Стучат гидрокомпенсаторы на Ниве — частые причины

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

  1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
  2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

Вакуумный усилитель тормозов (вут) и проблемы с ним

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 627 / 51710

Рег.: 14.12.2007Сообщений: 22Откуда: Санкт-Петербург РыбацкоеВозраст: 42Авто: ВАЗ-2121 1.6карб 90г.в. аэрография

Имя: АлексейРег.: 05.03.2005Тем / Сообщений: 94 / 4599Откуда: Москва, САОВозраст: 41Авто: Шнива 2022 г.в. 95 ткм

Рег.: 14.12.2007Сообщений: 22Откуда: Санкт-Петербург РыбацкоеВозраст: 42Авто: ВАЗ-2121 1.6карб 90г.в. аэрография

Рег.: 01.11.2007Сообщений: 30Откуда: ОдессаВозраст: 31Авто: Niva 21214, 2007

Рег.: 30.09.2007Сообщений: 491Откуда: ХарьковВозраст: 75Авто: ВАЗ 21214 07г.в., М 2141 88г.в.

Рег.: 01.11.2007Сообщений: 30Откуда: ОдессаВозраст: 31Авто: Niva 21214, 2007

Рег.: 23.08.2007Тем / Сообщений: 5 / 4030Откуда: Днепропетровск, УкраинаВозраст: 36Авто: 21213 96 г.в.

31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Рег.: 29.04.2008Сообщений: 180Откуда: Україна, КиївВозраст: 49Авто: 2121, 1990. ГАЗ 69, 1971.

Рег.: 23.08.2007Тем / Сообщений: 5 / 4030Откуда: Днепропетровск, УкраинаВозраст: 36Авто: 21213 96 г.в.

вовчокДа чё так я не спорю что с рулевым и тормозами шутки плохи, но если вакуумник травит, нет ничего страшного кроме того что обедняет топливную смесь за счет постороннего подсоса воздуха через него,ну а так даже если он совсем пробъется то всё равно тормоза будут (хоть и дубовые).

Вообще купить нужно вакуумник, с травящим информативность падает, чисто теоретически усилие на педаль возрастает, хотя повторюсь у меня шипел как не в себя, и проездил долго (жаба давила поменять, разницы то никакой вроде что шипит что нет) а как поменял я понял что просто привык, пришлось переучиваться ездить:)

31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Рег.: 11.07.2006Сообщений: 14Откуда: Kiev, UAВозраст: 51Авто: Нива 21213 Тайга. солекс, 5КПП, 2004г.

Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста: в мае месяце, в процессе планового ремонта и модернизации, мне на СТО установили вакуумник от БМВ ( педаль стала гораздо мягче, но информативность не пропала ). Месяц назад, из района вакуумника, на ходу, стал появляться тонкий высокочастотный писк — не громкий, еле слышимый — то пропадал, то опять появлялся — но в последнее время стал постоянным. . сегодня машина перестала тормозить — педаль стала срабатывать в самом низу, т.к. целый день пришлось ездить, то приноровился — пару-тройку отрывистых нажатий подряд — тормоза становились эффективней.

День закончился так — машина практически не тормозит, педаль ходит до пола. При неработающем двигателе на педаль могу нажать, примерно до половины — сколько не нажимай, ни больше, ни меньше не становится, упругость при этом средняя. Завожу двигатель, педаль сразу мягкая и сразу можно нажать до пола.

Если подержать её нажатой у самого пола пару секунд и резко отпустить — скачут обороты. ЭТО ВАКУУМНИК. или что-то еще? Давно, еще на ваз21061, была проблема с вакуумником, но там был обратный вариант — педаль была дубовая и еле нажималась, а здесь совершенно обратный эффект — могут быть такие симптомы у больного вакуумника.

И еще. в последнее время стал замечать, что если долго ( минут 15-20) быстро ехать и не тормозить ( по прямой, только газ ) а потом появляется необходимость тормозить, то самое первое нажатие на тормоз — фигня полная — педаль мягкая, тормозов практически нет. Тут же сразу, второе, повторное нажатие — тормоза работают.

А еще интересно:  Три лютых внедорожника «Газель», которые дешевле и злее «Шерпа» - Автомобили - АвтоВзгляд

Рег.: 05.09.2007Тем / Сообщений: 1 / 25Откуда: МоскваВозраст: 45Авто: ВАЗ 2131 2002 г.

Тут такая загогулина с ВУТ произошла. Вакуумник, стоявший с завода через 70 тык пробега зашипел, причем как-то странно. Стандартная проверка «заглушенная машина — накачиваем педаль — заводим — педаль проваливается» проходит нормально, но если сильно нажать на педаль тормоза, а потом чуть приотпустить — начинает шипеть.

Обороты проседают. двигатель начинает работать неровно. Если после этого педаль полностью отпустить шипение пропадает. При не сильном нажатии на педаль — ни звука.Ну, ладно — поменял вакуумник. Через 10 тык та же история, но развивалось все гораздо стремительнее за 30 км по пробкам шипело чуть ли не постоянно.

Рег.: 23.08.2007Тем / Сообщений: 5 / 4030Откуда: Днепропетровск, УкраинаВозраст: 36Авто: 21213 96 г.в.

Ploug21213 с работыВакуумик это таки, качество щас раз на раз, особенно на рынках всяких, стоит брать заводской новый шланг.

Выводить его из строя нечему, шипит то мембрана, в ней значит трещина, или вообще точечка мелкая или брак, ну где тонко там и рвется, более футуристически(хотя может и реально) что в сам корпус вакуумника что-то попало, например через штуцер и повредило мембрану.

Я когда брал заводской, там всё было опечатано, на штуцере колпачек был и тот приклеен лентой, на выходном штоке тоже залеплен широкой лентой(типа как на картириджах принтерных) полупрозрачной тонкой, но прочной, в гофре паралон, пропитаный чем-то типа солидола. Полет нормальный, сказка, а не вакуумник, хотя думалось искать какой-то импортный или «спортивный»

31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Рег.: 19.09.2008Сообщений: 93Откуда: Украина, ТернопольВозраст: 49Авто: 2121, 1987 г.в.

Рег.: 05.09.2007Тем / Сообщений: 1 / 25Откуда: МоскваВозраст: 45Авто: ВАЗ 2131 2002 г.

kayotteДа в том то и дело, что брал не на рынке. Запечатан был именно так, как расказываешь. Ну будем надеятся, что первый издох от старости, а второй от молодости (брачок-с).

Вут нива | тюнинг и ремонт тормозов нива-ваз-2121-21213-21214-2131 «

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле

При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель.

Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и на обратном клапане.

При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.

Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.

Выньте клапан из корпуса усилителя. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом воздух должен выйти через клапан.

Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

Если клапан и шланги исправны, и обеспечена герметичность соединений, значит, неисправен вакуумный усилитель.

Чтобы воздух не попал в гидравлическую систему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (смотрите статью — «Снятие главного тормозного цилиндра«).

Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213

Снимаем цилиндр со шпилек и отводим его вниз, осторожно изгибая тормозные трубки так, чтобы не повредить их.

Вынимаем обратный клапан из резинового уплотнителя в отверстии корпуса усилителя.

Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213

В салоне поддеваем отверткой стопорную шайбу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали. (Кожухи рулевой колонки для наглядности сняты).

Снимаем стопорную шайбу

Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213

Вынимаем палец крепления толкателя к педали.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.

Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном из моторного отсека

Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213

Снимаем резиновую прокладку

Снимаем стакан уплотнителя

Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213

Снимаем уплотнитель.

Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213

Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213

Головкой «на 17» отворачиваем две гайки крепления вакуумного усилителя к кронштейну

Разъединяем кронштейн и усилитель.

Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности.

При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40.

Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213

Выступание головки регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра должно составлять 1,25–0,2 мм. (Главный тормозной цилиндр для наглядности снят.)

Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213

Для регулировки выступания головки болта придерживаем пассатижами конец штока, а ключом «на 7» вращаем болт

При неработающем двигателе регулируем свободный ход педали тормоза.

Для этого в салоне ключом «на 19» ослабляем контргайку выключателя стоп-сигнала, придерживая его ключом «на 14».

Вращая выключатель стоп–сигнала (при отсоединенных проводах), устанавливаем его так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали составлял 3–5 мм.

В этом положении затягиваем контргайку.

Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213

Для снятия выключателя стоп-сигнала, отсоединяем от него провода

ключом «на 19» отворачиваем буфер и снимаем его.

Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213

Ослабив контргайку, ключом «на 14» выворачиваем выключатель стоп- сигнала из кронштейна педального узла

Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213

Вынимаем выключатель

Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем свободный ход педали

Как проверить и узнать, какой гидрокомпенсатор стучит

Отечественные машины прельщают автовладельцев простотой ремонта. Большинство сервисных и ремонтных работ можно провести самостоятельно, не обращаясь на СТО и весомо экономя семейный бюджет. Но перед тем как перейти непосредственно к ремонту, нужно правильно диагностировать причину неисправности.

На примере автомобиля Шевроле-Нива мы расскажем, как узнать, какой гидрокомпенсатор стучит в ГРМ мотора.гидрокомпенсатор в двигателе

Предварительно определите, каким гидрокомпенсатором нужно заняться вплотную, можно простым способом. Те гидрокомпенсаторы, которые выставлены в верхней мертвой точке, нужно слегка придавить отверткой, которая используется как рычаг.

надавливаем на гидрокомпенсатор

Если под легким нажатием гидрокомпенсатор «проваливается», значит, он не отрегулирован и издает стук. Можно даже для «чистоты эксперимента», быстро нажимая на рычаг- отвертку, постучать гидрокомпнсатором.

Вот где расположены на моторе метки.

устанавливаем распредвал по меткам

Проверив одни гидрокомпенсаторы, проверните звездочку распредвала на 180°, чтобы коленвал провернулся на 360° соответственно. И приступайте к проверке следующей группы. «Правильные» гидрокомпенсаторы «мертво» стоят на месте и не реагируют на легкое надавливание отвертки-рычага.

После предварительного определения неотрегулированных гидрокомпенсаторов, убедитесь, что нет ошибки. Проверить это легко, существует давний, «дедовский» способ. После того как сняли крышку коробки распредвала, на «расхлябанные» гидрокомпенсаторы надавите пальцем. Если ошибки нет, то они легко нажмутся.

как определить неисправный гидрокомпенсатор

Ещё кое-что полезное для Вас:

Регулировка гидрокомпенсаторов не всегда дает желаемый результат. Бывает такое, что они оказываются сильно стертыми, и регулировки попросту не хватает. Выход в данной ситуации — их замена на новые.

После регулировки или замены гидрокомпенсаторов проверьте работу мотора. Для этого его надо завести. После запуска двигателя, какое-то время слышится стук. Не стоит сразу пугаться, гидрокомпенсатор должен «прокачаться». Если все прошло правильно, стук скоро прекратится.

Чтобы перестраховаться и окончательно убедиться, что все сделано правильно, заглушите мотор. Немного подождите и заведите снова, стук повториться не должен. Если стука мы не услышали, значит «плохие» гидрокомпенсаторы определены правильно.

Как бы далеко ни продвинулась автомобильная индустрия, сколько бы электронных устройств, определяющих автомобильные поломки, ни было изобретено, для отечественных автомобилей мы часто применяем старые, проверенные, «дедовские» способы диагностики. Они гораздо доступнее, не требует дорогостоящей аппаратуры и не уступают по точности инновационным способам.

А применимо к отечественной автомобильной технике, которая часто производится по устаревшим технологиям, «дедовские» способы диагностики автомобилей являются самыми правильными и доступными рядовым автолюбителям.

А еще интересно:  Двигатель Нива Шевроле мощностью 80 л.с и объемом 1,7 литра

Печать

Просто о сложном: гидрокомпенсаторы. опасен ли стук на холодную?

Вопрос стар как мир и по сей день волнует многих. Утром завели мотор — сразу же начался явно различимый стук. Резко прекратиться он может как через 3-5 секунд, так и через несколько минут. И выдвигаемые по этому случаю на форумах версии зачастую вызывают только улыбку. Но сегодня мы разберём данный вопрос чётко и однозначно. И для начала, чуть-чуть теории.

Начать стоит с такой штуки как ГРМ. Такую аббревиатуру слышали все, а вот что расшифровывается она как «газораспределительный механизм», знают не все. И предназначено оно для синхронизации всей работы двигателя — ни больше, ни меньше. Подробно о ГРМ мы уже говорили здесь , и углубляться не буду.

А вот то, что в подавляющем большинстве современных моторов в эту систему входят гидрокомпенсаторы — это напрямую относится к сегодняшней теме. Если простыми словами, то гидрокомпенсатор — это посредник между распредвалом и клапаном, устраняющий зазор между ними.

Откуда взялся зазор? Объясню. В двигателе автомобиля (как и в любом предмете на Земле) при нагреве проявляется эффект температурного расширения . То есть, когда машина просто стоит зимой на стоянке, между деталями мотора присутствуют «щели» куда бОльшие, нежели при его работе летом в пробке.

И заранее «впритык» собрать его на заводе никак нельзя — иначе, он просто заклинит с нагревом. Кстати, при критическом перегреве именно так и происходит — пресловутое «словил клина», слышали. Соответственно, все узлы и агрегаты проектируются изначально с учётом температурного расширения.

На некоторых моторах зазоры между клапанами и распредвалом регулируются промежуточными шайбами различной толщины. И конечная задача состоит в том, чтобы сделать его как можно меньше. Дабы с прогревом двигателя и расширением деталей он становился настолько мизерным, чтобы кулачок плавно надавливал на шайбу, которая толкает клапан.

Номинальный тепловой зазор между кулачком распредвала (РВ) и шайбой клапана составляет порядка 0.1-0.3 мм. Это очень-очень усреднённо, просто для понимания масштаба точности регулировок. И всё бы хорошо, но шайбы и толкающие их кулачки распредвалов (да и прочие детали) со временем изнашиваются.

Тепловые зазоры с пробегом увеличиваются, и изначального допуска уже не хватает для нормальной работы. Получается, что кулачок распредвала в каждый цикл открытия клапана «с размаху» бьёт по шайбе, ещё сильнее увеличивая износ. Появляется тот самый «стук клапанов» .

Так вот, чтобы тепловой зазор между кулачком и клапаном устанавливался автоматически — придумали тот самый гидрокомпенсатор. Суть его проста, как всё гениальное. Если условно: вместо шайбы стоит бочонок с вставленным в него подвижным поршнем. Внутри находится масло, подаваемое системой смазки двигателя.

1) Когда кулачок РВ идёт вверх — гидрокомпенсатор вбирает в себя масло. Оно попадает как в полость корпуса, так и в полость поршня через шариковый клапан. В этот момент образуется зазор (на картинке — «h»), куда также попадает смазка, минимизируя дальнейший износ детали. 2)

Кулачок РВ прошёл верхнюю точку: к этому моменту внутренние полости уже полностью заполнены маслом. Шарик клапана закрылся под действием пружины. Гидрокомпенсатор встал враспор между РВ и клапаном — он готов к работе. 3) Кулачок РВ давит на гидрокомпенсатор.

За счёт масла внутри, он передаёт давление клапану как единое целое, не успевая сжаться — клапан двигателя открылся. И тем не менее, небольшая часть масла из полостей гидрокомпенсатора в этот момент стравливается в систему смазки. Во-первых, это необходимо для постоянного обновления масла внутри самого гидрокомпенсатора.

А во-вторых, в очередной цикл забора смазки (пункт «1») он наберёт её ровно столько, сколько необходимо для компенсации зазора именно в данный момент работы мотора. То есть, какой бы температуры не был двигатель и какой бы износ деталей не присутствовал (в разумных пределах) — в каждый такт открытия клапана, зазора не будет и кулачок распредвала передаст усилие плавно, а не ударом.

Таким образом, гидрокомпенсатор решает сразу две проблемы:

  • собственно, компенсацию теплового зазора при нагреве
  • компенсацию естественного износа деталей

Служит такая схема крайне долго: до 200-250 тысяч километров, если владелец нормально обслуживает автомобиль. Но разумеется, ничто не вечно. И именно стук на холодную , с которого мы сегодня начали, и говорит об износе гидрокомпенсаторов.

Насколько это опасно?

Ответ звучит примерно как: «смотря как долго и сильно стучит». 🙂 Разумеется, ставить диагнозы по фотографиям я не буду, но скажу, что если стук исчезает через 10-15 секунд после старта мотора — лезть туда в панике едва ли стоит. Но если трескотня замолкает только ближе к прогреву до рабочей температуры, то это уже повод задуматься.

Кстати, некоторые обожают путать стук холодных гидрокомпенсаторов со стрёкотом клапана адсорбера бака . Также, зачастую по неопытности можно принять обычное «тикание» пьезоэлементов форсунок с теми же «гидриками». Третья возможная причина — недостаточное давление масла в системе. Но это всё мы уже обсуждали и повторяться не будем.

Надеюсь, кому-то будет полезно!Всем исправных гидрокомпенсаторов и тихих моторов!

Установка вут 214м вместо 2121 — тормозная система

При сборке тормозных трубок, оказалось, что правая передняя очень короткая. Нужна замена. Менять скорее всего на 21214. Покатавшись в обед по автомагазинам в центре города, оказалось, что на ниву запчастей нет! И ни один продавец не может предложить соразмерную трубочку. Для этого пришлось лопатить инет и понять,что нужна трубка правая передняя от 2108

Ниже приведу размеры тормозных трубок

длина, тип, марка авто, место установки, каталожный номер

1552ГАЗ-24От сигнализатора к тройнику24-3506180

1952ГАЗ-24 От сигнализатора к разделителю гидропривода24-3506184

220 1  ГАЗ-3302От гибкого шланга к тройнику3302-3506060

2451ВАЗ-2108От регулятора давления к левому заднему тормозу2108-3506140

2502ГАЗ-24От тройника к левому заднему тормозу24-3506035

2801М-2141От коллектора к заднему правому тормозу2141-3506238

2951М-2141От регулятора давления к коллектору2141-3506236

3002ГАЗ-24От разделителя гидропривода к сигнализатору24-3506068-12

3101ГАЗ-3302От тройника к левому переднему тормозу3302-3506020

3301  ГАЗ-3110От тройника к левому заднему тормозу3110-3506035

4301ГАЗ-24От тройника к левому переднему тормозу24-3506020-20

4402  ГАЗ-24От гидровакуумного усилителя к разделителю гидропривода24-3506038-10

4601М-2140От сигнального устройства к большим цилиндрам левого переднего тормоза2140-3506034

4601М-2140От тройника к левому заднему тормозу2140-3506110

4602М-412От сигнального устройства к большим цилиндрам левого переднего тормоза412-3506034

4602М-412От тройника к левому заднему тормозу412-3506110

4652ГАЗ-24От тройника к правому переднему тормозу24-3506023-11

4701ГАЗ-31029От регулятора давления к задним тормозам 31029-3506440

4901ВАЗ-2101Передняя левая2101-3506050

5301ГАЗ-3102От сигнализатора к тройнику3102-3506644

5301М-2141От сигнального устройства к большим цилиндрам левого переднего тормоза 2141-3506034

5451М-2140От  вторичной камеры ГТЦ к малым цилиндрам левого переднего тормоза2140-3506176

5452М-412От  вторичной камеры ГТЦ к малым цилиндрам левого переднего тормоза412-3506176

5501ВАЗ-2101Задняя левая  2101-3506110

5501ВАЗ-2108Передняя левая2108-3506050

6201ГАЗ-3302От вторичной камеры ГТЦ к гибкому шлангу3302-3506065

6201ГАЗ-3302От первичной камеры ГТЦ  к гибкому шлангу3302-3506073

6301М-2141От первичной камеры ГТЦ к сигнальному устройству2141-3506022

6951М-2141От вторичной камеры ГТЦ к малым цилиндрам левого переднего тормоза2141-3506176

7351ГАЗ-3302От регулятора давления к гибкому шлангу3302-3506030

7351ГАЗ-3302От тройника к левому заднему тормозу3302-3506035

7451ВАЗ-2108Задняя правая2108-3506100

7451ВАЗ-2108Задняя левая  2108-3506110

А еще интересно:  Генератор Нива Шевроле - напряжение, ремонт и обслуживание

8851М-2141От вторичной камеры ГТЦ к сигнальному устройству  2141-3506026

9101ГАЗ-3302От тройника к правому заднему тормозу3302-3506040

9201  ВАЗ-2101Задняя правая2101-3506100

9351М-2140От тройника к правому заднему тормозу2140-3506100

9352М-412От тройника к правому заднему тормозу412-3506100

10801М-2141От сигнального устройства к большому цилиндру правого переднего тормоза 2141-3506032

11351М-2140От тройника к малым цилиндрам правого переднего тормоза2140-3506182

11352М-412От тройника к малым цилиндрам правого переднего тормоза412-3506182

11401М-2141От сигнального устройсива к малым цилиндрам правого переднего тормоза2141-3506248

11501ВАЗ-2101От регулятора давления к гибкому шлангу2101-3506082

11501М-2141От коллектора к заднему левому тормозу2141-3506242

12102ГАЗ-24От сигнализатора к тройнику24-3506086-10

12402ГАЗ-24От тройника к правому заднему тормозу24-3506040

12601ВАЗ-2101Передняя правая2101-3506040

12751ГАЗ-3110От тройника к правому заднему тормозу3110-3506040-01

12951ГАЗ-31029От  соединительной муфты к регулятору давления 31029-3506030

14001ГАЗ-3302От муфты соединительной к регулятору давления3302-3506071

14251М-2140От сигнальнального устройства к большим цилиндрам правого переднего тормоза  2140-3506032

14252М-412От сигнальнального устройства к большим цилиндрам правого переднего тормоза412-3506032

15301ВАЗ-2108Передняя правая2108-3506040

16202ГАЗ-24Передняя левая24-3506020-11

16501ГАЗ-3302От гибкого шланга к соединительной муфте3302-3506062

17001ГАЗ-3102От тройника к правому переднему тормозу3102-3506646

Устройство антипробуксовочной системы шеви нивы. возможные неисправности

Тормозная система Шевроле Нива, как продукт совместного производства двух мировых компаний, хорошо адаптирована к российским дорогам и обладает минимальной длиной тормозного пути при езде в городе. В чём же особенности этой системы?

Машина имеет две независимые системы тормозов — рабочая гидравлическая и стояночная механическая система.

Стояночный тормоз применяется во время остановки для фиксации автомобиля на месте стоянки. Он использует тормозные колодки только на задних колёсах и приводится в действие с помощью рычага, расположенного в кабине.

При установке рычага в верхнее положение тормозные колодки раздвигаются и плотно прижимаются к внутренней поверхности тормозных барабанов, прочно фиксируя их положение.

Перемещение колодок обеспечивается с помощью троса и приводных рычагов.

  1. контур «правый передний-левый задний»;
  2. контур «левый передний-правый задний»;
  3. бачок главного цилиндра;
  4. главный цилиндр гидропривода тормозов;
  5. вакуумный усилитель;
  6. педаль тормоза;
  7. регулятор давления задних тормозов;
  8. трос стояночного тормоза;
  9. тормозной механизм заднего колеса;
  10. регулировочный наконечник стояночного тормоза;
  11. рычаг стояночного тормоза;
  12. тормозной механизм переднего колеса

Гидравлическая тормозная система Шевроле Нива в целях повышения надёжности и безопасности управления построена по двухконтурной диагональной схеме.

Первый контур гидравлического привода управляет передним правым и задним левым колесом, а второй привод управляет передним левым и задним правым колесом.

Таким образом, достигается сохранение управляемости при отказе одного из контуров гидропривода. Гидравлическая система торможения включает в себя:

  • педаль тормоза, расположенную в кабине под правой ногой водителя;
  • вакуумный усилитель давления педали;
  • главный цилиндр с бачком для заливки тормозной жидкости;
  • трубопровод двухконтурного гидравлического привода;
  • рабочие тормозные цилиндры задних и передних колёс;
  • регулятор давления с приводным рычагом.

Электрооборудование Шевроле Нива (электроника)

Давление ноги водителя на педаль тормоза усиливается вакуумным усилителем и передаётся на поршень главного цилиндра, который, перемещаясь, сжимает тормозную жидкость.

Давление жидкости увеличивается и передаётся по трубопроводам на рабочие цилиндры передних колёс и регулятор давления тормозов задних колёс.

Поршни передних суппортов и задних рабочих цилиндров под давлением тормозной жидкости выдвигаются и прижимают тормозные колодки Шевроле Нивак поверхности дисков и барабанов, тормозя их вращение.

Регулятор давления («колдун») предназначен для предотвращения заноса автомобиля при резком торможении. Это достигается за счёт того, что задние колёса начинают тормозить после передних. Временная задержка обеспечивается рычагом регулятора, который при резком торможении машины (нос опускается, а зад поднимается) тянет поршень в цилиндре регулятора и закрывает канал подачи жидкости на рабочие цилиндры задних колёс.

При этом задние тормоза не срабатывают и колёса крутятся до тех пор, пока зад машины не опустится обратно. Таким образом, «колдун» автоматически регулирует давление жидкости в тракте задних цилиндров в обратной зависимости от нагрузки на заднюю ось.

Если машина тормозит не эффективно, срывается в занос или её ведёт в сторону, то это есть повод для проверки и настройки регулятора.

А еще интересно: Лифт подвески нива 2121 своими руками чертежи

Эту работу необходимо проводить на каждом техническом обслуживании и после ремонта задней подвески.

На передних колёсах Нива Шевроле применяются дисковые, а на задних — барабанные тормоза. Соответственно и колодки на них разные. Колодки являются основной рабочей частью тормозов, которые несут большую нагрузку и изнашиваются быстрее всех. При интенсивной эксплуатации автомобиля состояние колодок нужно проверять не реже, чем раз в полгода. Сегодня существует много разных отечественных и заграничных производителей колодок для автомобилей марки «Нива-Шевроле».

Фаркоп Нивы Шевроле. Что это такое и как его установить?

Они отличаются по цене, материалу, сроку эксплуатации. Наиболее эффективными и «крутыми» считаются так называемые «кевларовые» колодки японской фирмы NIBK. Они изготовлены с применением современных нанотехнологий из компаунда, который одинаково эффективен в различных режимах эксплуатации. К плюсам этой модели колодок относится:

  • низкая температура нагрева при торможении;
  • не требуют прогрева в зимнее время;
  • не скрипят и не визжат даже при резких торможениях;
  • обладают большим сроком службы по сравнению с другими моделями.

К минусам этих колодок можно отнести только высокую стоимость, но цена соответствует качеству.

Если вам необходима информация о замене передних колодок, то вам сюда.

Отзывы автолюбителей о системе тормозов на Шевроле Нива показывают, что она в общем достаточно надёжна и эффективна, в полной мере соответствует классу машин внедорожников.

Достоинством является лёгкость управления, простота обслуживания, регулировки и замены деталей.

Недостатки обусловлены использованием регулятора давления, работа которого в некоторых случаях может проявляться в виде неравномерного торможения, появления вибрации при торможении на определённых скоростях, увеличении тормозного пути.

Эффективные тормоза на Шевроле Нива, как главное условие безопасности и управляемости автомобиля, способствуют поддержанию высокой популярности этой модели на протяжении многих лет.

Наконец-то это свершилось, отныне комплектация Шевроле Нива (Chevrolet Niva) включает в себя пакет безопасности — это фронтальные подушки безопасности и АБС.

С одной стороны этим сейчас никого не удивишь, но для отечественного автомобиля, которым по сути и является Шеви Нива, это уже что-то. Ну что ж, дело теперь за двигателем.

Главное чтобы это сильно не отразилось на цене, ведь и сейчас она уже не малая…

Читать новости о новой ниве

  • Технические характеристики на ВАЗ 21213Технические характеристики на ВАЗ 21213
  • Если у нивы шевроле авсЕсли у нивы шевроле авс
  • Устройство вакуумного усилителя тормозов ваз 21214Устройство вакуумного усилителя тормозов ваз 21214
  • Коробка передач нива шевроле схема видеоКоробка передач нива шевроле схема видео
  • ВАЗ 21213 раздатка устройство, схема, центровка, снятие раздаткиВАЗ 21213 раздатка устройство, схема, центровка, снятие раздатки
  • Замена вентилятора печки Нива Шевроле: почему не работает, скрипит, ремонт своими руками » АвтоНоваторЗамена вентилятора печки Нива Шевроле: почему не работает, скрипит, ремонт своими руками » АвтоНоватор
  • Нет зарядки на Ниве: модели 2121, 21213, 21214 инжектор и Шевроле (chevrolet niva), проблемы с генератором, схема проводкиНет зарядки на Ниве: модели 2121, 21213, 21214 инжектор и Шевроле (chevrolet niva), проблемы с генератором, схема проводки
  • Фаркоп на «Ниву Шевроле»: обзор, установка, модели и отзывы владельцев «Фаркоп на «Ниву Шевроле»: обзор, установка, модели и отзывы владельцев «
1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *