Содержание
Гидрокомпенсаторы. стучит гидрокомпенсатор
Кроме того, на высоких оборотах (до 1590) я почувствовал лязг, но мне удалось его устранить, выключив и снова включив RV пять раз.
Однако он оставался снаружи, пока двигатель не прогрелся до температуры 50-60 градусов. После прогрева двигатель стал тихим, и я его почти не слышал. Работа фургона выровнялась по всем параметрам.
Я проехал 80 км до своего босса. Двигался туда и обратно (вместе с ним). Хотя вибрация двигателя при 3000 об/мин была хорошей, не залипал. При холодном запуске тоже все было не так уж плохо: динамика улучшилась (видимо, один из цилиндров не заполняется до конца), да и обороты тоже! Когда я снова читал форум по диагонали, мне так и не хватило чьего-то подробного объяснения физики процесса.
Все продолжает ломаться на работе и здесь, так что мне пришлось снова задействовать свой мозг. Я буду писать некоторое время, так что, пожалуйста, будьте терпеливы.
Давайте начнем все с нуля. Из печи, «из печи», перейдем к системе начального отсчета времени. Изображение № Введение в мир детства
Что мы видим? Узел регулировочного болта виден на (25,26). Конечно, коромысло не может сжать болт. Болт — это статическая система, которая всегда находится в одном и том же положении. Ну, если только во Вселенной не произойдет катастрофа такого же масштаба, как «Большой взрыв» или десятитонный пресс. Второй вывод следует из первого: гидрик должен повторять болт и быть несжимаемым до определенного момента.
Позже мы решим, какой именно. Пружина также видна (24). Зачем она нужна? Я считаю, что она нужна только при прокрутке и запуске холодного двигателя.
Давайте рассмотрим изображение №2:
Где же пружина, о мальчик? Нет, она мне не нужна. почему нет Гидрокомпенсатор на самом деле должен быть точно таким же, как в описанной схеме с регулировочным болтом. Т.е. на головку коромысла давит фиксатор, но не настолько сильно, чтобы его ослабить?
Клапан будет сорван, если вы вставите другой конец рокера. Коромысло прижимается к корпусу годографа в месте прилегания юбки к боковой стенке, когда двигатель холодный, пока есть значительное пространство между двигателем и головкой гидратора (а у него там не было масла).
Затем масло просто проходит через юбку и попадает в углубление коромысла после того, как тепловой зазор закрывается за счет теплового расширения компонентов механизма (насосов).
Давайте теперь рассмотрим две гидравлики, одна из которых 2007 года, а другая 2022 года (в стиле ВАЗ):
Фотография № 3 за 2007 год:
Изображение № 4: .
Битум, по-факту.
Изображение № 5 (2022).
На фотографиях мы видим обычный плунжерный насос с шаровым клапаном, поэтому не думаю, что раскрою какие-либо секреты. В данном случае решение находится под самим насосом, куда он закачивает масло! Он использует шаровой клапан, чтобы закачать его в корпус водонагревателя. Головка работает, по сути, как поршень, подобно велосипедному насосу (позже я объясню, зачем здесь верхнее отверстие).
Достаточно подкачки под себя, чтобы нижний поршень выдвинулся на необходимую длину, чтобы головка уперлась в коромысло. Вот и все; гидрант становится полностью нерастворимым. При правильно загерметизированной масляной системе достаточно трех резких прокачек.
Масло можно извлечь только с помощью огромного давления, используя компрессию (тиски, струбцины) или иглы. Вам действительно нужно двигаться. Другими словами, все выводы о том, как это работает, я напишу позже, учитывая различные действующие силы и элементы конструкции (не только тепловой зазор).
.
Давайте теперь на примере одного клапана посмотрим, как он функционирует. Представим себе сцену, подобную № 5:
Теперь мы знаем, с чего все началось. Кулачок на распредвале перемещается из положения В в положение А. Ничего не провисает, потому что клапан и рокер разрываются кулачком. Гидрик пуст и стоит на месте (почему?). Далее, если это понятно, то станет очевидным. Теперь маслоподающая рампа заполнена маслом под давлением.
Он поступает в крышку поршня по пути, указанному красной стрелкой (5). Через отверстие между ремнем (9) и юбкой (8) воздух выводится в направлении синей стрелки. К моменту поворота распределительного вала в положение B в корпусе крышки поршня(5) скопилось масло.
Как только кулачок начнет оказывать давление на систему «годрик-клапан» (11), оба клапана начнут опускаться. Очевидно, что клапан не движется. Однако в нем, в колбе (5), есть масло, и оно попадает туда через шаровой клапан в нижней части плунжера (2). Две его пружины сильнее плунжера, и гидравлика начнет сжиматься.
Затем масло выдувается через верхнее отверстие крышки (4) и сифонирует в нижнюю часть корпуса (1), под плунжер (2), создавая тепловой зазор. Второй главный вывод заключается в следующем.
Один маленький секрет, который я держал при себе, заключается в том, что гидравлика должна быть установлена пустой. Головка должна прыгать, но не настолько быстро, чтобы на нее могло повлиять любое движение в теле GC. Плунжер должен соответствовать тем же требованиям.
Он должен плотно прилегать к корпусу GC. Клапан начнет провисать, когда масло заполнит область под плунжером (2). Если двигатель установлен без свечей зажигания, необходимо провернуть стартер при выключенной подаче топлива, чтобы заполнить рампу подачи масла и гидрики.
Я считаю, что это все, что есть в теории физики процесса. Однако без этого невозможно понять, откуда берутся вопросы.
Что происходит после 50-60 тысяч километров и почему стучат колеса — это первое, на что следует обратить внимание. Некоторые люди сильно повышают обороты.
Что происходит с составом масла в процессе его работы. Затем идет чистая жидкость, потом густая грязь. После этого масло снова меняется по кругу. Гидравлика — это статическая система, а не болт, и часть масла под плунжером(2) будет заменена.
После этого все превратится в битум. Поскольку плунжер почти неподвижен, зазор определяется только давлением масла. Попытайтесь удалить его после 60 тыс. миль. У меня уже давно проблемы с одним гидрантом. Правда, масло Shell зимой 10W40 и 5W30.
Я заменил его и в результате замочил старый в керосине. Гидрик «как новый» теперь, когда есть плунжер ;). Кстати, обратите внимание на пружину в шаровом клапане плунжера (2). Это настоящая порнография. Это изображения 3 и 5. Правда ли, что такая пружина может оказывать давление даже в вязкой среде?
По моему мнению, его следует заменить на что-то более скромное. Как изменяется давление масла в системе? когда жидкость под плунжером становится чрезвычайно вязкой, особенно в холодную погоду и когда распределительный вал достиг положения C.
Почему он покалывает при высоких оборотах? Все просто. Рампа подачи масла покрыта резиновыми уплотнительными кольцами. Их размер уменьшается. Кроме того, у многих неисправна гидравлика.
Почему его не затянули на моей машине вазоделы? На рампе у меня очки с пазом, который находится точно посередине. Конечно, бывают случаи, когда гидрики входят через отверстие. Из-за того, что два отверстия гидриков находятся ниже, чем паз очков, мне пришлось их открутить.
Они сразу же спрятали свои «головы, когда я нажал на них. Позже я сделаю это. В результате мне пришлось откручивать, после чего я услышал этот лязгающий звук. На новой рампе все стало значительно лучше.
.
Я вкратце объясню вам, что это такое и как пользоваться приемником после этого. Будьте готовы подождать, если вы решите сами залезть под крышку.
1. Нажатие на коромысло на головке гидратора, когда его тело прислонено к отражателю, выявит мертвый гидратор, это самый простой метод, который описан в руководствах. Вы должны вращать колесо на 4 скорости для каждого клапана так, чтобы кулачок распределительного вала был обращен к задней части коромысла.
2. Однако, если вы уже вошли, шум гидриков будет вам мешать, поэтому вы должны убрать их все. Вы несете ответственность за мытье посуды. Застрявший пожарный гидрант (фото №3) я замочил 70%-ной WD-40 и авиационным керосином.
Вымойте и разберите шаровой кран. Перед сборкой осмотрите ленты головки поршня и корпус плунжера на предмет износа. Все должно быть плотно намотано, не люфтить и двигаться с натягом. Рисунок № 3 выглядит очень потускневшим, но еще влажным.
Соберите после нанесения на все легкого слоя «вашего» масла. Плотно прижмите головку. Слышно только сопротивление пружины плунжера. Установка всех гидраторов завершена. Ветка разбита и заполнена этой смесью.
Я не уверен, насколько это оправдано. При использовании только масла, вы можете заполнить половину хода плунжера. Выдавливание удалит легкие фракции. Почему вы должны оставить его открытым? Потому что если вы полностью заполните его и закроете клапан.
3. Следите за рампой, подающей масло. Замените резиновые манжеты, если трубка вращается легко, а «очки» шлепают в воздухе. Выбросьте рампу, если она имеет канавку, как у меня, и отверстие для подачи масла находится точно посередине высоты «очков». со свежей юбкой, ожидающей своей очереди.
4. Удалите все масло из мест регулировки, затем затяните все с моментом от 5 до 10 Н/м. Я так и сделал. 5. Установите свечи зажигания и отключите подачу топлива, запустите двигатель. Прокрутите его еще немного, когда из отверстий рокера начнет выходить масло. 6. 6. Я выполнил все шаги 1, 2 и 3.
Я добавляю свежее масло после того, как сначала использую промывочное масло для очистки двигателя. Когда двигатель прогреется, я выполню это. Гидрики будут прокачиваться быстрее с теплым маслом.
В настоящее время промываю и чищу компоненты. Стоит ли мне заменить пружину в шариковом клапане плунжера, интересно. Я хочу два комплекта пружин, один от авторучки, а другой от натурального источника. ).
Кстати, окисленный пожарный гидрант (фото 3) повлиял на все. Дьявол, он работает. Когда холодно, сидят два человека и стучат. Я с ними покончу.
Ладно, пока. Я приветствую критику. Прошу простить мои ошибки; я исправлю их позже.
Механизм пришлось разобрать пять или шесть раз, прежде чем его удалось правильно собрать. В этот момент я вспомнил, как чистил снег в кооперативе. Я уронил кувалду себе на ногу, — рассуждал узбек.
1. Это я понял после покупки копеечных. Они тупо упираются в корпус распредвала, несмотря на то, что выше на 3мм. Скорее всего, тот самый залитый гидрант. Но рисковать не буду, так как это может угрожать моей и своей жизни. В магазине есть 21214 с 8 деталями. Это сколько? 3. Имеет ли смысл замена только рокеров без распредвала? Износа нет. Хотя распределительный вал выглядит ровным и без признаков износа, когда вы крутите маховик в сборе, видны поверхностные трещины.
Я ценю ваши ответы.
UPD. 12.04.2022. Продолжение с видео здесь —
Замена гидрокомпенсаторов ваз 21214
Большинство современных автомобилей комплектуются гидрокомпенсаторами, которые автоматически закрывают зазоры в механизме ГРМ. Гидрокомпенсаторы ВАЗ 21214 следует устанавливать или заменять только после тщательного исследования всех процессов и компонентов, которые могут контактировать с ГРМ.
Система газораспределения обычно состоит из нескольких компонентов. Среди них можно перечислить следующие:
- Клапаны с пружинами;
- Распределительный вал;
- Штанги;
- Толкатели;
- Коромысла.
Замену гидрокомпенсаторов ВАЗ 21124 и ВАЗ 21214 лучше производить только в том случае, если вы уверены в точной последовательности закрытия или открытия клапанов. Эти характерные выступы, известные как кулачки, используются для создания распределительного вала.
- В нижней части блока цилиндров;
- В верхней части головки цилиндров.
Уникальная энергия, используемая распределительным и коленчатым валами для работы, передается коленчатым валом.
Если распределительный вал установлен в нижнее положение для открытия клапана. Специальные толкатели используются для передачи усилия, если распредвал находится в нижнем положении.
В то же время возможна передача усилия штанги или рычага. Различные компоненты и элементы зубчатой передачи могут также нагреваться по мере нагрева двигателя до максимальной рабочей температуры.
Чтобы избежать недостаточной герметичности детали, для этого предусмотрен специальный зазор. Этот зазор, который в некоторых случаях устанавливается независимо для выпускных и впускных клапанов, может составлять всего несколько тысячных долей миллиметра. Иногда зазор может увеличиваться, как правило, в результате износа двигателя или клапана.
В результате могут появиться стуки и ускориться износ механизма ГРМ. В результате гидрокомпенсаторы ВАЗ 21214 обеспечивают плотно закрытую, бесшумную работу клапанов двигателя другого автомобиля.
Заданное значение зазора газораспределительного механизма изменяется в соответствии с основным принципом работы GC. Подвижные части увеличивают длину корпуса в результате действия специальной пружины. Важным компонентом является масло из системы смазки двигателя.
Эти гидрокомпенсаторы имеются в автомобиле ВАЗ 21124:
- Обратный клапан;
- Пара плунжеров;
- Корпус;
- Пружины плунжеров.
Помните, что гидрокомпенсаторы ВАЗ 21214 при замене функционируют следующим образом:
- Сначала усилие передается от распределительного вала двигателя на толкатель, заставляя поршень со стороны поршневой пары оказывать определенное усилие.
- Далее поршень выталкивается из гильзы при регулировке указанного расстояния.
- Затем масло из специальной системы смазки двигателя автомобиля начинает поступать через клапан.
- Только при достаточном количестве масла специальный шаровой клапан может закрыться, предотвращая доступ пружины к маслу.
- Когда кулачок повернется к поршневому штоку выпуклой стороной, он начинает перемещать поршневой шток вниз, надавливая на него. Обратите внимание, что усилие этого устройства в процессе работы передается на привод клапанов.
- Сразу после этого через специальные щели выдавливается относительно небольшое количество масла так, чтобы гидрокомпенсатор ВАЗ 2114 уменьшил свою длину, в результате чего образуется небольшое отверстие.
Подача масла восполняет любые утечки масла, которые могут произойти в результате работы этого механизма. PS: Система смазки двигателя обеспечивает подачу масла. Кроме того, в процессе работы машины детали нагреваются и расширяются, что влияет на количество масла, поступающего обратно.
Выполняя эти действия, GC уменьшает повреждения различных компонентов механизма синхронизации.
Купить комплект деталей для замены гидрокомпенсатора на ВАЗ 21124 или любой другой модели вы можете на нашем сайте. Связавшись с поставщиком или просто разместив объявление на сайте, вы сможете быстро решить поставленную задачу.
Замена гидроопор (гидрокомпенсаторов) ваз нива (lada 4×4, chevrolet niva) 1.7л (двигатели ваз-21214, ваз-2123)
1. Снятие крышки головки цилиндров
2. Нажимая по очереди на рычаги привода клапанов, осмотрите гидроопоры. Сила втягивания плунжера слишком велика для плохой гидроопоры, но недостаточно слаба для хорошей.
3. Чтобы совместить метку (выемку) на корпусе подшипника распределительного вала с меткой (выемкой) внутри корпуса, проверните коленчатый вал.
4) Вырежьте поршень натяжителя цепи с помощью металлического стержня (например, отвертки).
5. Выверните болт крепления звездочки распределительного вала и.
6. Снимите звездочку с распределительного вала, удерживая плунжер натяжителя. Следите за тем, чтобы цепь не отделилась от звездочки вала масляного насоса.
7. Цепь двигателя и ith.
8. Закрепите разъем маслопровода на гидравлических опорах, одновременно извлекая шпильку из корпуса подшипника распределительного вала.
9. …снимите штуцер со шпильки.
10. Поверните резиновые кольца стоек рампы, одновременно раздвигая трубопровод.
Снимите плоское кольцо под корпусом подшипника распределительного вала, открутив все четыре гайки, удерживающие его на месте.
12. Снимите распределительный вал и корпус подшипника со шпилек головки блока цилиндров. Чтобы упростить установку корпуса подшипника с распредвалом, старайтесь не вращать корпус, пока распредвал находится внутри.
.
14. Выкрутите винты гидравлической опоры.
15. выньте его из отверстий в стойке рампы и головке цилиндра.
16. Перед установкой новой гидравлической опоры откачайте масло из отверстия головки цилиндра.
Гидравлическая опора не может быть ввинчена, если масло в отверстии головки цилиндра не очищено.
17. В порядке, обратном снятию, установите на место распределительный вал и рычаг привода клапана. В указанном ниже порядке затяните гайки, удерживающие корпус подшипника распределительного вала на месте.
18. Как и во время осмотра, опустите плунжер замененной гидравлической опоры.
19. Установите каждый компонент в том порядке, в котором он был снят.
Очень важно, чтобы гидроподы (гидрокомпенсаторы) были затянуты с точным моментом, не допускается ни чрезмерное, ни недостаточное затягивание. Слишком туго затянутые гидрокомпенсаторы будут раскручиваться сами по себе. В любом случае двигатель будет работать недолго. Требуется крутящий момент 22 Н*м.
Необходимы ключи на 10, 13 и 24, а также шприц или шприцы.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ваз 21213, 21214 (нива) «
Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123. Если книги нет, можно посмотреть здесь.
Моменты затяжки для ГБЦ, двигателя, коробки передач, раздатки, мостов и тормозной системы.
Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.
Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине «проседают».
Метрические значения для затягивания
— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25.
Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.
Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка.
Повторное использование прокладки не допускается.
Затягивайте болты в четыре этапа, чтобы обеспечить надежную герметизацию и предотвратить их перетягивание во время технического обслуживания автомобиля:
1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м;
2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м.
3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°;
4-й прием — и еще на 90°;
Техника поворотов является заменой шкалы предварительного поворота.
— Гидроопора рычага клапана.(Гидрокомпенсатор) М24×1,5 15–20 Н·м
— Болт крепления звездочки распределительного вала. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала. М8. 18–23 Н·м
На корпуса подшипников и рабочие поверхности рычага привода клапанов наносится тонкий слой моторного масла. При установке корпуса подшипника убедитесь, что крепежные втулки (на крайних крепежных шпильках головок цилиндров с левой стороны) установлены на место и стоят прямо.
— Болт крепления крышки коренного подшипника. М10×1,25. 68–84 Н·м
— Болт крепления масляного насоса. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления поддона картера. М6. 5–8 Н·м
— Шпилька крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Гайка крепления крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Болт крепления головки блока цилиндров. М8. 31–39 Н·м
— Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора. М8. 21–26 Н·м
— Гайка болта крышки шатуна. М9×1 43–54 Н·м
— Болт крепления маховика. М10×1,25. 61–87 Н·м
— Болт крепления башмака натяжителя цепи. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления крышки головки блока цилиндров. М6. 2–5 Н·м
— Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Болт крепления насоса охлаждающей жидкости (помпы). М8. 22–27 Н·м
— Гайка шпильки крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения. М8. 16–23 Н·м
— Гайка крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. М20×1,5 101–126 Н·м
— Болт крепления кронштейна генератора. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления кронштейна масляного фильтра. М8. 22–27 Н·м
— Гайка болта крепления генератора к кронштейну. М8. 22–27 Н·м
— Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата. М8. 18–23 Н·м
— Гайка крепления боковой опоры к кронштейну поперечины. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к поперечине. М8. 18–23 Н·м
— Болт крепления кожуха сцепления к маховику. М8. 19–31 Н·м
— Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла. М8. 10–16 Н·м
— Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления. М12×1,25. 25–31 Н·м
— Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления. М8. 15–19 Н·м
— Свеча зажигания. М14×1,25 31–39 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 25-30 Н·м)
Коробка передач
— Выключатель фонаря света заднего хода. М14×1,5 28–45 Н·м
— Болт хомута крепления наконечника к тяге привода управления коробкой передач. М8. 23–27 Н·м
— Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя. М12×1,25. 54–87 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М10×1,25. 32–51 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М8. 16–26 Н·м
— Болт крепления крышки фиксаторов штоков. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления задней крышки. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления корпуса механизма выбора передач. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления нижней крышки. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу. М20×1,0 67–82 Н·м
— Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала. М12×1,25. 79–98 Н·м
— Болт крепления блока шестерен 5 передачи и передачи заднего хода к промежуточному валу. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку переключения передач. М6. 12–19 Н·м
Промежуточный вал
— Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцу. М12×1,25. 57,8–71,5 Н·м
— Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м
Раздаточная коробка
— Гайка крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке. М10×1,25. 27–32 Н·м
— Гайка крепления кронштейна подвески к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления кронштейна задней опоры к раздаточной коробке. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры к поперечине. М8. 16–26 Н·м
— Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода датчика скорости, кронштейна рычага управления. М8. 15–25 Н·м
— Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала. М16×1,5 28–45 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку включения передач. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Гайки крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала. М18×1,5 96–118 Н·м
— Гайки крепления фланцев к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов. М16×1,5 96–118 Н·м
Валы привода ведущих Мостов
— Гайки болтов крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов вала привода к фланцам редуктора переднего (заднего) моста и раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м
Передний Мост
— Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине передней подвески. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления переднего моста к штанге стабилизатора. М8. 15,–19 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира. М8. 20–26 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника дифференциала. М12×1,25. 63–75 Н·м
— Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки. М6. 4–6 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м
Задний Мост
— Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. М8. 35–43 Н·м
— Болт крепления крышки подшипника дифференциала. М10×1,25. 43–54 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка крепления фланца к ведущей шестерне. М16×1,5 118–255 Н·м (читать книгу)
— Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси. М10×1,25. 42–51 Н·м
Рулевое управление
— Гайка болта крепления картера рулевого механизма. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка шарового пальца тяг рулевого привода**. М14×1,5 42–53 Н·м
— Гайка стяжного болта наконечника карданного шарнира. М8. 23–27 Н·м
— Гайка крепления рулевого колеса. М16×1,5 31–51 Н·м
— Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления сошки. М20×1,5 200–247 Н·м
— Гайка оси маятникового рычага. М14×1,5 64–103 Н·м
Тормозная система
— Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов
М10×1,25. 15–19 Н·м
М12×1. 15–19 Н·м
— Болт-штуцер соединителя цилиндров переднего тормозного механизма. М10×1,25. 20–24 Н·м
— Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя. М8. 20–24 Н·м
— Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну педалей. М8. 20–24 Н·м
— Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. М10×1,25. 42–51 Н·м
— Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту. М5. 2–4 Н·м
— Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова. М8. 23–27 Н·м
Передняя подвеска
— Гайка болта нижнего крепления кронштейна к поперечине. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта верхнего крепления кронштейна к поперечине. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка болта крепления оси верхнего рычага. М12×12,5 67–82 Н·м
— Гайка оси верхнего рычага. М14×1,5. 64–103 Н·м
— Гайка крепления штока амортизатора. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка подшипников ступицы переднего колеса. М18×1,5 (читать книгу, но я делаю так:
Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте. Качаю колесо руками за верхнюю и нижнюю точку. Люфт ощущается руками. Подтягиваю гайку пока люфт совсем не исчезнет, и чуть-чуть откручиваю.
Проверяем зазор в подшипниках, он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. т.е. совсем маленький.)
— Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку. М14×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу. М8. 21–26 Н·м
— Болт крепления растяжки к поперечине подвески. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления растяжки к кузову. М16×1,5. 105–170 Н·м
— Гайка оси нижнего рычага. М16×1,5. 115–185 Н·м
— Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м
Задняя подвеска
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м
— Гайка болта крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Болт крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Гайка болта крепления поперечной (продольной) штанги. М12×1,25. 67–82 Н·м
Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6–8 Н·м
для М8 — 14–18 Н·м
для М10 — 28–36 Н·м
для М12 — 50–62 Н·м
Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.
Для информации:
ВАЗ-2123 и «Шевроле-Нива» — это два разных автомобиля.
ВАЗ-2123 мелкосерийно производился в 1998-2002 гг. Заменён моделью Chevrolet Niva.
Данные взяты:
1) Chevrolet NIVA выпуска с 2009г. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. ISBN 978-5-9698-0409-8
2) немного от себя
Я пишу это больше для себя. Свои мысли и рекомендации вы можете изложить в комментариях.
Инструменты:
- Динамометрический ключ
- Отвёртка крестовая
- Отвёртка плоская
- Пассатижи
- Ключ на 8
- Ключ на 10
- Накидной ключ на 13
- Рожковый ключ на 17 2шт
- Накидной ключ на 17
- Накидной ключ на 22
- Торцовый вороток
- Удлинитель торцового воротка
- Головка для торцового воротка на 8
- Головка для торцового воротка на 10
- Головка для торцового воротка на 13
- Головка для торцового воротка на 17
- Головка для торцового воротка на 13 E-Torx
- Храповичный ключ
Шабер
Что такое части и элементы?
- Прокладка головки блока двс
- Прокладка клапанной крышки двс
- Прокладка натяжителя цепи
- Герметик
- Охлаждающая жидкость на долив
- Стопорная шайба распределительного вала
Наждачная шкурка на 180-240
Примечание:
Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.
Каковы основные признаки неисправной прокладки головки?
— недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 10 кгс/см2);
— взрывы газа, попадающего в систему охлаждения (бульканье, бурление и быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии внешних утечек);
— попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение масла, капающего из картера; особенно заметно на прозрачной емкости);
— утечка масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости).
1. Как указано здесь, приложите давление к крышке головки блока цилиндров.
2. Как указано здесь, слейте жидкость из системы охлаждения.
3. Как указано здесь, активируйте режим разгерметизации системы подачи.
4. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки. 
5. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано здесь. 
Храповичный ключ.
6. Снимите рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов. 
7. Снимите рампу подвода масла к гидроопорам. 
8. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, положения дроссельной заслонки. 
9. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, регулятора холостого хода. 
10. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем. 
11. Разъедините разъем жгута проводов форсунок. 
12. Отсоедините колодку проводов от датчика детонации. 
13. Отведите моторный жгут в сторону. 
14. Отсоедините провода от свечей зажигания. 
15. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. 
16. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора. 
17. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону. 
18. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера. 
19. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров. 
20. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг нижнего патрубка термостата. 
21. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг бокового патрубка термостата. 
22.Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя. 
23. Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива. 
24. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону. 
25. Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера. 
Так расположены гайки крепления теплозащитного щитка. 
26. Отведите щиток в сторону. 
27. Снимите натяжитель цепи. 
28. Отсоедините от двигателя кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите его в сторону вместе с насосом. 
29. Снимите цепь со звездочки распределительного вала. 
30. Аккуратно уложите ее на башмак натяжителя. 
Убедитесь, что цепь и звездочка вала масляного насоса находятся в правильном зацеплении. Лучший способ сделать это — использовать проволоку для связывания цепи.
31. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров. Головки болтов выполнены под ключ «E-Torx», однако при необходимости можно воспользоваться головкой «на 13». 
32. Снимите головку блока. Снимать головку блока удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая. 
33. Снимите расположенную под головкой прокладку. 
34. Чтобы определить причину выхода из строя прокладки, внимательно осмотрите ее. На окантовке отверстий прокладки будут видны следы прогара между камерами сгорания соседних цилиндров. 
35. между камерой сгорания и каналом рубашки системы охлаждения. 
36. или между камерой сгорания и каналом системы смазки. 
37. Удалите остатки прокладки с поверхности блока.
Полезный совет:
Старую прокладку лучше очищать заострённым предметом, например шабером, но не делайте царапины.
После очистки прокладки, поверхоcть блока стоит зачистить мелкой шкуркой на 180-240, пока поверхность не приобрtтёт матовый равномерный оттенок.
38. Извлеките посторонние отложения из каналов рубашки системы охлаждения (при их наличии). На фото показано извлечение старого герметика. 
39. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. 
40. Установите головку цилиндра на две направляющие втулки, отцентрируйте ее, а затем затяните их четыре раза.
2 кгс для 20,0 Нм
— Затягивайте болт, пока окончательный момент затяжки не составит от 31,36 до 39 Нм (3,99-3,00 кгс).
— Затяните остальные компоненты с моментом 69,4-85 Нм (7,-27,5 кгс).
— повернуть на 90°;.
— наконец, поверните его так, чтобы он был равен 90 градусам.
Примечание:
Затяжку болтов головки блока, постели распределительного вала, звёздочки распределительного вала выполняйте с помощью динамометрического ключа, нужным моментом.
Не хватает одной статьи:
- Высококачественные фотографии ремонта
| 240 сообщений на предыдущих страницах | |
Читать новости о новой Ниве
Лада 4х4 Бронто (Нива) «Стандарт» 2020 — комплектация, цены, конкуренты
Какую ступицу выбрать для нивы шевроле
Шевроле Нива 2019 — фото и цена, видео, характеристики новой Chevrolet Niva 2123
Панель приборов Комфорт 2din под щиток комбинации приборов 2110 на Лада Нива 21213, 21214, 2131 | Интернет-магазин Motorring
Lada Niva Travel 2022 — цена и фото, характеристики новой Лада Нива Тревел
Внешняя граната нивы шевроле
Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца — — все для ремонта автомобиля
Какие шруса лучше для нивы шевроле