Схема габаритов нива шевроле

Содержание

Освещение и световая сигнализация автомобиля шеви нива, тормозная система нива 2123, проверка двигателя на автомобиле после
ремонта, описание и технические характеристики автомобиля ваз-2023, обслуживание
и ремонт, сборка и разборка

Освещение и световая сигнализация автомобиля Шеви
Нива

Особенности устройства

Фары. На автомобилях применяются блок фары, объединяющие в себе фары
ближнего и дальнего света (с однонитевыми лампами) и указатели поворота.
Кроме того, в одной из фар находится лампа габаритного света.

Схема включения фар показана на рис. 7-18. Ближний и дальний свет фар
включается с помощью вспомогательных реле К4 и К5, расположенных в
монтажном блоке. Управляющее напряжение на обмотки реле подается от
переключателя 3 света фар, если полностью нажата клавиша переключателя 5
наружного освещения. При включении ближнего света горят лампы ближнего
света, а при включении дальнего света — все лампы (и ближнего, и
дальнего света).

Рис. 7-18. Схема включения фар: 1 - блок-фары; 2 - монтажный блок; 3 - переключатель света фар; 4 - выключатель зажигания; 5 - выключатель наружного освещения; 6 - контрольная лампа дальнего света фар в комбинации приборов; К4 - реле включения ближнего света фар; К5 - реле включения дальнего света фар; А - к источникам питания

Рис. 7-18. Схема включения фар: 1 — блок-фары; 2
— монтажный блок; 3 — переключатель света фар; 4 — выключатель
зажигания; 5 — выключатель наружного освещения; 6 — контрольная лампа
дальнего света фар в комбинации приборов; К4 — реле включения ближнего
света фар; К5 — реле включения дальнего света фар; А — к источникам
питания

Рис. 7-19. Схема включения противотуманных огней: 1 - выключатель зажигания; 2 - переключатель наружного освещения; 3 - лампы противотуманного света в задних фонарях; 4 - выключатель задних противотуманных огней; 5 - блок управления автомобильной противоугонной системы; А - к источникам питания; В - к стартеру

Рис. 7-19. Схема включения противотуманных
огней: 1 — выключатель зажигания; 2 — переключатель наружного освещения;
3 — лампы противотуманного света в задних фонарях; 4 — выключатель
задних противотуманных огней; 5 — блок управления автомобильной
противоугонной системы; А — к источникам питания; В — к стартеру

Рис. 7-20. Схема включения наружного освещения:
1 — лампы габаритного света в блок-фарах; 2 — лампа подкапотная; 3 —
выключатель подкапотной лампы; 4 — монтажный блок; 5 — выключатель
зажигания; 6 — переключатель наружного освещения; 7 — лампы габаритного
света в задних фонарях; 8 — лампы стоп-сигнала в задних фонарях; 9 —
дополнительный сигнал торможения; 10 — фонари освещения номерного знака;
11 — контрольная лампа включения наружного света в комбинации приборов;
12 — выключатель стоп-сигнала; К1 — реле контроля исправности ламп
(внутри реле показаны контактные перемычки, которые должны
устанавливаться при отсутствии реле); А — к источникам питания; В — к
лампам освещения приборов

Независимо от положения клавиши переключателя 5 можно кратковременно
включать дальний свет фар, оттягивая на себя рычаг переключателя 3 света
фар. При этом напряжение к контакту <30> переключателя 3 подается
непосредственно от источников питания.

Противотуманный свет. Схема включения про-тивотуманного света показана
на рис. 7-19. Лампы противотуманного света 3 в задних фонарях включаются
выключателем 4 через блок управления АПС 5 только в том случае, если
включены фары (полностью нажата соответствующая клавиша переключателя 2
наружного освещения). При выключении габаритных огней задние
противотуманные огни выключаются автоматически.

Наружное освещение. Схема включения наружного освещения показана на рис.
7-20. Габаритный свет включается переключателем 6 наружного освещения.

Питание ламп габаритного света и стоп-сигнала происходит через реле К1
контроля исправности ламп. Если реле контроля исправности ламп не
установлено в монтажном блоке, то вместо него должны стоять контактные
перемычки, показанные стрелками на рис. 7-20.

Рис. 7-21. Схема включения указателей поворота и
аварийной сигнализации: 1 — лампы указателей поворота в блок-фарах; 2 —
выключатель зажигания; 3 — переключатель указателей поворота; 4 —
боковые указатели поворота; 5 -лампы указателей поворота в задних
фонарях; 6 — выключатель аварийной сигнализации; 7 — комбинация приборов
с контрольными лампами указателей поворота и аварийной сигнализации; 8 —
монтажный блок; КЗ — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной
сигнализации; А — к источникам питания

Указатели поворота. Схема включения указателей поворота и аварийной
сигнализации показана на рис. 7-21. Указатели поворота правого или
левого борта включаются переключателем 3. В режиме аварийной
сигнализации выключателем 6 включаются все указатели поворота. Мигание
ламп обеспечивается реле-прерывателем КЗ в монтажном блоке.
Регулировка света фар

Направление световых пучков фар должно быть таким, чтобы дорога перед
автомобилем была хорошо освещена, а водители встречного транспорта не
ослеплялись при включении ближнего света.

Регулировка световых пучков фар должна проводиться только
квалифицированным персоналом на станции технического обслуживания.
Регулировку фар проводят с помощью оптических приборов. Если их нет, то
регулировку допускается проводить с использованием экрана (рис. 7-22).

Регулируются фары вращением винтов 1 и 2 (см. рис. 7-23), которые
поворачивают оптический элемент в вертикальной и горизонтальной
плоскостях.

Поставьте полностью заправленный и снаряженный автомобиль, с нагрузкой
735 Н (75 кгс) на сиденье водителя, на ровной горизонтальной площадке в
5 м от экрана (щит фанеры размером около 2×1 м и т.п.) так, чтобы ось
автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана
удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните
автомобиль сбоку, чтобы установились пружины подвесок.

Начертите на экране вертикальные линии: осевую 0 и линии А, В, С и Е
проходящие через точки,

соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны
относительно осевой линии автомобиля. На высоте h, соответствующей
расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 55 мм
линию 2 центров световых пятен.

Установите регулятор корректора фар на панели приборов в положение,
соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.

Включите ближний свет. Последовательно, сначала для правой фары (левая
чем-либо закрывается или отсоединяется от жгута проводов), а затем для
левой (правая закрыта) отрегулируйте винтами 1 и 2 (см. рис. 7-22)
световые пучки фар. При этом смещение светового пучка фары не должно
превышать 3° в вертикальной плоскости и 2° в горизонтальной плоскости.

У правильно отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна
совпадать с линией 2 (см. рис. 7-23), а точки пересечения
горизонтального и наклонного участков световых пятен — с линиями А и В.

Замена ламп

Блок-фары. Перед заменой ламп в блок-фаре снимите защитную крышку 3
(рис. 7-24), которая фиксируется проволочным держателем 2. Для замены
лампы ближнего (или дальнего) света снимите колодку 5, выведите из пазов
усики пружинной защелки 6 и извлеките лампу 4.

Чтобы заменить лампу указателя поворота поверните патрон 1 против
часовой стрелки и выньте его из гнезда.

Для доступа к лампе габаритного света необходимо демонтировать колодку 5
ближнего света фар.

Задний фонарь. Замену ламп в заднем фонаре проводите со стороны
багажного отделения, предварительно открыв клапан в обивке боковины
багажного отделения. Для доступа к перегоревшей лампе 1 (рис. 7-25)
поверните патрон 2 против часовой стрелки и выньте его в сборе с лампой.

Рис. 7-22. Схема регулировки света фар: 1 - горизонтальная линия, соответствующая центрам фар; 2 - линия, проходящая через центры световых пятен; Аи В - вертикальные линии, соответствующие центрам фар; О - осевая линия; h - расстояние центров фар от пола

Рис. 7-22. Схема регулировки света фар: 1 —
горизонтальная линия, соответствующая центрам фар; 2 — линия, проходящая
через центры световых пятен; Аи В — вертикальные линии, соответствующие
центрам фар; О — осевая линия; h — расстояние центров фар от пола

Рис. 7-23. Регулировочные винты блок-фар: 1 —
винты регулировки пучка света блок-фары в горизонтальном направлении; 2
— винт регулировки пучка света блок-фары в вертикальном направлении

Рис. 7-23. Регулировочные винты блок-фар: 1 - винты регулировки пучка света блок-фары в горизонтальном направлении; 2 - винт регулировки пучка света блок-фары в вертикальном направлении

Рис. 7-24. Замена ламп в блок-фаре: 1 — патрон
лампы указателя поворота; 2 -держатель; 3 — крышка; 4 -лампа ближнего
(или дальнего) света; 5 — колодка лампы ближнего (или дальнего) света; 6
— защелка

Рис. 7-25. Замена ламп в заднем фонаре: 1 - лампа; 2 патрон

Рис. 7-25. Замена ламп в заднем фонаре: 1 —
лампа; 2 патрон

Чтобы вынуть лампу из патрона нажмите на лампу и поверните ее против
часовой стрелки.

Плафон освещения салона. В плафоне освещения салона (рис. 7-26)
перегоревшую лампу 2 меняйте, сняв рассеиватель 1, для чего нажмите
пальцами на рассеиватель с боков по оси его включения/выключения и
потяните его вниз. Лампа удерживается в плафоне пружинными контактами.

Рис. 7-26. Замена лампы в плафоне освещения салона: 1 - рассеиватель; 2 - лампа

Рис. 7-26. Замена лампы в плафоне освещения
салона: 1 — рассеиватель; 2 — лампа

Рис. 7-27. Замена лампы в фонаре освещения номерного знака: 1 - корпус; 2 - рассеиватель; 3 - лампа; 4 - паза; 5 - защелка; 6 - винты крепления

Рис. 7-27. Замена лампы в фонаре освещения
номерного знака: 1 — корпус; 2 — рассеиватель; 3 — лампа; 4 — паза; 5 —
защелка; 6 — винты крепления

Фонарь освещения номерного знака. Перегоревшую лампу 3 (рис. 7-27) в
фонаре освещения номерного знака меняйте только после его снятия с
автомобиля, для чего отверните винты 6, вставьте отвертку в паз 4,
нажмите пальцем к центру защелку 5 и отверткой аккуратно снимите
рассеиватель 2. Лампа в корпусе 1 удерживается пружинными контактами.

Боковой указатель поворотов. Для замены лампы в боковом указателе
поворотов (рис. 7-28) снимите его с автомобиля. В гнезде указатель
удерживается

Рис. 7-28. Замена ламп в боковом указателе поворота: 1 - защитный колпачок; 2 - корпус бокового указателя поворота

Рис. 7-28. Замена ламп в боковом указателе
поворота: 1 — защитный колпачок; 2 — корпус бокового указателя поворота

Рис. 7-29. Схема включения корректоров света фар: 1 - моторедуктор корректора света фары; 2 - монтажный блок; 3 - переключатель света фар; 4 - выключатель зажигания; 5 - переключатель наружного освещения; 6 - регулятор коррекции света фар; К4 - реле включения ближнего света фар; А - к источникам питания; В - к регулятору освещения приборов

Рис. 7-29. Схема включения корректоров света
фар: 1 — моторедуктор корректора света фары; 2 — монтажный блок; 3 —
переключатель света фар; 4 — выключатель зажигания; 5 — переключатель
наружного освещения; 6 — регулятор коррекции света фар; К4 — реле
включения ближнего света фар; А — к источникам питания; В — к регулятору
освещения приборов

пружинными фиксаторами. Затем снимите защитный
резиновый колпачок 1, выньте патрон в сборе с лампой из корпуса 2 и
извлеките лампу.

Плафон индивидуальной подсветки. Чтобы заменить перегоревшую лампу в
плафоне индивидуальной подсветки необходимо демонтировать его
выключатель. Для этого прижмите выключатель с боков по оси его
включения-выключения, выведите из зацепления выступы оси с отверстиями в
неподвижной части плафона и затем потяните выключатель вниз.

Фонарь освещения вещевого ящика. Для замены лампы в фонаре освещения
вещевого ящика извлеките его из гнезда, аккуратно поддев его сверху
отверткой.

Моторедуктор корректора света фар

Коррекция фар производится моторедуктором, установленным внутри
блок-фары.

Схема включения моторедукторов корректоров фар показана на рис. 7-29.
Моторедукторы 1 управляются регулятором коррекции света фар,
расположенным на панели приборов.

Конструкция моторедуктора неразборная и в случае неисправности он
заменяется целиком.

Подрулевой переключатель

Подрулевой переключатель состоит из соединителя, закрепленного хомутом
на кронштейне вала рулевого механизма, и двух переключателей. Левый
переключатель включает указатели поворота и света фар, а правый —
управляет работой омывате-лей и очистителей стекол.

Рис. 7-30. Положения рычагов подрулевого переключателя. Жирными линиями показаны исходные положения, тонкими - фиксированные и пунктирными - нефиксированные положения рычагов

Рис. 7-30. Положения рычагов подрулевого
переключателя. Жирными линиями показаны исходные положения, тонкими —
фиксированные и пунктирными — нефиксированные положения рычагов

Переключатели закреплены в соединителе защелками. Для замены
поврежденного переключателя (правого или левого) снимите облицовочный
кожух вала рулевого механизма, сожмите защелки переключателя и выньте
его из соединителя.

Положения рычагов переключателей показаны на рис. 7-30, а замыкаемые при
этом контакты даны в табл. 7-6.

Реле включения фар

Для включения фар применяются реле типа 904.3747-10, установленные в
монтажном блоке.

Напряжение включения реле при температуре (23 5) °С составляет не более
8 В, а сопротивление обмотки (85 8,5) Ом.

Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

Реле-прерыватель КЗ (см. рис. 7-21) типа 493.3747 или 495.3747,
установленный в монтажном блоке, служит для создания прерывистого
светового сигнала указателей поворота как в режиме аварийной
сигнализации, так и в режиме указания поворота. Кроме того, он позволяет
контролировать исправность ламп указателей поворота. Так, если перегорит
одна из ламп указателей поворота, то удваивается частота циклов
включения и выключения указателей поворота. Контрольная лампа указателей
поворота при этом также мигает с удвоенной частотой.

Реле-прерыватель должен обеспечивать мигание ламп указателей поворота с
частотой 90 30 циклов в минуту при окружающей температуре от -40 °С до
65 °С и напряжении от 10,8 до 15 В.

Читать далее про Шевроле
Ниву…

Читать интересные статьи…

Напряжение на аккумуляторе (на клеммах акб, а не в салоне!)

Рег.: 04.03.2005
Сообщений: 577
Откуда: Москва. Юго-запад, Теплый стан
Возраст: 62
Авто: Белая Нива 21213 1997г.в. карб.WEBER DGV 32/36 МПСЗ версия ДПКВ 2_9011, оторв.РПМ, ступ. роликовые двухрядные подш.SKF ИВЕКО, подрамник разд. лифт.

Рег.: 08.09.2005
Сообщений: 315
Откуда: Санкт-Петербург, м. Московская.
Возраст: 54
Авто: 21214 2007 г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51712

Да. Но при рабочих оборотах (2000-3000 об/мин.) значения напряжения с нагрузкой и без нее отличаются незначительно около 0,3 Вольта.

Добавлено спустя 41 минуту 37 секунд:

Посмотрел тех. характеристики генератора, что интересно, у 21214 разброс по напряжению значительный, да и начальное значение напряжение без нагрузки около 13 Вольт, тогда как у 21213 генератора это значение на 0,5 Вольт выше.

Технические характеристики ——371.3701 (21213)***412.3701 (21214)
Максимальная сила тока отдачи
(при 13В. и 5000 об.мин.)—— 55А *** 80А
Напряжение —— 13,6-14,6 *** 13,1-14,7
Мах. частотоа вращения ротора —— 13000 *** 13000
Передаточное отношение
двигатель-генератор —— 1:2,04 *** 1:2,04
Может сдесь сабака зарыта?

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51712

Ситуация такова. При работающем двигателе и отключеном световом оборудовании напряжение в сети 13.2-13.5. Причем на холостых скорее 13.5, а добавляешь газу — 13.2-13.3. Грешил сначала на аккумулятор (типа 8 лет ему с небольшим, столько не живут), купил новый — таже ситуация (буду теперь один заряжать, а на втором ездить). Соответсвенно вопрос в том с чего начать — с замены генератора или это скорее утечки?. Причем по мере езды с включенным оборудованием — напряжение в сети потихоньку падает (подозреваю, что аккум разряжается тихонько). Выключаешь световое оборудование и напряжение на работающем движке за минут 5 поднимается до 13.1 а потом растет очень медленно.

Поскажите где искать червя? машине 10 лет, все агрегаты родные, чему безумно рад.

Измерение напряжений цепей аккумулятора, генератора авометром (тестером, мультиметром)

Примечание.
Данная статья универсальна и применима к любой марке автомобиля.

Возможности прибора в режиме измерения напряжений.

Проверка напряжения аккумуляторной батареи

Производится измерение напряжения между выводами батареи для определения степени разряженности (заряженности), возможности дальнейшего использования на автомобиле или, наоборот, для определения необходимости подвергнуть профилактической зарядке. Во время этого измерения следует помнить, что если батарея не подключена к сети с потребителями, то мы фактически измеряем ЭДС батареи, что выражено тоже в Вольтах. Это значение вполне соответствует степени заряженности батареи. Так при показаниях прибора 13,2 -13,4 Вольта мы имеем свежезаряженную батарею аккумулятора, т.е. около 100% заряда. Если измерения дали значения от 12,8 до 13 Вольт, можно рассчитывать на 75% емкости батареи. Напряжение 12,2 — 12, 6 свидетельствует о 50% степени заряда. И, наконец, меньше 11,8 Вольта — напряжение батареи ниже уровня возможного ее использования. Следует отметить, что такое измерение дает очень приблизительное значение, полностью определить пригодность батареи можно только при использовании специальной нагрузки, входящей, в состав прибора называемого «нагрузочной вилкой» (фото 1).

Шкала прибора поделена цветовыми участками и позволяет оценивать показания беглым взглядом. Такой прибор уже относится к оборудованию специального назначения для персонала, обслуживающего аккумуляторные батареи.

Предположим, что аккумуляторная батарея на диагностируемом автомобиле все же оказалась пригодной для запуска двигателя, и запуск совершили. Следующее измерение напряжения производим с использованием генератора, у которого основное назначение — восстановить заряд батареи и обеспечить питание всех потребителей в автомобиле. Для полноценного выполнения этой задачи, напряжение, измеренное на выводах батареи при работающем двигателе, должно быть не ниже 13,8 и до 14,2 Вольта. Следует отметить, что не сразу после запуска двигателя можно наблюдать требуемое значение. Часто сильно разряженная батарея некоторое время «берет» интенсивный заряд, потому напряжение по мере восстановления заряда батареи увеличивается до необходимого значения. Для контроля процесса наиболее удобно использовать прибор с цифровым отображением значения напряжения, потому как мы, бросив беглый взгляд на прибор, ожидаем увидеть относительно точное значение, не прибегая к пересчету при помощи коэффициента и значений на шкале стрелочного прибора.

Если, вопреки ожиданиям, не происходит увеличения напряжения бортовой сети, следует приступать к поиску неисправности либо самого генератора, либо устройств, его обслуживающих. Ни в коем случае не следует испытывать работоспособность генератора «по старинке». Отключили батарею и, если двигатель не заглох, то генератор рабочий. Очень сочувствую тому диагносту, который попытается реализовать подобную методику на современном инжекторном (а, хуже того, дизельном) автомобиле.

Наша задача — проводить все необходимые электроизмерения до обнаружения неисправности. В первую очередь, следует проверить наличие напряжения питания на реле — регуляторе генератора. Может, нет зарядки потому, что предохранитель перегорел. Проверка работоспособности самого реле-регулятора может состояться только при наличии дополнительного источника питания с регулируемым выходным напряжением, но об этом позже. Если есть подозрение на неисправный генератор, следует произвести серию измерений авометром, после чего дефектная деталь, как правило, обнаруживается. Проверяем сопротивление обмотки ротора (фото 2).

Сопротивление исправного — от 3 до 4 Ом, а сопротивление, измеренное относительно «массы», должно быть очень большим (около 1 мОм).

Сопротивление обмотки будет меньше с увеличением мощности генератора. Для проверки на наличие межвиткового замыкания (если на обмотке заметное механическое повреждение или потемнение изоляции провода от перегрева) необходимо оборудование специализированной мастерской.

Следующее измерение — измерение сопротивления обмотки статора — это, конечно, тоже очень условная проверка, но при наличии больших отклонений можем говорить о неисправности статора. Обычно сопротивление каждой из обмоток (у трехфазного их три, обозначение d на схеме 1) не превышает 1 Ом и должно быть одинаково у всех трех. Сопротивление относительно «массы» должно быть как можно большим (фото 4,5).

Это измерение удобнее производить цифровым измерительным прибором со свежим внутренним источником питания. Более точно можно проверить при наличии источника стабилизированного напряжения. Вновь возвращаемся к применению дополнительного источника напряжения. Рассмотрим метод проверки комплектующих генератора с помощью этого прибора и авометра.

Переключатель и регулятор источника переводим в положение, соответствующее наименьшему значению (практически к «0»). К зажиму «плюс» источника подключаем красный вывод авометра, включенного в режим измерения постоянного тока. К черному выводу авометра подключаем вывод любой из обмоток (см. схему 1).

К зажиму «минус» источника подключаем любой из выводов обмоток статора. В этом случае мы получаем последовательное соединение двух обмоток. Регулятором на панели прибора устанавливаем напряжение, при котором авометр покажет максимальное значение измеряемого постоянного тока (в нашем случае 250 мА=0,25 А). Затем измеряем напряжение, полученное на зажимах образцового источника (измерение показало 1.25V). Проводя такое измерение на всех трех парах обмоток, мы получим достаточно точные показатели напряжения: ток неизменен во всех трех случаях (фото 6).

У исправного генератора (при отсутствии межвиткового замыкания обмоток) эти значения не должны отличаться более чем на 5%. Если измерения дали показания, которые отличаются на большее значение, это свидетельствует о межвитковом замыкании у обмотки, достигающей максимальный показатель тока при меньшем приложенном напряжении. В этом случае генератор при работе не выдает достаточного напряжения на низких оборотах двигателя, при этом еще и заметно нагревается.

Проверка работы реле-регулятора напряжения генератора

Для этого необходимо собрать примитивную схему, имитацию генератора автомобиля. Еще нам понадобиться нагрузка — имитация обмотки ротора. Вполне может справиться с этим лампа 12V/21W, применяемая в автомобиле указателем поворота и в фонаре стоп-сигнала. Для выполнения проверки, реле-регулятор необходимо включить в примитивную испытательную схему (схема 2).

На схеме R — регулятор, позволяющий плавно изменять напряжение питания регулятора во время испытаний. Подаем на регулятор напряжение ниже 12 Вольт, контролируя показания вольтметра. Затем, постепенно увеличивая напряжение питания, наблюдаем за отклонением стрелки амперметра. Она должна отклоняться вправо. Как только показания амперметра скачкообразно снизятся на несколько делений, на шкале вольтметра будет отражено напряжение, которое генератор будет удерживать в системе питания автомобиля с установленным этим реле-регулятором. В нашем случае — фото 8.

Это значение составляет 13,77 Вольта, и если учесть, что питание ротора не отключается, а лишь понижается, то 14 Вольт нам будет обеспечено. Во время подключения одновременно всех потребителей напряжение будет удерживаться не ниже 13,77 Вольта.

В заключение работ по проверке работоспособности генератора следует убедиться в исправности диодов выпрямительного моста (см. схему 1). Для этого у авометра есть положение переключателя для проверки полупроводниковых элементов. Каждый из диодов проверяется на проводимость в прямом (фото 9)

и обратном направлениях (фото 10) прохождения тока.

Обязательно обращаем внимание на показания прибора: при подключении в прямом направлении у всех диодов выпрямительного моста одного генератора должны быть очень близкие значения сопротивления («плюс» -к аноду, «минус» — к катоду).

Видео

Генератор нива 2121, 21213, 21214: какой установлен, замена || сколько выдает генератор нива

Сколько должен выдавать генератор на ниве?

Существует три вида генераторов, которые можно установить на популярные российские внедорожники. Напряжение на выходе одинаковое, а вот остальные параметры разнятся.Для карбюраторных моторов достаточно мощности 600-750 Вт. Максимальный ток, который можно было снять – 40-50 ампер.

Важно! Генератор для старых модификаций НИВЫ нельзя ставить на новые моторы. Перегрузка быстро выведет его из строя, потребуется ремонт.

Если замена необходима – такое решение может быть только временным.

Инжекторные моторы, выпускавшиеся до 2003 года, комплектовались с мощностью от 1100 до 2000 Вт. Ток нагрузки от 80 до 130 ампер. Оба поколения комплектовались моноклиновым шкивом. Генераторы этого типа

Современные верхневальные моторы оснащены аналогичными источниками энергии, только шкив рассчитан на большую нагрузку – он поликлиновый, как и ремень.

Что представляет собой генератор

Генератор – устройство переменного тока, у которого в процессе работы возникает электромагнитное возбуждение. Конструкция генератора имеет встроенный выпрямительный блок, оборудованные диодами, выполненными из кремния, а также электронным регулятором напряжения.

Таким образом, агрегат из механической энергии создает электрическую и подпитывает аккумулятор автомобиля, а также обеспечивает энергией его устройства и системы. Схема соединений генератора на Нива-2121, 21213, 21214 представлена на рисунке.

Неисправности генератора

В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.

Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.

Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.

Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.

Если величина выше или ниже установленного значения – лампа горит или моргает. Подробности индикации могут отличаться на разных моделях, поэтому внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
Свет фар не такой яркий, как при нормальной работе. При прокручивании стартера напряжение «просаживается» настолько, что это заметно по морганию ламп.
Меняется звук работы двигателя, слышны посторонние шумы.
Теряется мощность мотора, (при условии, что остальные системы исправны).
Из генератора слышен запах горелой изоляции.
На клеммах АКБ при работающем двигателе меньше 13 вольт.

Характеристики штатного генератора

Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:

ток – 80А;
напряжение – 13,2 В,
вращение – правое.

Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.

45 сообщений на предыдущих страницах

Аналог	Артикул	Стоимость, в рублях
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	9412.3701-03	5900
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	372.3701-03/05	3800
Генератор ВАЗ 2121-21213,21214	9412.3701	5450

Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.

Что делать, если генератор вышел из строя в дороге?

Поломка влечет за собой не только потерю заряда аккумулятора. Если генератор заклинит, может оборваться ручей ковый ремень. В этом случае потеряет работоспособность все навесное оборудование автомобиля. Дальнейшее движение станет невозможным.Если ремонт в полевых условиях невозможен, постарайтесь дотянуть до ближайшего сервиса на аккумуляторе.

Отсоедините регулятор напряжения и плату диодного моста. Прозвоните диоды и соединительные шины тестером.Неисправные радиодетали обычно видно без измерения. Их ремонт невозможен, только замена.Осмотрите токосъемные дорожки ротора. Медная поверхность должна быть без оксидного налета, трещин и прочих повреждений.

При необходимости можно зачистить ее мелкой шкуркой.Подключите тестер к обмоткам статора и ротора, и проверьте их на обрыв или короткое замыкание. Замена генератора не потребуется, обмотки легко восстанавливаются.После устранения поломок, соберите корпус, не повреждая внутренние части. Установите узел на место, затяните приводной ремень, и проверните коленвал, не заводя двигатель.

Замена генератора

Чтобы провести ремонт или замену генератора, автовладельцу придется снимать агрегат с автомобиля полностью или обращаться за работой к профессионалам. Если все же хочется осуществить замену самостоятельно, то для начала потребуется подготовить все необходимые инструменты:

Процедура представляет собой следующую последовательность действий:

Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.

Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.

Также к генератору крепятся провода, затянутые гайкой или кронштейном. Гайки в этом случае необходимо открутить с помощью ключа, а потом вытянуть ослабленные провода.

Наконец, после отключения проводов можно приступить к отворачиванию верхнего крепежного элемента с натяжителем ремня. Для этого тоже понадобится ключ, а также небольшой удлинитель.

Отсоединение крепления позволит демонтировать ремень и генератор. Тогда можно приступать к очистке освободившегося пространства с помощью щетки и установке нового агрегата.

Сборка конструкции производится в обратном порядке, на всю процедуру уйдет порядка двух часов, если имеются все необходимые инструменты.

Дополнительно стоит отметить, когда все будет собрано, потребуется отрегулировать положение генератора с помощью натяжителя. Для этого необходимо открутить гайку натяжителя и натянуть или ослабить ремень, при этом наблюдая за зарядом аккумулятора.

Если показатель придет в норму, значит, выбранного натяжения достаточно. Перетягивать конструкцию не нужно, так как может выйти из строя подшипник генератора. Если же натяжение недостаточно, то генератор будет работать с перебоями, и это тоже может привести к поломке.

Нюансы

При замене генератора на Нива 21213, 2121, 21214 возникает ряд тонкостей, и один из них – это расположение генераторного агрегата. Он находится в нижней части моторного отсека.

Собственно, поэтому и возникают проблемы с эксплуатацией конструкции: во время езды на генератор попадают различные загрязнения, а также капает охладительная жидкость. Если не хочется постоянно менять генераторный блок, то рекомендуется перенести его наверх.

Чтобы в процессе эксплуатации автомобиля не возникало никаких проблем, важно следить за состоянием машины. И в первую очередь рекомендуется регулярно проводить осмотр генератора.

Так, при моргании лампочки «АКБ» на приборной панели, при возникновении подозрительных шумов или скрипящих звуков уже следует насторожиться и задуматься о том, что генератор работает неправильно.

Своевременный осмотр поможет избежать неприятных ситуаций в виде поломок составляющих элементов генератора, и как следствие, выхода из строя целых электрических систем.

Читать новости о новой Ниве

А еще интересно: Пошаговое руководство: установка габаритных фонарей на поле