Восстановление силовых порогов на ниве ваз-2121-21213-21214-2131 | кузов и внешний тюнинг нива-ваз-2121-21213-21214-2131
Начал вчера заниматься порогами. Сперва, хотел оставить часть наружного порога и родной соединитель, но после удаления части порога решил заменить все на новый металл.
0:308
1:813
Видно, что соединитель не в лучшем состоянии
1:898
За вечер удалось вырезать весь наружный порог, подровнять усилитель под вварку профиля и отрезать часть соединителя. Также обнаружил дырку вдоль заднего поддомкратника — придется менять площадку домика, благо заранее купил ее на всякий случай, ну и домики новые поставлю.
1:1402
Результат на фото ниже
1:1447
2:1952
Результат
2:1974
Обрезал всю оставшуюся требуху (остатки соединителя, площадку крепления продольной тяги, поддомкратники, усилитель), далее была зачистка от ржавчины — провозился долго, дважды обрабатывал все преобразователем ржавчины и чистил, чистил, чистил.
После «отношений» со ржавчиной обработал все какой-то грунтовкой (подогнал знакомый из старых запасов), заодно загрунтовал и арки.
Смотрим фото:
2:2692
3:504
Задняя арка
3:529
4:1034
Передняя арка
4:1063
5:1568
У задней стойки
5:1600
6:2105
Вид сверху
6:22
7:527
Вид снизу
7:548
Теперь можно приступать к ввариванию профиля, соединителя и наружной части порога
7:703
Отрезаем профиль по длине будущего порога, у меня вышло 1350мм и завариваем торцы.
7:853
8:1358
Заверил торцы
8:1387
Привариваем профиль к усилителю порога и к стойкам. Кстати профиль использовал 60х60х2мм.
8:1551
9:2056
Приварил профиль
9:34
10:539
Обварил заднюю стойку
10:583
Передняя стойка до профиля не доставала — вварил вкладыш.
10:693
11:1198
Обварил переднюю стойку
11:1246
Далее отрезал от нового порога снизу около двух сантиметров и насверлил в нем отверстий для приварки
11:1435
12:1940
Порог
12:1954
И приварил его на место
12:2000
13:504
Порог на месте
13:534
14:1039
Вид снизу сзади
14:1071
15:1576
Вид спереди
15:1601
16:2106
Вид сверху
16:22
Дальше я замёрз совсем и пошёл греться — продолжение завтра…
На улице -14, в гараже примерно столько же.
16:215
Следующий день.
Немного подварил, зачистил сварочные швы и покрыл грунтовкой
16:361
17:866
Порог
17:880
18:1385
Порог, вид снизу
18:1418
Вчера продолжил делать пороги.
Задрал машинку и начал варить соединитель пола с порогом.
Вваривал стандартный соединитель, купленный в магазине с кое-какой доработкой
18:1731
19:2236
Проба реечного домкрата
19:47
20:552
Задрал
20:568
21:1073
Соединитель порога
21:1112
22:1617
Соединитель — задняя часть
22:1671
23:2176
Соединитель — передняя часть
23:57
Перед зачисткой сварных швов решил загрунтовать изнутри площадку крепления продольной тяги заднего моста.
Кстати само крепление пришлось перекраивать.
23:343
24:848
Новая площадка под крепление продольной тяги заднего моста
24:961
Пока ковырялся нашел дырку в лонжероне, придется тоже заваривать
24:1084
25:1589
Дырка в лонжероне
25:1625
Дальше пришло время вваривать площадку под крепление домика
Площадку я закрепил кровельными саморезами
25:1822
26:2327
Прикрутил
26:21
По мере обварки саморезы выкручивал
26:91
27:596
Обварил
27:614
Зачистил швы и загрунтовал все
27:674
28:1179
Загрунтовал
28:1205
29:1710
Общий вид снизу
29:1742
Осталось вернуть кусок переднего крыла и можно говорить что правый порог готов
29:1891
30:2396
Сюда надо вварить кусок крыла
30:57
В общем порог почти готов, можно приступить к восстановлению лонжерона и после перейти на другую сторону.
30:254
Как результат — хай джек спокойно поднял машину за порог, впрочем это видно на фото.
30:411
Прикупил себе немного инструментика
30:482
31:987
Инструментик
31:1015
Продолжим ремонт.
Порог был уже почти закончен, оставалось вварить кусочек крыла
31:1168
32:1673
Сюда надо вварить крыло
32:1720
но его небыло, был обрезок от старого, его и решил вварить.
Изготовил из него хитрую деталь
32:1889
33:2394
Хитрая деталь из куска старого крыла
33:70
и приварил его на место
33:116
34:621
Вварил кусок крыла
34:659
35:1164
С другого ракурса
35:1200
Далее все зашпатлевал шпатлевкой со стекловолокном, но еще не шлифовал
35:1334
36:1839
Шпатлевка со стекловолокном (не реклама, такую дали в магазине)
36:1958
37:2463
Зашпатлевал
37:25
До кучи зашпатлевал сварной шов у заднего крыла и порога
37:132
38:637
Зашпатлевал
38:663
Далее решил заделать ранее обнаруженную дырку в лонжероне
38:774
39:1279
Дырка в лонжероне
39:1315
Изготовил вставку
39:1352
40:1857
Вставка
40:1875
Прикинул по месту
40:1911
41:2416
На месте
41:18
приварил и загрунтовал
41:64
42:569
Вварил
42:585
43:1090
Загрунтовал
43:1116
Посчитал что этого мало и решил усилить изготовив накладку
43:1228
44:1733
Накладка
44:1753
Приварил накладку и загрунтовал, ну и прикрутил уже на место продольный рычаг заднего моста
44:1925
45:2430
Загрунтовал накладку
45:42
Теперь осталось зашкурить шпатлевку, вывести все финишной и загрунтовать окончательно.
Можно переходить на левую сторону.
45:272
https://www.newniva.ru/l/5036474/, https://www.newniva.ru/l/5106496/, https://www.newniva.ru/l/5118496/, https://www.newniva.ru/l/5183146/, https://www.newniva.ru/l/5235062/
45:44448564
Замена генератора на ваз 21214 нива инжектор — авто брянск
После установки электрических вентиляторов от ВАЗ-21214, родного генератора (который был, судя по маркировке на его корпусе, всего лишь на 43А) стало категорически не хватать. Для замены был приобретен генератор от ВАЗ-21214 на 80А, производства КЗАТЭ, нижний кронштейн генератора ВАЗ-21214, натяжная планка генератора ВАЗ-21214, болт крепления генератора в сборе ВАЗ-2110 и реле РС-527.
Сам процесс замены генератора хорошо описан вот в этой статье, а замена реле и подключение проводов — вот в этой.
В итоге с левого брызговика исчезло старое реле-регулятор, а проводка избавилась еще от нескольких ненужных проводов.
Вместе с новым генератором был поменян и аккумулятор, старому было уже очень-очень много лет. Новый поставлен Тюменский, на 64Ач.
Все установленное электрооборудование было проверено на тренировочном выезде, работает на отлично!
Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Если у вашей инжекторной Нивы накрылся генератор и его срочно нужно заменить, то для этого не обязательно заезжать в сервис, так как дело это не сложное и вполне по силам нормальному мужику.
Заменить генератор можно без ямы и без подъёмника. Даже поддомкрачивать не обязательно, вполне можно обойтись ковриком из картона или типа того.
Перед началом работы отсоедините клеммы аккумулятора!
Генератор расположен в правой части двигателя внизу но его можно увидеть и сверху, сразу под помпой.
Но заменить его можно только снизу. Для этого нужно снять защиту картера и защиту генератора. На защите картера три болта под ключ на 13, а на защите генератора три самореза под ключ на 10.
Откручивать лучше головками, на крайняк накидными и на всякий случай приготовить ВДешку, так как место довольно загрязняемое и намокаемое и рожковый ключ там обычно бесполезен.
После снятия защиты генератор отлично виден и полностью доступен.
Крепиться генератор двумя болтами с самоконтрящимися гайками под ключ на 13, один на опорную лапку и один на натяжную.
Сначала снимается болт на верхнем, натяжном креплении, после чего генератор надо подтолкнуть вверх и снять ремень со шкива. Ремень один — на генератор и на помпу.
Перед тем как снять натяжной болт подёргайте ремень, чтобы почувствовать его натяжку, и при сборке сделать такую же.
Далее генератор оттягивается вниз, и отсоединяются провода эл. проводки — мамка просто выдёргивается, а силовые под резиновой защитой, откручиваются ключом на 10.
Затем откручивается гайка на опорной лапе, расположенная с тыльной стороны, после чего болт вынимается вперёд и генератор снимается.
Установка нового генератора проделывается в обратном порядке. Единственно, что придётся сделать дополнительно — это натянуть ремень. Для этого можно использовать любой рычаг, который вставляется между движком и генератором.
В следующей статье будем ремонтировать старый генератор.
Приведенная ниже инструкция поможет тем владельцам Нивы, кто решил снять генератор для ремонта или же для полной его замены. Обычно, целиком менять устройство приходится не так часто, так как большинство составных частей его продаются в магазинах, тот же ротор, статор или же диодный мост. Все эти запчасти можно заменить новыми при выходе из строя одной из них. Если же все-таки решено ставить полностью новый генератор, то опять же — описанная ниже инструкция вам в этом поможет.
Для того, чтобы сделать это быстро и удобно, вам понадобятся следующие инструменты:
- Головки торцевые на 10, 17 и 19
- Рожковые или накидные ключи на 17 и 19
- Трещоточные рукоятки
- Удлинитель и карданный шарнир
Прежде чем приступать к выполнению этой процедуры, необходимо обязательно отсоединить минусовой провод клемму аккумулятора. Затем головкой на 10 откручиваем крепление плюсового провода к генератору, как это показано ниже на фото:
Также стоит сразу отсоединить остальные провода:
Затем необходимо открутить гайку натяжителя ремня. Чтобы сделать это быстро и удобно, используйте карданный шарнир и трещотку с удлинителем:
После этого можно снять ремень, так как он ослаблен, подвинув генератор в сторону. Дальше можно приступать к откручиванию нижнего болта. Для этого предварительно снимаем защиту картера:
Если болт не вынимается рукой после того как гайка откручена, можно аккуратно его выбить молотком, желательно через деревянный брусок:
Когда болт практически выбит, придерживайте генератор, чтобы он не упал вниз:
Если устройство нуждается в замене, покупаем новый на свою Ниву и производим его установку в обратной последовательности. Цена новой детали в зависимости от производителя может варьироваться от 2 000 до 4 000 рублей.
Характеристики штатного генератора
Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:
- ток – 80А;
- напряжение – 13,2 В,
- вращение – правое.
Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.
Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.
На автомобилях Шевроле Нива заводом-изготовителем устанавливается генератор переменного тока типа 37.3701 с трехфазной схемой.
Генератор имеет следующие технические характеристики:
- Максимальный ток при работе двигателя в режиме 5000 оборотов в минуту – 55А;
- Выходное напряжение – 14,1 В с погрешностью 0,5 В;
- Максимально допустимая частота вращения – 13000 оборотов в минуту;
- Отношение числа оборотов двигателя к числу оборотов генератора – 2:2,04.
Генератор ваз 21214 (9412.3701) представляет собой синхронную электрическую машину переменного тока с электромагнитным возбуждением, с электронным регулятором напряжения и встроенным выпрямителем.
Ниже приведены технические характеристики генератора 9412.3701
- Направление вращения – правое
- Напряжение, В 13,2 — 14,7
- Максимальный отдаваемый ток, А 80
1 – кожух; 2 – вывод «В » для подключения потребителей; 3 – конденсатор; 4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D » регулятора напряжения); 5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока; 6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока; 7 – положительный диод; 8 – отрицательный диод; 9 – регулятор напряжения; 10 – задняя крышка; 11 – стяжной винт; 12 – передняя крышка; 13 – обмотка статора; 14 – упорное кольцо; 15 – передний подшипник вала ротора; 16 – шкив; | 17 – гайка; 18 – вал ротора; 19 – конусная шайба; 20 – шайба; 21 – полюсные наконечники ротора; 22 – сердечник статора; 23 – втулка; 24 – обмотка ротора; 25 – задний подшипник вала ротора; 26 – втулка подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – щеткодержатель; 29 – выводы обмотки статора; 30 – дополнительный диод; 31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов). |
Крышки генератора фиксируются со статором посредством 4-х болтов. В них вмонтированы подшипники, работающие в смазке, на которых и происходит вращение роторного вала. Сама смазка заложена в них на весь срок эксплуатации. Передний подшипник генератора 9412.3701 завальцован и запрессован в передней крышке, так что замена возможна только комплектом.
Внутренняя обойма данного подшипника зажимается гайкой между ступенькой и шкивом, что на ротором валу, причем в комплекте с шайбой и упорным кольцом. Задний подшипник не только напрессован на роторный вал, но и поджимается к нему посредством пластмассовой втулки, установленной в задней крышке.
Сама задняя часть закрывается специальным кожухом, изготовленным из пластмассы, и фиксирующегося защелками.
Сами вентили впрессованы в специальные пластины, выполненные из алюминия и имеющие подковообразную форму. Сделано это с учетом полярности – «отрицательные» и «положительные» идут к разным пластинам. Они соединены в специальный блок (выпрямительный), который фиксируется на тыловой крышке генератора, находящейся под пластиковым кожухом.
Одна из этих пластин имеет 3 дополнительных диода, посредством которых происходит подача питания на генераторную обмотку возбуждения (после пуска силового агрегата).
Сама обмотка возбуждения находится на генераторном роторе, а выводы, идущие из нее, припаяны к 2-м контактным кольцам, изготовленным из меди и смонтированными на роторном валу. Питание к ним подается через 2 щетки (угольные).
Генератор ваз 21214
Генератор нива 21214 имеет уменьшенные контактные кольца. Такое решение замедляет износ щеток и уменьшает окружную скорость вращения. Фиксация щеток осуществляется посредством щеткодержателя, который установлен на тыловой крышке генератора и сблокирован с регулятором напряжения.
Ремонт регулятора напряжения невозможен, так как он неразборной, – только замена. Также имеется конденсатор, емкость которого составляет 2,2 мкФ -20%. Его месторасположение – выпрямительный блок генератора 9412.
Он предназначен для обеспечения защиты бортовой сети от возможных скачков напряжения, образующихся во время работы системы зажигания, а также в целях снижения помех, мешающих радиоприему выводов «отрицательных» и «положительных» вентилей.
Во время включения зажигания происходит подвод напряжения к генераторной обмотке возбуждения (на генераторе 9412.3701 вывод «D»). Это происходит через контрольную лампу и параллельно к ней подключенные резисторы. В данное время лампа горит.
После запуска силового агрегата контрольная лампа перестанет гореть, так как питание обмотки происходит от диодов (дополнительных), имеющихся в выпрямительном блоке. Если же лампа не гаснет – это признак поломки самого генератора, или же его цепей.
«Плюс» аккумулятора обязан быть подключен к выводу «В», что на генераторе 9412.3701, а «минус» – к массе машины. Если перепутать, то случится пробой генераторных вентилей.
В целях сохранения электронных компонентов схемы от повреждений, которые возможны во время бросков напряжения в бортовой сети, кране не рекомендуется производить отключение аккумулятора от работающего генератора. Это особенной актуально для моторов с системой впрыска.
Все устройства, подключенные к бортовой сети во время работы генератора, необходимо проинспектировать под напряжением, но не больше 14 В. Это касается и вентилей генератора. Дело в том, что боле высокое напряжение спровоцирует выход из строя вентилей, что случается во время проверки мегомметром.
Если же планируется инспекция обмоточной изоляции посредством высокого напряжения – генератор необходимо предварительно демонтировать, равно, как и отключить выводы обмоток от регулятора напряжения и выпрямительного блока.
Авто советы мастеров.
Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин–1. Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя.
Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701.
Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D » и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).
Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения.
«Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В » генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу.
Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В » генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.
Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.
Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора.
Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.
3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.
Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе.