.
Секрет легкого запуска холодного двигателя заключается в двух компонентах: исправном автомобиле и правильных действиях автомобилиста. В данной статье мы рассмотрим как правильно запускать карбюраторный двигатель на «подсосе».
Выше показано как делать не нужно :).
Для начала, чуть-чуть теории. Главным компонентом «подсоса» является воздушная заслонка. Расположена она в первой камере карбюратора и управляется тросиком из салона автомобиля. Функция ее заключается в управлении потоком воздуха, проходящего через карбюратор. Если эту заслонку закрыть (дернув рукоять тросика в салоне) и запустить двигатель, то в первой камере карбюратора создастся разряжение. За счет этого разряжения в камеру карбюратора начнет всасываться дополнительный бензин — отсюда и родилось название «Подсос». Дело в том, что холодному двигателю для запуска нужна богатая бензином топливная смесь. Ведь если двигатель будет холодным, бензин будет плохо испаряться, а значит содержание паров бензина в воздухе будет минимальным и смесь не воспламенится. Чтобы этого избежать инженеры придумали «подсос» («устройство холодного пуска» или «система холодного пуска») — принудительное обогащение топливной смеси, которое компенсирует недостаточную испаряемость топлива при низких температурах окружающей среды и, соответственно, холодного двигателя.
На этом с теорией все. Переходим к действиям!
Запуск холодного двигателя при минусовой температуре: инструкция
Ниже приведенный порядок действий подразумевает, что автомобиль и карбюратор находятся в технически исправном состоянии.
- Вытягиваем рукоять тросика «подсоса» до упора.
- Два раза нажимаем педаль газа и больше ее не трогаем!
- Выжимаем педаль сцепления.
- Поворачиваем ключ и вращаем двигатель стартером.
Если все исправно, то двигатель должен запуститься. В случае, если неисправно или не отрегулировано пусковое устройство карбюратора, возможны проблемы с запуском двигателя:
Возможные трудности
Двигатель запускается и тут же глохнет
В таком случае порядок действий будет следующим:
- Вытягиваем рукоять тросика «подсоса» до упора.
- Три раза нажимаем педаль газа и на последнем нажатии оставляем педаль газа зажатой на 1/3 хода.
- Выжимаем педаль сцепления.
- Поворачиваем ключ и вращаем двигатель стартером.
- В случае, если двигатель снова заглох, повторяем действия с пункта 2 по пункт 4. Однако, с каждым повторным циклом добавляем 2 нажатия педали газа к пункту 2. Т.е., количество нажатий педали газа должно быть таким: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. При достижении 15 нажатий педали газа, дальнейшее увеличение количества нажатий нецелесообразно.
Двигатель запускается, но начинает троить и падают обороты
Исправляем следующим образом:
- При работающем двигателе на несколько миллиметров вдавливаем рукоять «подсоса» внутрь панели.
Двигатель не запускается
- Вытягиваем рукоять тросика «подсоса» до упора.
- Убираем рукоять тросика «подсоса» внутрь панели на несколько миллиметров.
- Три раза нажимаем педаль газа и на последнем нажатии оставляем педаль газа зажатой на 1/3 хода.
- Выжимаем педаль сцепления.
- Поворачиваем ключ и вращаем двигатель стартером.
- Если двигатель «не схватывает», убираем рукоять «подсоса» еще на несколько миллиметров и повторяем действия с пункта 3 по пункт 5.
- В случае, если двигатель завелся и заглох, повторяем действия с пункта 2 по пункт 4. Однако, с каждым повторным циклом добавляем 2 нажатия педали газа к пункту 2. Т.е., количество нажатий педали газа должно быть таким: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. При достижении 15 нажатий педали газа, дальнейшее увеличение количества нажатий нецелесообразно.
Инструкция по регулировке пускового устройства на карбюраторах Solex
Если рекомендации описанные выше не помогли, то вероятно ваш автомобиль имеет технические неисправности не связанные с пусковым устройством карбюратора. В их числе могут быть:
- Негерметичен игольчатый клапан или не отрегулирован уровень топлива в поплавковой камере карбюратора .
- Проблемы с подачей топлива.
- Сильный подсос воздуха.
- Неисправность системы зажигания. В том числе: плохая искра или ее отсутствие, неисправные свечи зажигания, неисправные высоковольтные провода.
- Неисправность двигателя: низкая компрессия, сбиты фазы газораспределительного механизма.
Автоподсос без привода
Принцип этой доработки основан на монтаже дополнительного термостата, который будет обеспечивать управление воздушной заслонкой. Многие водители знакомы с таким устройством, как термостат, который применяется на воздушных фильтрах. Это устройство предназначено для открытия заслонки холодного воздуха путём выдвижения штока при повышении температуры воздушного потока.
Чтобы установить этот автоподсос на карбюратор своими руками необходимо купить термостат на 8 и 9 и вмонтировать его в тройник 0,5 дюйма. Кроме этого, понадобятся штуцера, заглушка, тройник, рычаг и кронштейн. Два последних элемента можно не покупать, а сделать самостоятельно.
С двух сторон тройника вкручиваем штуцеры под трубку, которая обеспечивает обогрев коллектора. Третий выход необходимо заглушить, а затем просверлить в пробке отверстие. Вслед за этим нарезаем резьбу под термостат и вкручиваем его в тройник. К полученной конструкции подсоединяем рычаг, который через трос подключаем к воздушной заслонке. Также прикручиваем крепеж под рубашку.
Когда двигатель не прогрет и в системе холодная жидкость, заслонка закрыта. По мере повышения температуры тосола происходит срабатывание термостата, который перемещает рычаг. Трос натягивается и открывает заслонку. Закрытие ВЗ происходит под действием пружины, когда двигатель остывает.
Почему нельзя ездить на подсосе?
Подсос является частью пусковой системы карбюратора и предназначен для запуска холодного двигателя. Дело в том, что для запуска холодного двигателя требуется более богатая топливовоздушная смесь, чем для прогретого двигателя. И это единственное назначение подсоса — запускать холодный двигатель. Если же мы используем подсос в качестве альтернативы холостому ходу (ну пропал у Вас холостой ход, ничего страшного, дернул подсос и поехал), то неизбежны негативные последствия. Давайте их перечислим:
Принцип работы
Холодному двигателю очень сложно запуститься на обычной топливовоздушной смеси. Чтобы облегчить эти страдания, необходимо было эту смесь обогатить.
Для этого в карбюраторе устанавливалась ручная заслонка, которая при помощи троса соединялась с рукояткой в салоне. При полностью вытащенной рукоятке — заслонка закрыта, смесь богатая. Именно поэтому можно было залить свечи. Когда мы убираем рукоятку, то заслонка открывается, постепенно, нормализуя смесь.
Чернеют свечи
Так как смесь становится богатой, то бензин не сгорает полностью и остатки топлива в виде сажи оседают на свече зажигания. Копоть относительно неплохой проводник электричества — это может привести к тому, что искра начнет пробивать на изолятор и свеча зажигания перестанет правильно воспламенять топливовоздушную смесь в цилиндре. Такую свечу остается либо выкинуть, либо попробовать прокалить на горелке (есть вероятность перекалить керамический изолятор, что приведет к трещинам в его теле) или отчистить в пескоструйном аппарате.
Дизелинг
Из-за лишнего топлива, поступающего в двигатель, может появится такое явление как дизелинг — самопроизвольное воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. Проявляется это в продолжающейся работе двигателя, даже после выключения зажигания.
Приглашаем Вас посетить autotest-online.ru — уникальный онлайн-инструмент диагностики карбюраторных автомобилей.
Нашел место подсоса воздуха хитрым способом
Даже небольшой подсос воздуха может принести массу проблем. Расскажу хитрый способ с помощью которого мне удалось найти место подсоса воздуха.
Здравствуйте уважаемые читатели!
Из-за подсоса воздуха (когда он поступает в двигатель в обход ДМРВ) может возникнуть ряд проблем связанных с работой двигателя. Например проблемы с пуском, нестабильная работа двигателя, потеря динамики и это далеко не весь список.
Ни один сканер не сможет помочь вам найти место подсоса воздуха, поэтому в ход идут народные методы.
В автосервисах для поиска неисправности зачастую используют дымогенератор, однако не каждый автовладелец может его приобрести, да и необходимость его покупки весьма сомнительна.
В интернете существует масса различных способов поиска подсоса воздуха. Одни из них имеют место быть, другие граничат с фантастикой.
Об одном из таких хитрых способов, который на мой взгляд очень эффективен и помог мне найти неисправность, хочу рассказать вам сегодня.
Замена карбюратора К-151
При сильном износе деталей карбюратор нуждается в замене, чаще всего он меняется, если изнашивается корпуса:
- сильно деформируется нижняя поверхность средней части;
- коробится крышка (верхняя часть корпуса);
- изнашивается посадочное место под дроссельные заслонки в нижней части.
Цена нового карбюратора К-151 достаточно высокая (в среднем 5,5-6,5 тыс. рублей), но с неисправным устройством ездить невозможно, тем более, с большим расходом топлива денег теряется еще больше. Меняется К-151 достаточно просто, рассмотрим процесс его замены на автомобиле «Газель»:
- глушим мотор, отворачиваем хомут воздушного патрубка, демонтируем «гофру»;
- демонтируем корпус воздушного фильтра – сначала крышку, затем основной корпус (крепится тремя гайками на 10);
- ослабляем два крепления троса подсоса, выдергиваем трос;
- отсоединяем трос газа;
- освобождаем карбюратор от всех шлангов;
- откручиваем 4 гайки, которые держат корпус устройства;
- демонтируем узел – он может сидеть очень плотно, поэтому можно его снизу слегка поддеть отверткой, но нужно работать инструментом аккуратно, чтобы не повредить прокладку под карбюратором;
- ставим на место новый карбюратор, запускаем и прогреваем ДВС, производим регулировку холостого хода.
Как найти подсос воздуха
Нам потребуется эфир для пуска двигателя автомобилей. Если такого нет, то можно использовать керосин, либо жидкость для чистки карбюраторов, а в крайнем случае можно использовать бензин (при соблюдении техники безопасности).
Использование эфира и керосина безопасно для резиновых патрубков, в отличии от бензина и жидкости для чистки карбюраторов.
Начинать искать место подсоса следует от датчика ДМРВ постепенно двигаясь к впускному коллектору.
Поиск следует производить на запущенном автомобиле.
Запускаем двигатель автомобиля и начинаем постепенно обрабатывает аэрозолью все места соединения патрубков.
Внимательно вслушивается в работу двигателя.
Как только вы наткнетесь на место подсоса воздуха двигатель кратковременно увеличит обороты, либо начнет «троить».
С помощью такого хитрого способа вы с лёгкостью сможете найти и устранить неисправность.
Спасибо за внимание, удачного Вам дня!
Когда нужна регулировка?
Настройка карбюраторного узла не сложнее, чем регулировка привода сцепления на VAZ 2107 , поскольку предполагает всего лишь юстировку жиклеров. В некоторых случаях их нужно очистить от смол и прочих загрязнений, наличие загрязнений ощущается мощностными провалами в процессе набора скорости. Многие автовладельцы утверждают, что карбюраторы Озон не совсем хороший вариант, и рекомендуют заменить их на Солекс.
Тем не менее, признаки того, что прибор начал готовить обогащенную смесь, и нужна его настройка, одинаковы для обеих типов агрегатов:
- Повышенный расход горючего.
- Частый перегрев мотора.
- Черный дым из выхлопной трубы и хлопки.
- Потеря мощности.
Приготовление обедненной смеси характеризуется следующими признаками:
- Хлопки в карбюраторе.
- Потеря мощности.
- Перегрев двигателя.
Само собой, не всегда нужно сразу же хвататься за отвертку и крутить регулировочные винты – возможно дело в другом. Например, когда холостые обороты плавают, возможен подсос воздуха через прокладку впускного коллектора, а может быть и пробой диафрагмы усилителя тормозов. Но даже перечисленные причины – это еще не все варианты, поэтому конкретных рецептов для устранения определенных неполадок дать нельзя. Вопрос следует решать комплексно, учитывая связь между системами автомобиля.
Был ли автоматический подсос?
Конечно же, был. Что касается отечественных автомобилей, то впервые его применил на карбюраторе Солекс 21083, но устанавливался он только на экспортные ВАЗ 2110. Суть его работы была в следующем — специальная пружина, управляющая заслонкой, была связана с охлаждающей жидкостью. Биметалл менял свои свойства по мере прогрева, а соответственно, открывал или закрывал заслонку в зависимости от температуры антифриза.
Были разработки и для нашей страны — это электронная система управления подсосом. Вместо троса ставился электропривод, в салоне была кнопка программирования и блок управления. Вначале работа подсоса программировалась, а затем он закрывал заслонку на основе программы. Но каждый сезон приходилось перепрограммировать заново, ибо то, что работало летом, зимой уже требовало другого времени открытого состояния.
Классификация карбюраторов
Все карбюраторы можно различать по следующим признакам:
- По направлению движения потока различают горизонтальные и вертикальные модели.
- По регулировке отверстия распылителя и формированию разрежения разделяют: системы с постоянным разрежением; с постоянным сечением (серийные устройства); с золотниковым дросселированием — модели для мототехники, в них вместо дроссельной заслонки объем поступающей смеси регулирует шибер-золотник.
- По числу смесительных камер выпускают одно- и многокамерные модели. «Сдвоенные» устройства используются в моторах с цилиндрами, которые находятся далеко друг от друга. В результате каждая половина осуществляет впрыск в свои цилиндры.
едьте к карбюраторщику.. . скорее всего или жиклеры продуть надо или прокладки травят воздух, тем самым обедняя смесь. выдвигая заслонку вы уменьшаете подачу воздуха, делая смесь пригодной для работы двигателя.
Мне кажеться бензин было уменя такое на семёрке заправился на другой заправке и машина поехала как ферари
Андрей Ивашков Просветленный (38972) значит забита эмульсионая трубка первичной камеры (не работает на высоких оборотах) или отверстия переходной системы (не работает на оборотах около 800-1500).
в том то и дело! если без подсоса на месте стою, просто на холостых! могу спокойно обороты увеличивать и не заглохнет! а стоит поехать, так пукать начинает и глохнет!
Андрей Ивашков Просветленный (38972) А если резко нажать нажать на газ на месте? Проблема может быть не только в карбюраторе, может глючить трамблер (зависать грузики или не работать пневмопривод корректора). Система зажигания контактная или электронная?
Если ты вообще не лазил ни разу в карбюратор (а это так поступают все современные ездоки) то посмотри прежде всего крепеж карбюратора. Похоже у тебя просто сосет через прокладку и все, тем более если чихает — явно бедная смесь и не поедет.
сегодня разбирал , собирал! правда времени в обрез было, че было в ремкомлпекте — поменял, на промывку продувку сил не хватило уже!
попшикать надыть будет чем нибудь!
При такой неисправности, первым делом посмотреть — мог вылететь шланг выкуума в карбюраторе сбоку. если нет, скинуть воздушный фильтр, взять тряпку побольше и на прогазовке резкими движениями дать какбюратору эту тряпку несколько раз присосать (можно воспользоваться и очистными спреями) , если, что попало в жиклёры, то вылетит, а вообще это звонок прочистить карбюратор, там наверное уже «лягушки квакают», в любом случае его нужно мыть. ;))))) ) Сцепление тут ни при чём. ;)))))))
Марина ********* Мыслитель (9491) Ну, что ж так сразу и затерзали сомнения. ;))))) Никак гордость мужская защекотала. ;)))) Бывает. ;)))))
Марина ********* Мыслитель (9491) Значит нужен ремон карбюратора — чистка, возможно насос-ускоритель вышел из строя. возможно на перепусной иголке резинка навернулась или сама иголка. могут быть и другие причины — не можете сами, обратитесь к специалистам. ;))) Хотя причин может быть много, в любом случае проблема с подачей топлива, раз на подсосе можно ехать. ;))))
Сцепление действительно ни при чем))) ) Едет же автомобиль на подсосе -значит проблема в смеси) Букварь ( то бишь -азбуку) в руки и ищем жиклерчики) или монетку в зубы и несем дяде. Хотя в ВАЗовских карбах нет ничего страшного.
карб перебал, почистил! попшикал чистилкой для карбов, поменял топливный фильтр!!
ВСЕ ТАК ЖЕЕЕ. сдается мне это зажигание коздит, мож бронепровода?
всем привет.
вот такая ситуация щас наступили холода и происходит следующее,когда начинаю заводить машину с подсосом она заводиться с 3х раз и уже когда начинает прогреватся обороты падают и машина глохнет,
или бывает што обороты почти упали до 0.2 и потом через некоторое время (минуты) опять подниматься и всё норм.
што ето может быть?
вроде с трамблёром всё в порядке
машина моя
ваз 2106
контактная система зажигания
пусковое регулируй. и када заводишь — вытягивай подсос на полную и выжимай педаль сцепления. Начинает устойчиво работать — утапливай до 1500об. и отпускай педаль
пусковое регулируй. и када заводишь — вытягивай подсос на полную и выжимай педаль сцепления. Начинает устойчиво работать — утапливай до 1500об. и отпускай педаль
у меня щас такаяже канетель. подсос дает мало оборотов сначало,приходится газку давать, а сцепу отпускаю сразу.
попробую регилировать болтом пусковое.
пусковое регулируй
а можно по подробнее что ето ?я не понял)
Фигня такая сбоку ,с треуголбной почти диафрагмой, там типо тяги с пазом ,отверстие такое вытянутое, так оно должно при вытянутом подсосе подтягивать тягу от воздушной заслонки без зазора ,регулируется тягой (подгибанием) вроде так я понимаю,может и телескопическая тяга клинить
п.с :перевернул весь инет ,да и присутствующих некоторых достал, GREEEN особое спасибо!!)) Вывод — пока в руки не возщьмёш не хрена не понятно
У меня ещё как купили машину такая хня. Так и до сих пор. Болезнь такая. Летом норм — зимой начинается.
А я подсос высовываю тока когда завожу, а когда прогреваю — подсос убираю и держу гашетку на 1000. Мужики научили, говорят так меньше засирается. И вообще луче подольше, но получе прогреть, чем на подсосе катаца. (есть и такаие. Сам так иногда делая, когда спешу)
Та же фигня. Заводил с подсосом, затем убирал до 1500. через минуту начинали падать обороты и приходилось помогать газом. Сейчас держу около 1800-2000, пока не начинает более-менее устойчиво работать, только после этого начинаю снижать до 1500 и ниже. Отец сказал, что просто через какое-то время на холодном двигателе становится нехватать давления масла, поэтому он какое-то время «очухивается»
Хм, не знаю, я почти никогда не «прогреваюсь».
Зашёл в гараж, сел в машину, подсос полностью на себя, завожу, сбрасываю обороты до 2тыс., выезжаю, закрываю гараж, сажусь в машину, когда выезжаю из гаражного кооператива, сбрасываю подсос либо полностью (летом), либо выставляю 1-1,5тыс об. (когда холодно). Зимой в мороз не катаюсь (резины нет, да и опыта). Никогда не прогревал машину специально, т.е. когда стоишь с работающим двигателем в ожидании, пока двигло прогреется. Никогда. Подсос чуть на себя и вперёд. Если в холод подсос на непрогретом полностью убрать — чувствуются сильные провалы до 2тыс. об. Если чуть вытянешь подсос на себя — всё ок. Если машина хоть чуть прогреется (50-60 градусов), едет нормально, без провалов.
Ещё я заметил, что при 70 градусах динамика гораздо лучше, чем при 90. Машина прям рвётся. Но, обычно, до 90 быстро прогревается и динамика немного ухудшается. Перегрева ни разу не было (даже в жару при стоянии в пробке). Было один раз, что на горячую заводилась неохотно, но всего один раз.
ИМХО, с шестёркой о «прогреве» надо вообще забыть. Подсос решает.
в плохую погоду (по оборотам незнаю скока) при вытенутом подсосе слишком вялые обороты. через минуту после прогрева-даю газку, обороты поднамаются, в середине прогрева обороты становятся выше с подсосом . вощем регулировать надо
Уже не модератор, очень добрый!)
Вообще по науке прогревать надо.Я ни когда не прогреваю долго,минуту две,с подсосом пока по двору потом пока светофор,она и успевает до 50-60гр,нагрется.Провалов ни когда не было,летом подсос ни разу не использовал.по поводу того что на 60гр машина шустрее чем на 90,ну наверное есть проблема,такого быть не должно,да и давление масла что на горячем что на холодном одинаков,просто зазоры в моторе больше на холодном.
Говорят что на подсосе карб засирается оч сильно.
Да и расход большой. Я старюсь вообще без подсоса прогревать, и хорошенько прогревать (когда холодно).
На непргретом двиге вредно ездить. А у меня до 90 тока в пробках нагреваетца. Так где-то 75-85 температуру дежит.
Уже не модератор, очень добрый!)
Ну посуди сам,что стоять на холостом прогревать,что пару мин на подсосе проехаться,расход то примерно одинаков.Ну и ещё ведь его подсос для чего то придумали?Еслиб от него карб засирался то 50%ТАЗоводов побросали бы их нафиг.
на непрогретом ехать-жесть..
движка непрогрета-а тут еще и нагрузка.
у нас у пятёрок-шкала ОЖ другая-там почти в сантиметре от начала есть шкала, пока на 75% до неё недойдёт,стараюсь неехать.
а в хорошую погоду (когда обороты на подсосе хорошие)_ прогревается до этой шкалы за минуту -две..
а то что вы говарите-пока по двору еду, до светофора доползу-ну нафига на холодую ехать? зафиг тода подсос:? и так прогреете..пока доползёте..
Уже не модератор, очень добрый!)
Машина то под окнами стоит,вот и подумай кому приятно?А так сел вытянул подсос завёлся,постоял гдето минуту,тихонько тронулся,в город выехал.увидел что прогрелся гр до 70,подсос убрал.
Чего жесть то?
В инструкциях к ино чётко написано — «завели машину, постояли пару минуток, можете ехать». Думаешь, за «пару минуто» двигло прогревается? Конечно, нет. Но там мозги — обороты сами подберут, не дадут прогретому двигателю заглохнуть.
У нас мозгов нет, непрогретый двигатель плохо держит обороты (зависит от t за бортом), поэтому и придумали подсос. Вытянул подсос — двигло не глохнет, можешь ехать. Что не нравится?
Стоять и тупо ждать, пока тачка прогреется, ИМХО, бред. По крайней мере на шестёрке, где есть подсос. Друг на старом фольце каждый раз прогревает (приэтом тапку немного утавливает до 1100-1200 об), минут 10 стоит и бензин жжёт (хотя у него инжектор). Я же в шестёрке смысла в прогреве не вижу. Подсос решает. ИМХО.
на подсосе хренова ездить, дерганная машинка
чето какойто офтоп уже пошел)
так вот проблема такая же у меня, завел машину, выровнял обороты до 1,5к, в итоге постепенно приходится не убирать потихоньку подсос, а наоборот доставать, ибо обороты падают, потом градусах на 40-50 резко увеличиваются, как если бы на прогретом движке резко достать подсос, пусковое я регулировал- непомогло
поподробней можно рассказать, пожалуйста)
сегодня избавился от точно такой же проблемы !! телесеоп с рем комплекта свое отходил , год отпахал , короче это телескопическая тяга , которая имеет свойство забиваться грязью и клинить .. покупаешь новую ставить пять минут и вуаля ровный четкий прогрев тебе обеспечен =))
Ребят открою вам горькую правду, на счёт прогрева зимой, кто подольше прогревает и не жалеет бензина на это доброе дело, тот прально и делает, потомучто проехав 2 км, на холодном двигателе, вы наносите ущерба двигателю стока же скока бы вы проехали на прогретом 200-300 это в среднем. Потомучто смазки почти никакой на холодном движке, и давление зашкаливает ппц даже на 2000 оборотах када менее 50 градусов двигло, потомучто масло густое. А на 60 градусах то что машина резвее это всё фуфло ИМХО, физику нуна в школе учить, воздух то холодный и рабочая смесь медленнее горит, вот вам и вся логика дальше думайте сами. И ещё одна тайна=)))) которую вы тут так горячё обсуждаете, почему обороты падают, когда машина работает на подсосе вы перекрываете подачу воздуха в двигатель, туда льёт один бензин почти, при работе на такой смеси, свечи засирает через пару минут, и обороты падают, даже заглохнуть может! Чтобы избежать этого, как тока чувствуете что начали падать обороты, уберите подсос и дайте газку порезче до 2000 оборотов и секунд 10-20 подержите, а затем опять подсос и вернутся вам ваши нужные обороты двигателя и не скинутся больше.
Имеется авто ВАЗ 2106, газ\бензин.
Если на бензине: Вытаскиваем подсос — обороты повышаются, всё отлично, прогреваем.
Как переключаюсь на пропан — обороты падают почти до нуля, на педаль газа не реагирует вообще, пока не засуну подсос обратно. Как подсос затолкнул — поехала как надо.
Т. е. на бензине всё работает хорошо, вытащил подсос — обороты поднялись, затолкнул — встали на ~1000. На газе работает ТОЛЬКО если затолкнуть подсос, даже если давим на педаль газа.
+ наблюдается перерасход пропана (17литров — 100 км) — это при небольшом прогреве, катаюсь 50\50 город-трасса, движок не насилую, выше 60-70 очень редко еду.
Что может быть? Большое спасибо за советы
Я уже объяснял чуть ранее, по вопросу газ/бензин. Для них разные настройки рабочей смеси. Вытаскивая подсос вы изменяете сочетания горючее/воздух. А газ очень чувствителен к количеству воздуха в смеси, в связи с чем у вас и проблемы. Раньше работал на газели на газу, так та отказывалась работать только из-за того, что карбюратор был не плотно прикручен и подсасывал воздух. Насчет самостоятельной регулировки не знаю. Все таки одновременно и газ и бензин, нужно довольна таки точно угадать, что бы работало все как надо. Я бы на вашем месте разорился на несколько сотен и отдал авто на регулировку реально понимающему человеку который уже это прошел или делал в связи с родом занятости (работник сто).
Перед регулировкой проверь исправность свечей, проводов ВВ, отсутствие подсоса воздуха на воздухане и шлангах (так положено)
Закрой газ на баллоне.
Снизу редуктора есть винт для слива конденсата или пластмассовый или под шестигранник на 5. Открути и слей конденсат.
Закрути винт. Открой газ. Заведи машину.
На шланге после редуктора есть типа вставки силуминовой с краном количества газа. Закрой и открой на 1 оборот.
Сверху на редукторе есть 2 винта. Опять же один может быть пластмассовый, это холостой ход и латунный, это давление газа после редуктора (его не трогай) .
Винтом холостого подрегулируй холостые обороты.
Потом пробуй дросельной дать газу и на слух добавляй краном количества газа до нормальной работы двигателя при открытии дросельной заслонки. Если при регулировке этот кран не дооткроешь как надо, то машина не будет тянуть. Если много откроешь, то будет перерасход. Потом можно будет добавить или убавить при эксплуатации.
Вроде все. Если сложно, то можешь только слить конденсат и прикрыть кран кол-ва газа на пол оборота. Пропадет тяга — откроешь, будет еще много жрать, прикрой еще.
Проблема эта из-за холодов. Диафрагма в редукторе дубеет и работает не так, как настроена была при тепле.
первое — попробую) Спасибо за совет. только тогда непонятно изза чего может увеличиться цо цэаш если не от винтов. (в матчасти я пока не силен, но общие представления имею. )
а насчет второго — вопрос. я на этой машине езжу почти год(папа отдал), с февраля месяца, а тогда температура была вроде ниже +5. и такой фигни с падением/подскоком оборотов не было весь год, а начались они буквально несколько дней назад. кстати, можеть это и не связано, но началось на следующий день после регулировки карбюратора. и еще резко возрос расход с 10,5 по городу до 13,5(что и стало причиной поездки к карбюраторщику). вот. у меня кстати еще заменена после этого диафрагма пускового устройства(вроде так называется, которая на винте и петельке справой стороны карбюратора) и еще. а изза чего происходит переобеднение смеси вообще(ведь смесь не все время обедненная. она сначала вроде норм,потом провал в оборотах, потом скачок)? изза поднятия температуры двигателя?
Кстати, сегодня прогревал машину не на 2000 а на 1500, так вот во время провала обороты упали до 1000 и машина начала трястись,заглохнуть ей не дал — подсос выдернул. и еще: програтая машина с утра — обороты ХХ 900-1000, а иногда останавливаясь на светофорах смотрю — 400-500 и машину подтрясывает мелко мелко-особенно пятой точкой чувствуется((. зажигание контактное, вроде норм. минус много.
Вот и объяснение минуса много.
Значит, переобогощенная смесь.
А еще при вытягивании подсоса смесь обогощается еще более. Двигатель глохнет. Смотреть. 1. воздушный фильтр. 2. Уровень в поплавковой камере. 3. герметичность иглы карбюратора. 4.
Мыть и чистить какрбюратор. (воздушные жиклеры). Сколько градусов за бортом? Если около 0, то, возможно, обледеневает карбюратор. Поэтому еще вопрос, заслонка на ВФ стоит в положение зимы? Гофра на месте? Подзатыльник — способ передачи информации старшего поколения младшему.
На днях снимал панель чтоб поменять подсветку у приборов и датчиков! Все сделал, подсоединил все на место, все работало! Поехал в магазин и как то на перекрестке машина заглохла, завелся — машина задыхается на нейтрали, на холостом ходу. Включаю передачу снова все нормально едет! Также при включении зажганя не работают датчики и не горят лампы поворотника (и сами поворотники не работают), аккумулятора и ручника. Подсветка горит, аварийка работает и все предохранители целы!
Вобщем щас пойду разбираться! Написал и то, что глохнет здесь, потому что произошло это одновременно и поэтому дума, что как то связано с неисправностью датчиков и ламп. Может кто знает, что за анамалия, прошу помоч!
На днях снимал панель чтоб поменять подсветку у приборов и датчиков! Все сделал, подсоединил все на место, все работало! Поехал в магазин и как то на перекрестке машина заглохла, завелся — машина задыхается на нейтрали, на холостом ходу. Включаю передачу снова все нормально едет! Также при включении зажганя не работают датчики и не горят лампы поворотника (и сами поворотники не работают), аккумулятора и ручника. Подсветка горит, аварийка работает и все предохранители целы!
Вобщем щас пойду разбираться! Написал и то, что глохнет здесь, потому что произошло это одновременно и поэтому дума, что как то связано с неисправностью датчиков и ламп. Может кто знает, что за анамалия, прошу помоч!
Спасибо, посмотрел еще раз, действительно контакта не было у 9го предохранителя! Только почему машина глохла не пойму, щас завелся обороты стабильны, нормально работает вроде.
Спасибо, посмотрел еще раз, действительно контакта не было у 9го предохранителя! Только почему машина глохла не пойму, щас завелся обороты стабильны, нормально работает вроде.
Здравствуйте форумчане. На улице потемнело и заметил что не работает подсветка панели приборов. Именно подсветка. Сигнализирующие лампочки светятся. Покрутил регулятор освещения приборов — эффекта ни какого. Лампочки все заменил, предохранители поджал. Куда еще глянуть? Спасибо.
Здравствуйте форумчане. На улице потемнело и заметил что не работает подсветка панели приборов. Именно подсветка. Сигнализирующие лампочки светятся. Покрутил регулятор освещения приборов — эффекта ни какого. Лампочки все заменил, предохранители поджал. Куда еще глянуть? Спасибо.
У меня та же беда, только у меня спирапль регулятора порвалась
Сними этот регулятор, отсоедени от штекера и закороти штекер перемычкой
Вчера попробовал. Оказалось что на регулятор не подается напряжение. надо искать дальше. Подскажите, что посмотреть далее?
Спасибо.
Вчера попробовал. Оказалось что на регулятор не подается напряжение. надо искать дальше. Подскажите, что посмотреть далее?
Спасибо.
Подозреваю, что нет плюса на приборах (оранжевый провод). Еще при этом не должна работать лампа остатка топлива.
лампа аккумулятора запитана отдельно.
Пощупать вольтметром этот провод относительно кузова (при включенном зажигании). если показывает около 12 вольт, то причины отдельные:
-лампа давления масла — неисправен датчик или поврежден сигнальный провод;
-лампа ручника — закис концевик (что вряд-ли) (где-то под рычагом ручника должен быть, не знаю точно где он на классике) или поврежден сигнальный провод;
— лампа подсоса — поврежден сигнальный провод.
одновременный отказ мне кажется почти невозможным. А почему ты уверен, что лампы не перегорели?
Подозреваю, что нет плюса на приборах (оранжевый провод). Еще при этом не должна работать лампа остатка топлива.
лампа аккумулятора запитана отдельно.
Пощупать вольтметром этот провод относительно кузова (при включенном зажигании). если показывает около 12 вольт, то причины отдельные:
-лампа давления масла — неисправен датчик или поврежден сигнальный провод;
-лампа ручника — закис концевик (что вряд-ли) (где-то под рычагом ручника должен быть, не знаю точно где он на классике) или поврежден сигнальный провод;
— лампа подсоса — поврежден сигнальный провод.
одновременный отказ мне кажется почти невозможным. А почему ты уверен, что лампы не перегорели?
C лампами все впорятке (снимал и проверял) . С лампой давления масла разобрался (был обрыв провода ведущего на датчик). А на счет 2-х других ламп пока видимого ничего не нашел, сегодня попробую тестером проверить провода.
Вчера попробовал. Оказалось что на регулятор не подается напряжение. надо искать дальше. Подскажите, что посмотреть далее?
Спасибо.
Все выходные был занят. Насколько я понимаю, если у меня горит левый передний габарит и т.д. по описанию предохранителей, то напряжение там есть. Чувствую я , у меня где-то банальный не контакт, но чтоб его найти нужны более менее комфортные условия, типа гаража :). Видимо дорога мне в автосервис.
Насколько я понимаю, если у меня горит левый передний габарит и т.д. по описанию предохранителей, то напряжение там есть.
Заработало! Действительно, был не контакт при подходе к регулятору освещения приборов, на маме коннектора. Внешне было не видно, поэтому тестер быстро помог.
Постоянно горит лампа разряда АКБ при этом зарядка идет отсоединял клемы от АКБ машина работает, при включении ближнего света вроде еще работает на гене а када дальний врубаю машина глохнет — все операции производились исключительно на Генераторе при отключенном АКБ, так что зарядка вроде есть. а лампочка горит постоянно я её отключил вообще надоела но так ездить стремно, шут его знает есть зарядка или нет и постоянно бегаю клему скидываю чтоб проверить зарядку.
Ваши соображения господа.
А у меня такая трабла вышла, не критичная, но неприятная:) Менял всю подсветку панели на диоды. Так вот, когда ставлю диод на контрольный указатель поворота, то он светится при включенном зажигании в пол накала, при том когда включается аварийка или повороты, то мигает правильно (ярко горит и полностью тухнет). Если ставлю обратно лампу, то она не светится. Есть подозрение, что на лампу тоже идет маленькое напряжение, но его не хватает чтоб накалить спираль, под рукой небыло тестера, не проверил.
Куда копать?;)
Есть ли варианты при помощи стандартных 3 ватных лампочек хорошо осветить большие приборы.
Есть ли варианты при помощи стандартных 3 ватных лампочек хорошо осветить большие приборы.
Это что за диоды такие на 10 Вт? Вот такие по 700 р.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ЗЫ: Нашел вот такую инфу: «На фирме Seoul Semiconductor имеется серия светодиодов Z-Power P7, имеющих яркость 900 люмен при 10W. Яркость 900 люмен примерно на 1/3 превышает яркость лампы накаливания 60W с 660 люмен». Не многовато ли.
Отвечу тебе и здесь. Где твой ответ на мой вопрос выше? Нахрена мутить стандартные лампы, когда есть современные яркие диоды, которые потребляют в разы меньше и светят ярче. Есть темы про подсветку приборов и там все разжевано и показано (ты и там, кстати, отметился). Чего ты хочешь? Зачем задаешь одни и теже вопросы в разных темах?
и раз уж на то пошло, в темах про которые ты тут распинаешься сказано что диоды быстро дохнут(((
Есть ли варианты при помощи стандартных 3 ватных лампочек хорошо осветить большие приборы.
мда, накуя ставить 10Вт диоды? и куда в приборку?
1) во-первых, в приборку для лучшей подсветки как раз и ставят диоды с меньшей мощностью, но большим количеством по периметру прибора
2)во-вторых, если ты ставишь более мощный потребитель (диод 10Вт), то соответсвенно будет больший ток как на предохранителе, так в проводке, идущей на этот потребитель.
Таким образом предохранитель горит, тем самым выполняя возложеную на него функцию. Если поставить пред с большим номиналом, скорее всего сгорит проводка.
мужики. проблема выручайте! Нет подсветки на панели! спереди слева не горит габаритный огонь! Взади справа не горит габаритный огонь и подсветка номера справа! а все остальное работает! Подскажите всем проблема.
Предохранитель поменять надо. Не помню какой. Просмотри.
Люди помогайте!)) Вчера решил поменять неработающие часы в своей шестерочке и случайно замкнул «+» и «-«. Вырубилась магнитола, перестали гореть лампы подсоса, АКБ на панели приборов. Предохранители все целые, аварийка включается, свет тоже, стартер крутит, но машина не заводится. Снял центральный провод-искры нет, поменял бобину-ничего, и дальше штуковину, которая от бабины идет менял(не знаю, как называется) Вобщем я не знаю что там у меня, выручайте)
Люди помогайте!)) Вчера решил поменять неработающие часы в своей шестерочке и случайно замкнул «+» и «-«. Вырубилась магнитола, перестали гореть лампы подсоса, АКБ на панели приборов. Предохранители все целые, аварийка включается, свет тоже, стартер крутит, но машина не заводится. Снял центральный провод-искры нет, поменял бобину-ничего, и дальше штуковину, которая от бабины идет менял(не знаю, как называется) Вобщем я не знаю что там у меня, выручайте)
часы — 1 пред, на нём ещё стопаки, горят? то что вырубило, это 9. они вкл только при зажигании, так что смотри контактную группу замка, но всё же предохранитель замени на заведомо рабочий.
Люди помогайте!)) Вчера решил поменять неработающие часы в своей шестерочке и случайно замкнул «+» и «-«. Вырубилась магнитола, перестали гореть лампы подсоса, АКБ на панели приборов. Предохранители все целые, аварийка включается, свет тоже, стартер крутит, но машина не заводится. Снял центральный провод-искры нет, поменял бобину-ничего, и дальше штуковину, которая от бабины идет менял(не знаю, как называется) Вобщем я не знаю что там у меня, выручайте)
часы — 1 пред, на нём ещё стопаки, горят? то что вырубило, это 9. они вкл только при зажигании, так что смотри контактную группу замка, но всё же предохранитель замени на заведомо рабочий.
Люди помогайте!)) Вчера решил поменять неработающие часы в своей шестерочке и случайно замкнул «+» и «-«. Вырубилась магнитола, перестали гореть лампы подсоса, АКБ на панели приборов. Предохранители все целые, аварийка включается, свет тоже, стартер крутит, но машина не заводится. Снял центральный провод-искры нет, поменял бобину-ничего, и дальше штуковину, которая от бабины идет менял(не знаю, как называется) Вобщем я не знаю что там у меня, выручайте)
часы — 1 пред, на нём ещё стопаки, горят? то что вырубило, это 9. они вкл только при зажигании, так что смотри контактную группу замка, но всё же предохранитель замени на заведомо рабочий.
Люди помогайте!)) Вчера решил поменять неработающие часы в своей шестерочке и случайно замкнул «+» и «-«. Вырубилась магнитола, перестали гореть лампы подсоса, АКБ на панели приборов. Предохранители все целые, аварийка включается, свет тоже, стартер крутит, но машина не заводится. Снял центральный провод-искры нет, поменял бобину-ничего, и дальше штуковину, которая от бабины идет менял(не знаю, как называется) Вобщем я не знаю что там у меня, выручайте)
часы — 1 пред, на нём ещё стопаки, горят? то что вырубило, это 9. они вкл только при зажигании, так что смотри контактную группу замка, но всё же предохранитель замени на заведомо рабочий.
Бери в руки или контрольку из лампочки или тестер и погнали — проверяем наличие апряжения на 30/1 и 30 м выводах замка зажигания (розовый и коричневый провода. Напряжение должно быть обязательно, как при вкл так и при выкл зажигании.
Если на каком то из проводов напряжения нет — идем под капот со стороны АКБ и смотрим соединение этих же проводов только на генераторе или в жгуте возле АКБ или если есть силовая клемная колодка на ней. Проверяем наличие напряжения на первом предохранителе (до него и после) Если нет напряжения до преда (на розовом проводе), смотрим провод и соединения. Если после, а до есть, то предохранитель и его держатель.
Если напряжение на обоих проводах на замке есть — включаем зажигание и проверяем напряжение на 15-м контакте замка (голубой с черной полоской провод), только замер делаем именно на контакте замка а не на мамке провода который одевается. Если напряжения нет, меняем контактную группу, если напряжение есть, делаем замер уже на 10-м предохранителе (синий с черной полоской провод)). Если напряжения на преде нет (до него), то проверяем провод и его соединения, если есть, проверяем после предохранителя.
Пока все. Сделай это, возможно решение проблемы найдешь, если не найдешь пиши, буду дальше рассказывать.
у меня такая проблема, в тёмное время суток, тускло горит освещение всей панели подскажите что заменить где открутить.
Здравствуйте. У меня такая проблема. Когда включаю выключатель наружного освещения выбивает 7-ой предохранитель,по этой причине езжу без подсветки щитка приборов. Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо.
проблема в КЗ цепи левого переднего или правого заднего габаритов или подсветки приборов или лампы освещения багажника.
В первую очередь идем и смотрим на плафон освещения багажника снимаем с него провод (желтый) и пробуем менять пред.
Если его не выбивает — проблема с плафоном.
Если его выбивает, снимаем одинарный желтый провод с 7-го предохранителя. Опять пробуем.
Если не выбивает, проблема с подсветкой приборки или спал провод с подсветки часов, прикуривателя и коротит на массу.
Если выбивает, разъединяем разъем на жгуте проводов идущий на зад, он находиться с лева под торпедо (на 6 выводов). Опять вставляем пред.
Если не выбивает, осмотр провода на плафон освещения багажника, правый габарит, правый фонарь освещения номера. Соответствующие патроны ламп.
Если выбивает — осмтриваем провод идущий на левый габарит, плафоны, разъемы.
Нужна помощь! Не работает подсветка Приборов.
Дело в том, что машина стояла 5 лет, ездить на ней начали буквально месяц назад. И всё это время не было подсветки приборов. В темноте не очень комфортно определять скорость, обороты мотора, а главное температуру двигателя(Термостат борохлит, Но сейчас не об этом) Лампочки стоят новые.Предохранители ВСЕ целые, новые. У меня подозрение что это регулятор подсветки не пашет. Можно ли от него отцепить 2 провода(Которые к нему цепляются) и соединить вместе.
Подозреваю, что нет плюса на приборах (оранжевый провод). Еще при этом не должна работать лампа остатка топлива.
лампа аккумулятора запитана отдельно.
Пощупать вольтметром этот провод относительно кузова (при включенном зажигании). если показывает около 12 вольт, то причины отдельные:
-лампа давления масла — неисправен датчик или поврежден сигнальный провод;
-лампа ручника — закис концевик (что вряд-ли) (где-то под рычагом ручника должен быть, не знаю точно где он на классике) или поврежден сигнальный провод;
— лампа подсоса — поврежден сигнальный провод.
одновременный отказ мне кажется почти невозможным. А почему ты уверен, что лампы не перегорели?
Подозреваю, что нет плюса на приборах (оранжевый провод). Еще при этом не должна работать лампа остатка топлива.
лампа аккумулятора запитана отдельно.
Пощупать вольтметром этот провод относительно кузова (при включенном зажигании). если показывает около 12 вольт, то причины отдельные:
-лампа давления масла — неисправен датчик или поврежден сигнальный провод;
-лампа ручника — закис концевик (что вряд-ли) (где-то под рычагом ручника должен быть, не знаю точно где он на классике) или поврежден сигнальный провод;
— лампа подсоса — поврежден сигнальный провод.
одновременный отказ мне кажется почти невозможным. А почему ты уверен, что лампы не перегорели?
C лампами все впорятке (снимал и проверял) . С лампой давления масла разобрался (был обрыв провода ведущего на датчик). А на счет 2-х других ламп пока видимого ничего не нашел, сегодня попробую тестером проверить провода.
Не тянет без подсоса
ваз 2106 двиг 1.3.
В дороге на уже прогретом движке почувствовал, что машина «не тянет», даже постепенно останавливтся, врубил подсос вроде поехала.
Итак симптомы:
— холостые держит нормально, ровно, без скачков.
— на холостых реагирует на газ адекватно, тапка в пол —
обороты вверх.
— без подсоса тронуться невозможно, глохнет.
— на скорости без подсоса ехать невозможно, постепенно останавливается.
— что бы нормально ехать, подсос надо вытянуть на 2\3 и выше.
В чем может быть причина, чо смотреть в первую очередь?
если случилось резко значит забеднена смесь
следовательно гдето дырочка для него стала меньше
видимо изза попадания какойто какибяки:-)
я бы рекомендовал после чистки заменить и топливный фильтер
1. Для начала посмотри прокладку между корпусом фильтра и верхней частью карба (скинь крышку, достань фильтр, осмотри)
2. Потом, если все нормально, проверь крепление крпуса фильтра на четырех шпильках (должно сидеть плотно, не
ходить ходуном)
3. Проверь текстолитовую проставку в середине карба (должна быть без трещин)
4. Проверь теплоизоляционную (асбестовую) прокладку между низом карба и впускным коллектором
5. Проверь крепление карба к коллектору.
Если все Ок, то чисти карб. (снимать и
ставить только на холодном двигателе)
Тормоза жесткими не стали? А также проверь шланг ПХХ. Очень похоже, на то, что воздух во впускной коллектор пошел мимо карба. Если, к примеру, шланг ПХХ отлетает/лопается, то 3 и 4 горшок практически не работают. Если подсос не большой, то на холостых может даже и не троить. У меня такое было.
От пользователя wsv
1. Для начала посмотри прокладку между корпусом фильтра и верхней частью карба (скинь крышку, достань фильтр, осмотри)
2. Потом, если все нормально, проверь крепление крпуса фильтра на четырех шпильках (должно сидеть плотно, не ходить
ходуном)
Не канает. Подсос в этих местах не ведет к обеднению смеси. От этого только грязь насасывается.
От пользователя wsv
3. Проверь текстолитовую проставку в середине карба (должна быть без трещин)
Лучше на работающем
двигателе пролить ее соляркой или керосином (НО НЕ БЕНЗИНОМ!-СГОРИШЬ!). Там иголкой то подлазить не удобно, не то что глазами.
От пользователя wsv
4. Проверь теплоизоляционную (асбестовую) прокладку между низом карба и впускным коллектором.
Аналогично, пролить из шприца.
От пользователя wsv
5. Проверь крепление карба к коллектору.
Просто очучение, что именно обеднена смесь и тянет воздух. Вот и показал, где именно может. Плюс упомянутый шланг.
А так-то снимать надо да и все.
От пользователя wsv
А так-то снимать надо да и все.
От пользователя Кедрович
Если Вы предлагаете снимать карбюратор — это на данном этапе лишнее. Достаточно снять крышку с кастрюли, дабы убедиться, что там не забыта тряпка или не заползла мышь. Карбюратор, вообще, снимать нужно только тогда, когда имеется хорошая уверенность в том, что есть проблемы в дроссельных заслонках
или явно выявлен подсос в прокладках. Во всех остальных случаях карбюратор должен оставаться на двигателе. Лишний раз дергать его — вредно. Подсос воздуха же обнаруживается с помощью шприца с керосином.
Вакуумный усилитель тормозов тоже снимать не нужно. Достаточно оторвать его шланг и
заглушить на время отверстие. Аналогично со шлангом принудительного холостого хода.
От пользователя wsv
Карб снимать не потребовалось, товарищ безжалостно дал просраться карбюратору, погазовав несколько секунда на 5 тысячах, после этого машина поехала.
Всем большое спасибо, планирую чистить карб и менять прокладки.
Отдельное спасибо Кедровичу, следовали его советам,
исключали причины путем снятия шлангов.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.
