Чтобы нива не козлила.. — как отремонтировать ваз

Удивительное свойство НИВЫ козлить я обнаружил буквально сразу после покупки ее,съезжая с высокого поребрика я невзначай передавил газ, задок машины после скачка присел, а ускорение акселератором добавило жару и вот помятый задний бампер гордо задрался к верху а мое настроение резко упало к низу.Бороться я стал решительно и бескомпромиссно перво на перво были поменины амортизаторы Скопин пошёл в корзину а его место занял BOGE -24 эффект превзошол все мои ожидания передок машины стал твердо держать дорогу о козлении не было и речи но вот беда как то раз я выехал на свежевспаханное поле и по ошибки прохватил не вдоль борозд а поперек их. Скорость была не высока но и этого вполне хватило чтобы повырывать все крепления амортизаторов а в догонку изрядно помять диски об передние колесные арки.Был созван консилиум гаражного кооператива и на общем собрании было принято единодушное решение провести сравнительные тесты амортизаторов из тех которые были в продаже В качестве подопытного транспортного средства предпологалось использовать мой свеже- заслуженный, автомобиль ‘Нива’ ВАЗ-21213 в обычной комплектации с двигателем 1,7 л, пробег на то момент составлял 15000 км резина стандартная 175/80R16 на обычных железных дисках кременчугского происхождения. Свои возможности предстояло показать пяти комплектам амортизаторов трех различных типов: двухтрубные гидравлические СААЗ (такими ‘Ниву’ комплектуют на конвейере) и ‘Ранчо’, двухтрубные же с газовым подпором — ‘Монро-Гэс Магнум’ и газонаполненные однотрубники — ‘Кони’ и ‘Плаза’. BOGE-24 как уже прошедшие испытания были отстранены от соревнования.Трасса по которой предстояло провести испытания была окружная дорога вокруг гаражей нашего кооператива и представляла из себя все многообразие российского безобразия на дорогах, извилистые узкие тропинки с пологими уклонами вдруг резко превращались в непроходимый овраг за которым простирался свежее положенный асфальт с забытым ретардером в виде фонарного столба и пролитым растяпой дорожником гудроном вот эта малая кад и стала нашим полигоном. мы не ставили задачу продиктовать свое мнение, а хотели лишь сориентировать потенциального покупателя, дать ему пособие по выбору.
Ниже предлагается рейтинг амортизаторов по девяти позициям, соотношение цен и некоторые замечания по комплектации и установке. Выбор же пусть каждый сделает сам, исходя из собственных взглядов на автомобиль, его использование, стиль езды и, в конце концов, ориентируясь на толщину конкретного кошелька.

1. Комфорт на асфальте:
1 — СААЗ; 2 — ‘Монро’; 3 — ‘Кони’;
4 — ‘Плаза’; 5 — ‘Ранчо’.
На российском асфальте, изобилующем трещинами, швами и заплатками, но, по условию эксперимента, лишенном ям и крупных выбоин, лидером, по общему мнению, оказались изделия Скопинского автоагрегатного завода — те самые, с которыми ‘нивы’ сходят с конвейера. С ними автомобиль отлично ‘проглатывает’ все микронеровности покрытия и лишь на более-менее заметные возмущения отвечает легкой раскачкой кузова.
Раскачать ‘Ниву’ на ‘Монро’ куда сложнее, но и все изъяны покрытия обитатели салона ощущают более явно.
Дальше — хуже. Газовые однотрубники словно отслеживают каждый камешек на дороге. Но если на амортизаторах ‘Кони’ машина почти не реагирует на более заметные возмущения — идет как по рельсам, то на ‘Плазе’ ‘Нива’ норовит на малейшей ямке подкинуть задок.
В качестве объективной информации для оценки работы ‘подопытных’ амортизаторов на автомобиле мы замерили величины ускорений, действующих на человека (в нашем случае — водителя) по трем направлениям (продольные, поперечные, вертикальные). Из медико-биологических исследований известно, что продольные и боковые ускорения воспринимаются человеком хуже, чем вертикальные, но мы ограничились анализом эквивалентного и средневзвешенного эквивалентного ускорения. Чем меньше величина средневзвешенного эквивалентного виброускорения, тем более комфортные ощущения у человека, и в итоге более продолжительное время он сохраняет работоспособность (см. табл.).
2. Комфорт на грейдере и проселочной дороге:
1 — ‘Монро’; 2-3 — ‘Кони’, ‘Ранчо’;
4 — ‘Плаза’; 5 — СААЗ.

На ‘Монро’ ‘Нива’ отлично, без намека на раскачку преодолевает волнистые проселки, обеспечивает приемлемый комфорт в случае попадания колеса в выбоину, неплохо ведет себя на ‘гребенке’. ‘Ранчо’ и ‘Кони’ ничем не уступают лидеру в первых двух случаях, но когда под колесами не округлые ухабы, а ямы с острыми краями — тряска в салоне все же более заметна. ‘Плаза’ опять разочаровала склонностью к подбросу задка: ощущение, что едешь не на ‘Ниве’, а на настоящем ‘козле’ — УАЗ-469. СААЗ на проселке и неровном грейдере не в силах справиться с раскачкой кузова, особенно продольной. Ползти по проселку можно, но стоит прибавить скорость — машину начинает раскачивать выше всякого предела.
3. Комфорт на разбитой дороге:
1-2 — ‘Кони’, ‘Монро’; 3 — СААЗ;
4 — ‘Ранчо’; 5 — ‘Плаза’.
Когда под колесами ‘Нивы’ вдребезги разбитый асфальт, или неровная брусчатка, или, как в нашем случае, ‘горбушки’ переменной высоты и профиля (похоже на ‘стиральную доску’, образующуюся иногда на афальте, только еще хуже), любому автомобилю будет нелегко. Но коли ‘Нива’ несет титул ‘автомобиля для любых дорог’ — придется выдержать и это испытание.
Лидеры — ‘Кони’ и ‘Монро’ хороши каждый на своей скорости. Если не увлекаться быстрой ездой по плохой дороге, ‘Монро’ предпочтительней. Стоит же, вопреки здравому смыслу, немного прибавить скорость на этом жутком покрытии, машину на ‘Монро’ начинает неприятно трясти, зато более трясучие на меньшей скорости ‘Кони’ … меняются просто на глазах и обходят своего конкурента. СААЗ неплохо демпфирует жесткие удары, но машину качает. ‘Ранчо’ иногда уподобляются жестким палкам — так мотает ‘Ниву’, а ‘Плаза’, и без того не самая комфортная, продолжает подбрасывать задний мост автомобиля.
4. Запаздывание реакции на поворот руля:
1 — ‘Кони’; 2-4 — ‘Монро’, ‘Плаза’, ‘Ранчо’; 5 — СААЗ.
Назвать серийную ‘Ниву’ автомобилем ‘острым’, с быстрыми реакциями на действия рулем — значит погрешить против истины. Но, оказывается, подбором амортизаторов можно заметно изменить характер машины.
Рассмотрим крайние случаи. Оборудованная СААЗом ‘Нива’ — аппарат более чем задумчивый. Если при обычной спокойной езде это воспринимается как должное, то попробуйте пройти ‘змейку’, хотя бы на умеренной скорости. Руль давно переложен из одного положения в другое, а автомобиль только собирается поменять направление движения. Ситуация не самая приятная.
С амортизаторами ‘Кони’ старенький полноприводник, конечно, не стал ‘формулой’ и реакции современной дорожной машины, наверно, тоже не превзошел, но слушаться руля стал куда быстрее и четче. При спокойном темпе езды изменение, опять же, малозаметно, но в режиме напряженном быстро улавливаешь, насколько это ‘другая’ ‘Нива’ — более послушная и предсказуемая.
Остальная троица — ‘Ранчо’, ‘Монро’ и ‘Плаза’ заняли ‘золотую середину’. Они делают ‘Ниву’ более послушной, чем стандартный СААЗ, но заметно уступают на этом поприще лидеру — амортизаторам ‘Кони’.
5. Крены:
1 — ‘Кони’; 2-4 — ‘Монро’, ‘Плаза’, ‘Ранчо’; 5 — СААЗ.
Ситуация повторяется. ‘Нива’ на
СААЗе активно кренится, а в напряженных поворотах даже как бы припадает на наружное переднее колесо. ‘Кони’ — лидер: с ними ‘наклонить’ ‘Ниву’ непросто. Остальная троица если и уступает лидеру, то очень немного. А вот аутсайдера все опережают с большим отрывом.
6. Продольная раскачка:
1-2 — ‘Кони’, ‘Монро’; 3 — ‘Ранчо’;
4-5 — ‘Плаза’, СААЗ.
Все, кто знаком с ‘Нивой’ не понаслышке, знают, что этот вседорожник страдает ‘недугом’, присущим многим высоким короткобазным автомобилям: он склонен к продольной раскачке. В создании сего неприятного эффекта немало преуспели амортизаторы СААЗ и ‘Плаза’. Но если первые, видимо, из соображений комфортабельности, сделаны достаточно ‘мягкими’ (а раскачка — оборотная сторона комфортабельности), то чем объяснить прыгучесть ‘Плазы’? Напомним, что питерские амортизаторы ‘подбрасывают’ заднюю ось ‘Нивы’. Причину этого должны найти специалисты, мы же лишь сделаем предположение, что характеристики амортизаторов (особенно задних) подобраны неоптимально и не соответствуют жесткости пружин, нагрузке и другим показателям. Можно, конечно, надеяться, что полностью груженная ‘Нива’ будет вести себя на ‘Плазе’ несколько спокойней. Но часто ли автомобиль используется с полной нагрузкой?
Наиболее эффективно снижают раскачку амортизаторы ‘Кони’ и ‘Монро’. ‘Ранчо’ занял место посредине.
7. Курсовая устойчивость:
1 — ‘Монро’; 2-3 — ‘Кони’, ‘Ранчо’;
4 — СААЗ; 5 — ‘Плаза’.
Ученый термин ‘курсовая устойчивость’ и влияние на него амортизаторов пояснить очень просто. Если после проезда очередной неровности автомобиль тряхнуло и все — это хорошо. Ежели машина стала рыскать и вам пришлось ‘отлавливать’ ее, работая рулем, — это плохо. У кого получилось лучше, у кого хуже — сказано выше. Заметим только, что легче оказалось определить аутсайдеров, а при выборе лучших мнения (и оценки, естественно) разошлись. Пришлось, почти как в Думе, создавать ‘согласительную комиссию’.
8. Повторение профиля дороги:
1-2 — ‘Монро’, ‘Ранчо’; 3-4 — ‘Кони’, ‘Плаза’; 5 — СААЗ.
Дороги у нас далеко не самые ровные, даже на асфальте есть уклоны (не всегда постоянные), малозаметные колеи, заплатки, швы. Как поведет себя автомобиль на таком покрытии? Насколько точно он будет отслеживать профиль дороги? Будет ли это приводить к уводам и рывкам автомобиля?
Скажем сразу — на разных амортизаторах характер поведения ‘Нивы’ менялся несильно. На ‘Монро’ и ‘Ранчо’ автомобиль реагировал на изменение профиля чуть меньше, на ‘Кони’ и ‘Плазе’ — чуть заметнее, но уводы легко компенсировались за счет четкой реакции на действие рулем. На СААЗе ‘Ниву’ ‘таскало’, может, и не больше, но ощущение создалось неприятное из-за необходимости активной рулежки — приходилось учитывать ощутимое запаздывание машины на действия рулем.
9. Возможность возникновения стука, пробой:
1-4 — ‘Кони’, ‘Монро’, ‘Плаза’, ‘Ранчо’; 5 — СААЗ.
В наших ‘калиброванных’ ямах и выбоинах на заданных режимах ‘пробить’ удалось лишь стандартные амортизаторы ‘Нивы’. Возможно, проводя сравнение в более жестких условиях, удалось бы более точно проследить поведение других изделий. Но подобные испытания чреваты поломкой подвески. Поскольку такой цели перед нами не стояло, ‘убивать’ ‘Ниву’ и амортизаторы мы не стали.
Комментарии здесь, как говорится, излишни. Повторимся: часто этот критерий оказывает основное вляние на выбор товара, причем вопреки всем остальным соображениям.
11. Установка, комплектация
Крупных проблем с установкой амортизаторов разных типов не возникло. Каждый комплект был смонтирован на автомобиль одним механиком с помощью обычного инструмента.
Отметим некоторые особенности, ‘всплывшие’ при установке. ‘Ранчо’, в отличие от всех остальных, не имеют распорных металлических втулок в верхней опоре передних амортизаторов, а под их нижнюю опору пришлось слегка разогнуть проушины крепления.
Передние ‘Кони’ имеют чашку большого диаметра, на которую опирается резиновая втулка. Вставить амортизатор в верхний кронштейн непросто — эта самая чашка не допускает перекоса, а чтобы его избежать, газовый амортизатор высокого давления приходится сжимать. Работа нелегкая.
Резьба на всех штоках передних амортизаторов одинаковая — М10х1, правда, на ‘Плазе’ ‘забыли’ (?) сделать лыски под ключ для удержания штока. Выполнили их сами на наждачном круге.
Все импортные амортизаторы упакованы в нарядные, яркие коробки, приложен комплект крепежа. Наши, по традиции, — без крепежа и без упаковки.
СААЗ; Скопин, Россия. Двухтрубные гидравлические амортизаторы, поступают для комплектации ‘Нивы’ на ВАЗ.
Низкая цена, высокий уровень комфорта на асфальте, приемлемый комфорт на разбитом асфальте.
— Склонность к пробою, продольная раскачка, крены, низкий комфорт на проселке, значительное запаздывание на действия рулем.
Резюме. Для нетребовательного водителя, предпочитающего спокойную, размеренную езду, передвигающегося в основном по асфальтированным дорогам. Хороши ровно настолько, сколько стоят. Ремонтопригодны!
‘Монро-Гэс Магнум’; Бельгия. Двухтрубные, с газовым подпором низкого давления.
Высокий уровень комфорта на разбитой дороге, грейдере и проселке, приемлемый комфорт на асфальте, минимальная раскачка кузова.
— Заметные крены, некоторое запаздывание на действия рулем.
Резюме. Поведение автомобиля с амортизаторами ‘Гэс Магнум’ — удачный компромисс между комфортом, с одной стороны, и поведением машины в напряженных режимах — с другой. В общем, близко к золотой середине. И по цене тоже.
‘Ранчо RS5000′; США. Двухтрубные гидравлические амортизаторы.
Приемлемый уровень комфорта на проселке, приемлемые реакции на действия рулем.
— Низкий комфорт на асфальте и разбитой дороге, высокая цена.
Резюме. ‘Масло’ — да не то! В отличие от собрата с СААЗа, заметен уклон в сторону улучшения ходовых качеств в ущерб комфорту. Ничем особо не блещет, но и без явных провалов. Крепкий (но очень дорогой) середняк.
‘Плаза’; Санкт-Петербург, Россия. Однотрубный амортизатор с газовым подпором высокого давления.
Малая склонность к пробою, умеренные крены, малое запаздывание на действия рулем, приемлемая цена.
— Низкий уровень комфорта на всех типах дорог, склонность к продольной раскачке.
Резюме. Если бы не обидная склонность к подбросу задней оси, был бы очень неплох для большой загрузки и плохих дорог. К тому же куда дешевле заграничных аналогов.
‘Кони’; Голландия. Однотрубный амортизатор с газовым подпором высокого давления.
Минимальные крены и раскачка кузова, минимальное запаздывание реакции на действия рулем, достаточно высокий уровень комфорта на разбитых и проселочных дорогах.
— Невысокий комфорт на асфальте, цена.
Резюме. Если ‘Нива’ для вас не средство доставки вещей на дачу, а ‘боевая’ машина, если вы проповедуете активный стиль езды, а в машине цените строгость и послушание — ‘Кони’ помогут вам в этом… Как, впрочем, и в опустошении кошелька.

Передняя подвеска | chevrolet niva | руководство chevrolet
Особенности конструкции
Передняя подвеска независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Верхние 24 и нижние 14 (рис. 6.1) поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).
Шаровая опора 10 имеет такую же конструкцию, что и шаровой шарнир 25, и соединена с поворотным кулаком и рычагом подвески так же, как и шарнир.
Верхний рычаг 24 подвески соединен с кронштейном поперечины осью, прикрепленной к кронштейну двумя болтами 20, а нижний рычаг 14 прикреплен болтом-осью к поперечине подвески.
Между осью верхнего рычага и кронштейном установлены регулировочные шайбы, изменением количества которых регулируют развал колес и продольный угол наклона оси поворота колеса. Оба рычага подвески соединены с осями через резинометаллические шарниры (сайлентблоки), обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себя резиновую втулку, наружную и внутреннюю металлические втулки.
К нижним рычагам прикреплены болтами чашки пружин передней подвески.
В поворотном кулаке установлены два подшипника – внутренний 9 и наружный 7, во внутренних кольцах которых с натягом установлена ступица колеса. На ступице установлен тормозной диск 5. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником 6, а снаружи – колпаком 1. Регулируют затяжку подшипников ступицы гайкой одноразового пользования 2.
Пружины 13 передней подвески цилиндрические. Амортизаторы 28 передней подвески – телескопические, двухстороннего действия. Верхние концы амортизаторов через резиновые подушки закреплены в кронштейнах поперечины передней подвески, а нижние прикреплены к кронштейнам нижних рычагов.
Боковые крены кузова при прохождении поворотов компенсирует стабилизатор 23 поперечной устойчивости, закрепленный через резиновые втулки 11 по концам на нижних рычагах, а в средней части – на крышке редуктора переднего моста и на лонжеронах кузова.
Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Для удобства снимите соответствующее колесо. |
На резиновых деталях подвески не допускаются:
– признаки старения резины;
– механические повреждения.
На резинометаллических шарнирах не допускаются:
– признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;
– отрыв резинового массива от арматуры. Дефектные детали замените.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины и т.п.) элементов подвески, особенно рычагов. |
Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступиц передних колес
При увеличенном зазоре в подшипниках ступиц передних колес в определенном диапазоне скоростей наблюдается вибрация на рулевом колесе. При этом неравномерно (пятнами) изнашиваются шины, а также резко снижается ресурс самих подшипников. К снижению ресурса ведет и полное отсутствие зазора, при котором наблюдается тугое вращение ступицы.
ПРИМЕЧАНИЕ Зазор в подшипниках ступиц передних колес должен быть не больше 0,15 мм. |
Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключ «на 27», молоток.
1. Установите автомобиль на опоры. |
2. Снимите соответствующее колесо. |
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При регулировке обязательно заменяйте гайки ступиц новыми, так как после регулировки гайка может занять прежнее положение и ее не удастся надежно законтрить, так как буртик в нужном месте уже будет поврежден предыдущей контровкой. В крайнем случае при возможности используйте гайку с другого автомобиля. |
7. Отпустите регулировочную гайку примерно на 25°. |
9. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. |
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ После регулировки зазора в подшипниках ступицы убедитесь в легкости вращения колеса. Окончательную проверку правильности регулировки проведите, оценив степень нагрева ступиц после пробега автомобиля около 1 км без использования тормозов. |
Замена смазки в подшипниках ступицы переднего колеса
Заменяйте смазку в подшипниках с периодичностью, приведенной в сервисной книжке. Если смазки недостаточно или она загрязнена, подшипники быстро выйдут из строя.
Вам потребуются: ключи «на 13» (два), динамометрический ключ, ключ для гаек колес, плоскогубцы, отвертка, молоток, чистая смазка Литол-24, емкость для промывки деталей.
2. Снимите тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок переднего тормозного механизма»). |
9. Отверните гайку ступицы (см. разд. 5 «Трансмиссия», «Приводы передних колес»). |
ПРИМЕЧАНИЕ После выпрессовки сальник непригоден к дальнейшему применению. Замените его новым. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Проверьте надежность посадки наружных колец подшипников в корпусе поворотного кулака. Кольца не должны проворачиваться от усилия руки. |
14. Промойте все детали керосином. |
15. Заполните смазкой внутреннюю полость поворотного кулака, нанесите смазку на наружные и внутренние кольца подшипников. |
17. Запрессуйте сальник в гнездо поворотного кулака. |
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ В качестве оправки можно использовать старый сальник. |
18. Установите поворотный кулак в порядке, обратном снятию. |
19. Отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы (см. «Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступиц передних колес»). |
20. Таким же способом замените смазку и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы с другой стороны автомобиля. |
Замена подшипников ступицы переднего колеса
Внешними признаками необходимости снятия подшипников для дефектовки являются:
– повышенный шум при вращении колеса;
– невозможность регулировкой добиться номинального зазора в подшипниках.
Вам потребуются: ключ для гаек колес, молоток, отвертка, ключи «на 13», «на 17», динамометрический ключ, прошивка (бородок), оправка для запрессовки сальника, керосин, смазка Литол-24, емкость для промывки деталей.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Работать удобнее на подъемнике. Допускается работа на автомобиле, поднятом домкратом на опоры, с соблюдением необходимых мер предосторожности. |
1. Снимите поворотный кулак, выньте из него ступицу, сальник, дистанционное кольцо и внутренние кольца подшипников (см. «Замена смазки в подшипниках ступицы переднего колеса»). |
2. Промойте керосином все детали. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Осмотрите беговые дорожки внутренних и наружных колец подшипников, а также рабочие поверхности роликов. Питтинг, видимый износ сепараторов, роликов и колец, а также раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются. Дефектные подшипники замените обязательно вместе с наружными кольцами. Наружный и внутренний подшипники меняйте одновременно. |
4. Легкими ударами молотка по периметру кольца через выколотку из мягкого металла запрессуйте наружное кольцо нового наружного подшипника до упора в буртик гнезда в поворотном кулаке. |
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ В качестве оправок используйте наружные кольца соответствующих замененных (старых) подшипников. Запрессовку колец удобнее выполнять с помощью пресса. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Недостаточная запрессовка или перекос кольца не допускаются. Проверьте надежность посадки колец в корпусе ступицы. Кольца не должны проворачиваться от усилия руки. |
5. Заполните смазкой внутреннюю полость поворотного кулака, нанесите смазку на наружные кольца подшипников (см. «Замена смазки в подшипниках ступицы переднего колеса»). |
7. Установите поворотный кулак в порядке, обратном снятию. |
8. Отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы (см. «Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступиц передних колес»). |
Замена шарового шарнира передней подвески
Если проверка шарнира выявила необходимость его замены (см. «Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле»), замените его.
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 22» (два), ключ для гаек колес, опора (винтовой или гидравлический домкрат), металлическая щетка, монтажная лопатка, молоток.
Выньте болты из корпуса шарнира, снимите чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ Если вы снимали шарнир только для замены защитного чехла, проверьте состояние шарнира, поворачивая рукой шаровой палец. Свободный ход пальца или его заедание не допускаются. |
9. Установите новый шарнир или новый чехол в порядке, обратном снятию. |
ПРИМЕЧАНИЕ После замены шарнира проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование. |
Замена шаровой опоры передней подвески
Если проверка опоры выявила необходимость ее замены (см. «Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле»), замените ее.
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 22», «на 27» (два), ключ для гаек колес, металлическая щетка, опора (винтовой или гидравлический домкрат), монтажная лопатка, молоток.
1. Снимите колесо. Подставьте под нижний рычаг опору, нагрузите подвеску (опустив автомобиль или подняв нижний рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. |
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Гайка ступицы затянута большим моментом. Поэтому рекомендуем пользоваться головкой с прочным воротком. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Будьте осторожны при снятии ступицы со шлицев шарнира, не извлеките хвостовик внутреннего шарнира из редуктора переднего моста, что приведет к вытеканию из моста смазки. |
ПРИМЕЧАНИЕ Если вы снимали опору только для замены защитного чехла, проверьте ее состояние, поворачивая рукой шаровой палец. Свободный ход пальца или его заедание не допускаются. |
8. Установите новую шаровую опору или новый чехол в порядке, обратном снятию. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ После установки ступицы не забудьте отрегулировать зазор в подшипниках и застопорить гайку ступицы (см. «Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступиц передних колес»). После замены шаровой опоры проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование |
Замена амортизатора передней подвески
Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний (см. «Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле»).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неисправные амортизаторы меняйте только парами (передние, задние) или комплектом (все четыре). |
Вам потребуются: ключи «на 6», «на 17» (два).
8. Установите новый амортизатор в порядке, обратном снятию. |
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Перед установкой амортизатора на автомобиль вытяните шток на полный его ход. Если вы работаете на подъемнике, опустите автомобиль перед сборкой верхнего крепления так, чтобы подвеска была нагружена массой автомобиля. |
Замена пружины передней подвески
Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос передней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины.
Вам потребуются: ключи «на 13» (два), «на 17» (два), «на 24», опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключ для гаек колес.
ПРИМЕЧАНИЕ По длине под нагрузкой 6276 Н (640 кгс) пружины разделяются на две группы: группа А – длина больше 192 мм; группа В – длина равна или меньше 192 мм. |
Пружины имеют маркировку краской по наружной стороне витков: группа А – белой краской или без маркировки; группа В – черной. На передней и задней подвесках должны быть установлены пружины одного класса. Если на задней подвеске установлены пружины группы А, то установка пружин группы В на переднюю подвеску недопустима. Возможна (но крайне нежелательна) установка пружин группы А на передней подвеске, если на задней установлены пружины группы В.
На автомобиль слева и справа устанавливайте пружины одной группы.
Пружины меняйте парами и вместе с прокладками.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Снимайте и устанавливайте пружины с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из узла подвески и получения травм. Предлагаемый способ снятия пружины без специальных приспособлений требует определенных навыков. |
10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. |
ПРИМЕЧАНИЕ Гайку оси нижнего рычага затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке поднимите рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. После замены пружины проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование. |
Снятие и установка нижнего рычага передней подвески
Снимайте рычаг для замены при наличии у него механических повреждений или для замены изношенных сайлентблоков (см. «Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле»).
Вам потребуются: ключи «на 13» (два), «на 17» (два), «на 22», «на 24» (два), опора (винтовой или гидравлический домкрат), бородок, молоток.
1. Снимите пружину передней подвески с автомобиля (см. «Замена пружины передней подвески»). |
9. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. |
ПРИМЕЧАНИЯ Гайки оси рычага затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке поднимите нижний рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. После замены рычага проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование. |
Снятие и установка верхнего рычага передней подвески
Снимайте рычаг для замены при наличии у него механических повреждений или для замены изношенных сайлентблоков (см. «Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле»).
Вам потребуются: ключи «на 13» (два), «на 22», опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключ для гаек колес.
1. Снимите колесо. Подставьте под нижний рычаг опору, нагрузите подвеску (опустив автомобиль или подняв нижний рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. |
6. Установите новый рычаг в сборе с сайлентблоками и осью в порядке, обратном снятию. |
ПРИМЕЧАНИЕ После замены рычага проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование. |
Замена сайлентблоков нижнего рычага передней подвески
Сайлентблоки заменяйте при их износе или повреждении (см. «Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле»).
Вам потребуются: ключ «на 22», специальный съемник для снятия и установки сайлентблоков.
1. Снимите нижний рычаг в сборе с сайлентблоками с автомобиля (см. «Снятие и установка нижнего рычага передней подвески»). |
ПРИМЕЧАНИЕ После замены сайлентблоков проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование. |
Замена сайлентблоков верхнего рычага передней подвески
Сайлентблоки заменяйте при их износе или повреждении (см. «Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле»).
Вам потребуются: ключ «на 22», специальный съемник для снятия и установки сайлентблоков.
1. Снимите верхний рычаг в сборе с сайлентблоками и осью с автомобиля (см. «Снятие и установка верхнего рычага передней подвески»). |
ПРИМЕЧАНИЕ После замены сайлентблоков проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование. |
Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости
Стабилизатор снимайте для замены его штанги при повреждении или для замены подушек его крепления.
Вам потребуются: ключи «на 17», «на 13».
ПРИМЕЧАНИЕ На подушках не допускаются признаки старения резины, механические повреждения, износ внутренних поверхностей, контактирующих со стабилизатором. Дефектные подушки замените. |
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Для облегчения установки новых подушек на штангу стабилизатора смажьте штангу насыщенным мыльным раствором. |
6. Устанавливайте стабилизатор в порядке, обратном снятию. |
Замена поперечины передней подвески
Поперечину заменяйте в следующих случаях: наличие значительных видимых механических повреждений; возникновение усталостных трещин; невозможность отрегулировать углы установки колес (если исчерпаны другие средства).
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 14», «на 15», «на 17», «на 19», «на 22», «на 24», съемник рулевых тяг, молоток, отвертка.
1. Отсоедините от редуктора переднего моста карданный вал и стабилизатор поперечной устойчивости (см. «Снятие и установка карданной передачи» и «Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости). |
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Воспользовавшись тем, что поперечина снята, оцените состояние подушек опор двигателя. При наличии механических повреждений резинового массива или отрыва резины от арматуры, а также признаков старения резины замените опоры. |
18. При необходимости замены поперечины отсоедините от нее редуктор переднего моста и узлы подвески. |
19. Устанавливайте поперечину в порядке, обратном снятию. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ По завершении работы не забудьте удалить воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»). |






