Шевроле Шевроле Нива. Освещение, световая и звуковая сигнализация. Chevrolet Chevrolet-Niva

Бесшумные замки

Каждый современный автомобиль должен быть оборудован надежной противоугонной системой, которая позволит предотвратить взлом и угон транспортного средства. Поскольку штатные варианты противоугонных установок не особо надежны, автовладельцам приходится самостоятельно устанавливать сигнализации на свои машины.

В зависимости от комплектации, электрическая схема Нивы может быть дополнена штатной сигнализацией, которая, по сути, представляет собой центральный замок. При наличии замка управление системой осуществляется при помощи одного модуля — блока, который и представляет сигнализацюи сигналку.

Поскольку эта постмвить — штатная — в ней не реализована функция оповещения.

  • Установка сигнализации на авто Шевроле Нива, точки подключения Chevrolet Niva
  • Как самому отключить иммобилайзер на шевроле нива
  • и отзывы
  • То есть в отличие от традиционной сигналки, штатная противоугонная установка не оснащается сиреной.

    Неоднократно, проблемой неработоспособности центрального замка становилась проводка.

    В некоторых комплектациях «Нивы-Шевроле» установлен центральный замок. Если штатный ЦЗ действительно есть, им управляет единый модуль. Нужно заметить, что этот же модуль выполняет роль штатной сигналки. Получается, что сигнализация с центральным замком установлена в «Шниве» с завода, но к ней, то есть к штатному модулю, всегда можно подключить и дополнительную сигналку. Один из вариантов такого подключения рассматривается дальше.

    Где и как подключить центральный замок к сигнализации(Нива Шевроле ) Потом нужно найти, какой тип ЭБУ установлен на автомобиле, и в . Двигатель автомобиля Шевроле Нивы блокируется при попытке запуска ключом отличным от и как правильно подключить сигналку — узнайте из этого представляет собой центральный замок.

    В зависимости от комплектации, электрическая схема Нивы может быть дополнена штатной сигнализацией, которая, по сути, представляет собой центральный замок.5/5(3).  · Кстати, у кого нет в автомобиле вообще никакой защиты, а замок зажигания пока еще исправный, можно с замка зажигания откусить красный провод (с клеммы 50 плюс на втягивающее реле стартера) и собрать предлагаемые схемы.

    Совмещаем две разных сигнализацииСхема подключения дополнительной.

    Каждый современный автомобиль должен быть оборудован надежной противоугонной системой, которая позволит предотвратить взлом и угон транспортного средства.

    Поскольку штатные варианты противоугонных установок не особо надежны, автовладельцам приходится самостоятельно устанавливать сигнализации на свои машины. В зависимости от комплектации, электрическая схема Нивы может быть дополнена штатной сигнализацией, которая, по сути, представляет собой центральный замок.

    1. Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
    2. Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
    3. Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
    4. Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас».
    5. Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.

    Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

    1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.

    Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

    Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. 2)

    Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

    Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

    3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

    В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

    Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

    А еще интересно:  Тюнинг Нивы для бездорожья от профессионала

    Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

    При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

    Для того чтобы установить центральный замок, который будет закрывать все двери при повороте ключом, следует приобрести отдельный блок центрального замка (небольшая «черная коробочка»), а также специальный мастер-активатор (5 выводов) для водительской двери, либо также и для передней пассажирской (где есть «личинка» замка и возможность открыть дверь с помощью ключа).

    В этом случае нет необходимости устанавливать сигнализацию, а сам процесс монтажа и подключения актуаторов аналогичен примеру выше. Отличия заключаются лишь в том, что придется проложить дополнительные провода для электрозамка водительской двери, а также «разобраться» со схемой подключения блока управления ЦЗ.

    В первую очередь при тюнинге ваз 2107 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор для манипуляций.

    Всем нам отлично известно как закрываются двери на жигулях, особенно на классике, и как бы вы не регулировали замки, все равно чего-то путного очень трудно добиться.

    Поэтому предлагаю рассмотреть процесс установки дверных замков от переднеприводных ВАЗов на классику.

    Начнем установку с водительской двери. Для этого нам понадобятся:

    • Сам замок (запирающий механизм).
    • Защёлка (наружная часть замка… некоторые называют шоколадка…)
    • 2 винта от замка переднеприводного ВАЗа (винты которые скрепляют вышеперечисленные запчасти в единое целое). Винты бывают 2-х видов: короткие и длинные, нам нужны именно длинные.
    • Винт для стойки от переднеприводного ВАЗа
    • Металлический тросик диаметром 1.5 мм, зажимы (на фото ниже видно)

    Итак приступим.

    Берём замок, точнее сам механизм замка ваз 2104 и отрезаем от него флажок.

    Далее откручиваем старый замок со всеми тягами. Берем дрель и сверлом 10мм рассверливаем нижние левое отверстие. Прилаживаем замок с внутренней части двери отмечает место под отверстие верхней втулки замка. Круглым напильником обрабатываем это место до нужного размера.

    Устанавливаем механизм замка на подготовленное место.

    Собираем весь замок. Пробуем закрыть… Что не получается? И не должно, пока не должно.

    Защелка должна упираться в стойку (позже мы решим эту проблему). Так же возникают проблемы в работе самого замка. Для решения этой проблемы нужно немного доработать нижнее правое отверстие круглым напильником (см. на фото выше). После этого все должно отлично работать. Сразу стоит проверить работоспособность запирания замка. Если все хорошо, идем дальше…

    Берём в руки внешнюю часть замка и напильник… С той стороны, которой замок прижимается к двери есть 2 металлические втулки, в которые вставляются винты. Эти втулки необходимо сточить. Стачивать нужно не под самое основание, а оставить несколько миллиметров, так как если сточить их целиком, то замок может развалиться.

    Вместе с втулками следует сразу сточить угол на замке (как помните при сборке всего замка защелка упиралась в стойку на двери.)

    Нужно сточить шляпки на винтах, которыми прикручивается замок, так, чтобы они были в одной плоскости с замком. Собираем замок ваз 2105.

    Пробуем закрыть дверь ваз 2107. Должно получиться. Если же никак не получается, то сделаете следующее: через деревянный брусок молотком начинаете понемногу (только понемногу!!!) утапливать замок. После небольшой работы дверь будет идеально закрываться.

    Теперь нам нужно установить винт на стойку. А для этого прибегнем к следующей хитрости: берем кусочек мела, защелку (шоколадку) защелкиваем на два щелчка и в место, что должен находиться винт со стойки вставляем мелок.

    Шевроле шевроле нива. освещение, световая и звуковая сигнализация. chevrolet chevrolet-niva

    Особенности конструкции

    Направление пучков света фар в зависимости от нагрузки в автомобиле изменяют по вертикали моторедукторами корректоров света фар, установленных внутри блок-фар.

    Конструкция моторедуктора не разборная, и в случае неисправности его заменяют целиком.

    Подрулевой переключатель состоит из соединителя, закрепленного хомутом на кронштейне вала рулевого механизма, и двух переключателей. Левый переключатель включает указатели поворота и свет фар, а правый – управляет работой омывателей и очистителей стекол.

    Переключатели закреплены в соединителе защелками.

    Таблица 9.4 Контакты, замыкаемые при различных положениях подрулевых переключателей

    Положения рычага (рис. 9.18)

    Замкнутые контакты

    Включаемые приборы

    Левый рычаг

    I

    Выключены указатели поворотов

    II*

    49а-49аR

    Указатели левого поворота

    III

    49а-49аR

    Указатели левого поворота

    IV*

    49а-49аL

    Указатели правого поворота

    V

    49а-49аL

    Указатели правого поворота

    VI

    56-56b

    Ближний свет фар

    VII*

    56-56b

    30-56a

    Ближний свет фар

    Сигнализация дальним светом фар

    VIII

    56-56a

    Дальний свет фар

    Правый рычаг

    I

    53e-53

    Выключен очиститель ветрового стекла

    II*

    53e-53

    53a-j

    Очиститель ветрового стекла (прерывистый режим)

    III

    53e-53

    53a-j

    Очиститель ветрового стекла (прерывистый режим)

    IV

    53a-53

    1-я скорость очистителя ветрового стекла

    V

    53a-53b

    2-я скорость очистителя ветрового стекла

    VI

    Выключены омыватель и очиститель заднего стекла

    VII*

    53ah-W

    53ah-53H

    Омыватель ветрового стекла

    Очиститель заднего стекла

    VIII

    53ah-WH

    Омыватель заднего стекла

    IX*

    53ah-53H

    Очиститель заднего стекла

    А еще интересно:  Установка фаркопа на Ниву своими руками

    * Нефиксированные положения рычагов.

    Жирными линиями показаны исходные положения, тонкими – фиксированные и пунктирными – нефиксированные положения рычагов.

    Для включения фар применяются реле типа 904.3747-10, установленные в монтажном блоке. Напряжение включения реле при температуре (23±5) °С не более 8 В, а сопротивление обмотки (85±8,5) Ом.

            ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Если фары вдруг начали светить тускло, а при включении сигнала поворота начинает мигать габаритная лампа, восстановите контакт «массового» провода с кузовом.

    Возьмите себе в привычку регулярно менять лампы (особенно головного света фар). Со временем колба лампы мутнеет и яркость лампы уменьшается. Причем этот процесс происходит достаточно медленно и водитель не замечает постепенного ухудшения освещенности дороги.

    В последнее время все больше появляется машин, у которых фары сияют как новогодняя елка различными оттенками голубого цвета. Все это называется словом «ксенон» и считается очень крутым. Спору нет, ксеноновые фары, установленные штатно на последние модели иномарок, намного лучше освещают дорогу, да и автомобиль с ними смотрится значительно эффектнее. Неудивительно, что многие тоже стараются улучшить свой автомобиль, тем более что сейчас на прилавках появилась масса «ксеноновых» ламп различного изготовления (чаще всего китайского). Не покупайтесь на дешевку – такие лампы не имеют ничего общего с настоящими ксеноновыми газоразрядными лампами, не имеющими нитей накаливания. Это обычные лампы с окрашенным стеклом. Светопропускающая способность такого стекла значительно ниже, чем у стандартных ламп, нити у фальшивок, как правило, установлены не в фокусе, и фара с такой лампой при внешней эффектности практически ничего не освещает, причем дополнительно нещадно слепит встречных водителей. К тому же производители таких ламп, чтобы компенсировать снижение светового потока, увеличивают их мощность сверх нормы. Часто их установка приводит к оплавлению изоляции проводов и перегоранию печатных схем монтажных блоков. А возможен и пожар. Лучше не приобретайте за свои деньги «головную боль», а купите качественные обычные лампы.

    Рано или поздно лампы в задних фонарях перегорают. Казалось бы, чего проще – взять новую лампочку, подходящую по размеру цоколя и напряжению, и установить ее вместо перегоревшей. Однако учтите, что в задних фонарях применяются лампы с одинаковым цоколем, но разной мощности: 4W и 21W. И это немалосущественная мелочь.

    Четырехваттные лампы устанавливают для габаритного света, а двадцатиодноваттные – в указатели поворота и стоп-сигналы. Не путайте их местами.

    Если вы установите маломощные лампы в стоп-сигналы и указатели поворотов, другие водители попросту не увидят ваших сигналов в ненастную погоду. А мощные лампы в габаритах будут очень мешать водителям, едущим сзади, и раздражать их.

    Соответственное будет и их отношение к вам.

    Регулировка света фар

    Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле: с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструмента и запасным колесом.

    1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    3. Замерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от пола. Это будет расстояние h на экране.

    4. Установите регулятор корректора света фар на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.

    5. Включите ближний свет.

    6. Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары отдельно. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Показана левая фара, регулировочные винты правой фары расположены симметрично.

    Замена ламп

    Для замены ламп фары:

    2. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

            ПРИМЕЧАНИЕ

    Показана замена ламп левой фары. Лампы в правой фаре расположены симметрично и их заменяют аналогичным образом.

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как галогеновая лампа сильно нагревается и жировые пятна вызовут потемнение колбы. Берите лампу за колбу только в чистых перчатках или с помощью чистой тряпки. Если на лампе все-таки остались жировые пятна, удалите их спиртом.

    8. Замените лампу, вставьте патрон на место и зафиксируйте его пружинным держателем.

    9. Подсоедините к патрону провода.

    13. Замените лампу, вставьте патрон на место и зафиксируйте его пружинным держателем.

    14. Подсоедините к патрону провода.

    17. Вставьте новую лампу и установите держатель на место.

    18. Установите на место крышку фары и закрепите ее пружинным держателем.

    Для замены лампы переднего указателя поворота вам потребуется…

            ПРИМЕЧАНИЕ

    Старайтесь не браться за колбу лампы: оранжевый лак на некоторых лампах плохо держится и может стереться от прикосновения пальцев.

    2. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

    6. Вставьте новую лампу и установите патрон на место.

    Для замены лампы бокового указателя поворота:

    1. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

    5. Вставьте новую лампу в патрон, патрон – в корпус указателя и наденьте на корпус резиновый чехол.

    6. Вставьте крючок корпуса указателя в меньшую прорезь отверстия в крыле и прижмите другую сторону указателя к крылу так, чтобы он зафиксировался защелкой.

    А еще интересно:  Что делать если заблокировался руль и не поворачивается ключ зажигания. Заблокировался руль и замок зажигания — что делать?

    Для замены любой лампы в заднем фонаре:

    1. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

    6. Установите патрон с лампой в корпус фонаря, повернув его до упора по часовой стрелке.

    Для замены лампы в противотуманной фаре:

    1. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

    2. Снимите переднюю часть подкрылка переднего крыла (см. «Снятие и установка передних подкрылков»).

    3. Снимите с корпуса фары резиновый защитный чехол.

    7. Устанавливайте лампу и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

    Для замены лампы в фонаре освещения номерного знака снимите фонарь (см. «Замена фонаря освещения номерного знака»), не отсоединяя от него провода, затем:

    Для замены лампы плафона освещения багажника:

    6. Вставьте край рассеивателя в прорезь на корпусе фонаря и зафиксируйте его защелкой, нажав на другой край рассеивателя. Затем установите фонарь на автомобиль в порядке, обратном снятию.

    Для замены лампы в плафоне освещения салона:

    4. Вставьте одну ось рассеивателя в корпус плафона и, сжав рассеиватель, введите в отверстие корпуса вторую ось.

    Для замены лапы фонаря индивидуального освещения:

    3. Вставьте новую лампу в патрон, повернув ее по часовой стрелке до упора.

    4. Установите на место клавишу фонаря в порядке, обратном снятию.

    Для замены лампы освещения вещевого ящика:

    1. Откройте вещевой ящик.

    8. Вставьте край рассеивателя в прорезь на корпусе фонаря и зафиксируйте его защелкой, нажав на другой край рассеивателя. Затем установите фонарь на автомобиль в порядке, обратном снятию.

    Замена фары

    Вам потребуются: обычный и торцовый (головка) ключи «на 8», отвертка.

            ПРИМЕЧАНИЕ

    Показана замена левой фары, правую фару заменяют аналогично.

    1. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

    2. Снимите облицовку радиатора (см. «Снятие и установка облицовки радиатора»).

    14. Устанавливайте фару в порядке, обратном снятию.

    Замена противотуманной фары

    Вам потребуется отвертка.

    1. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

    2. Снимите переднюю часть подкрылка переднего крыла (см. «Снятие и установка передних подкрылков»).

    6. Устанавливайте противотуманную фару в порядке, обратном снятию.

    Замена бокового фонаря  указателя поворота

    1. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

    6. Вставьте патрон вместе с лампой в корпус указателя и наденьте на корпус резиновый чехол.

    7. Вставьте крючок корпуса указателя в меньшую прорезь отверстия в крыле и прижмите другую сторону указателя к крылу так, чтобы он зафиксировался защелкой.

    Замена заднего фонаря

    Вам потребуется ключ «на 10» (торцовый).

    1. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

    6. Устанавливайте задний фонарь в порядке, обратном снятию.

    Замена фонаря освещения номерного знака

    Фонарь освещения номерного знака установлен в заднем буфере.

    Вам потребуется отвертка.

    2. Устанавливайте фонарь в порядке, обратном снятию.

    Замена дополнительного стоп-сигнала

    Вам потребуется отвертка.

    5. Устанавливайте дополнительный стоп-сигнал в порядке, обратном снятию.

    Замена плафона освещения салона и плафонов индивидуального освещения

    Вам потребуются отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

    1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

    5. Установите плафон в порядке, обратном снятию. При установке рассеивателя вставьте с одной стороны его ось в отверстие корпуса плафона, отожмите отверткой край корпуса и вставьте ось с другой стороны.

    10. Устанавливайте плафон индивидуального освещения в порядке, обратном снятию.

    Регулировка и замена звукового сигнала

    На автомобиле устанавливают звуковой сигнал типа 20.3721.

    Если звучание звукового сигнала стало тише или появился хрип, его можно попробовать отрегулировать регулировочным винтом.

    Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 13».

    1. Снимите облицовку радиатора (см. «Снятие и установка облицовки радиатора»).

    3. Снимите кнопку звукового сигнала на рулевом колесе и проверьте соединение проводов и состояние контактов выключателя звукового сигнала, зачистите контактные поверхности.

    4. Если зачистка контактов не дала результата, отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи и колодку с проводами от сигнала.

    Снятие контактного кольца звукового сигнала

    Контактное кольцо звукового сигнала закреплено на соединителе подрулевых переключателей. При выходе из строя контактного кольца нужно заменить соединитель в сборе.

    Вам потребуется ключ «на 8».

    1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

    2. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса»).

    3. Снимите кожухи рулевой колонки (см. «Снятие и установка панели приборов»).

    8. Устанавливайте соединитель и все снятые детали в порядке, обратном снятию.


    1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (Пока оценок нет)
    Загрузка...
    Закладка Постоянная ссылка.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.