ВАЗ 21213 | Катализатор | Нива

Ваз 21213 | катализатор | нива

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора ваз-21214

Замену прокладок нужно делать при смене впускных труб и при обнаружении прогара или износа прокладок.

Прогар прокладки выпускного коллектора можно обнаружить по звуку работы двигателя.

Износ или пробой прокладки впускной трубы обнаруживаем по неравномерной работе двигателя (двигатель начинает «троить», уменьшается мощность двигателя).

Снимаем ресивер двигателя (см. Снятие ресивера).

1. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе.

2. Отвернув ключом «на 13» гайку крепления опорного кронштейна к кронштейну правой опоры силового агрегата, снимаем передний опорный кронштейн впускной трубы.

3. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе заднего опорного кронштейна.

4. Ослабив верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

5. Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления переднего рыма силового агрегата

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

6. Снимаем рым (Узел для поднятия).

7. Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) теплозащитного экрана впускной трубы к головке блока цилиндров

Накидным ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления

9. Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку нижнего крепления экрана к выпускному коллектору.

10. Снимаем теплозащитный экран впускной трубы.

11. Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) впускной трубы к головке блока цилиндров

12. Накидным ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления.

13. Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления впускной трубы.

14. Снимаем шайбы со шпилек крепления.

В местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы

15. Снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

16. Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана стартера к выпускному коллектору.

17. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления экрана к кронштейну правой опоры силового агрегата

18. Отводим экран от выпускного коллектора.

19. Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «минусового» провода аккумулятора.

20. Снимаем наконечник провода со шпильки головки блока цилиндров.

21. Головкой «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) выпускного коллектора

22. Ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления коллектора

23. Пассатижами отводим кронштейн крепления отводящей трубки радиатора отопителя от выпускного коллектора.

24. Снимаем выпускной коллектор.

25. Снимаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара

Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности.

Шпильки головки блока цилиндров смазываем графитовой смазкой.

Как убрать катализатор на ниве 21214

На машине ВАЗ 21214-20 при пробеге 59000 стал отмечаться увеличенный расход топлива – от 12 до 17 л. При этом постепенно проявлялся эффект падения мощности. Эти явления прогрессировали на протяжении 600-700 км и перед снятием катализатора поведение машины выглядело следующим образом.

Средний расход вновь упал с 17 до 14 л/100 км. Автомобиль нормально заводился и двигался до оборотов 2000-2500. Дальнейшее прибавление оборотов под нагрузкой (в движении) происходило крайне медленно даже при полностью нажатой педали «газа». При этом без нагрузки двигатель легко набирал обороты до 5000-5500.

Для разгона и движения в гору приходилось использовать передачи на одну-две(. ) ниже. При движении по трассе на оборотах 3000-4000 двигатель явно перегревался. При наружной температуре примерно 20 градусов Цельсия – при включении электровентиляторов температура двигателя (по диагностическому компьютеру) продолжала расти выше 99 градусов. Для её снижения пришлось включать радиатор отопителя салона и его вентилятор.

Характерный «катализаторный» запах присутствовал, но не сильный. Показания положения РХХ на холостом ходу изменились с 45-50 на 55-65.

Два болта М8 под ключ 13 – вворачиваются прямо в передний фланец катализатора и через шайбы и конические пружины крепят его к фланцу «штанов».

Два болта М12 с гайками и пружинными шайбами (гровер) под ключ 19 – соединяют задний фланец и промежуточный (дополнительный) глушитель.

После снятия катализатора было обнаружено следующее: – керамические соты не выглядят оплавленными и ровные в сторону выпуска (верхнее фото); – катализатор не пропускает свет – а ДОЛЖЕН; – со стороны двигателя (нижнее фото) керамические соты расколоты и одна часть сместилась внутрь катализатора (показано стрелкой). При нажатии эта часть сот двигается и упирается в упругое препятствие.

Светлые точки на фотографиях – следы выкрашивания керамики отверткой при «исследовании» после демонтажа.

Вместо катализатора до выяснения причин выхода его из строя была установлена труба проставка (фото пока нет). После этого машине вернулась прежняя динамика. Расход топлива измеряется в настоящее время.

Дополнение от 29.08.07, автор NeoJet.

, у меня падение мощности было практически одномоментно. То есть на одном из светофоров я медленно-медленно начал разгоняться. К тому же при работе на всех режимах снизу слышался свист выходящего газа. Чем больше обороты – тем громче свист. Еще один симптом, не описанныйswb– при старте двигателя на холодную первые минут 15 автомобиль ехал довольно резво, но после прогрева мощность снижалась в течение минут пяти.

https://www.youtube.com/watch?v=ukgSCXiBxY4

Катализатор просто развалился, что хорошо заметно на фотографии. Соответственно при нагреве его части вставали на перекос и не давали газам выходить.

Катализатор заменил вот такой трубой:

Далее привожу список того что необходимо при замене, кроме трубы. Труба стоила 400 руб. в Би-Би: – графитовая прокладка, ставится между «штанами» и катализатором или трубой; – 2 болта с пружинами (крепление к штанам); – 2 болта под ключ 16, 2 гайки на 16 и 2 гровера.

Катализатор на ваз — необходимость или «лишняя деталь»?

Сообщества › drive2 волгоград › форум › посоветуйте по поводу катализатора шнива!

доброго времени суток! имею вот такой вопрос, катаюсь на шниве 2022 год, все устраивает кроме её тяги (автомобиль вообще тупой и расход бешанный, до этого была нива короткая 2022 года по сравнению вообще пуля), хочу немного оживить авто а именно: убрать катализатор и прошить!а именно вот такой вопрос: как лучше и где его убрать (тупо выбить или еще что то?!), и кто сможет сделать это?!где лучше прошить и какую именно прошивку?!

Очередной баян про каталик:)Он не душит машину, если он не расплавлен:)сетка сот 0,5*0,5 и толщина 30мкр.Это старая байка про то что если убрать каталик то 100500коней прибавится, наоборот, можно только хуже сделать.если небудет догорать топливо в сотах прогарит приемная труба, будет громче работать и вонять как карбюраторный двиг.

а что лучше его тупо выбить или пламегоситель какой нибудь поставить?!

я просто не вижу смысла менять шило на мыло, лишние затраты на прошивку.Лучше реально лямбду подкинь другую, они дохнут от нашего бенза как бы не раз в 30-40тыс

а почему бы не прошить и не отключить эти лямды?!

будет работать по программе, а так по трассе обычно с нормально работающей лямбдой расход ниже чем у проги.Да к тому же встречали случаи что из за прошивки откл.лямбды прогорали клапана.Когда форсишь смесь почему то бедная была

просто в просторах хвалят нормальные прошивки говорят резвее и экономичнее становиться!

а блок какой у тебя?

по поводу блока не знаю что там стоит! если надо будет смогу себе нарулить нормальный на халяву (что лучше?!)

январь 5.1лучше всех дрессировке поддается

ну значит надо с какой нибудь машины 5.1 вытаскивать)))))

а почему бы не прошить и не отключить эти лямды?!

ну впринципе, если избавлятся от каталика, то и лямбда нафиг не нужна уже будет!

ну видишь лямбда это глаза мотора, мини газоанализатор.Ведь можно же мотор загубить без него всёравно

раньше этих каталиков с лямдами не было и все норм было!

раньше и нжекторов как таковых тоже не было:)Вот представь засоряется форсунка и в камеру попадает топлива меньше чем воздуха, значит смесь бедная а в остальных обогащеная!если есть лямбда:загорится ошибка и скажет «много воздуха»стоит задуматьсяесли её нет то можно лешиться клапанов или сделать дырку в поршне.вывод делать тебе…

Пониженую выключать не пробывали?=)Ну если серьезно, каталик врятли у тебя забился за год, а вот лямбда здохнуть вполне могла, отсюда и бешенный расход и тяга слабовата, так как топлива дохера, а воздуха нихера и не успевает сгорать бенз!Ошибка горит?

ошибки нет, работает ровно!

Блок шили?Какой расход?

тут ещё погода влажная щас, у всех машины гребут

да она и в мороз и солнце гребет! просто была нива короткая до этого 2022 год (движка одна и та же но масса побольше), так та вообще ураган была и расход радовал!

маса играет большую роль, кстати она не притормаживает?тормоза исправны?давление в шинах?фильтр воздушный

накат отличный, давление норм, вот воздушный надо посмотреть!

Roman-Borcov

Блок шили?Какой расход?

все сток, по городу точно 14 есть и при этом вообще не едит! я так думаю что если кондер включу то вообще не стронусь на ней))))

пробег какой у нивы?

ну так то обкатка прошла уже давно, в самом соку, должна переть будь здоров, для начала нужно померить компрессию и давляк бензонасоса, а уже дальше плясать, вобщем нужно искать причину, а не тупо разбирать все выбивать, прошивать и так далее.

работает ровно, без перебоев! на разгоне не дергаеться! просто вялая очень, надо что нибудь придумать!

на шеви-клубе читал типо заместо гидриков болты вкрутить, каталиик выдернуть и прошить и приход чувствуеться и расход падает!

а пружины там случаем на клапанах пильнуть не советовали?

у меня на тойоте при мертвой лямбде ошибку не выдавало. Думаю дело в ней

а как ты определил что мертва?

расход 25 был, выкрутил, потрес, что то звенело в ней, поменял, расход в 2 раза упал

значит вольтаж до 0,9 колебался:)был бы 1В, сразу чек загорается

вот я тоже думаю, вазовские лямбды (блин, вот слово, мать его)мрут как мухи на морозе, вообщем заочно все равно не решаемая проблема!

Где это все можно проверить по нормальному?!

кстати фильтр топливный давно менял?и сетку в баке?

сетка там даже и не трогалась! если бы было чето забито она бы дергалась!

не всегда, проверь её и фильтр замени

у меня когда соты прогорели, я на пониженной по Хиросима поднимался, а так сначала прошивку, а потом только катализатор выбивать

Если каталик исправный то не чего не произойдёт если его выбить ! прошивка тоже кот в мешке, если и ставить то уже поюзаную и проверенную…На счёт лямды 1 чек может и не гореть ! Причин может быть вагон, тут тебе не подскажет не кто, обратись лучше к специалистам и на диагностику !

шейся однозначно, на моей 9 нет лямды, у меня вообще стандарт Россия 83:))у бати на чепырке евро 2, ест чуть больше, у сестры калина евро — 3(2 лямбды), и жрет она приличней, 2 раза меняла их обе, они таки не дешевые)от паулюса вроде норм прошивкипрошивка вообще хороша тем, что убираешь датчики и катализатор, т.е они уже не могут сломаться, и не будет лишних затрат)

Убирал у отца на шниве катализатор (выбивал) после пробега 70 000 и он целый был, лучше не поехала, по ощущениям. Гидрики ты убрать не сможешь головки с 2008 головки другие пошли там нет резьбы под болты. А так лучше профилактику сделать поменять, фильтра свечи провода, Лямбду поменять у тебя два датчика должно стоять, даже если рабочие они на запас оставишь их.

Катализатор если открутить, то будет видно целый он или нет. Если надумаешь выбивать внутренности, то на до будет корпус демпфировать, или ставить пламегаситель, а то пустой катализатор будет звенеть как прогоревший глушитель. Прошивать только у проверенного мастера, а то пацан на пятнашке прошил за 1500, расход как у нивы стал, ехать особо лучше не стала.

Почему еще не было совета ставить турбо/компрессор/дросселя? Какой-то драйв совсем и не драйв стал))

Устройство гбц двигателей ваз

Все описанные выше функции головка блока выполняет с помощью встроенных в нее деталей и целых узлов. Основу головки составляет цельнолитая деталь, изготовленная из прочного алюминиевого сплава, который обладает высокой теплопроводностью, а также некоторой вязкостью — она необходима для прочного прилегания головки через прокладку к блоку цилиндров.

В ГБЦ имеется ряд отверстий, полостей и углублений различной формы и назначения:

• Камеры сгорания;
• Полости водяной рубашки охлаждения (в головках современных типов там же располагаются и ребра жесткости);
• Впускные и выпускные каналы;
• Каналы для установки клапанов;
• Шахта для цепи ГРМ (в ГБЦ моторов ВАЗ «Классика»);
• Отверстия под установку свечей зажигания, датчиков (температуры, фаз, давления масла) и других деталей;
• Отверстия для болтов, с помощью которых головка прикручивается к блоку;
• Масляные каналы;
• Масляная ванна для смазки деталей ГРМ;
• Место для установки пенала с распределительным валом (на моделях ВАЗ «Классика»);
• Постель для установки распределительного вала (на поздних моделях ВАЗ).

На головку блока цилиндров тем или иным способом устанавливается ряд деталей и целых узлов, в том числе:

• В специальные каналы запрессовываются направляющие втулки клапанов;
• В верхней части камер сгорания устанавливаются седла клапанов (в ранних моделях — чугунные, в поздних — металлокерамические);
• Клапаны, пружины, рычаги привода клапанов и т.д.;
• Распределительный вал (или два вала в современных моделях) с подшипниками, сальниками и заглушками, в моделях ВАЗ «Классика» — вал с пеналом, в поздних моделях — алюминиевый корпус подшипников распределительного вала (в двигателях ВАЗ-2108, 2109, 21099 и некоторых моделей десятого семейства таких корпуса два, в двигателях актуальных моделей Lada — один, но большого размера);
• Впускной коллектор или дроссельный узел;
• Выпускной коллектор;
• Тройник для соединения ГБЦ с системой охлаждения;
• Свечи зажигания;
• Датчики температуры охлаждающей жидкости, аварийного падения давления масла, фаз ГРМ и другие;
• Успокоитель и натяжитель цепи или ремня привода ГРМ;
• Провод «массы»;
• Топливопровод;
• На многих моделях головок — трамблер, генератор и другие детали.

Сверху головка блока цилиндров закрывается с помощью крышки, которая выполняет защитные функции — она оберегает детали ГРМ от внешних воздействий. В крышке предусмотрена горловина для заливки масла, а также отверстия для болтов, с помощью которых крышка крепится к ГБЦ. Установка крышки производится через прокладку.

Сама головка блока ВАЗ устанавливается на блок цилиндров чрез прокладку, монтаж осуществляется на десяти болтах (во всех моделях), во многих головках есть и одиннадцатый болт, прикручиваемый сбоку. Прокладка обеспечивает необходимую герметичность камер сгорания, а также в некоторых пределах регулирует их объем.

В целом, ГБЦ автомобилей ВАЗ, особенно ранних моделей («Классика») имеют довольно простое устройство, поэтому обладают высокой надежностью и долговечностью. И благодаря своей конструкции их можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, без помощи специалистов.