ШУМ ПРИ НЕВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ

Добрый день, уважаемые.

Заметил — при морозах -15 и ниже после ночной стоянки авто при заводе двигателя что-то шумит неприятно. При нажатии на сцепление шум исчезает. Подозреваю, что это подшипник первичного вала коробки. После 2-3 минут работы двигателя шум исчезает.

Хочу спросить у сообщества — у вас такое бывает?

Чем это грозит коробке (похоже на недостаточную смазываемость деталей)?

Кто-нибудь обращался к официалам с этой проблемой?

PS У меня авто производства октябрь 2006г, двигатель 2.0, пробег — 8ткм.

по всей видимости конструктивная особенность

выжимной,если его автор имел ввиду-это опорный подшипник

махинатор


Спасибо что ответили за Б. Д. Д. С опорными и выжимными я как шАфер знаком 30 лет.

Bi-Max


Вроде речь шла о коробке? Откуда там конический подш.?? Хотя что имел ввиду Автор останется загадкой.

А если гудящий звук при не выжатой педали сцепления всегда присутствует,особенно при перегазовке.???

при нажатии сцепления исчезает??? Что это может быть???

XitriY


Первичный вал КПП как вариант, может сцепление, по интернету не отремонтируют, обратитесь к специалистам

Для сведения, мотор 1.6 пробег 46.120 км, 2007 год дорестаил. Вобщем продленная гарантия рулит.

Наслаждаюсь тишиной при прогреве.

Завел и услышал этот гул и присвистывание, причем очень громкие!!!

И уже недлю мучает звук.

lvsw


Мотор 2л кпп MTX75 . Залил Motul Gear 300,когда было тепло — всё ОК(пропал звук выжимного подшипника,стали мягче включаться скорости) но похолодало и появился при прогреве скрежет,буду менять на ARAL Getriebeoil EP Synth 75W90

NPK


Отпишись пожалуйста по результатам замены! Ибо масло Тотал конечно улучшило положение, но легкий гул первичного всё равно есть (при температуре ниже -15)

это конечно масло не в коробку но тест интересный про износ!!

http://www.lnengineering.com/oiltest.pdf

NPK


таж фигня, после мотула залил тоталовского масла — гул есть (не сильный) и проходит быстрее. Но млин, все таки Мотул Гир очень хорошь особенно летом, рычаг ходит мягенько и коробка становится безшумной. Но при температуре под -20 появлялся очень неприятный гул.

ZMarat


Большое спасибо за ссылку, крайне интересный документ!

Товарищи, кто-нибудь выяснил причину постукивания коробки на холодную?

На холодном двигателе в -15 и ниже что-то часто постукивает, при выжимании сцепления — пропадает. Писали об этом многие, но ответа или решения не нашёл.

У меня такая же фигня. Заводишь, пока обороты больше 1000, прогреваю, шума вроде бы нет. Стоит маленько уменьшиться оборотам, начинается дребезжание в коробке, как будто в резонанс входит. Делаю вывод для себя: не прогревать на холостом ходу! Как только обороты немного спадут — начинаю движение, потихоньку, прогревая при этом дв. на ходу.

Смотрю темка по наступлению весны снова умерла)))

Аналогичная проблем. Решилась! Проверили уровень масла коробки передач. Долили 600мл. Шум исчез.

Гремят подшипники на морозе при прогреве в коробке.

Как прогреется, шум исчезает.

У меня у друга была такая же история,он залил в коробку ER-антифрикционную присадку,шум тут же прекратился. Сейчас у меня такая же проблема,буду тоже пробовать.

Всем привет! месяц назад стал обладателем ФФ-2, 2006г.в. 1.8 литра, МКПП, пробег 90000, через 16 дней у меня переломилась ось сателитов, выбило огромную дыру наружу и во внутрь где корзина сцепления. До этого ни каких звуков предшествующих этому не было, сам ездил аккуратно, не рвал.

Когда поставил другую коробку, мне кажется появились посторонние шумы, или у меня уже на этой почве паранойя, Звук такой как-будто подшибник без смазки крутится.

У меня несколько вариантов:

1. подвесной подшибник на правом приводе возле внутренней гранаты

2. шум в коробке, но не выжимной т.к. он новый

3. помпа

4. шум в двигателе

Что самое интересное, когда менял коробку, та которая стояла уже менялась или ремонтировалась на ней дата май 2009 года.

И ещё, коробка гудит между 1800 и 2200 оборотов на 2 , 3 передаче

Кстати, та коробка которую я поставил прошла 60000 км.

КТО ЧТО ДУМАЕТ И МОЖЕТ КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ???

у меня тоже гудел, правда только под конец зимы начал

фокус 2 2010 5д 63к запах горелой проводки со стороны сцепления что это может быть?

Гмм. форд2 рестайл двиг 1,6

брал новым, ничего не предвещало беды, но на ТО2 залили официалы в двиг масло как они выразились «лучше чем раньше было» на этикетке кастрол магнатек 5w-20 (с логотипом форда). От дилера живу далеко. Уже на воторой день заметил появившееся подвывание при прогреве. Оно не исчезает не зависимо выжато ли сцепление, (слушал и при сильном морозе и при оттепели — одинаково противный плавающий вой) на ходу практически не слышно. До ТО2 этого точно не было

темка старая но все же и меня не прошла эта напасть.при темпераиуре ниже -15после ночнрй стоянки на улице тоже появился гул при прогреве.длительнрстью секунд 40.масло фордовское кпп мтх 75.сначало позаморачивался потом плюнул. ибо шумят подшипники первичного вала а это особенность этого корабаса мать ее))) так что пущай работает.а про выжимной пишут тае что бы расставить точки над и лн думит прт нажатой педали сцепления именно когда на него нагркзка идет при размыкании диска с маховиком

пардон за орфографию писал с мобильного греясь в машине при минус 20

Тихий свист на холостых, пропадает при легком нажатии не педаль сцепления, с прогревом не пропадает, на малых оборотах слышен и с включенной скоростью. Куда копать?

HDC-545


тоже перед новым годом заметил свист, который при прогреве не пропадал, после праздников шум усилился, пару раз педаль сцепления как-то не так сработала. заказал сцепление на всякий случай, чтоб было. и когда забрал сцепление — прям у магазина провалилась педаль сцепления. ну и веселый старый новый год в гараже. итог -развалился выжимной.

Выжимным я тоже обзавелся, но на 100% уверенности что дело в сцеплении нет, под подозрением подшипник МКПП (начитался на форуме), что бы проверить уровень масла в КПП съездил на сервис (он у меня рядом), пришлось заказать масляный сервис по акции, так как надо снимать защиту картера. Масло в двигателе и фильтр мне поменяли и заодно проверили и долили грамм 200-300 нужного масла в коробку. Вроде шума не слышно, но и морозы отступили, сегодня как назло темп. +1 град. Так что вопрос пока не закрыт.

PS. Похоже на сервисе не заметили моего видеорега, так что весь процесс оказался записанным!

Вот стоп кадр из ролика:

Машина 2008г. движок 1.8, механика, пробег 115тыщ. Менял сцепление на 90тыщ., но запчасти сам не покупал, есть подозрение, что поменяли только диск, надеюсь хоть корзину тоже заменили, ну а насчёт выжимного вообще неуверен, ибо заплатил 15000р. из которых 6000р. это работа, скорее всего он старый стоит. Масло в коробке ниразу не менял, но за уровнем слежу, всё норм, разок подливал, какоето Фордовское, купленное у официалов, сказали что в фордовские механические коробки льют только его.

Ну так что? Что-нибудь вылезло, выяснилось?

Просто симптомы примерно такие же: на нейтрали — гремит, выжимаешь сцепление — перестает. В движении вот не знаю — не слышу.

1

Коробка передач – одна из самых важных частей машины, обеспечивающая передачу мощности от двигателя к колесам. Однако, автовладельцы иногда сталкиваются с неприятной проблемой – шумом в коробке передач. Этот шум может быть разного характера и проявляться в различных условиях. В данной статье мы разберем основные причины шума в коробке передач и расскажем о возможных способах решения этой проблемы.

Причины шума в коробке передач

1. Шум в коробке передач при отпущенном сцеплении.
   Если вы слышите скрежет или стук в коробке передач при выжатом сцеплении, это может быть связано с износом сцепления или подшипника выключения сцепления.
2. Шум в коробке передач при движении.
   Шум, который усиливается при движении автомобиля, может быть вызван износом или повреждением шестерен коробки передач.
3. Шум в коробке передач на холостом ходу.
   Гудение или постоянный шум на холостом ходу может говорить о проблемах с подшипниками или механизмами синхронизации.
4. Шум в коробке передач при нагрузке.
   Если шум возникает при увеличении нагрузки на автомобиль, возможно, страдают опоры или шестерни.
5. Шумит коробка передач на нейтралке.
   Этот тип шума может быть связан с износом подшипников или других деталей коробки передач.

Для тех, кто хочет попробовать устранить шум в коробке передач, существует ряд специализированных присадок
, которые могут помочь улучшить состояние КПП и снизить шум. Если у вас гудит коробка передач, рекомендуем обратить внимание на наш рейтинг лучших присадок для устранения посторонних шумов. 

ТОП-5 лучших присадок от шума в коробке передач

1 место. Ревитализант Xado (Хадо) Revitalizant EX120 для МКПП и редукторов (шприц 8 мл) XA 10030

Данная добавка обладает высокой репутацией в решении проблем с износом и шумом в коробке передач, поэтому занимает первое место в нашем рейтинге. Она предназначена для механических коробок передач и редукторов.

Преимущества присадки Revitalizant EX120 от Хадо:

• существенно снижает вибрацию и шумы;
• улучшает работу синхронизаторов, обеспечивая более плавное переключение передач;
• уменьшает расход топлива;
• устраняет следы износа на рабочих поверхностях.

2 место. Ревитализант Xado (Хадо) Revitalizant EX120 для АКПП (шприц 8 мл) XA 10031

Xado (Хадо) Revitalizant EX120 предназначен для применения в автоматических коробках передач всех видов, включая вариаторы (CVT), Tiptronic и Steptronic. Данный продукт создан для восстановления и защиты от износа коробок передач.

Преимущества данной присадки от производителя Хадо:

• эффективно снижает уровень шума и вибрации КПП;
• обеспечивает защиту деталей АКПП при низком уровне трансмиссионной жидкости
  ;
• защищает и восстанавливает металлические детали трансмиссии;
• продлевает срок службы механизмов АКПП.

3 место. Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Liqui Moly Getriebeoil-Additiv (20ml)

Специально разработанная присадка от бренда Ликви Моли предназначена для применения в механических коробках передач и дифференциалах. Она значительно сокращает износ и температуру в области трения. 

Достоинства данного продукта:

• обеспечивает более плавное переключение передач;
• коробка функционирует бесшумно, а также остается менее нагретой в процессе эксплуатации; 
• повышает эффективность работы КПП.

4 место. Противоизносная присадка в МКПП Bardahl Manual Gearbox Additive (1045B) 150мл

Bardahl Manual Gearbox Additive (1045B) – это эффективное средство, разработанное специально для применения в механических коробках передач. Данный продукт способствует уменьшению уровня шума, предотвращению износа компонентов трансмиссии и увеличению ее срока службы. Кроме того, он повышает плавность работы механизма и облегчает переключение передач.

Другие преимущества противоизносной присадки от бренда Бардаль:

• совместима с различными типами трансмиссионных масел;
• эффективно снижает нагрев и шума в трансмиссиях;
• предотвращает образование ржавчины на деталях КПП.

5 место. Комплексная присадка для АКПП и ГУР Wynn`s Automatic Transmission Treatment 64544 (325мл)

Комплексная присадка от бренда Винс разработана для автоматических трансмиссий с целью улучшения процесса переключения передач и снижения износа АКПП и ГУР. 

Преимущества данного продукта:

• снижает уровень шума в коробках переключения передач;
• восстанавливает эластичность уплотнений и манжет;
• обеспечивает надежную защиту и очистку системы;
• существенно облегчает переключение передач;
• предотвращает окисление и старение автоматических трансмиссионных жидкостей;
• увеличивает срок службы компонентов трансмиссии.

Следует помнить, что присадки не являются универсальным решением и не могут восстановить сильно изношенные детали. 

Заключение

Шум в коробке передач – не только раздражающая проблема, но и сигнал о возможных проблемах с важными механизмами автомобиля. Выявление и устранение причин шума в коробке передач имеет большое значение для сохранения надежности и комфорта вождения. Присадки могут помочь в некоторых случаях, но не следует полагаться исключительно на них. При серьезных проблемах рекомендуется обратиться в автосервис для диагностики и ремонта.

В интернет-магазине Drossel можно купить высококачественные присадки
и другую автохимию
по доступным ценам. Доставка осуществляется по всей Украине. После покупки оставляйте свои отзывы на нашем сайте!

 Шум со стороны корзины сцепления sportster 1200 2012 

Двиг 2л. Коробка MTX75 фокус 2008г.в. (рестайл)

На холодную шум сильный, потом потише, но не пропадает. Шум есть и при включении передач, но под нагрузкой он стихает, но прослушивается.

Зависит от того, как плавно отпустишь сцепление. Если бросить резко — шумит (причем всегда по-разному) если плавно отпускать — то шумит меньше (центруется может что-то?).

Что за шняга?

В общем обобщая все наблюдения — это вот этот случай:

Вращательный шум на нейтрали

ILIS


Аналогичный шум появился примерно три месяца назад. Так как пробег приближался к 90 тыс. решил заменить сцепление всборе и выжимной, при замене выяснилось что выжимной мне продали не тот, пришлось оставить старый. На сервисе сказали что маховик вроде нормальный, но я им не очень то доверяю, т.к. опыта работы с фордами у них немного. В итоге после замены сцепления на пару дней звук этот пропал совсем, а затем появился опять. Вот теперь думаю либо это выжимной либо маховик или вообще коробка. Пока продолжаю наблюдения.

fatez46


Да, у меня сцепление новое ))) а выжимной старый. пробег 45т.км.

-Dancer-


кстати да, про подшипник я тоже слышал. на 45 сцепа была почти новая. Так что это не она 100% Да и замена не помогла.

-Dancer-


У меня вроде одномассовый. Так что не катит. 240мм сцепа. новая ) Маховик там однокусковый.

Если педаль сцепления выжита (сцепление выключено) и есть шум — то это с очень большой вероятностью выжимной подшипник — нужно менять!!!

Если педаль сцепления не выжита (сцепление включено) и есть шумы «качения» на нейтральной передачи то это с большой вероятностью подшипник первичного вала и это косяк конструктивный — я предъявлял это в рольфе (на 10 т.км) мне сказали а к 30 т.км. еще не то будет и все, на форуме много писали про это кто-то меняет масло и типо помогает

ILIS


Первым делом проверь масло в коробке, может поменять на более густое. Сцепа не при чем.

ILIS


В твоей теме Сцепление на фокусе 2008+ на фотках диск без демпферных пружин, а это по-моему говорит о том что они в маховике, т.е. он все-таки двухмассовый.

Сам лично думаю что это либо маховик подходит либо подшипник первичного вала, но вот как точно узнать. Может попробовать масло заменить.

fatez46


Точно не маховик. Машина на гарантии еще. Жаловаться на шум?

Чтобы отделить мух от котлет, надо провести 3 теста:

1. Нейтраль, сцеление отпущено. Выжимной не вращается, сцепление включено (сжато, то есть как единое целое и шуметь не может), вращается первичный вал (без нагрузки)

2. Нейтраль, сцепление выжато. Вращается выжимной. Может вращаеться первичный вал.

3. 1-я передача, сцепление выжато. Вращается выжимной. Не вращается первичный вал.

Выжимной — 99.9%

Не знаю, в тему ли, но брошу свои пять копеек. — до фокуса был мондео (дизельный), при замене сцепления мастер сказал, что у него (мондео) особенность — выжимной шумит при отпущенной педали сцепления, при нажатой- не шумит. В отличие от остальных машин, где выжимной шумит при нажатой педели сцепления (если, конечно, совсем не помер, когда ему уже все равно где педаль).

Распостраняется ли это на фокусы- не знаю.

У меня:

1. Шум есть

2. Шум менее выражен

3. Шум менее выражен либо пропадает совсем

откуда такая уверенность?

Во всех «нормальных» машинах выжимной подшипник при отпущенной педали отходит от пятки корзины на маленький зазор. Когда он начинает разрушаться, он начинает болтаться и при отпущенной педали «шумит» в пределах этого зазора. Когда педаль нажата — он зажимается и шуметь перестает.

Я знаю только одну легковую машину, у которой наоборот — ГАЗ-24. Там подшипник наоборот всегда прижат к корзине (он там упорный, шарики или ролики — не помню). Соответственно там он начинает шуметь ПОД НАГРУЗКОЙ, как и любой шариковый или роликовый подшипник.

по поводу не вращающ. выжимного

есть мнение что он не отходит до конца и при свободном, касательном вращении без нагрузки издает разные звуки ,как только чуть нажать на педаль шумы изчезают при прогретой коробке

например на скорпе выжимной всегда крутится,сам наблюдал через окошко в колоколе коробки

у меня ещо после прогрева коробки появляется стрекот

поменял масло на Castrol taf-x синт. таже ботва

поменял на Addinol мин. (заливаем в погрузчики) стало тише

обратил внимание что коробка сильно нагревается в процессе работы сама и особенно от тепла в подкапотном пространстве

ну и я так думаю что масло становится жиже и появл. звуки от зазоров в коробке

но потом подумал а как зимой ?

в итоге,почитав форум купил Motul синт. ,залил и что?

чуть получше чем с кастрюлем вот так

Шум есть при отпущенной педали и пропадает при включении 1-й передачи — это первичный вал КПП. Может брак, а может так повезло. У отечественных «девяток», «десяток» это больной вопрос. Но на эксплуатацию не влияет. » Эксплуатационный» шум.

1 — шумит

2 — не шумит

3 — не шумит

4 — шумит (включена передача, сцепление отпущено — едем, и слышим на малых оборотах тот же шум)

шо цэ такэ?

Однозначно это шумит подшипник в коробке.

Масло проверил? может забыли налить на заводе? или вытекло

.

Какой-то, НЕБОЛЬШОЙ, шум присутствует У ВСЕХ, насколько сильный конкретно у тебя — по описанию не определишь. Надо чтобы специалист (не дилер, — те всегда скажут «нормально»

Что именно там, в коробке, шумит — не принципиально. Но если шум день ото дня усиливается — то коробка в конце концов развалится

Теория и размышления хорошо. Практика лучше. Я при теоретическом подходе замаялся по этой проблеме. Три раза снимал и разбирал коробку. Замена подшипников первичного вала — нулевой результат. А вот замена игольчатых подшипников — эффект неожиданный. Шум исчез, передачи стали включаться лучше, чем было на новой машине. Втретий раз разбирал из-за отсутствия инструмента и незнания технологии выпрессовки шестерен (не удалось заменить игольчатые подшипникик 1-ой и 2-ой передачи). Вал возил к дилеру. Синхронизаторы не менялись, а включаться стало лучше. С виду новые и старые подшипники не отличить, разве что зазор в замке на старых на микрометры больше. Там игольчатых подшипников 7 штук. Заказывал через Exist. К этому подводится и теория. Игольчатые подшипники работают всегда, когда крутится первичный вал. При включении какой-то передачи перестает вращаться игольчатый подшипник этой передачи, остальные вращаются. При выключении сцепления первичный вал останавливается (не сразу!). Если шум остался, то дело не в описанных выше элементах. При движении вращается вторичный вал и шум в игольчатых подшипниках будет вне зависимости от положения сцепления. Шум будет менять тональность при выжимании сцепления, включении передач или при выбеге на нейтрали.

А вот развалиться коробка не развалиться. У меня шум перед ремонтом доходил до треска. Внутри коробки все идеально, никаких люфтов, никакой стружки на магните. Скорее всего, как было сказано выше, это «конструктивная особенность» с точки зрения производителя и дилеров, или 100% брак с точки зрения владельца (ИМХО).

При отпускании сцепления (на нейтралке) звук всегда разный. Иногда его нет. Нажал-отпустил — появился. Интенсивность тоже разная. Но приемлемая. Иногда громче — иногда тише.

Таже фигня началась пару месяцев назад и так вшыло что умерло сцепление заменил всё включая выжимной но шум что интеренсо на новом выжимном и сцепе остался, при разборе сцепы малсо посмотрели оно хорошее залили моё старое обратно плюс долили

так что это не выжимной и не сцепа и не масло 100 процентов

Жаль, что я не записал на диктофон этот шум/треск. Мне не известны автомобили, в которых это считается за норму (или пытаются выдавать за норму), кроме Форда. А проходит через мои руки 5.20 автомобилей в день. К 65 тыс. км пробега у меня этот шум вылился в вой до полного прогрева КПП. Это норма??? Поменял подшипники — тишина (точнее нормальный звук работы КПП, бесшумных не бывает), как на новой, передачи включаются прекрасно. Вот такая работа — норма. И не 50 тыс км. А для этого класса машин — 200 тыс. км. С МОЕЙ точки зрения это массовый брак. Я не призываю всех менять эти подшипники. Я рассказал как было у меня.

наши будут судиться.

А на передаче едем под нагрузкой (в горку, в разгон) или потихоньку на постоянной скорости? А на остальных передачах?

Под нагрузкой неисправный подшипник даст «скребущий» или хрустящий звук. При езде на 1 передаче на постоянной низкой скорости КПП может издавать какие-либо звуки из-за знакопеременных нагрузок, связанных с неравномерностью работы двигателя на низких оборотах (как раз «девятки» — замечательный тому пример — «длинная» первая заставляет грохотать коробки при скоростях ниже 20 км/ч).

Опять же при низких скоростях те же знакопеременные нагрузки могут провоцировать звуки в подвеске. Хотя эти звуки не вращательного характера, тем не менее из-за характера нагрузки они периодические, поэтому могут восприниматься как вращательные.

Помимо первичного вала КПП может шуметь промежуточный, который находится в постоянном зацеплении с первичным. Тем более, что у ФФ может и не быть прямой передачи, как это часто бывает на переднеприводных. Инфы по передаточным числам у меня нет, так что про прямую передачу лишь догадка.

В зацеплении шестерен шум возникает лишь при зазоре (читай — износе) шестерен. Это принцип нарезания шестерен — по эвольвенте, безударное скольжение. А вот игольчатые подшипники, на которых крутятся валы, да всякие медные, силуминовые, бронзовые и иные вставки как раз могут работать с зазором и им же и шуметь. Важен характер звука. Если в игольчатом подшипнике вылетит одна иголка — он под дедушкой пройдет еще тысяч 150, а в ралли-рейде вылетит за пару часов. И шуметь будет.

Denis_K


+1 , сначала написал свой ответ про игольчатые, потом твой пост выше прочитал.

Спасибо! Рад что не только я так думаю.

Кстати визуально никаких дефектов на моих старых игольчатых не было видно. Но на них был мизерный люфт на шестерне (но был!). На новых после установки шестерен люфта не было. Еще раз скажу, третья передача у меня сновья включалась «через что-то». После замены ее игольчатого подшипника, включается идеально. Вывод — брак с завода.

1

Кто в зоне риска?
Признаки неисправности сцепления чаще всего появляются на автомобилях с большим пробегом. В то же время поломка может возникнуть из-за неправильной эксплуатации узла, дефекта деталей, ошибок во время ремонта.

Что должно насторожить?
Для выявления первых симптомов неправильной работы сцепления важно своевременно проводить диагностику. На неисправность указывают нехарактерный звук, рывки при трогании и движении, провал педали.

В этой статье:

Устройство сцепления автомобиля

Сцепление нужно, чтобы передавать крутящий момент от двигателя на колеса через коробку переключения передач. Кроме того, этот же узел отвечает за отключение трансмиссии от мотора.

Также сцепление нужно для защиты двигателя от перегрузок, которые возникают при выполнении торможения. Обычно этот узел устанавливается на авто с механической КПП, однако его часто можно встретить и на моделях, оснащенных роботизированной КПП.

Устройство сцепления автомобиля
 

В роботизированных коробках принцип работы сцепления аналогичен моделям с механической КПП. Разница лишь в том, что управление осуществляется электронным блоком, а не водителем. Если же установлена автоматическая коробка переключения передач, то сцепление в ней отсутствует, поскольку крутящий момент передается на трансмиссию другим способом.

Главными элементами сцепления являются следующие механизмы:

Привод

Который соединяет педаль с самим механизмом сцепления. Он может быть гидравлическим или механическим. Во втором случае усилие передается при помощи тросика. В роботизированных коробках устанавливается электрический привод, который управляется электронной системой. Для его приведения в действие не требуется нажимать на педаль.

Корзина сцепления

Состоит из выжимного подшипника и нажимного диска. Это устройство требуется для выключения сцепления при нажатии на педаль. Так происходит управление передачей крутящего момента от двигателя на коробку и переключение передач.

Диск

Является ведомым устройством и обеспечивает размыкание или смыкание цепи трансмиссии, в результате чего крутящий момент передается на колеса через коробку переключения передач, как механическую, так и роботизированную.

В отсутствие признаков неисправности сцепления автомобиля работа данного узла происходит следующим образом. Выжимные пружины давят на прижимной диск корзины, в результате происходит прижатие диска к диску сцепления. Тот, в свою очередь, плотно придавливается к маховику. При соприкосновении рабочей поверхности маховика и накладок диска прижимной поверхности корзины первичный вал входит в шлицевую муфту. Это обеспечивает поступление крутящего момента от диска на вал.

Если педаль сцепления выжимается, то выжимные подшипники приводят в движение приводной трос и давят на выжимные пружины. Это приводит к разъединению корзины с диском. Диск при этом обеспечивает свободный ход вала в КПП, который перестает вращаться. Мотор в это время может не заглушаться.

Основные признаки неисправности сцепления

Посторонний шум при выжатом сцеплении

При повреждении выжимного подшипника сцепления нажатие на педаль сопровождается нехарактерным шумом. Признаком неисправности в ряде случаев может быть лязг, вызывающий ощущение, что металлические детали под капотом могут разрушиться. Это указывает на износ тарельчатой пружины. В этих случаях отслужившие свой срок детали – подшипник и пружину – следует заменить на новые.

Стоимость выжимного подшипника невелика, поэтому ремонт не вызывает серьезных финансовых расходов. Однако проблема в том, что для замены этой детали приходится полностью демонтировать коробку переключения передач. Во избежание повторного обслуживания через пару десятков тысяч километров пробега сцепление часто меняют полностью. При отсутствии признаков неисправности диска сцепления можно ограничиться только заменой выжимного подшипника.

Сцепление проскальзывает

Распространенным признаком неисправности сцепления является его проскальзывание. Это говорит о стирании фрикционного покрытия нажимного диска, поэтому его необходимо заменить. Данная неполадка часто остается незамеченной на протяжении длительного времени, однако она постепенно усугубляется, и в результате авто может оказаться неспособно тронуться с места при включенном моторе.

Для диагностики состояния поверхности прижимного диска можно воспользоваться следующим способом. Двигаясь на четвертой или пятой передаче, разгоните двигатель до 1500-2000 оборотов в минуту, а затем резко нажмите на педаль. Если диск изношен, то стрелка тахометра резко пойдет вверх, а скорость при этом практически не изменится. Это явно свидетельствует о проскальзывании диска.

Своевременное обнаружение такой неполадки очень важно, поскольку проскальзывающее сцепление сильно нагревается, вызывая риск повреждения пластикового корпуса выжимного подшипника, сальников коленчатого вала, первичного вала коробки переключения передач. Ремонт в этом случае обойдется в значительно более крупную сумму.

При начале движения машина едет рывками

Эти признаки могут указывать на неисправность троса сцепления, что приводит к неравномерному опусканию диска относительно педали, а также к неполадкам в самом механизме сцепления.

Повреждение тарельчатой пружины или маховика сцепления проявляется теми же признаками неисправности.

Педаль сцепления не возвращается в нормальное положение

Признаком неисправности главного или рабочего цилиндра сцепления является не возвращающаяся в исходное положение педаль после нажатия на нее, а также невозможность включения придачи. Причины этой неполадки могут быть следующие:

• В контур сцепления попал воздух.
  Прежде всего следует определить причину завоздушивания, есть риск, что контур сцепления потерял герметичность или потек какой-то из цилиндров. Если подобных дефектов не выявлено, то попробуйте прокачать контур при помощи специально штуцера.
• Признаком неисправности главного цилиндра сцепления является износ уплотнителя поршня,
  который двигается внутри цилиндра, но не обеспечивает давление тормозной жидкости в обычном режиме.

Если передачи переключаются, однако педаль остается в полу, то это однозначно указывает на поломку самого механизма. В этом случае основные признаки и причины неисправности сцепления сводятся к следующему:

• Выжимной подшипник застрял на втулке
  . В результате корзина не способна вернуться в исходное положение и включить сцепление.
• Поломка тарельчатой пружины
  , из-за чего она оказывается неспособной надавить на диск и замкнуть его.

В момент переключения передачи слышен хруст

Этот признак указывает на неисправность тросика сцепления, в результате оно не включается и не выключается полностью. Также стоит проверить наличие следующих неполадок:

• На гидравлическом приводе убедитесь, что в систему не попал воздух
  . При его наличии необходимо прокачать контур при помощи штуцера.
• На механическом приводе некорректно выполнена регулировка.
  Помимо самого тросика, проблема может заключаться и в шпильке с гайкой.

В момент переключения передачи слышен хруст
 

В некоторых случаях при монтаже диска сцепления он ставится неправильно. На нем во избежание ошибок специально делается маркировка Gearbox Side. Соответствующая сторона должна быть обращена к коробке переключения придач. При этом неправильная установка часто приводит к тому, что корзину не удается поставить на свое место.

При выявлении таких признаков неисправностей сцепления их устранение сводится к демонтажу и повторной установке диска в корректное положение.

Сцепление проскальзывает, в салоне чувствуется запах горелого масла

При разгерметизации сальника коленчатого вала или первичного вала коробки переключения передач масло вытекает наружу и попадает на фрикционное покрытие диска. При этом сцепление перестает работать, а трение смазки вызывает появление в салоне характерного запаха.

Очистить диск сцепления вряд ли получится, так что его придется заменить.

Товары из категории

Способы проверки неисправности сцепления

Это основные признаки неисправности сцепления, и если обнаруживается хотя бы один из них, то рекомендуется провести полную диагностику данного узла. На авто с механической коробкой переключения передач доступно выявление трех типов неполадок:

Ведет или не ведет

Заведите мотор на холостых оборотах, выжмите сцепление, затем включите первую либо заднюю передачу. Если необходимо прикладывать значительные усилия, слышен треск, хруст или любой другой посторонний звук, это говорит, что ведомый диск не полностью разъединяется с маховиком. Более тщательную проверку можно провести только при снятом сцеплении.

Есть и другой способ проверить, ведет или не ведет сцепление. Когда авто едет нагруженным в гору, начинает ощущаться запах жженой резины. Это говорит о подгорании фрикционного слоя на диске. Полная диагностика в этом случае возможна только в условиях автосервиса.

Буксует ли сцепление

Протестировать сцепление на пробуксовку поможет использование стояночного тормоза. Попробуйте помесить авто на ровную поверхность и поставьте его на «ручник». Теперь выжмите сцепление и включите третью либо четвертую передачу. Далее нужно попытаться плавно сдвинуться с места на первой скорости.

Буксует ли сцепление
 

О нормальной работе сцепления можно сделать вывод, если автомобиль остался на месте, а мотор заглох. Если же двигатель продолжает работать, это указывает на пробуксовку сцепления. При этом внимательно слушайте звуки, которые издает этот узел, по ним можно определить характер неисправности.

Проверка износа сцепления

Состояние ведомого диска можно проверить очень легко. Для этого требуется завести мотор, а затем включить первую передачу. Не добавляя газ, попробуйте сдвинуться с места.

• Исправные диск и механизм сцепления должны «схватываться» сразу.
• При «схватывании» примерно посередине хода можно судить об износе диска примерно на 40-50 %. Также эти признаки могут говорить о неисправности корзины сцепления, которая нуждается в регулировке.
• При «схватывании» почти в конце хода педали необходимо менять диск, так как фрикционный слой на нем износился почти полностью. Также причиной поломки может быть неправильная регулировка гаек.

Часто задаваемые вопросы о неисправностях сцепления

Как проявляются неполадки электронного привода сцепления?

К данному типу неисправностей следует отнести:

• Проблемы в работе датчика. Признаки неисправности датчика положения педали сцепления, участвующего в работе данного узла, могут проявляться по-разному в зависимости от модели авто.
• Неисправность мотора электропривода.
• Замыкание либо разрыв цепи датчика или иных узлов.
• Износ или ослабление креплений педали сцепления.

Прежде чем преступать к ремонту, следует выполнить тщательный осмотр авто. Практика показывает, что чаще всего проблема заключается в датчике положения и ослаблении креплений педали. Такие неполадки связаны с работой внутренних контактов в соответствующих деталях.

Как проявляется неисправность тросика сцепления?

Педаль сцепления с приводным тросом встречается на старых автомобилях. При помощи регулировки на них можно установить оптимальный ход приводной педали. Указания по выполнению такой настройки следует искать в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Если тросик натянут слишком сильно, то ведомый диск не сможет полностью прижаться ведущему диску. В результате возникают пробуксовки.

Также трос может обрываться или иногда закусываться. Проблема решается либо заменой детали, либо регулировкой натяжения, которое должно подходить к расстоянию свободного хода педали и конструкции соответствующей модели транспортного средства. На рубашке можно увидеть специальную гайку, при помощи которой и выполняется такая настройка.

Какие причины неисправности сцепления встречаются чаще всего?

• Нарушение геометрии вилки сцепления. Признаки ее неисправности требуют проведения тщательной диагностики.
• Разбалансировка корзины сцепления.
• Не притерся ведомый диск.
• Отдельные лепестки диафрагменной пружины повреждены.
• Износ фрикционного покрытия маховика.
• Попадание смазки на фрикционное покрытие ведомого диска.
• Износ деталей сцепления.
• Признаком неисправности цилиндра сцепления является перекрытие компенсационного отверстия из-за распухания манжеты. В этом случае манжету первичного вала нужно поменять.

От большинства проблем в работе сцепления защитит аккуратное, бережное использование автомобиля. Однако нередко детали выходят из строя по причине износа. В большинстве же случаев неисправности возникают из-за неправильной эксплуатации коробки передач.