможно!
Спортист 10.06.2010 — 13:39
Особенно задом, кстати, и скрипит
Не трогай пока ступицы. Открути передний фланец кардана и по качай крестовину — всё сразу станет ясно. Скорее всего она у тебя вообще от руки плохо двигается, ну или закусывает в каком-то положении. Делов для проверки на 10 мин. НЕ ЗАБУДЬ купить новые карданные болты!!!!
Кое-кто 10.06.2010 — 15:16
Не трогай пока ступицы. Открути передний фланец кардана и по качай крестовину — всё сразу станет ясно. Скорее всего она у тебя вообще от руки плохо двигается, ну или закусывает в каком-то положении. Делов для проверки на 10 мин. НЕ ЗАБУДЬ купить новые карданные болты!!!!
Спасибо за совет, займусь в субботу, сейчас 10мин нет.
трещер 10.06.2010 — 17:23
не забудь купить НОВЫЕ гайки карданных болтов. и именно нивские, они выше и ключик повыше на 13 если не ошибаюсь — такой используется при регулировке клапанов. болты только для эстетики.
Спортист 10.06.2010 — 18:44
Болты тоже нужны новые — весь старый крепеж просажен. Смысла экономии не вижу — к тому же болты продаются вместе с гайками
трещер 11.06.2010 — 07:53
да пусть вытягивается. когда начнёт а прокручиваться и мешать завернуть поменяет.
Кое-кто 15.06.2010 — 15:07
Скрип устранился заменой передней крестовины, две чашки сухие, на них ее подклинивало, заменил сразу и карданные болты, все действо заняло совсем не 10мин. ГУЛ ОСТАЛСЯ. Буду ждать что развалится само.
Спортист 15.06.2010 — 15:16
Задним числом не буду говорить, что я так и думал 😊 но это правда. Вот теперь залазь в ступицы 😊
А сколько времени заняла замена крестовины??? я за обеденный перерыв не напрягаясь менял — успевал еще перекусить и руки вымыть 😊
Кое-кто 16.06.2010 — 08:04
А сколько времени заняла замена крестовины??? я за обеденный перерыв не напрягаясь менял — успевал еще перекусить и руки вы
Был гимор с двумя болтами, шляпка с проточкой нихрена не держала, проворачивала, вые.. вался долго чтоб ее зафиксировать, а потом немного с чашками.
трещер 16.06.2010 — 08:32
отвёртку забиваешь между шляпкой и корпусом и она не проскальзывает или болгаркой по гайке. там геморрой бывает, если фиксировочные шайбы приходится подбирать.
Андрей 40 16.06.2010 — 16:31
С этого года на Шнивах пошли карданы без крестовин. Их заменили на ШРУСы. Всё закрыли пыльниками. Идея неплохая, но неизвестно как поведут себя резиновые пыльники. Они ничем не защищены.
Спортист 16.06.2010 — 21:09
🙂 уверены? у меня январская Шнива — совершенно всё по-старому, только крестовины турецкие — шприцевать удобно. на шрусы завод так и не перешел — и правильно
Андрей 40 16.06.2010 — 22:33
С конца мая пошли. Лично лазил в автосалоне Мега-моторс под брюхо к такой машине. Пыльники такие забавные-полупрозрачные.
Спиннингист34 16.06.2010 — 22:48
Спортист
на шрусы завод так и не перешел — и правильно
Андрей 40 16.06.2010 — 23:00
Люди сами ставили, потом плевались много, там что-то типа гранаты от оки, угла изгиба не хватает, если по бездорожью много ездить — рассыпаются….
#26 IP
P.M. Ц
Вот и у меня сомнения. У меня что на 2121, что на Шниве, родные крестовины прошли по 100000 км до замены. Проживут-ли столько Шрусы, а, самое главное, пыльники. Нива, ведь, как свинюка-без гамнолина жить не может. Залезешь поглубже, а пыльник будет против.
Спортист 17.06.2010 — 08:47
Шрусы на мой взгляд имеют только одно преимущество — их проще балансировать (точнее практически не требуется). Но с нормальными карданами и крестовинами проблем тоже не бывает. А пыльники однозначно столько не проживут. Никакой пользы от шрусов не вижу — у меня в Шеви вибраций нисколько не больше чем скажем в десятке.
трещер 17.06.2010 — 09:00
у шрусов другое преимущество. валы рк и заднего моста находятся параллельно при артикуляции. кардан крутится под углом к обоим валам. крестовина при этом преобразует вращение со стабильной угловой скоростью в переменную синусоидальную. чем больше лифт, тем больше амплитуда изменения вращения. вторая крестовина преобразует обратно. со шрусами такого нет!! а вот замена шлицевого на утопающие шрусы -бред.
Андрей 40 17.06.2010 — 10:21
Да, вопрос неоднозначный. Жаль, что нет пока отзывов по этим карданам. А у импортных проходимцев нет такой системы ни у кого? Таже самая Каптива чем задний мост крутит?
Спортист 17.06.2010 — 11:00
трещер 17.06.2010 — 13:04
у машин с независимой задней подвеской нет проблем. кардан можно убрать в нишу и он не артикулирует, так как мост привёрнут к кузову.
каптива не внедорожник, а так конечно шрусом. крестовиша надёжней, но шумней. часто бывает у раздатки шрус, а у моста крестовина и фланец моста развёрнут в сторону раздатки.
в чём вопрос в надёжности? неприхотливости? крестовина лучше!
Андрей 40 17.06.2010 — 13:33
На фига тогда на заводе огород городят? Что-бы оправдать повышение цены? Я тоже сторонник крестовин на карданах. Схема, проверенная годами и многими тысячами километров.
: При накате и торможении двигателем гудит и даже вроде что-то слегка вибрирует спереди (как будто на Вли-5 по булыжной мостовой. Когда на газ давишь – все нормально. Масло в переднем мосту и других местах в наличии, пробовал домкратить передние колеса крутить и шатать – ни звуков противных ни люфтов не обнаружил. Всвязи с чем два вопроса: : 1.Что бы это могло быть? : 2.Если это срочно не «лечить» то чем это чревато (собираюсь на праздники в деревню ехать, а это километров 600 в оба конца).
Приветствую вас друзья Шнивоводы! Подскажите как решить проблему с гулом. При прогреве тишина, как начинаешь ехать гул появляется и при наборе оборотов все громче, как только выжмешь сцепление либо на нейтрален катишся все мгновенно исчезает. Что за хня? Ссылаюсь на подшипники первичного вала КПП, но не уверен. Хотел посоветоваться с более опытными))) спасибо за помощь заранее)))
Comments 23
По симптомам было один в один! У меня гайка хвосовика переднего редуктора открутилась и вой так же при разгоне усиливался.
Выжимной, или правда подшипники первичного вала
выжимной гудит когда сцепление выжимаешь, не путай людей
Ну, так может все таки коробка воет? Я на Шниве недавно перебирал, так как сильно выла.Но не факт, того что после переборки, через неделю не начнет выть)) Так как запчасти, гамно продают(
по описанию похоже на редуктор, при нагрузке начинается вой, при включении нейтралки нагрузка снимается, только определиться передний или задний, путём снятия кардана и на блокировке
Ну, такие же симптомы у КПП, под нагрузкой воит, без нагрузки не воит.Тут сразу три варианта может быть
Тоже верно, тут по факту нужно смотреть и слушать от какой части автомобиля идёт вой .
У меня на Шниве так коробка выла, а на первой передачи, были шумы.Отогнал на сервис к другу, заменили все подшипники, стало тише, но с нашими запчастями, не факт, что на долго ушли шумы.Подшипники гамно продают
Стараюсь ставить подшипники закрытого типа и обязательно проверить смазку в них всегда приходиться добавлять, также смотреть крутить шестерни чтоб не закусывали при вращении .
Мой друг уже миллион коробок и т.п. перебрал и какие только подшипники не ставил, у кого долго ходит, а одному, мужику он, перебрал и подшипников хватило ровно на неделю.Были бы нормальные запчасти, все бы хорошо работало.
Да, запчасти говно, как повезет, тоже сталкивался с этим !✊
Будет сильно сыпаться, продам и куплю что-нибудь тоже внедорожное, но иностранное.У них хоть запчасти качественнее делают
Забудь. Качественные иностранные запчасти кончились в 2000 году. Там же остались неубиваемые японцы и комфортные немцы. Пример из жизни. На своем Пассате Б3 поменял ходовку всю на кетайских запчастях, кореш на точно такой же Б3 поставил все оригинал (2 недели ждал, но оригинал точно). По цене у него дороже в 3-5 раз, я прошел до первой замены шаровой 65 с копейками тыш, ему хватило менее 40 тыш. (шаровая+сайленты передних рычагов+еще чегото там). Причем я езжу по направлениям в основном, по рыбалкам и охотам, машина лифтованая была + по движку порукоблудил. Друг с асфальта не съезжал вообще, только город-трасса. Про другого приятеля, купившего нулевую Мазззду зум-зум (я ХЗ какая модель) и поменявшего по гарантии трижды коробку и один раз движку — даже писать неохота. Машину вернул, бабки выбил полностью. У третьего на Поджаром новая! рессора прошла 600 км и лопнула нах! поменяли — еще 800 км и та же фигня. Это качественные запчасти?
Возможные неисправности
Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы: • Регистрируемые постоянно; • Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.
По характеру звуки могут напоминать: • Вой (износ главной пары); • Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора); • Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала). Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.
Установка подрамника для КПП и раздатки моделей Нивы – например, 21213 или 21214
Данное приспособление помогает исключить одно наболевшую проблему Вазовского джипа – вибрации и саундтрек «а-ля пчелиный гул» его раздатки. У подрамника для альтернативного крепления раздаточной коробки есть целый ряд плюсов. Так, например, рама монолитного типа, которая снижает всевозможные вибрации и шумы до минимума, помогает разгружать пол и увеличивает возможности регулировок по осям. Представляет собой естественную защиту картера раздатки. Во время испытаний это изделие зарекомендовал себя с наилучших сторон. Он позволяет машину разгонять без зубодробильных спецэффектов и шумов минимум до 130 км/ч и выше, если позволяет мотор. Изготавливается комплект в заводских условиях с применением конструкционной стали;
Подготовка
Основному этапу предшествует подготовка, включающая: 1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;
2. Отсоединение карданного вала ключом на 13
3. Снятие привода правого колеса.
4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.
5. Удаление растяжки подвески.
6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.
После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.
Регулировка ведущей шестерни
Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.
Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне. При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).
Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.
Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.
Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.
Установка комплекта «Бархатная раздатка»
Метод сводится к установке импортных двухрядных подшипников и сальников, которые запрессованы в раздатке, а точнее её задней крышке, и муфты отключения постоянного полного привода – а имена переднего моста, которые позволяют устранить люфт, вибрации и течи масла на фланцах раздатки, тем самым повышая комфорт при эксплуатации и обслуживании автомобиля. Из-за муфты отключения моста добавляется еще один режим рукоятки блокировки РК. И благодаря применению такого «заднеприводного» подхода, Нива становится заметно экономичней в расходе топлива при движении по обычным асфальтированным дорогам. И ещё один плюс — так же появилась возможность включить-выключить блокировку дифференциала прямо на ходу, и новый синхронизатор «Синхро-Спорт» позволяет нам переключать пониженную и повышенную передачи РК также при движении;
Ремонт переднего моста видео
Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.
Откуда скрежет при движении в Ниве?
Начнем с того, что возникает он как правило спереди и причиной его являются колодки, задевающие о диск, а иногда и скоба суппорта. Прежде чем заниматься тормозной системой, необходимо уяснить понять, что получается такое либо из-за того, что заклинил суппорт, либо из-за проблем со ступицей. Но бывает и такое, Что проблемы возникают сразу обе, одна за другой.
Вначале снимаем колесо и осматриваем суппорт. Если у вас нет вот такой картины:
То вам пока повезло. Пробуем развести колодки — не разводятся? Значит заклинил суппорт, а если развелись то, скорее всего у вас прогрессирует проблема, представленная на фото.
Причины возникновения неисправности
Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:
- эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
- частые пробуксовки при движении с места;
- сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
- потеря масла и езда «на сухую»;
- вмешательство некомпетентных «мастеров».
Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.
Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.
Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:
- механическое повреждение картера либо «чулка»;
- выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
- неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.
Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.
К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.
Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.
Автосервис Редуктор
Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.
Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:
1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка
Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.
Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
Гул главной пары
Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.
При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
Уточнение диагноза
Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.
Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:
- убедиться, что в картере есть смазка;
- проверить, не текут ли сальники;
- измерить величину люфта в механизме.
Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.
Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.
Просмотр темы
Конечно, на экспертов я тоже надеюсь, но им будет значительно сложнее выдать верный ответ. Реально, поможет не только мне, но и остальным.
Как снять передний редуктор на ниве шевроле
Я, наверное, даже хорошее видео для ютуб сделаю, как решить данную проблему, ибо сейчас никакой инструкции нет. Кстати, один товарищ на форуме писал о такой же проблеме не здесь. Он менял раздатку на новую — не помогло. Коробку передач перебирал — не помогло. Редукторы проверял — не помогло. А потом он забросил тему Может, такая информация тоже поможет Едешь на нейтрали — гула нет. Еще бывает прикол — на второй может гудеть, а может не гудеть, как звезды встанут на небе. Дабы хоть как то прояснить че да как решил залезть под машину, пока она на бугорке колесами стояла Включил нейтраль на коробке, полез дергать карданы.